Таблица лидеров

Это хорошо. Я сегодня с утра сразу присел за монтажный стол и препарировал механизм. Короч, делов на 20 минут. Дольше вспоминал слесарные навыки и эстетствовал, выбирая будет мне удобнее работать длинными или короткими сверлами и метчиками. Вот, што мы имеем: Лючок с остатками крепления, трубку, которая крепится к кузову, и шток с пужиной и ограничителем, которые у нас выпали с обратной стороны трубки. Как грицца, хрусть - и пополам. Надо извлечь шток из ограничителя. Вытянуть шток немного. Вынуть распорный клин. Вытащить шток. Взять тиски, шуруповерт, сверло 2мм, метчик М3, длинный винт М3 с откушенной головой и цианакрилатный клей типа "гель", штоб не сразу схватывался. Сверлим отверстия в штоке и его ответной части, нарезаем резьбу, мажем клеем и закручиваем резьбовую шпильку (в девичестве винт). Вуаля. Ну и собираем всё взад. На шток пружину, на пружину трубку, на трубку ограничитель, и клин к разрез штока. Всё. Спасибо за внимание.

Начал как то у меня хандрить стеклоподъемник передний пасажирский. То откроется, то нет. "Опытным" путем было установлено что при медленном нажати примерно на половине хода кнопки стекло опускается, жмем дальше останавливается. Причем место где срабатывает стеклоподъемник очень короткое. Отсюда вывод - контакты в кнопке. Лезем в кнопку... Как её снять писать не буду, не просите))):) 1. Снимаем клавишу вверх, отогнув слегка отверткой защелки (они же ось вращения кнопки). Обратите внимание что они разного диаметра, т.е. при сборке ошибиться трудно. 2. Под кнопкой отпаеваем плату подсветки. И снимаем её. 3. Располовиниваем кнопку разъеденив три защелки. 4. Видим две пары контактов. При рассмотрении замечаем что нижние пары немного подгоревшие. 5. Берем мелкую наждачку, складываем полоску попалам чтобы абразив получился сверху и снизу. Вставлем между контактами, зажимаем их пальчиком и водим наждачкой туды - сюды, пока контакты не зачистятся. 6. Собираем все взад, вернее в обратной последовательности, не забывая припаять плату подсветки.

Хочешь выразить свое восхищение - зеленую стрелку вверх, возмущение - красную стрелку вниз.

Замки рулевой колонки от других моделей Рено. Валялся замок от Scenic 2 8200468517 и по случаю взял за 500 руб. замок с № 8200604934 для пробы. Оба в металлических корпусах. Внутри первого оказался 8200468515, а во втором 8200604932, где плата уже без реле и с двух сторон капитально пролита лаком. Сделал замены микрух памяти. Оба замка с удовольствием прописались на авто. Стоимость б/у данных замков от 500 руб., родные 8200033233 и 8200468515 дороже и найти сложнее.

Всех приветствую! Помогите что делать - перестал вдруг работать клаксон, предохранитель звук.сигнала, №14 помойму, в бардачке перед водительским местом целый, в общем он и раньше как то иногда не срабатывал но изредка, а недавно ездил и что то он через раз срабатывал и то если нажать посильнее пару раз, а сейчас и вовсе затих, сдается мне в руле там просто контакт нарушился в месте где нажимается обычно, что посоветуете делать - разбирать по мануалу руль? Там подушка безопасности есть вроде, отключить нужно?

чтоб поменять фильтр надо разбирать акпп. снятие поддона не дает доступа к фильтру

Будет проблема в распределителе рулевой рейки. В самом корпусе со временем появляется вынос и уплотнительное кольцо перепускает жидкость в обратку. Лечить в РБ бесполезно (наши спецы предлагают заклеить), литовцы снимают часть металла и делают втулку - цена ремонта сопоставима с б/у рейки.

В свое время писал в другой теме о том,что не мог запустить эл тэны.Условия все соблюдались,а оказалось на месте подключения клемы и предохранителя был окисел который на глаз никогда не определишь.Зачистил место и все заработало,в последствии mva c таким же сталкивался.

Второй раз покупаю сцепление в комплекте . Первый раз даже не задумывался о производителях этих нужных агрегатов . Почитал ... И заказал за 4850 рублей . Привезли . Made in U.E. Italian produktion . MecArm . Продаваны в грудь себя стучали что не Китай . Поживём - увидим сколько находит. В других точках меньше чем за 8килорублей ничего не предлогали . Прошлое сцепление около двух лет отходило , был самый бюджетный вариант на то время . Самое интересное , что на коробке бейджик со штрихкодом и стоит цена 5570 .руб.00 коп . А номерок дать не могу . пытался набрать в гугле цыфры которые нашол --вылезает какпя-то шняга . Раньше этот номер проходил , выдавало нормальный результат. Попробуйте сами : 29796

Если на фото смотреть, то слева направо после подшипника идет сальник,вот он и держит давление жидкости ГУР.Жидкость ГУР не попадает в цилиндрический корпус,где ходит влево-вправо горизонтальный зубчатый вал. На валу только смазка...Если потекло с пыльников рейки--менять нижний сальник. Потекло сверху из рейки(где на вал кордан надевается)--менять верхний сальник. Но его толком не подобрал. Только точить из фторопласта..Зубчатый горизонтальный вал, кроме зацепления с червяком вертикального рулевого вала, еще имеет ограничение хода слева и справа. Это где пыльники на рейке ставяться...А также в принципе и имеет поддержку своей оси слева и справа в корпусе рейки. Ограничители тоже точат под размер по факту,так как горизонтальный вал разбивает эти втулки. Нормальному токарю на один день работы...зыменить ограничительные втулки, переточить два наконечника и две рулевые тяги, у нас по деньгам 1500-2000 рублей за это. Если уж рейку снимешь, то делай ее сразу,все и всю....Необходимо снять рейку и отхерачить керхером перед тем, как отдать. Сальники,подшипники и не только,--подбираешь здесь по размеру... http://www.avtobukvar.ru/page/poleznye_servisy.html

Это размеры для ремонта самого вала, еще есть и ограничительные втулки хода горизонтального зубчатого вала(их тоже делают), а все остальное---токарь и...... Exist, Autodok.