Таблица лидеров


Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией за 21.03.2019 во всех областях

  1. 12 баллов

    Версия 1.0.0

    654 раза скачали

    Настоящее руководство по эксплуатации и обслуживанию автомобиля содержит информацию, которая позволит Вам: – ознакомиться с автомобилем, правильно его эксплуатировать и максимально использовать его возможности. – поддерживать его оптимальную работу посредством простого, но четкого соблюдения советов по техобслуживанию. – быстро устранить мелкие неисправности, не требующие вмешательства специалиста. То небольшое время, которое Вы потратите на чтение данного руководства, с лихвой окупится приобретенными сведениями, а также знаниями функциональных возможностей и технических новшеств, которые использованы в конструкции Вашего автомобиля. Если Вам понадобится дополнительная информация об автомобиле, специалисты сервисной станции компании-производителя будут рады дать любые необходимые консультации.
  2. 9 баллов
    ЧИТАТЬ ВСЕМ !!! Любой из всей линейки моторов 4-го эспейса может «стукануть» в любой момент. Никто от этого не застрахован. Причина заложена еще на заводе-изготовителе на стадии проектирования. Выбор у каждого есть: План А - потратить 20-50$ на «страховку». План В - забить и однажды потратить 1000-2000$ на ремонт или замену двигателя. Кто выбрал план B – дальше можно не читать. Кто выбрал план А – набраться терпения. Букв будет много. А также картинки и видео. Речь пойдет об Renault Espace IV (возможно еще и Вел Сатис, но пока я не уверен) и его датчике давления масла. О датчике аварийного давления масла. В двух словах: этот датчик должен сообщить о низком давлении масла в системе смазки двигателя. Приборка должна сообщить водителю об этом. Если в этот момент заглушить двигатель и начать искать причину, то предстоит небольшой ремонт двигателя. Если продолжить эксплуатацию – то предстоит большой ремонт или замена двигателя. Предыстория. Как-то при мне заклинил исправный мотор F4Rt (2.0 турбобензин, если кто не в курсе). Позже выяснилось, что провернуло вкладыш шатуна самого дальнего цилиндра от маслонасоса. Маслонасос и КВ со вкладышами были заменены и мотор работает. Но на приборке на момент «ловли клина» никакой индикации низкого давления не было. Это и смутило. . Я тут же полез в свой эспейс проверять датчик давления масла и выяснил, что у меня тоже отсутствие давления масла никак не показывается на приборке. Выяснил несколько интересных вещей. Озаботясь этим фактом я начал задавать вопросы в среде владельцев 4-х. 1. Многие владельцы 4-х не знают, как устроен этот датчик. 2. Многие владельцы 4-х не знают, как должна работать лампа индикации на приборке. 3. Многие владельцы 4-х вообще не понимают о чем речь. 4. Эта проблема якобы не существует – никто не описывал на форуме эспейс-клуба. 5. Гуру ремонта клуба знают об этой проблеме, но аккуратно замалчивают. Оно и понятно. Расскажи, все решат проблему, и больше не будет «стуканувших» моторов. Так и с голоду умрёшь… Вот с этого момента и начались исследования и эксперименты. Попробую осветить ситуацию максимально подробно. Датчик аварийного давления масла (в электросхемах для Renault (Visu) он называется манометрический выключатель) вкручивается в блок цилиндров двигателя в масляную магистраль. Устроен очень просто. Внутри есть контакт, который замкнут на массу всегда – его прижимает пружина. Если к датчику подключить лампу – она будет гореть при включении зажигания сколь угодно долго и гаснуть только после запуска двигателя. Иногда сразу, иногда через несколько секунд после запуска. Зависит от того, как быстро масляный насос создает давление в системе. Если двигатель работает и в системе смазки есть давление – это давление сжимает пружину и контакт с массой размыкается. Датчик устанавливается на всю линейку двигателей 4-го. Выходит из строя очень редко. Исключительно надежен ввиду своей простоты. Обкатан десятилетиями на десятке предыдущих моделей рено и не только эспейс. Датчик связан непосредственно с приборкой одним проводом. Приборка 4-го не имеет отдельной лампы(их там вообще нет), но имеет отдельный символ в виде красной маслёнки в нижнем правом углу, под цифрами спидометра. Теперь эксперименты. Включаю зажигание и вижу загоревшуюся маслёнку. Через 3 сек маслёнка гаснет. С чего бы это? ведь двигатель не запущен и давления масла в системе нет? Берем минимум инструмента, клип и начинаем копать глубже. Смотрим и слушаем видео, пытаемся следить за происходящим эксперимент 1 эксперимент 2 эксперимент 3 эксперимент 4 эксперимент 5 теперь выводы: Датчик аварийного давления масла в 4-м эспейсе есть. Работает. Но приборка его попросту игнорирует. После проверки нескольких авто фазы 2 я пришел к выводу, что это не неисправность, а задумка инженеров или программистов. Или недоработка. Более того, исправность датчика и его цепей контролируется приборкой, но как-то странно. И бессмысленно. Ибо если давления нет при исправном датчике, водитель об этом узнает только после того, как двигатель заклинит. Собственно, почему я так заморочился этим датчиком. Дело в том, что причин отсутствия давления масла всего 3. - нет масла (пробит поддон) - неисправен масляный насос (износ шестерен или просадка пружины редукционного клапана) - не хватает производительности насоса (например, износ вкладыше КВ) Второй и третий варианты как правило не случаются моментально. Они приходят постепенно. И если иметь возможность контролировать давление масла, то можно вовремя принять меры. Можно заменить насос или вкладыши и ездить дальше. Ремонт встанет в 100-300$. И один-два дня максмум. Не имея возможности контроля давления остается только ждать "клина". Тогда ремонт встанет в 1000-3000$. И несколько дней, если не недель. Мне известны случаи "клина" F4Rt (2.0Т) и V4Y(3.5) - это бензинки. Причина одна и та же. Неисправность маслонасоса и эксплуатация с такой неисправностью. Дизелями не интересуюсь, но полагаю, что среди них "стуканувших" более, чем достаточно. Именно из-за отсутствия индикации и несвоевременного ремонта. Чуть позже дам своё видение решения проблемы.
  3. 5 баллов
    Навернулся передний правый датчик ABS. Обрыв провода у самого входа в датчик. Можно было попробовать расковырять голову датчика и попробовать припаять провод, но решил менять. Может не повезло, но почему то поиск нового результата не дал, может плохо искал, но да ладно. Вспомнил что проскакивала информация о применении датчика коленвала от волги, на вайбере подсказали от 406 двигателя. Поехал на поиски, долго искать не пришлось. На авторынке был в наличии 17р. На ГАЗ сервисе по телефону сказали есть, около 20р. Эти датчики производят несколько фирм, есть и бош. Мне попался такой. С виду сам датчик очень похож на нужный нам. Только выход провода акурат для установки на левую сторону. Как потом окажется крепление датчика придется отпилить, но обо всем по порядку. Старый датчик без боя достать не удалось. Полуось снимать не хотелось, по этому датчик был вандально разделен на куски. Новый датчик имеет другое сопротивление, чем родной. По этому надо довести сопротивление датчика до нормы в 1,1 КОм. Режем, замерив нужную длину, кабель датчика. Видим три провода нам нужны изолированные провода, тредтий экранирующий обрезаем. Замеряем сопротивление и высчитываем сколько добавить. Мне не хватало 300 Ом, я взял два сопротивления по 150 Ом и припаял их к двум проводам. Но можно и сразу на 300 Ом на любой из проводов. Сращиваем новый датчик со старым кабелем и все изолируем. Проверяем для контроля сопротивление. Установив датчик на место и закрепив через штатное крепление родным винтом кажется что работа проведена успешно. Но спустившись в яму обнаруживаю что датчик короткий и зазор между датчиком и кольцом ABS примерно 6-7мм. Ясно что датчик работать не будет. Снимаем датчик. Стачивать плоскость посадочного на поворотном кулаке не вариант. Пилим датчик. Отрезаем ухо и уменьшаем толщину упорного прилива с 6 до 2мм. Тут вылазит косяк. В отличии от оригинального датчика у этого внутри есть пустоты. После спиливания упора по кругу образовался зазор. Заделал его цианокрилатом с содой. Благо есть опыт. Крепление мы срезали, гнем новое и ставим датчик на место. Проверяем зазор до кольца ABS, имеем около 2 мм. Собираем авто и делаем пробный выезд с клипом. Скорости на всех колесах совпадают, ошибок нет. Значит все было не зря.
  4. 5 баллов
    С прошлого века по просторам нашей страны колесит espace III и казалось бы что про него уже все известно, но все-равно каждый новый владелец renault espace III через некоторый момент времени сталкивается с серьезной для себя проблемой. Оказывается этот автомобиль бывает с абсолютно разной схемой подключения электрооборудования. Отсюда и разный алгоритм работы всех этих блоков. Как это узнать, да очень просто. Так же просто, как и узнать машина с фаркопом или без. Что для этого сделать - просто посмотреть. Да и вообще есть простой алгоритм решения любой, абсолютно любой проблемы: один человек hakimby много лет назад рассказал как. Но поскольку наш форум создан для помощи, я расскажу как же все-таки определить этот загадочный BII. Первое что мы делаем, лезем под пассажирский коврик и открываем крышку: теперь если мы видим такую картинку значит у нас автомобиль с простой электросхемой и без всяких хитровыдуманных наворотов, которые только все усложняют. Но если же мы под крышкой видим вот такую картину: значит мы являемся "счастливым" обладателем автомобиля с BII. Ведь именно в таких машинах зафиксировано очень много необъяснимых "глюков" которые и приписывают BII. Электросхемы для машин без BII можно найти здесь, а вот здесь для машин с BII. Отличаются они очень сильно, несмотря на то что в них очень много общего. P.S. Вообще renault espace III очень интересный автомобиль. Кузов делался на одном заводе. Внутренности на другом. Запчасти отличаются друг от друга в зависимости от года выпуска. К примеру мотор заднего стекла имеет аж три варианта исполнения: 1).моторчик для машин с открывающимся задним стеклом без BII 2).моторчик для машин с глухим задним стеклом без BII. 3)моторчик для машин с открывающимся и глухим задним стеклом с BII. Целая тема была, где спорили и разбирались в этом. Еще тоже самое для тросов ручника: 1). машина гранд. 2)машина не гранд с барабанами. 3)машина гранд с дисками ну и т.д.... Как любят многие здесь говорить: космос не постижим.
  5. 5 баллов
    И так, путем ползания на колениях, упоминания французской матери и т.д. имеем следущее: Для начала весь блок должен быть представлен в таком виде, иначе до контактов предохранителей не доберетесь.... Далее, достаем предохранители (все или с дорожки кторой планируете заниматься) Стрелкой выделена планочка которой мы будем заниматься. Она удерживает контактные площадки на месте и ее нужно аккуратненько извлечь. Я для этого использовал тонкую плоскую отвертку, можно взять шило или что-нибудь другое что есть под рукой. Поддеваем планочку с верху (там защелка) не доконца И снизу (аналогично стоит защелка) Когда защелки снизу и сверху отщелкнуться, можно аккуратно извлечь планку, вот так она выглядит )): Полюбовались ))) , продолжаем. Теперь нужно перевернуть/наклонить блок предохранителей дабы добраться до самих контактов. Извлечение оных возможно только с обратной стороны, что, впринципе, логично. Красным кружком на фотке выделено место где стоит защелка контакта, стрелкой куда нужно вставить тоненькую отвертку. Далее потихоньку нажимая (не перестарайтесь, я входе эксперементов сломал 2 центральных "островка", не знаю как их назвать по другому) в сторону извлекаемого контакта/провода второй рукой вытаскиваем контакт (он выходит как по салазкам), ниже на фото будет видно. Далее делаем все что нужно и ставим обратно на место. Все, спасибо за внимание ))).
  6. 4 балла
    Продолжаю. Как я решил сделать индикацию давления масла для себя. Я хотел сделать ее на легкодоступных комплектующих невысокой стоимости, которые легко купить в ближайшем магазине. Без использования микроконтроллеров, программирование которых я только-только начал осваивать. Я хотел видеть реальное давление масла в атм. Я хотел иметь наглядность, т.е. чтобы одного короткого взгляда при любой скорости движения хватало для понимания ситуации. Зайти на али и поискать готовые варианты я додумался позже, они и позже мне не очень понравились недостатками. В общем, я решил пойти своим путём. В качестве индикатора я взял вот такую вещь. вот так  это выглядит Если светится вся шкала до синего - это гут. Причем яркость зеленых выше чем остальных и при беглом взгляде видны только зеленые. Так должно быть на оборотах выше холостых. Если горят красные+оранжевые - это нормальное давление на ХХ. Если горят только красные - давление 0.6 атм для 2х кубиков, 0.3атм для одного красного - то есть надо срочно глушить мотор. Если загорелась вся шкала и синий - слишком высокое давление. Каждый кубик это 0.3атм. Т.е. несложно выяснить какое конкретно давление в атм. Осталось изобрести некое электронное устройство, которое будет включать эту линейку светодиодов в соответствии с давлением масла в двигателе. И никаких микроконтроллеров. В качестве датчика я взял классику - от 2016, указанный в варианте 4. Он подходит по резьбе и его можно вкрутить вместо штатного датчика без каких-либо переходников. Но вдруг оказалось, что он имеет немалый диаметр и упирается в кронштейн навесных агрегатов. Где ж ты, токарь... быстренько набросал эскиз в двух вариантах (подходит любой) через некоторое время получил два удлинителя - на всякий случай разной длины. Подходят оба. Осталось малое - кусок электроники, которая сможет понять показания жигулевского датчика и правильно показать их мне через светодиоды. Вспомнил молодость, потратил несколько вечеров и вуаля - прототип готов. Под рукой оказался подходящий корпус из пластика. внутри выглядит непрезентабельно - это прототип. Его надо обкатать, доделать\переделать и только потом облагородить. В итоге получилось очень простое устройство из небольшого числа легкодоступных деталей. Устройство достаточно гибкое - его лекго отрегулировать под любые значения давления масла. Стоимость комплектующих 3-6$ без корпуса. Подключил к авто и посмотрел, что получилось Извиняюсь за качество видео - телефон лежал на столе и снимал. Я в это время был в салоне. Помочь было некому. Осталось немного перерегулировать и найти место в салоне. В ближайшем будущем сделаю версию 2.0. Хочу добавить аварийную звуковую индикацию. Если вдруг давление упадет ниже нормы, чтоб громкий звуковой сигнал привлекал внимание.
  7. 3 балла
    Черный разъем это для потенциометра дроссельной заслонки в моторах 2.2 DCI G9T 710. Другие концы проводов можно найти в моторном отсеке в разъеме R262 на клемах Е1...Е6. Белый от концевика на педали сцепления. Один провод на массе, а второй в R262 на клеме D5
  8. 3 балла
    Заменил-таки колечко с левой стороны. УРА - ложные срабатывания АБС пропали. См. картинки. Все 4 сигнала очень красиво-одинаковые.
  9. 3 балла
  10. 3 балла
    Всем привет! Война не на шутку разгорелась... И, заметьте-не первый раз! Не хочу и не буду никого судить, но вспомните, как Жора авто продал (надо сказать очень удачно!!!). Парень доехал до Москвы и там вдруг обнаружил, что колеса квадратные, рулевые тяги заварены и т.д. и т.п. и все это произошло в Москве, в каком-то сервисе История повторилась! А судя по списку косяков эта машина и 100 метров не должна была проехать. А судя по автобиографии, Денис совсем не лох и так попасть не то что не мог, а просто не имел права!!! И опять совершенно новый человек на форуме, вброс дерьма и взаимные оскорбления. Грустно... Но что касается Сергея, могу сказать одно: не раз к нему обращался и всегда оставался доволен. А в этот вброс, извините - не верю...
  11. 3 балла
    А, совсем забыл. Если кому нужна схема электроники моего варианта - выложу.
  12. 3 балла
    В общем довел я до конца установку круиза на свой авто. Ниже типа how to по установке с картинками. Тему почитал..... кто то говорил "А", кто то говорил "Б", кто то предлагал денег взять, никто не сказал А+Б=.... Все говорят про шлейф, но пока я его в руки не взял не понятно было что это, отдельная деталь для круиза или разновидность существующей итд итп. Ниже описано что использовалось для установки круиза на машину с "мешалкой" с машины с "мешалкой", для "пулемета" у педали вроде другой номер, подробности своими руками не трогал. Кароче... Для получения круиза нам надо: 1. Руль с кнопками встанет вместо руля без кнопок Заодно на этих снимках тоже видно различия в шлейфах. 2. Шлейф Слева шлейф для круиза, справа без. На правом снимке каталожные номера ввидно. 3. Кнопка включения круиза. Выше, где фото руля, красной стрелкой показано куда ставить. У меня в проводке разъем под это заложен был. 4. ПЕДАЛЬ. Если не поменять педаль, то круиз работает как положено, при поддержании скорости если нажать на газ будет разгоняться, да. Не работает как надо режим ограничения скорости. Если уперся в потолок, а надо разогнаться, то в заводском варианте педаль в пол и машина идет на разгон. НО с педалью не от круиза это не работает, что бы разогнаться, надо выйти из режима ограничения, нажать кнопку на руле или тронуть сцепление, потерять драгоценные секунды. А ведь это важно! svg2 упомянул про безопасность, абсолютно согласен. Если надо рвануть, отключения ограничителя кнопками руля, сцеплением итп требует времени и внимания, а этого может не хватить. Когда посмотрел в диалогус, допер что и педаль при круизе другая, то сразу же и ее забрал. ДА, с этой педалью, при нажатии "в пол" ограничение снимается. без круиза 8200007512, с круизом 8200007513 Так что спаса не обделили, не только в лагунах кикдаун в педали. т.е. НА МАШИНАХ ШТАТНО С ЗАВОДА ОСНАЩЕННЫХ КРУИЗОМ СТОИТ ПЕДАЛЬ С КИКДАУНОМ. 5. Активировать эту функцию CLIP-ом ЗЫ. Для энтузиастов. Вот чем внешне отличаются педали с кикдауном и без На машине без круиза приварен упор. Предполагаю, что это всё различие между педалями, если срезать упор, то возможно педаль дойдет до положения кикдауна. У меня не было времени это проверять.
  13. 2 балла
    Ну проверил. Пишу. Если надо фото вложу. Включаешь зажигание, переключаешь кнопкой на текст DISTANCE BEFORE SERVICE, на этой надписи зажимаешь кнопку на не менее 5 секунд. Выскочит надпись SERVICE DUE IN и пробег будет до сервиса если ещё раз нажать кнопку на время более 5 секунд, то начнет моргать и сбросится и тогда уже отпустить. Тут же будет время в месяцах до сервиса, пробег до замены масла и время до замены масла. Итого 4 пункта. И все сброс нажатием длительным. Выходит от туда выключением зажигания.
  14. 2 балла
    Espace 2.1 ТДi 96 г загорелась на панеле лампа зарядки АКБ.Снял генератор поменял щетки попробовал завести машину ,не заводится стартер крутит а такое оощущение что врыска топлива нет, хотя провода на ТНВД прозванивал напруга есть .Да после установки генератора на панеле не загорается индикатор накала свечей. вчем дело что случилось не пойму, подскажите кто сталкивался с подобной проблемой,
  15. 2 балла
    суппорт алюминиевый, резьба немного иначе режется в алюминии, чем в стали. Обратно что не держит? Резьба или жидкость течет? Если резьба - неправильно резал. Если течет - надо было при сверлении под резьбу сверлом упереться и засверлить заново поверхность, куда штуцер упирается. Таким образом выдержал бы соосность. Сверлить надо в сверлильном станке. Или, на крайний случай, в тисках и очень аккуартно. Тогда был бы результат.
  16. 2 балла
    Фото, а то обещал и забыл. Не идеально, но пойдет. Можно было левый провод без излома прикрутить, но он и раньше так был. Защелкнуть ничто не мешает.
  17. 2 балла
    ты смотри где хвалят не в коробке, а где уже стоит на машине. И работает.
  18. 2 балла
    Андрей, Юмбр Все уже всё поняли
  19. 2 балла
    Ставить не родные щетки в стартер не советую. Дело в самом составе щетки и каждый делает по своему - тут и мягкость играет роль и процент добавления меди, как результат установки щёток от тех же жигулей - выгорание ламелей якоря. Почитал как надо снимать стартер на f4r и удивился.... Я снимал все сверху и без разбора полуосей и выпуска. Вначале открутил силовой плюсовой провод на пятак стартера. Провод прикручен к клеме аккума и защищен предохранителем. Рассоединил разъём на втягивающее. Гайку скинул, провод отсоединил, основной жгут на место. Вместе с плюсом на стартер идёт второй провод в косу, его не трогал, длины хватает. Дальше болты на м10 под ключ на 16. Все идут со стороны коробки. Нижнего не было и это четкий косяк, потому что часто ломает ухо на фланце стартера. Стартер сдвинул по полуоси и повернул вокруг полуоси. Места хватает чтобы пролез между термозащитой и полуосью. Машину приподнял и открутил гайку основного плюса. На стартере была откручена гайка провода с пятака в двигатель. Из-за этого пусковая обмотка втягивающего не срабатывала и бендикс не выбрасывался втягивающем.
  20. 2 балла
    Предлагаю ввести награды за заслуги перед клубом... Соответственно от первой степени до пятой ...пока не появится шестой Эспас Предлагаю отметить заслуги Этого члена и Этого члена , как внесших большой вклад и потративших достаточно сил и времени во благо развития и процветания клуба, а именно постаравшихся обеспечить членов клуба символикой и девайсами для любимого авто.... Замечу безвозмездно и по личной инициативе.... Если возможно, придумать(скопировать) иконки наград и прикрепить к профилю названных членов клуба
  21. 1 балл
    я в курсе, но 30$ за ключ для меня все равно неоправданно много. Понятно, если бы он использовался каждый день....
  22. 1 балл
    Да нету там датчика.там только пристёгнутый ремень.а вот на пассажирском да есть датчик присутствия! Хотите проверить тупо пристегните ремень водительский и на панели значок потухнет а вы стойте возле машины!
  23. 1 балл
    в моем инициале - есть
  24. 1 балл
    Датчик давления выхлопных газов водителя? ))))))))))))))))))))))))))) Вообще то это датчиком присутствия называют. Во всех точно нету, вот там где бесключевой доступ возможно есть.
  25. 1 балл
    Волшебник... проверь реле, проверь стартер по отдельности. перед разборкой и во время ее научись делать фото, чтоб потом собрать как было. чудес не бывает. например стартер можно проверить, как вариант, в обратную,т.е. при вращении ротора на клеммах должно быть напряжение не догоняещь сам - отдай на ремонт, или купи новое
  26. 1 балл
    Собственно, отчет об установке. Купил клавишу включения через ebay на разборке в Англии (номер 8200179028), установил вместо заглушки рядом с кнопкой старт/стоп на центральном тоннеле. Купил рычаг от тойоты на алиэкспрес (номер 84632-34011). Выкинул все резисторы из рычага. Поскольку обычных не было, приколхозил SMD. Все встали нормально кроме (+) - с ним пришлось потрахаться. В кнопке Set отсутствует сопротивление, пришлось резать дорожку и ннапаивать SMD прямо внутри коромысла. Разбирается коромысло тяжело, но разбирается. Надо вытащить белую часть из черной, предварительно надо открутить от задней части рычага крышку и освободить проводки. Резисторы установил следующих номиналов: возобновить 900 ом, приостановить 0 ом, + 300 ом, - 100 ом. После проверки работоспособности срезал с рычага дремелем все выступающие части (крепеж, и прочую хню) оставил только разъем и одно ухо (на фото видно). Сделал и распечатал крепеж (во вложении модель). Примерил все, вырезал дремелем в нижней части обшивки рулевой колонки отверстие под рычаг. Термофеном от паяльной станции подогнал крепеж по месту (температура воздуха 230 градусов, грел нижнюю площадку и подгонял по форме). Приклеил крепеж на эпоксидку. https://drive.google.com/open?id=1yH3siBdmD4qBqL0Xy2MFdqkqLc3XLly9 Рычаг внутрь входит очень туго (с натягом), можно не крепить. Здесь он наполовину вставлен, надо утопить его полностью в крепеж. https://drive.google.com/open?id=1bGn7D0FDnwG416sGCY9qk3UteyDzhF97 Подключил рычаг к правым верхним проводам на колодке руля. Активировал в Clip-е круиз-контроль в разделе панели приборов. В разделе "Впрыск" в последней вкладке если все нормально можно проверить работоспособность рычага (там отображается информация какая кнопка нажата в реальном времени) Профит! ИМХО, выглядит не колхозно, рычаг в очень удобном месте. Ошибки: 1. Надо было чуть пониже отверстие делать в обшивке. Рычаг упирался в стрекозу, пришлось дремелем немного подточить. 2. Резисторы SMD тяжело паять навесным - лучше ставить обычные. Фото как получилось ниже: .https://drive.google.com/open?id=1LU3lv-4m2d-HRcCgtwHCcj8LSehdZeyM https://drive.google.com/open?id=15zsko9P_PuzfxToMdcHq2pmB6kCHmjTT Ручка круиза крепеж.stl
  27. 1 балл
    Нашел такой вариант подключения вольтметра в панель вместо лампочек:
  28. 1 балл
    заметил что у педали газа висят два разъёма и хз от куда они
  29. 1 балл
    Нету у меня ни лебедки, ни подзапаски. Бублик с газом есть. На пяти. Специально считал, бо волнует. Эвона чо! Дожил до седых подмышек, а не знал... Предлагаю устроить голосовалку, кто знает о люминёвых конусах для литья, а кто, как я, даже не догадывался. Боюсь, что процентов 90 будут на моей стороне... Дикие люди... Дети гор... Честно скажу, в продаже такой конструкции не видал ни разу.
  30. 1 балл
  31. 1 балл
    Точно знать надо! Как правило в таких штуцерах М10 шаг 1.0 сверло, соот-но, Диаметр - шаг = 9мм
  32. 1 балл
    почитай про стартер внимательно на форуме, там Юмбр целый роман писал, в том числе по втягивающему реле. возможно это касалось 3-го Эспаса. Ищи короче...
  33. 1 балл
    Правильно- с минимальными затратами. Это.. Сменить местами форсунки. Там где + большой поставить форсунку близкой к 0. Взять клип и перепрописать их. Потом позыринг-что показывает цилиндр на форсунке близкой к 0. Понять,осознать что чудес не бывает.. Ещё лучше компрессию измерить- если есть чем и умеешь.. потом осознать разводят тебя на что то,или у самого знаний не хватает.
  34. 1 балл
    так ты мало читал про 5-й.
  35. 1 балл
    Андрюха....у нас по 48 коп или 55 коп в чипдипе и белчипе соотв. а у китов на алике по 1,5 бакса за десяток
  36. 1 балл
    В разделе 4 эспасов.
  37. 1 балл
    я бы тоже начал с болта на кузове минусового провода(массы). заодно и остальные почистил бы на клеммах
  38. 1 балл
    Смотрел графики в движении записывал, потом сравнивал. Все кривые одинаковые, с минимальными отличиями на поворотах.
  39. 1 балл
    Любопытно. Однако не есть понятно - работает ли АБС на правом переднем колесе? Работу датчиков надо проверять с помощью графиков. И на сколько мне известно, клип на это способен. И еще, Парни, имейте в виду, что при подключенной любой диагностической прибамбасине (клип, ДДТ ...) к блоку АБС АБС не работает! Т.е. если на приборке помаргивает лампоска АБС, АБС не работает..
  40. 1 балл
    Их не надо смотреть, он для климы!!!
  41. 1 балл
    Именно его и крути, только ход винта небольшой.
  42. 1 балл
    Лучший способ победить в споре,это выйти из него. Всего хорошего
  43. 1 балл
    купил Espace IV 2.2, 2003г АКП, 220 000 пробег, на 170 000 перебран двигатель. как правильно пользоваться автоматом и автоматическим тормозом и ручником? как ездить чтобы не убить мотор, вернее продлить его срок жизни? Что вообще можно дальше ожидать от этого агрегата? и вообще, как и где можно найти информацию сервисную и диагностическую информацию по машине?
  44. 1 балл
    Привет всем . Кину сюда . Все равно про двери и регулировку . Забодался я со втулками фиксаторов замков дверей . Особенно водительская достала . Родной фиксатор стоит, а втулка на нем уже давно в хлам . Я и изолентой поначалу мотал и ставил чето похожее . А зря старался блин - 10 втулок почти как родные только чуть длиннее стоят 130 рублёв. ASAM 30793 - втулка болта двери логан -сандеро она то что надо - поставил и забыл ))))4 шт. махнул еще 6 в запасе.......
  45. 1 балл
    В продолжение темы по проблемме с моим парктроником... При "разборках" с датчиками давления сделал сброс ошибки. До этого "передернул" разъем на компе парктроника, пошевелил жгут идущий от него на задний бампер (там еще есть 1 разъем, но к нему не добрался) и все заработало!. Но думаю что это временно, нужно все же добраться до разъема R349 и проверить его контакты, но это нужно снимать весь бампер. Пока не стал этим заниматься, если еще раз такое случится, то тогда и полезу. Радует что все таки это не "дохлый датчик", а грязные контакты в разъеме. После того как включил заднюю (на включенном зажигании и не работающем двигателе, то услышал пищание при приближении к каждому датчику. Увеличил громкость сигнала (писчалка стоит сзади и когда закрыта ниша, то немного было слышно не очень. Был средний уровень, поставил на максимальный. Для тех кто хочет проверить исправность датчика. 1. Отсоедените датчик (там 3-х контактный разъем), 2. Проверьте сопротивление между контактом 2 (сигнал) и 1 (питание). Должно быть "бесконечность" 3. Проверьте сопротивление между контактом 2 (сигнал) и 3 ("масса"). Должно быть в пределах 45 кОм Если не так, то замените датчик. Если так, то проверьте напряжение питания +12В между контактами 1 (+) и 3 (-) на всех разъемах идущих к датчикам (они все подключены паралельно). Проверить разъем R349 и все питающие провода от него к неработающему датчику. PS Датчики можно проверить и не снимая бампер. Для этого отключите питание от аккумулятора, откройте заднюю правую нишу в багажнике, вытащите домкрат и защитный чехол, открутите 2 болта крепления компа парктроника и отсоедените разъем от него. На этом разъеме: 11 контакт - это "плюс 12В" для питания всех датчиков (в разъеме R349 он будет уже на 1 контакте) 8 контакт - это "минус 12В" для питания всех датчиков (в разъеме R349 он также будет на 8 контакте) 2,3,4,5 - это сигнальный провод с датчиков 2 - правый внутренний (1220) на R349 он под номером 6 3 - левый внутренний (1221) на R349 он под номером 3 4 - правый наружний (1219) на R349 он под номером 7 5 - левый наружний (1218) на R349 он под номером 2 (кстати, у меня с ним была проблема) Принцип проерки аналогичен. Измерить сопротивление между 11 и 2,3,4,5 (должна быть бесконечность) и между 8 и 2,3,4,5 (должно быть около 45 кОм). Сборка в обратной последовтельности, последним подключается аккумуятор.
  46. 1 балл
    Из за отсутствия накала свечей и не заводится. Смотри плюс на блок управления свечами накала (черная коробка справа). И плюс на свечи. Красный провод - силовой питающий. Идет на мощный распределительный клеммник. Он где-то внизу за аккумулятором, под коробкой с релюшками находится. Белые толстые провода - на свечи. Тонкие разноцветные - управление режимами. Разъемы блока тебе в помощь.
  47. 1 балл
    эй, генератор идей, датчик уровня масла в поддоне это проволока, которая при протекании по ней тока нагревается. В нагретом состоянии у нее одно сопротивление, в холодном (любая температура масла) другое. Если проволока не погружена в масло - полностью нагревается и сопротивление велико, если полностью погружена, холодная и сопротивление мало, если погружена частично, нечто среднее. Сопротивление проволоки измеряется и показывается на приборке. Если померять всей этой системой уровень масла перед запуском, получим к примеру 3 деления, а если завести и сразу заглушить мотор и померять снова, то будет уже 5 делений. Потому, что масло еще все в поддоне, но брызги попали на проволоку датчика и она уже охлаждается по другому, вот и другой уровень. Парковка с наклоном тоже меняет уровень. Кроме того, перед запуском в бортовой сети 11,5-12,6В, после запуска 14,4-15,0В. Если стабилизатор напряжения в приборке или в ВII дал сбой, то и измерения сопротивления проволоки датчика уровня масла будут произведены при разных условиях. Соответсвенно и результаты будут разные.
  48. 1 балл
    Может кому пригодиться: вот фото этой конструкции, называется "тяга газа" для ВАЗ 2101. Так как у меня вместе с тягой датчика положения кузова потерялся и шарик который крепиться к рычагу, то я решил использовать вот эту тягу. Просверлил отверстие под шплинт, отрезал 20 мм резьбы, вымерял по центрам 55 мм, и вот что получилось. Если оба шарика на месте, то можно использовать вторую тягу, с каждой стороны обрезать резьбы мм по 20 и все.
  49. 1 балл
    Всё тот же вопрос: от чего они выдвигаются. Кстати руками выдвигал очень трудно. А простого моторчика не хватает. Слабый. И на фары идёт толстый шланг д8. Если ставить обычного моторчика то и трубки придётся ставить обычные тонкие.
  50. 1 балл
    Нашел на сайте Минской фирмы ООО "Вариа авто" http://www.varia-auto.com/good_full.php?id=345 Про ток правда ничего не сказано. Надо звонить и выпытывать