Таблица лидеров


Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией за 25.05.2019 во всех областях

  1. 7 баллов
    Коллеги, решил поделиться своим опытом. Прогнила у меня трубка кондея, прогнила на конце рядом с крепежной шайбой. Из тех решений, что предлагали в сервисах, это замена трубки на оригинал или на резиновую. Замена трубки, по диалогусу, предусматривает вывешивание ДВС. Соответственно высокая стоимость. Ну приступим. для начала снял мерки с трубки и с посадочного отверстия в конденсере. Трубка внешний диаметр d 12, посадочное отверстие d 15. Нашел и купил изделие РКМАЗ-ТТП-d12x1 . Отмечу, что резьба на штуцере d 18х1,5 мм. Купил метчик d 18х1,5мм №1(мне хватило, можно в принципе и №2 и №3 после пройтись.) Снял радиатор, нарезал резьбу, подготовил шайбу по размеру трубки, т.к. резьба по глубине нарезалась как раз по длине резьбы на трубке-переходнике(штуцер) и чтобы закрутить до плотного прилегания к телу радиатора и не сорвать резьбу, поставил шайбу. Резьбу в радиаторе намазал поксиполом, ввернул трубку. Оставил сохнуть. Обрезал трубку кондиционера( см. рисунок) Правда, пришлось обрабатывать напильником трубку, т.к. кольцо сразу не одевалось, из-за сгиба трубка немного сплющена. Далее, установил радиатор, одел гайку на трубку, одел кольцо, вставил втулку. Вымазал, трубку-соединитель (штуцер), красным герметиком, снаружи и внутри. внутри аккуратно, чтобы в систему не залезло. Дальше, двумя ключами, 19(держать штуцер) и 22(заворачивать гайку). закрутил гайку до полного прилегания к гайке на штуцере. Механизм изделия работает очень просто и эффективно, при затягивании гайки, кольцо одетое на трубку кондея деформируется и обжимает трубку. Сегодня кондиционер заправил, все работает) Про экономию я даже говорить не буду, на все про все я потратил не больше 1000р и пару часов времени. если сравнивать с авто-сервисами, то снять поставить трубку от 10000р по МСК, если трубку менять на резиновую, то резиновая РВД от 4000, + изготовление концов от 1000р. Кстати, при помощи этого соединителя можно ремонтировать и повреждение трубок на прямом участке, разрезав трубку пополам и соединить этим соединителем. соединители бывают под разные диаметры трубок. Соединитель двухсторонний. Отмечу еще раз! ни каких специальных приспособлений не требуется!) ни сварки, ни обжимок, ни развольцовок. Надеюсь, что кому-то, это пригодится)
  2. 6 баллов
    Итак. Продолжаю. Я задумал (только для своего успокоения) сделать индикацию давления масла. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Попробую предложить несколько вариантов, также укажу их плюсы и минусы. Вариант 1. Берем светодиод (или лампочку с приборки любого авто(1.2 Вт)), кусок провода и подключаем его к машине. Надо снять крышки динамиков под лобовым, там выкрутить по винту с каждой стороны и поднять крышку панели приборов, чтоб получить доступ к проводке приборки. В красном разъеме находим контакты 11 и 25. К ним подключаем лампочку. Если светодиод, то плюсом к 11. Собираем всё. Светодиод располагаем, где нравится. В приборке, рядом, в малом бардачке или еще где. Достоинства: Очень просто и очень быстро. Покажет работу датчика давления масла рил и онлайн. Не нужно тянуть провод из под капота. Затраты 0.1$. Недостатки: Только аварийная сигнализация. Инфы о величине давления нет. Нет контроля исправности цепи онлайн. Контроль только во время запуска. Вариант 2. Берем любой подходящий манометр, точим у токаря переходник, вкручиваем манометр вместо штатного датчика давления. И получаем такую ситуацию. просто манометр Достоинства: Недорого (3-5$). Видно давление онлайн. Давление в атм, в реальных цифрах. Очень наглядно. Недостатки: Под капотом. В движении особо не посмотришь. Нет аварийной сигнализации. Вариант 3. Берем вариант 2, к нему добавляем 2.5 метра пластиковой трубки и получаем манометр в салоне. Достоинства: реальность и точность показаний онлайн. Очень наглядно. Достаточно бросить взгляд на манометр и видно какая ситуация, особенно, если сделать шкалу цветной. Недостатки: Добавляется трубка, в случае повреждения масло из двигателя вытечет оч быстро, а аварийной индикации нет. Плюс 3$ на трубку. Надо думать, где поместить в салоне. К слову, в юности катался на мерсе W124. Там это реализовано штатно в приборке. Вариант 4. Идем в жигулёвский магазин и покупаем там датчик давления масла от 2106, например ММ393 (6$) - на фото обведен красным и указатель давления масла на приборке (13$), на фото обведен зеленым. Датчик вкручиваем вместо штатного датчика аварийного давления масла, резьба подходит для двигателей серии F. Для Двигателей серии G и M не знаю. Не проверял. Возможно, тоже подойдет. Для двигателей серии V и Y не подойдет, там яповская резьба. Скорее всего М10х1.25. Указатель располагаем в салоне в удобном месте. Подключаем всё между собой по схеме ВАЗ-2106 и к приборке. Достоинства: Видно давление масла онлайн. Видна величина давления в атм. У указателя есть штатная подсветка - видно ночью. Система обкатана десятилетиями эксплуатации тазов и поколениями ездюков на тазах. Комплектующие доступны в любом тазомагазе. Неплохая наглядность. Недостатки: Затраты на комплектующие от 20$. Огромный указатель, надо думать, куда поместить его в салоне. Олдскульный вид указателя, не всем впишется в дизайн 4-го. Низкая информативность указателя - шкала от 0 до 8атм (на фото синим цветом). Стрелка будет двигаться в пределах красной полосы (на фото). Отличить 1 атм от 0.5 атм будет сложновато. Нет аварийной сигнализации. Придется тянуть под капот дополнительные провода. Вариант 5. Покупаем комплектующие, как в варианте 4, но там же покупаем еще тройник (в красном на фото) около 4-4.5$ и датчик аварийного давления (в желтом), около 2-6$. Датчик аварийного давления можно не покупать. Можно использовать штатный без каких-либо переделок. Достоинства: Видно давление масла онлайн. Видна величина давления в атм. У указателя есть штатная подсветка - видно ночью. Система обкатана десятилетиями эксплуатации тазов и поколениями ездюков на тазах. Комплектующие доступны в любом тазомагазе. Неплохая наглядность. Есть аварийная сигнализация - яркая красная лампа встроена в указатель. Недостатки: Затраты на комплектующие от 25$. Огромный указатель, надо думать, куда поместить его в салоне. Олдскульный вид указателя, не всем впишется в дизайн 4-го. Низкая информативность указателя - шкала от 0 до 8атм (на фото синим цветом). Стрелка будет двигаться в пределах красной полосы (на фото). Отличить 1 атм от 0.5 атм будет сложновато. Подкапотная часть будет выглядеть так Или так Тройник вкручивается вместо штатного датчика. Резьба та же. __________________________________________________________________________________________________ Не нравится??? Хочется что-нить не олдскул и в духе времени(я бы сказал - из эры говноделов и маркетинга)? Без проблем. Идем на наш горячо любимый алиэкспресс и пользуемся поиском. Миллионы вариантов. Покажу несколько для примера. Из наиболее приглянувшихся. https://ru.aliexpress.com/item/2-52mm-Digital-Wideband-Oil-pressure-gauge-tachometer-auto-gauge-car-meter-parts-black/32310522192.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.275.4baa3c00rSYv7O Достоинства: Модно. Есть информация о давлении. Есть аварийная сигнализация. Дешево. Всего 13.63$ При этом полный комплект - индикатор, датчик и т.д. Подсветка. Недостатки: Размер индикатора - надо искать место. Надо тянуть доп.провода из под капота. Измерение давления в PSI - еще придется пересчитывать в атм. И неизвестно, насколько цифры соответствуют действительности. Наглядности нет. Цифры придется осмысливать. Если выйдет из строя датчик или индикатор - купить з\ч для замены только у того же продавца\производителя. Не факт, что через полгода он еще будет в продаже. По сути игрушка одноразовая с неизвестной надежностью и ресурсом. Надо точить переходник под конкретную резьбу. Вариант 7. https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-Oil-press-gauge-2-52mm-Oil-pressure-gauge-0-7-bar-SENSOR-SMOKE-LEN/32709190772.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.272.4baa3c00rSYv7O Достоинства: Модно. Есть информация о давлении. Есть аварийная сигнализация. Дешево. Всего 16.54$ При этом полный комплект - индикатор, датчик и т.д. Подсветка. Давление в бар. Наглядность хорошая. Надежный стрелочный прибор. Недостатки: Размер индикатора - надо искать место. Надо тянуть доп.провода из под капота. И неизвестно, насколько цифры соответствуют действительности. Если выйдет из строя датчик или индикатор - купить з\ч для замены только у того же продавца\производителя. Не факт, что через полгода он еще будет в продаже. По сути игрушка одноразовая с неизвестной надежностью и ресурсом. Надо точить переходник под конкретную резьбу. Вариант 8. https://ru.aliexpress.com/item/2-52-7/32883395587.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.281.4baa3c00rSYv7O Достоинства: Модно. Можно выбрать цвет подсветки. Есть информация о давлении. Есть аварийная сигнализация. Дешево. Всего 21.99$ При этом полный комплект - индикатор, датчик и т.д. Подсветка. Давление в бар. Наглядность хорошая. Видно и в аналоговом видении и цифра. Недостатки: Размер индикатора - надо искать место. Надо тянуть доп.провода из под капота. И неизвестно, насколько цифры соответствуют действительности. Если выйдет из строя датчик или индикатор - купить з\ч для замены только у того же продавца\производителя. Не факт, что через полгода он еще будет в продаже. По сути игрушка одноразовая с неизвестной надежностью и ресурсом. Экран ЖКИ. Надо точить переходник под конкретную резьбу. Вариант 9. https://ru.aliexpress.com/item/-/32942213281.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.260.4baa3c00rSYv7O Достоинства: Модно. Можно выбрать цвет подсветки. Есть информация о давлении. Есть аварийная сигнализация. Всего 43.77$ При этом полный комплект - индикатор, датчик и т.д. Подсветка. Давление в бар. Наглядность хорошая. Видно и в аналоговом видении и цифра. Небольшие габариты индикатора и плоский. Недостатки: Недешево. Давление в PSI. Надо тянуть доп.провода из под капота. И неизвестно, насколько цифры соответствуют действительности. Если выйдет из строя датчик или индикатор - купить з\ч для замены только у того же продавца\производителя. Не факт, что через полгода он еще будет в продаже. По сути игрушка одноразовая с неизвестной надежностью и ресурсом. Экран ЖКИ. Остался еще мой вариант. Себе я делал иной вариант. Под свои собственные хотелки. Чуть позже ...
  3. 6 баллов
    Давно хотел посмотреть механизм КПП на предмет не чёткой фиксации и люфтов на нейтрали,а сдесь задняя включатся перестала. Ну всё и совпало.Сняв термозащиту глушителя, обнаружил сползший вниз какой то кусок пыльника,перекрывший нужный ход рычага для включения задней.Решил демонтировать узел,разобрать заменить что нужно, впринципе актуально для старых авто многих марок. В салоне стягиваем ручку (набалдашник). Материал-ПВХ.Внутри четыре паза которыми он фоксируется от проворачивания на наконечнике он же фиксатор как я его обозвал. Беленькая штучка надевается на законцовку рычага.(На втором рисунке,где все детали, он справа скраю.Он же на третьем рисунке, стоит на тисках, с четырьмя шлицами.В тисках зажата кулиса видно накатку для его крепления ).У меня набалдашник снимается легко,приходится этот фиксатор-наконечник обматывать изолентой.Далее буду его называть верхний фиксатор т.к. пока его не снимеш невозможно снять другие части верхней половины механизма.Об этом немного далеее,но сначала закончим с дела в салоне. Снимаем пластик,полусферу, вокруг рычага,сзади выкручиваем саморез,и тянем кожух незад выводя его из фиксаторов рамки крепления,одновременно являющейся креплением всего механизма к авто.Поднимаем это дело вверх и перекусываем хомут фиксирующий дермантин,снимаем. Ручка в сборе и тяга к коробке неразборны,ось шарнира, в мсте их стыковки на вилке, завальцована,снимается всё вместе. Далее снизу авто разъединяем хомут на тяге у кулисы к самой КПП,(оно же является и регулировочным узлом включения передач).Отвинчиваем четыре гайки крепления ручки которые в районе термозащиты и вынимаем узел вниз, вместе с тягой на свет божий,где удобно заниматся изучением и ремонтом узла. Снизу съёмку не производил, там ничего сложного нет, всё хорошо доступно. Вот узел разобранный на отдельные детали сложил для ясности, принципа работы не описываю,если кто берётся за такое то и без коментариев будет всё понятно. Сначала снимаем верхний фиксатор на котором крепится набалдашник.Нормально он не снимится на рычаге крупная накатка как на добром напильнике.Нужен фен.Греем часть ближе к краю и аккуратно стягиваем с накатки. . (При сборке немного притупил зубрение накатки, просверлил отверстие в торце ручки,резьба, винт при установке). Теперь требуется вынуть рычаг из корпуса.Всё дело в том что разбирается это дело вниз, а механизм подъёма троса не проходит через отверстие корпуса.Хотя этот шаг можно пропустить правда потом разбирать и собирать будет немного не удобно,ну тут самим решать что лучше. Выбиваем верхний стопор механизма подъёма троса,законцовка троса снимается с крючка, снимаем подъёмник вверх.Снизу есть стопорное кольцо,после его снятия тянем рычаг вниз и отделяем его от корпуса.Разбираем шарнир.Отверткой отгибая боковые лепестки резинового кольца вынимаем одну внешнюю пластиковую половинку. Перемещаем оставшееся вниз высвобождая внутреннюю сферу.Разбираем сферу пополам.Внутренняя резинка сферы- тоже можно снять.Вынимаем второе внешнее кольцо из резинки.Выбиваем нижний стопро на предохранителе задней скорости.Сдвигаем пружину вверх.С боков на половинках пластиковых частей предохранителя, в четырех местах , слабенькие точки спайки ,подрезаются ножом немножко и всё.Разделяется надвое и вынимается вторая законцовка тросика.С пружиной и демпферным кольцом затруднений вроде небыло. А вот и виновники неудобств жутко колхозный трос поднятия нижнего блокиратора (везёт мне всётаки на бонусы от прежних владельцев) по длине сделан более чем требуется на целых 5мм.Вот причина разрыва пыльника по верху.При изготовлении оного просто не разбирая механизм обрезали пыльник сверху по границе гофрения.Держался он за щёт обжима нижней части пыльника в районе демпферной резинки нижнего блокиратора. Спаяли вставку из куска бэушного троса стеклоподъёмника и остатков старого заводского. А за щёт увеличенной длины троса со временем перетерся и нижний край пыльника на кромке блокиратора т. к.нижний подъёмный блокиратор находится внутри пыльника, а при увеличенной длине край пыльника постоянно цеплялся за огранечитель на корпусе.Так было а вот так нужно В конце концов и низ пылника перетёрся и толстая средняя часть сползла на блокиратор до тяги к коробки мешая включить заднюю. В каталогах данного троса нет, кругом ручка в сборе.По мне проще сделать его самому опытным путём установлена длина по центрам законцовок 103мм. Вторая причина неудобств балтанка рычага, износ пластиковых деталей узла сферы, это от времени, естественный процесс. Собираем его,замеряем толщину по торцам внешних половин,запоминаем и покачивая во всех плоскостях определяем его износ. Есть ремкомплект на него,кому как угодно,я ждать не стал.Внешние половинки,в месте их соприкосновения, подточил на наждачной шкурке средней зернистости,положив наждачку на ровную твёрдую плоскость.Старался снять поровну с каждой половины постоянно проверяя люфты в собранном состоянии не одевая резинку,сжав в пальцах. Учитывая что потом со смазкой будет лучше скользить определил норму.Замерял после обточки и получил разницу толщины. Но теперь данный бутерброд стал тоньше,а в кольце две ламели под края колец изначальной ширины бутерброда.Выворачиваем кольцо на изнанку и расширяем одну ламель к центру, на разницу полученную при замерах .Плюс с этой же стороны где режем,при сборке добавил под резинку сверху два кольца по 1мм (какие нашлись в закромах приблизительного диаметра) равные по толщине замерянной ранее разнице, для компенсации срезанного,чтобы резинка плотнее сдавила собранный шарнир. Третья причина корпус кулисы и собранный шарнир? (Подгонка производилась с переделанным шарниром и корпусом, без остальных составляющих кулисы)Шарнир болтается и очень сильно, по вeртикали и горизонтали сдесь без износов,но непонятно о чем думали когда это разрабатывали?С низу это подпирается пыльником и стопорным кольцом, явно с недостаточным усилием прижима, учитывая длину самого рычага и прилагаемого на него усилия .А по диаметру зазор между корпусом и резиной шарнира по 1мм на сторону?По диаметру была подложена полоса плотной резины 1мм, высотой чуть меньше высоты кольца шарнира.Установка при сборке потребовала применение силикона.Для уплотнения по вертикали подошли два алюминиевых кольца по 1мм (вырезанные ножницами на скорую руку). .Одно сверху второе снизу резинки. Теперь при установке стопорного кольца пришлось приложить усилие для утопления его в свой паз. На этом проблемма люфтов думаю решена. На последок решил проверить люфт в соединении рычага и тяги к коробке, решилось положительно.Сделал данное соединение не заклёпанным а разъёмным, как на взрослых авто.Втулки такие от логана подходят будут заменены после преобретения в любое время без снятия всего рычага с тягой. . А так выглядит пыльник(склеено клеем для фотосессии).Номер реновский на нём есть но в каталогах его нет! Кто знает где преобрести???Буду благодарен. Благодарю всех заинтересованных за внимание к данному отчёту.
  4. 4 балла
    1. Распиновка разъема R262 и ЭБУ F8Q 784 2. Распиновка R261 3. Ненужные разъемы в моторном отсеке: раз, два, три 4. Разъём Для Прицепа 5. Всякие разъемы в салоне: раз, два, три, четыре 6. Разъем тахометра 7. Разъемы круиз-контроля 8. Разъем на задний фонарь 9. Предохранители: раз, два, три Автор компиляции Павел ака Palcan_15
  5. 4 балла
    Порылся на форуме, картинок по ремонту насоса не нашел. Может пригодится. Стала у меня тугая педаль на холостых, причем резко так стала. Выехал из гаража - все нормально было, проехал пару км., стал парковаться - а тормоза то дубовые, подумал, что мимо педали попал, на пол жму. Газу дашь - педаль проваливается, и во время движения нормальная, если несколько раз подряд не нажать. Стал разбираться, подозревал, что еще может вакуумный усилитель вышел из строя стал читать форум (это самое первое конечно), полазил в интернете, нашел методику проверки усилителя. Способы и признаки обнаружения неисправностей вакуумного усилителя тормозов <br style="color: rgb(63, 63, 63); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;"><br style="color: rgb(63, 63, 63); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;"> Например. Запустить двигатель, а по прошествии нескольких минут заглушить его. Потом сколько-нибудь раз с обычным усилием нажать на педаль тормоза. При исправном усилителе в момент первого нажатия педаль выжмётся, как полагается, до упора. Система сработает, и создавшийся вакуум притянет диафрагму, которая помогает толкать через шток поршень главного тормозного цилиндра. Дальше клапан сравняет давление в камере с атмосферным. Во время второго и последующих нажатий педали разряжению браться будет неоткуда, отчего ход педали будет становиться всё меньше и меньше. Если между первоначальным и дальнейшими нажатиями на педаль разницы не чувствуется, то ясно: данный прибор дополнительное усилие в главном тормозном цилиндре не обеспечивает.Вслед за проделанным опытом нелишне выполнить ещё один. Двигатель выключен. Педаль тормоза сколько-нибудь раз подряд нажата. Её ход о чём-то засвидетельствовал. Либо результаты эксперимента показались неубедительными, либо появилось желание произвести контрольную апробацию. Производятся следующие действия. Выжимается педаль тормоза, и при нажатой педали заводится двигатель. При исправном вакуумном усилителе в его вакуумной камере образовывается разряжение, из-за чего мембрана давит на шток, шток тянет за собой толкатель, соединённый с педалью, и последняя слегка опускается. В случае, когда педаль осталась на месте, делается вывод: ожидаемая цепочка событий не состоялась ввиду неисправности вакуумного усилителя тормозов. Подобные проверки выявляют существенные поломки детали.Очередное испытание даёт возможность определить наличие небольших утечек воздуха. При работающем моторе автомобиля следует нажать на педаль тормоза, после чего, не отпуская её, заглушить двигатель. Удерживать педаль в таком же положении в течение полуминуты. По причине нарушения герметичности усилителя давление в вакуумной камере станет повышаться. Диафрагма под влиянием возвратной пружины, лишившись поддержки силы, уравновешивающей её позицию, будет давить на толкатель, и поднимать тормозную педаль. Было подозрение, что есть утечки вакуума в цепи управления заслонкой, отсоединил шланг расположенный между насосом и клапаном от клапана, заткнул шланг сверлом - ситуация не поменялась. В результате размышлений, так как п.2,3 выполняются полностью, а п.1 только при повышенных оборотах двигателя - сдох насос. Цена б/у насоса в хорошем состоянии - 70$, на Existe то же не впечатлила цена. Решил ремонтировать, раньше разбирал такой, с устройством знаком. Снял насос, для этого нужно отвернуть два болта, один возле корпуса термостата, второй - чуть ниже тройника на насосе, отворачиваем на ощупь. Перед этим нужно отсоединить шланги вакуумного усилителя и управления заслонкой, так как тройник снимать не удобно, отсоединяется он легко после снятия насоса. Приложил язык к штуцеру, повращал рукой вал - не прилипает язык и слышно шипение воздуха внутри насоса. С лирикой закончили, переходим непосредственно к ремонту. 1. Насос перед разборкой, протерт, блестит и сверкает (почти). 2. Проверяем обратный клапан. Нужно попытаться втянуть в себя воздух, если не получается - клапан держит. Если нет - не знаю, не разбирал. 3 Снимаем вставку муфты, отогнув отверткой ограничитель, он тонкий, гнется легко. Со снятой муфтой 4. Отворачиваем три винта, разбираем насос. Вынимаем прокладку (красного цвета). 5 У меня был износ текстолитовой пластины. Проверял на просвет, примерно 1...2 десятки было. Можно использовать штангенциркуль, ребро металлической линейки. 6 Шлифуем корпус насоса для компенсации зазора. Наждачка попалась под руку с зерном 100. Периодически проверяя зазор. 7 Так как высота корпуса уменьшилась, необходимо подогнать высоту вала шлифовкой. Вал проверяем, устанавливая его в корпус и прикручивая крышку. Должен вращаться без заеданий. 8 Шлифуем крышку, у меня были царапины и выработка небольшая. 9 Собираем все на место, смазываем маслом, прокладку пока не ставим, затягиваем винты, проверяя одновременно вращение вала. Если все нормально - ставим прокладку, затягиваем винты, проверяем создание вакуума, коснувшись языком штуцера. У меня и по звуку всасывания насоса было слышно. 10 Устанавливаем вставку муфты, разгибаем ограничитель, устанавливаем на машину насос, нажимаем на педаль тормоза, заводим машину. Педаль должна провалится - значит насос работает. У меня на все это ушло пару часов.
  6. 3 балла
    Ну вот. В приборке сконфигурировал изменение давления от V4Y. порог срабатывания с 2000 оборотов двигателя. в повседневной жизни двигатель постоянно этот порог проходит . При трассе тоже выше 2000. Лично меня это устраивает. Никаких вложений, клипом тыц- и всё работает. Спасибо автору за тему. Ни VID_20190303_135528.mp4
  7. 3 балла
    Ссылка на лот ручка внутренняя Искать нужно metalowa klamka Renault Espace II wewnętrzna. Цену правят 70 злотых.
  8. 2 балла
    Перед вскрытием измерил компрессию в холодном состоянии: 1 - 11,0; 2 - 10,5; 3 - 11,0; 4 - 10,3 (спасибо маслу за хорошую компрессию :)) ) Приступил к разборке двигателя... Обнаружил, что демпферный шкив коленвала начал прокручиваться – так вот что пару раз пискнуло осенью при пуске холодного двигателя (печалька Triclo 425184 (7700853774) ценой в 133 BYN / около $65, ждал неделю) – решил заменить сразу, чтобы потом снова не снимать радиатор. Долго не поддавались болты маслонасоса... Но и это победил. Вскрытие показало: на внутренней поверхности гильз от следов хонингования ничего не осталось, в 4-м цилиндре продольный задир (из-за него и компрессия отличалась). Зазор в поршневых кольцах: 1-е компрессионное - 1,6 мм, 2-е компрессионное - 1,2 мм, маслосъемное - 3,3 мм! Вот куда уходило масло! Измерил толщину колец (на J7T были 2-х вариантов) – у меня 1,5 + 1,75 + 3,0. Шатунные вкладыши изношены – под замену, а вот состояние шатунных шеек коленвала порадовало. Прикупил кольца Mahle 02188N0 (7701467668) 4 комплекта за 144BYN/$68, а заодно и вкладыши шатунные Glyko 01-4191/4 STD (7701462878) за 38BYN/$18, масло, фильтры, антифриз. Разборка – сборка проводилась по вечерам, после работы. Параллельно устранялись мелкие недостатки, до которых раньше не доходили руки. В течение недели все было готово. Прошел техосмотр. С момента ремонта проехал уже 8000 км – полет нормальный.
  9. 2 балла
    Пришлось и мне перебрать мой J7T-772. Машину купил почти два года назад. Давно мечтал о такой: большой, траснформируемый салон, газ-бензин, комфорт... Поначалу было неплохо, за исключением сломанных ручек, заклинивших замков и т.п. мелочей. Но в эксплуатации обнаружился масложор. Первая мысль – поменяю маслосъемные колпачки. В процессе замены очень "восхищался" гению французских инженеров – все до мелочей предусмотрено для удобства обслуживания и ремонта (на СТО :)) ). До Espace у меня был Opel Kadett E – там как-то все по-другому (Espace-воды меня не поймут: даже для замены диска сцепления не надо снимать КПП). Замена маслосъемных колпачков не помогла. Масло жрет! Да так, что во время путешествия по маршруту Минск – Санкт-Петербург – Минск на 1600 км мотор съел (или выпил) 10 литров масла. При этом периодически приходилось менять свечи - забрасывало маслом, и доливать масло – низкий уровень. Пришла пора капитального ремонта или замены двигателя. Первая мысль: поменяю гильзы, кольца и то, что еще попросится. Но... В Беларуси гильз не нашел (вернее предложили пару вариантов: 1) комплект: гильзы, кольца, поршни, пальцы, шатунные болты – всего лишь за 6600 BYN (около $3300); или 2) 4 гильзы Kolbenschmidt за $450, ждать месяц). Стал рассматривать вариант замены двигателя. Набираю номерочек... Захожу на сайт – ого! – 117 вариантов предложений! Цена не указана. Выбираю вариант поприличнее – звоню – говорят нет в наличии, ждем: в течение 5 дней должен приехать один из-за границы, но он уже заказан – перезвоните через неделю, может быть клиент откажется. Спрашиваю: а почему на сайте 117 двигателей интересующей меня модификации – отвечают: не успеваем обновлять сайт. Звонил и на другие сайты – похоже, что все ждут один и тот же экземпляр двигателя. Мелькнула мысль поставить опелевский 2-хлитровый двигатель с КПП – даже стал подыскивать донора на запчасти. Но! Случилось чудо! На сайте www.avto.pro нашел турецкий аналог гильз Yenmak 5888000 (в новом каталоге Yenmak 51-05888-000). Уговорил украинского продавца переслать из Одессы в Минск. Доставили в течение двух недель. Гильзы обошлись мне в $145 + доставка. Сразу же купил полный комплект прокладок двигателя Glaser S31175-00 за 74 BYN (около $35).
  10. 2 балла
    Итог: 1. Установлена коробка 6011 от 4-го эспейса вместе с кулисой оттуда же. 2. Коробка встала как родная. В кулисе расположение болтов отличается - вернее один болт сдвинут, пришлось его обрезать. 3. Фишка датчика задней передачи другая, но принцип работы тот же. Обрезал старую фишку, припаял новую - все работает. 4. Пришлось удлинять провод идущий с минусовой клеммы аккумулятора на "массу двигателя", так как форма крепления отличается от родной коробки и места, куда ее прикрутить не нашлось. Ну и пожалуй самое главное. На 6-й передаче скорость 120 - обороты 2500 - по этим показателям ничего не поменялось. Из программы валток следует, что передаточные числа у 11-й и 18-й (на которую рассчитывал) одинаковые. Однако, работает не так. Значит, скорей всего вопрос с передаточными числами коробки РК1065 остается открытым, из-за чего выше представленные мною расчеты не верны. П.С. Ход рычага переключения передач уменьшился, что стало удобней - передачи все рядом. Сами передачи стали короче - удобней ездить в городе. Эксперимент с коробкой завершен до следующего доставания двигателя или заимения свободного времени, что маловероятно.
  11. 2 балла
    Причину нашел. Датчик давления, который между турбиной и впускным коллектором, просаживал напряжение питания, из-за чего не работали другие датчики питающиеся от этого же канала. Вопрос исчерпан..
  12. 2 балла
    Был у моем меня в этом месте мокрота бензиновая. Но с приятелем как-то выкрутились-выгибнулись, но два хомутика заменили.
  13. 2 балла
    Вылазит это точно.Там её крутить по всякому нужно при снятии и установке.Нужно крутя её постоянно найти единственное нужное положение.
  14. 2 балла
    Таким образом утверждения что фильтрон хуже других именитых марок можно подтвердить только в лабораторных условиях. Поэтому как мне кажется нужно - покупать з.ч в проверенном месте - желательно оригинал -если хочется дешевле -то его же, но в афтемаркете, - если все равно дороговато - отдайте предпочтение брендам, делающим для OEM и OES (Filtron, UFI, Hengst, FRAM, Mecafilter, Knecht/Mahle, Mann, Purflux - еще есть бош, кольбеншмидт, феби и компания - тоже можно рассмотреть если разница с вышеприведенными существенна, но как правило это не так. - менять согласно заводским интервалам если эксплуатация обычная, можно и чаще. хотя, поговаривают что новый фильтр фильтрует слегка хуже немного поработавшего.
  15. 2 балла
    Прошло 10 дней, но на поставленные вопросы ни AlexSk ни Юмбр не дали ответов. кратко освежим в памяти суть разговора - Юмбр утведительно заявил, что фильтра марки Filtron полное гуано. Я выразил свое сомнение ( основанное на факте того что этот производитель производит фильтры для поставок на конвейер и в оригинальные з.ч , а так же этот производитель был приобретен одним из мировых лидеров производящих системы фильтрации и поэтому не может быть полным гуано ) в этом заявлении. Но аргументов в защиту своего мнения Юмбр привести не смог, только голословные заявления, которые были легко опровергнуты. Поддержать Юмбр в сомнениях в качестве (уже в частности воздушных) фильтров решил AlexSk , приведя как довод( или факт)что он менял фильтрон который за 15000 основательно забился и на бензиновой за 7000 тоже забился. Меня заинтересовал вопрос как AlexSk определяет степень загрязнения фильтра. Оказывается существует такая методика. - По датчику давления наддува на ХХ фиксируется разность РАЗРЯЖЕНИЯ (т.к. после фильтра на хх создаётся разряжение. На новом фильтре оно незначительное 8-10 гектопаскалей по словам AlexSk на его автомобиле, при загрязненном оно больше) на новом и поработавшем фильтре. Когда эта разность достигнет 60-70 ( или 50-60 в других постах) фильтр считается забитым. Эту же методику поддержал Юмбр . Сообщив что при разрежении на хх большем 50-60 гПА разряжения на новом фильтре надо менять фильтр. Я несколько раз переспрашивал окуда эти цифры и куда будет отличаться показания датчика наддува от датчика атмосферного давления в меньшую сторону или в большую, на что Юмбр ответил что и 9-и класснику понятно что датчик давления наддува будет на ХХ показывать меньшее давление чем датчик атмосферного. Но ответа не последовало. Видимо его не последовало т.к. этот метод не работает и цифры взяты неизвестно откуда. На чем я основываю свои выводы кроме факта молчания сторонников определения засорения воздушного фильтра по датчикам Давления наддува и давления атмосферного. 1 - Юмбр , ёрничая по поводу моих уточнений по методике предложенной им, упомянул, что я работал на ниссан и рено. Так вот я еще работал и на GM. И на некоторых автомобилях этого концерна реализована функция слежения за состоянием воздушного фильтра, но реализована она иначе. Вот если так легко отследить загрязнение по показаниям датчиков, почему не реализована эта функция ни у одного из автопроизводителей? Что им мешает? А реализуется эта проверка за счет "датчика" РАЗРЯЖЕНИЯ за фильтром. Он измеряет непосредственно разряжение и при достижении определённой величины требуется замена фильтра. Почему я так настойчиво уточнял откуда цифры 50-60-70 гПА именно на ХОЛОСТОМ ХОДУ? Посмотрите на показатели на датчиках загрязнения устанавливаемых на GM и не только. Для дизеля это 25 дюймов водяного столба - что равно 62.272 гПа. Вроде бы попадает в данные приведенные AlexSk за исключением того факта, что эти показания не на ХОЛОСТОМ ХОДУ измеряются, а во время максимальных нагрузок. Если ждать этих показаний на ХХ - то как только вы дадите нагрузку фильтр в лучшем случае прорвется. Для бензина так и подавно - 10 дюймов - равно 24.909 гПА. 2 - Но ведь писали товарищи - это способ неоднократно проверен. Решил проверить его и я. На 3-х автомобилях я сравнил показания датчиков давления атмосферного давления и давления наддува при неработающем двигателе, при работающем двигателе на хх с поработавшим более 30000 фильтроном, при работающем на хх двигателе с поработавшим неизвестно сколько пурфлюксом, при работающем на хх двигателе вообще без воздушного фильтра при работающем на хх двигателе с новым фильтроном Как оказалось, и я думаю 9-и классник должен быть сильно удивлен, во всех этих случаях , кроме естественно первого, давление по показаниям датчика давления наддува на хх БОЛЬШЕ атмосферного давления. Тов Юмбр прокомментируйте пожалуйста. Может дело в том, что датчик стоит после турбины? а не после фильтра? На хх турбинка тоже немножко дует. А, наверное у меня кривые руки! Ладно отключим этими кривыми руками клапан управления давлением наддува - вот теперь ваш метод должен заработать! Только почему вы не заострили внимание на этом действии. Может вы никогда так и не проверяли? 3.0 Dci 1.5 dCi А вот видео повергающее 9-и классника в шок. Оказывается давление на хх больше атмосферного. Дальше, при работающем на ХХ ходу двигателе, ОТКЛЮЧЕННОМ клапане управления давлением наддува - разряжение все-таки появляется (УРА!), значит можем судить о засорении фильтра! - увы нет. ПРИ выше перечисленных условиях воздушный фильтр вообще не вызывает падения давления на датчике давления наддува. Заметьте ни 32000км грязный фильтрон, ни новый фильтрон, ни б.у пурфлюкс не вызывают падения давления. Показания точно такие как и вообще без фильтра. Далее, чтоб проверить насколько должен быть закупорен фильтр, чтоб показания на ХХ упали на 50-60 гПа относительно нового (в нашем случае отсутствующего, что равносильно как мы проверили новому) я закрывал пленкой часть фильтра. Так вот из 72 складок только когда я перекрыл 60 начало падать давление, т.е фильтр начал настолько препятствовать потоку воздуха на хх что это стало заметно по датчикам. А вот чтоб добиться разницы 50-60 пришлось оставить 5 складок, но при этом падении давления мотор начал всасывать воздух из сапуна с таким свистом, что и прибор диагностический не нужен для диагностики засорения фильтра. Можно по звуку ориентироваться.
  16. 2 балла
    Я люки ставил на заклепки и, по-моему, в месте примыкания к крыше исключена протечка. А под стекло (правда только среднее текло) я клеил по периметру самого стекла оконную Е-шку черного цвета. Она хорошо ложится даже на углах. Потом промазал смальцем жидким полиролем для эластичности и чтобы не завернуло об резинку в местах навесов. В мото-часах не помню сколько, а вот в летах уже тоже не мало. Во всяком случае не течет. Конечно, этот уплотнитель не вечен и наверное его нужно будет менять через какое-то время, но делов и ценообразовования, как говаривал Призрак - на 3 коп.
  17. 2 балла
    1. Снять козырёк приборной панели -крепиться 2мя болтами снизу (предположительно стоял торкс 15 ,но у меня уже шлиц) 2 .Снять с зашелок приборную панель нажав снизу вверх и потянув на себя для удобства отсоединения клемм снимаем тросик спидометра слева с обратной стороны нажав на 2а фиксатора и потянув на себя, далее спокойно отсоединяем клемы 4 шт 3. снимаем рамку приборной панели для удобства откручивания 2х болтов за ней внутри -крепится она на 4х торксах на 30 и левый/правый воздуховод торкс 15 2а болта 1ин ниже джостика зеркала под заглушкой Сняв его аккуратно с фиксатора и гофры найдем скрытый болт удерживающий торпедо прямо под джостиком и 1ин за ним у колонки 4 Сняв защиту рулевой колонки ,аккуратно пошатывая поднимаем торпедо и снимаем 2 е фишки управления потоком воздуха и скорости вентилятора Откручиваем винт крепления фиксирующей планки тросика заслонки тепло холод с обратной стороны и снимаем тросик с рычага ,покачивая торпедо вытаскиваем на себя ,что бы снять полностью возможно прийдется открутить баранку
  18. 2 балла
    вот меньше 20-ти деталей... посмотрим, кто повторит... если 9-ю ногу микросхемы отрезать от плюса, то индикация будет в виде бегающей точки. НО мне больше нравится столбик. Добавлю, в инете горы статей как народ на этом датчике делает массу различных указателей. С точными цифрами давления в цифровом виде. И на светодиодных индикаторах и на ЖКИ. И с коррекцией, потому как ММ393А не совсем линейный. Но от этого сложность схемы вырастает многократно. Не говоря уже о цене. Плюс возня с микроконтроллерами.
  19. 2 балла
    раз просил не пинать не буду... ... шли лесом(или на 3 веселых буквы) всех советчиков и слухарей. .. из богатого личного опыта 1. карты в рено самосинхронизируются без всякой там хери 2. карты в рено не отвязваются даже после 1 млн нажатий 3. карты в рено не самоотвязываются 4. карты в рено не забыват код, как не забывает код карт и моск 5. карты в рено которые были раньше прописаны в моску и про которые забыли при прописке нового, можно приписать снова 6. карты в рено можно не менять периодически для того чтобы не забывались 7. карты в рено не нуждаются в батарейке для того чтобы завести авто. Батарейка нужна ТОКА для открытия-закрытия дверей 8. карты в рено можно прописать до 4-х штук 9. карты в рено ЛОМАЮТСЯ: а. от механических воздействий ввиде кручения, изломов, ношения в карманах штанов, от работы с ними как с пультом от телика б. от попадания внуть влаги и всякой едкой там хери в. от чрезмерного нажатия на кнопки которые уже мертвы или отсутсвуют на месте от пункта 9.а 10. карты рено ЧИНЯТСЯ(проверно мной не раз) 11. карты в рено могут не откр\закр двери из-за: а. села батарейка б. п.9 в. повреждены антенны в авто г. неисправен картридер д. наличие внешних воздействий от хреново-левого оборудования на частотах 433 МГц е. карта забыта при прошивке новой карты 12. карты в рено не читаются(часто мерцает красный свветодиод иммо) из-за: а. поврежден картридер б. п.9 в. наличие неисправности в цепях пассивной защиты авто г. карта не принадлежит етому авто д. карта забыта при прошивке новой карты 13. карты рено НЕ ТЕРПЯТ неквалифицырованного ремонта(потом могет стать себе дороже) 14 б\у карты рено можно прописать на ваше авто(бюджетная версия) 15 как показывает практика офф сервис ето не панацея для карт рено. они работают только с новыми картами .... пока на етом закончу
  20. 1 балл
    Поршни оставил родные. Состояние хорошее.
  21. 1 балл
  22. 1 балл
  23. 1 балл
    Глупый подход по замене фильтра, только чтоб посмотреть что динамика сохранилась. Не проще ли просто его поменять через определенный километраж. Даже если производитель говорит менять через 30 тысяч - кто мешает поменять его вместе с заменой масла через 10 тыс? Собственное зеленое животное?
  24. 1 балл
  25. 1 балл
    Ключевая фраза - "проконтролировать процесс". )
  26. 1 балл
    1.9dci. 2004г.в, датчик давления масла. Фишка снята, закорочена на массу. 20190510_181827.mp4
  27. 1 балл
    Так хочется высказаться что прямо невмоготу прочитать на что отвечаешь? Человек же написал, что тянет у него отлично и с расходом проблем нет. Так зачем давать ненужные ему советы? Тем более что у него не такой мотор.
  28. 1 балл
    Проверить не протекают ли соединение на радиаторах печек.
  29. 1 балл
    владею сим агрегатом 8 лет менять не буду всё устраивает
  30. 1 балл
    Сначала снять, потом осмотреть что пойдёт под замену.Если что от москвича святогора рампа один в один.Там кроме колец форсунок и прокладок рампы ломатся нечему.На крайний случай проверить литьё форсунок. Погуглите на драйве там много картинок.
  31. 1 балл
    Выставлять поршня по-парно в ВМТ.Поместится ли туда рассухариватель? Проще снять ГБЦ ,а заодно пощупать цилиндры на момент износа. А там не далеко и до снятия шатунов. И,кстати,если у тебя валит дым из горловины,то тут колпачками не отделаешься 100%.
  32. 1 балл
    шланг подачи топлива при смерти. Скоро загорится машина.
  33. 1 балл
  34. 1 балл
    Растянутая цепь, больше нечему.
  35. 1 балл
    Смотреть можно с 3 минуты.
  36. 1 балл
  37. 1 балл
    У мну стоит родная пластиковая, проблем со змеевиком не испытывал. Зы. В том месте где он стоит есть специальная прорезь с дефлектором, может для этого.
  38. 1 балл
    Привет . А каталоги посмотреть ???? https://autopiter.ru/goods/441069/kayaba/id567972 или http://renault.afora.ru/#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%3D%3D
  39. 1 балл
    Они не рассчитывали что большую половину жизни мотор будет на левом масле ездить.
  40. 1 балл
    Плохой контакт на клеммах аккумулятора, плохой контакт на предохранителе на плюсовой клемме аккумулятора, плохой контакт от минусовой клеммы на корпус авто, разряженный аккумулятор (зарядить или замена).
  41. 1 балл
    Не-е... Де-факто полный комплект прокладок и сальников на J7R.
  42. 1 балл
    это специально для тебя, если не читал.
  43. 1 балл

    Версия 1.0.0

    217 раз скачали

    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЕСА И ШИНЫ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ JK0B - JK0D - JK0F - JK0G - JK0H - JK0J - JK0K
  44. 1 балл
    Пользовался сам, думаю кому нибудь поможет. Расширительныйбачок JpGroup код 1114700300 +крышка к нему Jp Group код 12141500726105,-подшипник ступицы, перед- MAPCO 16-14650 0020- подшипник ступицы, перед- MEYLE подшипник ступицы NK- 753917 Прокладка под головку цил. AJUSA арт.10049200 комплектпрокладок двигателя AJUSA арт 52019800 Тросыстояночного тормоза – АТЕ арт. 24.3727-1031.2 Поршневые кольца GOETZE 08-336300-00 Прокладка блоккартера CORTECO023631P Регул.винт клапана 7700728983 Гайка рег.винта клапана 7703033042 Опора левая КПП 04172 Опора правая КПП 04171 753917- подшипник ступицы NK Задний масл.амортизатор-KAYABA 443270 газовый - KAYABA343266 СтартерEAI 11358 Якорьстартера Valeo 102380 Шатунныйподшипник KOLBENSCHMIDT 77126608 стандарт Вкладышидвигателя коренные KOLBENSCHMIDT 77125608 стандарт Вкладышидвигателя коренные GLYCO H1052/5 0.25mm 0,25 mm Вкладышидвигателя коренные 60-3804-25 0,25 mm Вкладышидвигателя коренные KOLBENSCHMIDT 71514628 0.50mm Вкладышидвигателя шатунные CR4006AM0.25 0,25 mm Тросикспидометра «COFLE» S24044 верхняя прокладка поддона (плита), AJUSA арт 14051800, 7700735948 прокладка поддон-картера AJUSA арт 14092800 Прокладка под головку цил. AJUSA арт.10049200 Поршневыекольца GOETZE 08-336300-00 Вкладышидвигателя коренные KOLBENSCHMIDT 77125608 Поршневые кольца 9-3811-00 (8938110000) Прокладка блоккартера CORTECO 023631P Дисктормозной передний PATRON PBD1017. STELLOX 6020-3922V-SX Рул.наконечник Delphi TA904, Febi 12437,Lemforder 12117 02, Mapco 19108,Monroe L2535,MOOG RE-ES-4256, Ocap 0180926, Optimal G1-043,Quintin Hazell QR1768S,Ruville 915501, Sidem 5430 Втулка стабилизатора Corteco 21652480 , Febi 12159, MOOG RE-SB-6670 Sidem 805835
  45. 1 балл
    Когда занимаюсь ремонтом их детища мне так нихрена не кажется
  46. 1 балл
    молодец. продолжай в том же духе.
  47. 1 балл
    После часа ковырянии обнаружил, что механизм блокировки подвижной части замка руля, всётаки разбирается с сохранение работоспособности С обратной стороны есть обычные защелки, весьма малозаметные Немного повозившись - разобрал На будущее: НЕ НАДО ВЫТАСКИВАТЬ ЧЕРНУЮ ЗАГЛУШКУ!!
  48. 1 балл
    Ни в коем случае! В коробке 2,4 литра масла, уровень проверятся спец. щупом (идет как отдельный инструмент). До пробки при этом еще довольно много места. Если лить под пробку, сальники повыдавливает. zval может рассказать как это происходит.
  49. 1 балл
    Вся устанавливая акустика на конвейере, начального уровня. Выдающимися данными не отличается. И как правило АС от одного производителя, головное устройство от другого. Правда есть исключения, когда в дорогие классы автомобилей ставят согласованные по звучанию компоненты. Но нам, столкнутся с такой системой, не грозит. zval, я так понимаю, что к головному устройству можно подключить усилитель. В таком случаи, приобретите усилитель и обязательно поменяйте акустику. При этом проводку на АС можете поменять уже сейчас, с прицелом на высоко классную акустику. Я не знаю где и как устанавливаются динамики в Вашем автомобиле. А вообще для достижения полноценного звучания, если это вообще можно сказать о автомобильном пространстве, то динамики нужно акустически оформить. Что это значит? СЧ/НЧ динамик желательно установить в закрытый ящик. Ящиком, в вполне может послужить дверь, или любая полость, пространство которое нужно изолировать от внешнего и внутреннего пространства автомобиля. Такую работу лучше доверить тем, кто этим занимается.
  50. 0 баллов