Таблица лидеров

А давайте я вам расскажу, как я провел Пасху? Хорошо, кстати, провел, убедительно. Без использования ямы поменял нижний рычаг в подвеске передней справа (два года с последней переборки прошел - около 60ткм) и рулевые наконечники. По порядку. Как снимать колеса, я думаю, никому объяснять не надо, но по поводу обязательного использования подпорок предупрежу. Для начала отсоеденить рулевую тягу от поворотного кулака. Так надо. Я обычно это делаю уот так уот: открутить гайку, молотком по кулаку в месте крепления пальца тюк - наконечник на свободе. Чтобы так получалось всегда, достаточно на конус пальца перед сборкой мазнуть смазки немного. Съемник не люблю - после него обычно чехол потом приходится менять: Теперь можно крутить кулак как угодно, чтобы удобно было подлезать к гайке шаровой. Выступающий наружу конец резьбы предварительно надо корщеткой очистить от всего того, что лежит на наших дорогах. И ключом на 19 откручиваем гайку шаровой до упора в венец АБС на ШРУСе. Без фанатизма, чтобы венец не повредить, только создать небольшой преднатяг. Снова молоток в руки - тюк-тюк по кулаку в месте соединения с шаровой - шаровая свободна. Иногда приходится несколько раз сделать тюк и открутить гайку еще побольше. Как стоит поступать с шаровой, чтобы она охотно вылезала из кулака, я написал немного выше. После того, как шаровая высвободилась, начинается самое веселье. Проблема в том, что очистить резьбу на шаровой получается только с одной стороны, с другой не дает кулак, поэтому гайка на последних витках откручивается очень неохотно. В результате мы имеем шаровый палец, который проручивается в обойме и гайку хрен свернешь. Иногда получается ухватиться за конус пальца коршунами и гайку всё-таки скрутить. Но не в этот раз. Пришлось звать женщину на помощь. Жену одного представителя славянской национальности. Срезать, короче, нахрен палец. Ладно, с шаровой расправились, теперь отводим в сторону кулак и принимаемся за средний сайлент-блок. Для этого нужны: накидной двенадцатигранный ключ на 22 сверху и двенадцатигранная же головка на всё те же 22 снизу Затянут болт на совесть. Усилие в ньютонах не помню, просто тяну всегда до упора метровой трубой. Откручиваем и вытаскиваем болт. Переходим к заднему сайлент-блоку. Он крепится одним болтом вместе с нижним ухом сайлент-блока стабилизатора. Для него понадобятся: головка на 18 снизу Накидной ключ на 18 сверху. Ключ приходится ставить наощупь. Впрочем, гайка там высокая - не промахетесь. Болт так же затянут всё той же метровой трубой. Перфекционисты могут пошуршать в технотах правильные значения усилия затяжки. Собственно, всё, рычаг теоретически свободен. Чтобы было его проще вытаскивать, я ломом немного раскрываю места крепления к подрамнику среднего сайлентблока. Взялись руками крепко за рычаг, поднатужились, пукнули (опционально позвали бабку-внучку-жучку-кошку-мышку) и выдернули его вперед по ходу движения на свободу. Чтобы не тратить время на перепрессовку сайлент-блоков и шаровой, у меня есть запасные заранее перепрессованные рычаги. Сайлент-блоки вполне себе еще живые. Шаровая только подкачала. Но менять так уж всё, штоб два раза не бегать. Сайлент-блоки 2248001, 2889301 и шаровая 2674101 Lemforder. Теперь засовываем всё обратно. Вставляем рычаг, обильно материмся, пытаясь совместить все отверстия, совмещаем, затягиваем. Ломом нежно отводим рычаг вниз и заводим палец шаровой в кулак. Не отпуская рычаг окончательно, накручиваем гайку шаровой. После этого окончательно затягиваем гайку. Про смазать конус пальца на будущее не забыли, да? Теперь лайф, как это теперь принято говорить, хак. Штобы в следующий раз не взрывать себе мозг, пытаясь открутить застрявшую на грязной резьбе гайку, резьбу эту закрываем патентованным средством радикально-черного цвета - автопластилином. Резьба остается чистой и по нему гайка потом откручивается на раз-два.

Опечалили меня нонешней весной рулевые наконечники. По крайней мере правый опечалил. И года не прошло - стучит, зараза, аки дятел на кочках. Менять, так уж оба. Наконечники Ruville. Снял. Залез под чехлы. Зрелище так себе, скажем прямо. Залез под чехлы у новых наконечников. Тоже не могу сказать, что в восторге. Смазка конечно присутствует, но в количествах чисто номинальных и больше похожа на молибденовую, чем на бариевую. Короче, извлек из закромов баночку ШРБ4 оставшуюся у меня со времен очаковских и покорения Крыма владения Москвичом. Москвичевские-то запчасти подлежали обязательной ревизии перед установкой, а с реношными я как-то расслабился, но, как показывает практика, зря. ШРБ4 по нонешним временам-то - практически контрабандный хохляцкий продукт. Намазал по самое небалуйся. Кстати, одновременно менял шаровую Lemforder на нижнем рычаге, тоже залез под чехол - там картина еще печальнее. Вместо смазки пара мазков на анализы. Набил туда тоже от души.

А зачем так часто мыть движок? За семь с лишним лет владения свой мыл два раза, причём один раз , чтобы определить место подтекания масла. По возможности прикрывали на мойке аккумулятор, датчики. После мойки тщательно продували все сжатым воздухом.

мой двиг только в случае крайней необходимости. Если же придется мыть, то будь готов купить новые катушки зажигания как минимум. А может и еще что. Зависит от давления мойки. Всё не прикроешь, а если прикроешь, то не отмоешь. После мойки хорошо продуй генератор, сними катушки зажигания и продуй их и колодцы. Все датчики продуй. Перед мойкой внимательно осмотри фишку на дросселе - если неплотно - будешь разбирать дроссель.

Она прикручена двумя болтами снизу турбины и второй конец уходит в двигатель сверху стоит прокладка а снизу уплотнительное резиновое колечко Её снять можно через переднее правое колесо. Ремонтом я незанемаюсь но когда-то ездил на токой немного если что могу подсказать тел в профиле P.S бабосы за совет не беру есть клип