Таблица лидеров

Как перепрессовывать крестовину, здесь ужо было рассказано с картинками. А вот, как аккуратно снять наконечник рулевого вала для перепрессовки как-то не очень. Давайте я вам расскажу как это сделать и при этом не совершать лишних телодвижений. Для начала надо убрать всю лишнюю пластмассу над педалями, штоб не мешала ковыряться в железках. Снять подрулевой кожух: - открутить пять саморезов нижней части - открутить саморез крепления подрулевого джойстика и снять нижнюю часть - открутить два самореза верхней части по бокам руля и снять верхнюю часть Снять левый нижний кожух: - открутить саморез справа внизу -открутить три самореза слева - один над рычагом капота, второй под накладкой с кнопками (накладку просто поддеть снизу тонкой отверткой и снять, отсоединив разъемы), третий в углу Снять верхнюю тканевую накладку перед рулем. Два самореза. Снять подрулевой кожух: - два самореза слева - два самореза справа Теперь выставляем колеса ровно. После этого поворачиваем руль на 180 градусов влево (!) и вынимаем ключ из замка зажигания, чтобы застопорить рулевой вал от проворачивания. Это все делается, чтобы можно было добраться до гайки на болтике, который стопорит наконечник рулевого вала на вале рейки. Перемещаемся под машину, откручиваем гайку, вынимаем болт, снимаем наконечник рулевого вала с вала рейки вбок, предварительно запомнив, как он стоял. Перемещаемся снова в салон. Вытащить наконечник вниз нам мешает пластиковая накладка и резиновое стопорное кольцо под ней. Накладку, чтобы она снялась без разрушений, надо погреть. Можно феном, если нет фена, можно простой зажигалкой. Погрели, размягчили и тонкой отверткой по кругу отжали вниз. Вот и стопорное резиновое кольцо. Теперь выдвигаем наконечник рулевого вала вниз по шлицам из самого вала, снимаем резиновое стопорное кольцо, накладку и можно вытаскивать наконечник вниз под машину без снятия резинового кожуха и прочих геморройных операций. Осталось перепрессовать крестовину (я ставил GMB код ST1640 - размер, как вы понимаете, 1640) и собрать всё взад. Перед установкой пластиковой накладки её стоит еще раз погреть. Когда будете ставить на место подрулевой кожух, не забудьте подключить разъем регулятора подсветки приборки. Всем спасибо за внимание, удачных выходных под машиной.

Очередной бред от людей плохо или вообще не понимающих как работает CR и дизель в целом. Оказывается, если вместо холодного воздуха в цилиндр подавать раскаленные газы то от этого двигатель начнет охлаждаться... Открытие уже зарегистрировали? И с какого бодуна вдруг подача топлива на холостом ходу стала зависеть от количества воздуха? Мосье карт впрыска в глаза не видел? Топлива на холостом ходу впрыскивается ровно столько, сколько нужно для поддержания заданных оборотов, ни больше и ни меньше. ЕГР это чисто экологическая приблуда придуманная для уменьшения выброса NOx. Заполняя часть цилиндра вместо воздуха выхлопными газами уменьшают избыток кислорода не используемого на сжигание топлива чтобы этот кислород при высоких температурах не окислял азот которого в воздухе цилиндра дофига. Только и всего. Все остальное - побочные эффекты и легенды. Двигателю ЕГР только мешает, ему он не нужен. ЕГР нужен людям озабоченным экологией. Но поскольку у нас выброс NOx на ТО не проверяют озабоченность эта остается теоретической.

Весной под прилив новых сил и некоторого количества денег была-таки заменена моя безобразно текущая и не работающая в правую сторону рейка. Так как машина нужна каждый день, то вариант, типа снять-отдать отремонтировать-через пару дней поставить, не рассматривался, да и нет у меня почему-то доверия к перебранным на коленке рейкам. (Олег (ака KARABAS), прости) Посему, перелопатив предложения на нашем рынке, остановился на варианте: платишь 22тр - привозят рейку, снимаешь свою, отдаешь - получаешь взад 6тр. Проще говоря, рейка стоит 16 тр. Перебранная. В Дании. Все сопроводительные и гарантийные бумажки в порядке. Потянув еще недельку и свыкнувшись наконец с мыслью, что это неизбежно, залезаю под машину. Оговорюсь сразу: помимо рейки я снимал еще и коробку (менял сцепление), посему откручивать рейку мне было несколько проще. И фотки делались при установке новой рейки, но мы будем считать, что это старая. Поехали: Всё готово к экзекуции. Для начала из салона освободим рулевой вал от карданчика, дабы потом можно было снять карданчик с вала рейки. Я до последнего надеялся, что можно будет не снимать вакуумный усилитель, но, увы - надо. (чтобы было удобнее возиться из салона, я снял водительское сиденье - стало гораздо удобнее) Для этого сначала надо открутить ГТЦ от вакуумника (кстати, я не стал откручивать от ГТЦ трубки и снимать его совсем, а просто отвел его в сторону), потом из салона надо открутить высокой головкой на 13 четыре гайки крепления вакуумника и еще одну на 10 между двумя верхними. После этого вытаскиваем вакуумник, задевая им обо все попадающиеся по пути детали. Тесно, блин. Все это делалось для того, чтобы открутить карданчик от вала рейки (еще более тесно). Стрелкой показано: здесь был вакуумный усилитель.(на моторном щите под ним я с огорчением обнаружил ржавчину) После этого надо еще открутить трубки от рейки. Тут нужны ключи на 17 и обточенный с боков на 19 (на фотке не обточенный) Осталась ерунда - открутить рейку от кузова. (считаем, что рулевые шарниры ужо отсоединены). Здесь, правда, существует одна заковыка: болт, который прячется в поперечине, после того как он откручен, вынимать надо предельно осторожно, чтобы не уронить его внутрь поперечины, а на болт этот еще одета широкая шайба, которая пролезает в отверстие в поперечине вообще с большим трудом. Аккуратнее, вобщем. Теперь вытаскиваем рейку в левое окно в брызговике. Очень сильно мешаются вездесущие тормозные трубки. Вот она какая: страшная и малофункциональная. А вот поближе. Хорошо видны зазоры между приливами на копусе рейки и её креплением, из-за которых она у меня гуляла с мерзким скрипом вправо-влево при повороте руля. А все из-за развалившегося уплотнительного кольца. Сборка осуществляется в обратном порядке. Геморройных моментов два: попасть вакуумным усилителем во все полагающиеся ему отверстия в моторном щите и установка на место карданчика. Остается добавить, что после года эксплуатации полумертвой рейки теперь я просто счастлив, хотя новая рейка все же гораздо разговорчивей старой: журчит, посипывает при рулении, но в принципе ненапряжно.

Даже если и нету связи, то термостат всё равно менять нужно. 78 это не нормально. Зимой ещё меньше будет. Он совсем не дорогой и меняется не сложно. А по f4r я бы искал помощи на форумах Рено Дастер. Четвёртых Эспейсов с f4r без турбины мало.

смотреть термостат

Два дебила - это сила.... Вот спускает у тебя колесо или отрывается в жопе тромб или выбегает на дорогу собака и летишь ты на скорости 170 на встречку или тротуар и сбиваешь там мать с двумя детьми 10 и 8 лет.... Как тебе такой сценарий развития событий после таких выебонов в городе?

ЭБУ системы парковки 1222, а динамик 1223. Для начала я бы "передернул" разъемы на 1222 и 1223. Если не заработает, то прозвонил бы тестером 1223 (если "похож" на обыкновенный динамик, то сопротивление может быть 4-16 Ом, если динамик "высокоомный", то 100-120 Ом.). Если динамик "звонится", то проверить целостность проводов от контактов 2 и 6 разъема JA блока 1222 до контактов 1 и 2 разъема динамика 1223. Если все исправно, то проблема в выходном каскаде блока 1222 (в ремонт или замена). Схему и картинку прилагаю... Passage.indd.pdf NT Filter Printing.pdf

Ты прав. А я некорректно выразился. Я поправлюсь. Твоё "не будут работать" - означает, что система парковки не будет выполнять свою функцию. То есть не будет индицировать расстояние до препятствия, но включится, самопродиагностируется и выдаст звуковой сигнал о неисправности (для одних моделей) или текстовое сообщение на приборку (для других моделей). Моё "будут работать" - означает, что система выйдет в режим включения и самодиагностики, если устранить КЗ. Если же один или несколько датчиков замыкают цепь питания на массу, то система даже не включается и не самодиагностируется. То есть при включении задней просто тишина. Клип пишет С0.0 по цепи питания датчиков и определить какой датчик или проводка неисправны не позволяет. Предохранители при этом целы. Если опытным путем найти и отключить неисправный датчик или устранить КЗ, то клип увидит остальные отсутствующий. Если есть сомнения в моих словах - могу сделать видео с клипом и неисправным датчиком.

не на всех моторах есть такой теплообменник.

Вылей хрень которая залита.Залей что полагается , был у меня как то зимой при прогреве гул, решил от него избавиться .Пошел по пути наименьшего сопротивления ( по деньгам) . Прочитал мануал , там узнал что в ГУР надо заливать , купил , слил МАСЛО (уровень всегда был в норме). Залил что положено . И ПЕСНЯ . Были и советчики , на хрена такое дорогое льешь , лил Кастрол по цене за бутылку ( больше 300руб) и тутже стоит Кастрол за 190 руб за бутылку .На нашем по моему двойка нарисована ( не хочу рыться в мануалах), а на том ничего .Эти горе советчики лечили типа , мы сами льем , всё будет путем, они ничем не отличаются. Итог гул пропал. Вот на этом я и остановился и с тех пор мой II-ой этим не болеет

Видео создано благодаря компьютерной графике))) Это Фсе нИпраВда)))) P/S/ беха как оказалась Мповер, посмотрел на спидометр и решил ее отпустить)