Таблица лидеров

Порылся на форуме, картинок по ремонту насоса не нашел. Может пригодится. Стала у меня тугая педаль на холостых, причем резко так стала. Выехал из гаража - все нормально было, проехал пару км., стал парковаться - а тормоза то дубовые, подумал, что мимо педали попал, на пол жму. Газу дашь - педаль проваливается, и во время движения нормальная, если несколько раз подряд не нажать. Стал разбираться, подозревал, что еще может вакуумный усилитель вышел из строя стал читать форум (это самое первое конечно), полазил в интернете, нашел методику проверки усилителя. Способы и признаки обнаружения неисправностей вакуумного усилителя тормозов <br style="color: rgb(63, 63, 63); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;"><br style="color: rgb(63, 63, 63); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;"> Например. Запустить двигатель, а по прошествии нескольких минут заглушить его. Потом сколько-нибудь раз с обычным усилием нажать на педаль тормоза. При исправном усилителе в момент первого нажатия педаль выжмётся, как полагается, до упора. Система сработает, и создавшийся вакуум притянет диафрагму, которая помогает толкать через шток поршень главного тормозного цилиндра. Дальше клапан сравняет давление в камере с атмосферным. Во время второго и последующих нажатий педали разряжению браться будет неоткуда, отчего ход педали будет становиться всё меньше и меньше. Если между первоначальным и дальнейшими нажатиями на педаль разницы не чувствуется, то ясно: данный прибор дополнительное усилие в главном тормозном цилиндре не обеспечивает.Вслед за проделанным опытом нелишне выполнить ещё один. Двигатель выключен. Педаль тормоза сколько-нибудь раз подряд нажата. Её ход о чём-то засвидетельствовал. Либо результаты эксперимента показались неубедительными, либо появилось желание произвести контрольную апробацию. Производятся следующие действия. Выжимается педаль тормоза, и при нажатой педали заводится двигатель. При исправном вакуумном усилителе в его вакуумной камере образовывается разряжение, из-за чего мембрана давит на шток, шток тянет за собой толкатель, соединённый с педалью, и последняя слегка опускается. В случае, когда педаль осталась на месте, делается вывод: ожидаемая цепочка событий не состоялась ввиду неисправности вакуумного усилителя тормозов. Подобные проверки выявляют существенные поломки детали.Очередное испытание даёт возможность определить наличие небольших утечек воздуха. При работающем моторе автомобиля следует нажать на педаль тормоза, после чего, не отпуская её, заглушить двигатель. Удерживать педаль в таком же положении в течение полуминуты. По причине нарушения герметичности усилителя давление в вакуумной камере станет повышаться. Диафрагма под влиянием возвратной пружины, лишившись поддержки силы, уравновешивающей её позицию, будет давить на толкатель, и поднимать тормозную педаль. Было подозрение, что есть утечки вакуума в цепи управления заслонкой, отсоединил шланг расположенный между насосом и клапаном от клапана, заткнул шланг сверлом - ситуация не поменялась. В результате размышлений, так как п.2,3 выполняются полностью, а п.1 только при повышенных оборотах двигателя - сдох насос. Цена б/у насоса в хорошем состоянии - 70$, на Existe то же не впечатлила цена. Решил ремонтировать, раньше разбирал такой, с устройством знаком. Снял насос, для этого нужно отвернуть два болта, один возле корпуса термостата, второй - чуть ниже тройника на насосе, отворачиваем на ощупь. Перед этим нужно отсоединить шланги вакуумного усилителя и управления заслонкой, так как тройник снимать не удобно, отсоединяется он легко после снятия насоса. Приложил язык к штуцеру, повращал рукой вал - не прилипает язык и слышно шипение воздуха внутри насоса. С лирикой закончили, переходим непосредственно к ремонту. 1. Насос перед разборкой, протерт, блестит и сверкает (почти). 2. Проверяем обратный клапан. Нужно попытаться втянуть в себя воздух, если не получается - клапан держит. Если нет - не знаю, не разбирал. 3 Снимаем вставку муфты, отогнув отверткой ограничитель, он тонкий, гнется легко. Со снятой муфтой 4. Отворачиваем три винта, разбираем насос. Вынимаем прокладку (красного цвета). 5 У меня был износ текстолитовой пластины. Проверял на просвет, примерно 1...2 десятки было. Можно использовать штангенциркуль, ребро металлической линейки. 6 Шлифуем корпус насоса для компенсации зазора. Наждачка попалась под руку с зерном 100. Периодически проверяя зазор. 7 Так как высота корпуса уменьшилась, необходимо подогнать высоту вала шлифовкой. Вал проверяем, устанавливая его в корпус и прикручивая крышку. Должен вращаться без заеданий. 8 Шлифуем крышку, у меня были царапины и выработка небольшая. 9 Собираем все на место, смазываем маслом, прокладку пока не ставим, затягиваем винты, проверяя одновременно вращение вала. Если все нормально - ставим прокладку, затягиваем винты, проверяем создание вакуума, коснувшись языком штуцера. У меня и по звуку всасывания насоса было слышно. 10 Устанавливаем вставку муфты, разгибаем ограничитель, устанавливаем на машину насос, нажимаем на педаль тормоза, заводим машину. Педаль должна провалится - значит насос работает. У меня на все это ушло пару часов.

Сегодня разобрал свою рейку. подтекала. Выкладываю номера нижних сальников рулевой рейки, Правый BP5261E- 27.7-38-8.5: аналог заменитель 19019827B. Левый BP5512E 27.7-45-8.5: аналог заменитель 19020085B, сальники специальные высокого давления. Готовая втулка на замену L-10105A , продают тут https://autosteering.ru/L-10105A?r_from=emmetec.ru

Вот ссылка.....https://autosteering.ru/catalog/rulevoe-upravlenie/remkomplekty/dlya-nasosov-gur-53?tm=&pd-76=all&pd-60=all&marka=566&model=165 Выбивает два комплекта, поэтому смотри применимость. Конкретно по Renault первый комплект идет на 3.0 с 2006 по 2018 г., второй - то же., но там еще есть и Лагуны,Сценики и т.д.....

купил на али похожий набор купил электронные весы на али за 3 $, купил баллон фреона (14кг) в Минске за 65$. почитал в инетах как устроен и работает кондей, как заправлять. Некоторые вещи додумал сам. лет 7-8 уже как послал всех кондиционерщиков в эротическое турне с их руками из жопы и завышенными запросами без наличия... женского детородного органа свои машины заправляю сам(2.5-5$ за полную заправку), еще и друзья прознали, покоя не дают.

У меня давно, еще на R25 был с датчиком такой прикол: Холодный заводится с пол оборота. Горячий сразу заводишь-тоже самое. Начинает остывать, не заводится, пока на датчик либо водичкой холодненькой не польешь, либо снега не кинешь. Датчик поменял - проблема ушла.

Бренчит внешняя колодка. Мне показалось, что нет прижимной пружинки, как стоит на внутренней колодке и прижимает ее (на задней части колодки). Или на внешней ее и не должно быть? Чет Диалогус мне не помощник в этом вопросе)))

Я с одной стороны тоже не смог снять на машине - проворачивался конус в гнезде и внутренний шестигранник был разбит в верхнем шарнире. Тоже снял вместе со стойкой. И ужо на полу как-то исхитрился отвернуть, хотя вобщем-то было и не обязательно. По поводу валов - я откручивал гайку приводного вала справа - мне там заодно надо было пыльник на внешнем ШРУСе поменять. Слева не откручивал - ничего не выпало и не вытекло. Может, просто аккуратнее работал.