Таблица лидеров


Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией за 19.11.2018 в Сообщения

  1. 7 баллов
    Теперь надо рассказать как работает эбу впрыска. Если полностью, то это наверное целая книга получилась бы, вон у боша только описание программной части EDC15 на 600 с хвостиком страниц. Поэтому будут только основные моменты необходимые для общего понимания как это работает. Сначала немного о самой системе впрыска. Наш EDC15 это центральная часть системы дизельного впрыска BOSCH CR1 - Common Rail первого поколения. Это самая первая у боша, самая простая и поэтому самая надежная система впрыска с общей рампой. Недостаток CR1 в сравнении со следующими поколениями - сравнительно низкий КПД и однофазный основной впрыск не позволяющий достичь экологических показателей выше чем Евро-4. Низкий КПД получается из-за принципа регулирования давления в ТНВД CP1. Этот ТНВД устроен максимально просто и всегда за один оборот прокачивает одинаковую порцию топлива одинаково сжимая ее. Эта порция попадает в регулятор давления топлива установленный на ТНВД. Регулятор пропускает в рампу количество топлива пропорциональное ширине импульсов управления от эбу. Остальное топливо сливается в обратку. Такой принцип регулирования приводит к тому, что на хх в обратку сливается 90% а то и более прокачиваемого ТНВД топлива. На средних нагрузках соответственно сливается около половины. Но на сжатие топлива в ТНВД затрачивается довольно значительная механическая энергия отбираемая у двигателя. И получается, что много этой энергии затрачивается впустую. Бонусом такой схемы является беспроблемная работа топливной системы зимой. При сжатии топлива в ТНВД оно сильно нагревается и большое количество сильно нагретой обратки возвращается в топливный фильтр и в бак. Горячая обратка начинает поступать в фильтр уже при прокрутке стартером. Поэтому фильтр у нас без подогрева и не замерзает ни в какие морозы. Обратку возвращаемую в бак даже приходится охлаждать - для этого под днищем стоят змеевики-охладители. Это тоже указывает на потери в такой схеме - сначала затратили энергию на нагрев, потом эту энергию сбросили в воздух. Дополнительные потери дает постоянно качающий в фильтр топливо под давлением 1,5-2 атм электрический подкачивающий насос. Бонусом здесь является практически нечувствительность к подсосу воздуха которая часто мучает владельцев 4-х Эспэйсов где подкачивающий насос на большинстве машин механический всасывающего типа и встроен прямо в ТНВД. На 4-х ТНВД уже типа CP3 у которого регулятор давления не сливает излишек топлива в обратку а направляет обратно в плунжерную камеру. Это дает существенно лучший КПД что является одной из причин, почему нельзя равнять расход топлива 3-х и 4-х с вроде бы одинаковыми двигателями G9T. Но вот топливный фильтр в 4-х уже приходится подогревать зимой. Есть разновидности ТНВД где для еще большего увеличения КПД электромагнитными клапанами отключается часть плунжерных пар при малых нагрузках. Там экономия топлива еще выше, но и ломаться есть больше чему.
  2. 6 баллов
    Сегодня я расскажу вам, куда надо засунуть пожилому французу паяльник, чтобы взбодрить его еще на десяток лет жизни. Электрика, как известно, наука о контактах. Тут все, как у людей. Со временем они, как, например, потенция, исчезают. И, сцуко, в самый неподходящий момент. В моем (не в смысле, что в моем, а в смысле, что у автомобиля) случае, как только наступают холода, начинают отказывать приводы замков дверей. То не открываются, то не закрываются, а потом и вовсе перестают реагировать на возбуждающие импульсы, поступающие из недр центрального замка. А на улице меж тем ужо не май месяц. Ну, фигле, приходится лезть в холодную дверь и извлекать замок в сборе. Как туда лезть, как вытаскивать замок и как доставать из замка привод я вам, пожалуй, рассказывать не буду - сами большие мальчики, сами справитесь. Ничего сложного там нет. Расскажу только, почему именно перестает работать привод и как его привести в чувство. Собственно вот он. Для начала аккуратно снимаем чехол. Корпус сделан из двух спаянных половин. Если положить привод на бок и аккуратно простучать молотком шов, то разбирается он после этого гораздо проще. Вот и все устройство. Двигатель, две шестерни и винтовой привод. Вытаскиваем двигатель из корпуса. Берем за его ноги и смотрим, откуда они растут. Поскольку именно здесь и заключается вся проблема. Ножки эти окисляются, пружинные контакты в корпусе двигателя ослабевают и всё... Зачищать бесполезно - хватает ненадолго. Тут только резать. К чортовой матери. Не дожидаясь перитонитов. Вырезать аккуратно (ну или как получится) кусачками лишнюю пластмассу вокруг контактов. Обблудить контакты в двигателе и концы ног. Припаять ноги на место. Собрать всё взад. Это ужо третий привод приведенный подобным образом в функциональное состояние. Первый из них работает ужо четвертый год и не жужжыт. Ну, в смысле жужжыт, как ему и полагается.
  3. 6 баллов
    На днях тоже оторвался один конец. Снял, заварил, усилил. Решил также поменять сайленты в ней. Подошли от Трафика . Поставил Lemforder. Маленький 3652501 . Большой 3652601 .
  4. 4 балла
    Читаю темы, изучаю....Мне одному показалось, что на форуме уже ничего никому не скажи...Все все умеют,все знают...и послать могут. И тут же вопросы задают по проблемам,а если ответов нет нужных, то сразу в крик..шум....гам....нахрена форум нужен и т.д и т.п.
  5. 3 балла
    .. Игл тоже когда-то был мелким "игликом"... лучше так, как Диман145, чем никак с выносом мозга через форум. .... У каждого, делающего что-то своими руками есть свое кладбище, Без этого не обходятся....только не все в этом признаются.
  6. 3 балла
    > Андрей (dzyatel) 1. Ваша проблема не типичная для Эспаса, она чисто по автоэлектрике, форумом вы ошиблись, так думаю. 2. Откровенно говоря, вы слабо в теме. Стоит привлечь специалиста. Восстанавливать проводку , если произойдет казус, стоит очень дорого. Без обид. 3. Если все же решили разобраться самостоятельно, то сделайте следующее: отсоедините минус от аккумулятора. между минусом аккумулятора и клеммой подключите лампу на 12В, лучше мощнее, не меньше 20Вт (от стоп сигнала, поворотника). присоединение все плюсовые клеммы. Если КЗ на плюсе, лампа будет гореть в полный накал. теперь можно спокойно искать короткое- продергать все провода от аккумулятора (если лампа погаснет или будет моргать, в проводке будет искрить, значит где-то плюсовой провод на корпусе), открутить клемму от генератора, если погаснет, проблема в выпрямителе (если клемма на генераторе "шевелится", то считайте причину нашли- от плохого контакта нагрелась клемма и коротнула на корпус, случается часто. Мост под замену, соединения зачистить) . дальше- куда выведет)) Удачи вам, не отчаивайтесь. P.S. Самый простой способ оценить клеммы на аккумуляторе и генераторе, силовые контакты- рука. На рабочем двигателе с хорошей нагрузкой клеммы должны быть почти холодные на ощупь. Если теплые- подтянуть, горячие -под замену или зачистить место контакта. Можно обжечься, осторожно.
  7. 3 балла
    Проблему я решил следующим образом: подключил провод отпирания сигнализации к двум катодам диодов, один анод диода подключил к проводу кнопки отпирания авто (провод заходит в Bii), второй анод - к концевику водительской двери (18 пин разъема SS1 блока Bii). Можно к концевику любой двери (на счет задка не знаю). Единственное но - пропадает функция в сигнализации "перепостановка в режим охраны". Но я считаю, что отпирание дверей с сиги (кстати отпираются и замки двери задка) лучше и полезнее этой функции. Это лично мое мнение! Не претендую на правильное.
  8. 2 балла
    Все есть в Диалоджис. Заканчивается эта труба прямо в пару сантиметрах за задней стенкой моторного отсека.
  9. 2 балла
    Коробку вылечил сам. У нас в городе никто не хотел браться за ремонт. Помог наш родной форум)) Купил донора со сломанным редуктором за 80 рублей. Из двух собрал одну. В моей обломало часть лапы выбора 3/4 передачи и выкрошило зубья шестерни и синхронизатора. Заменил сальник штока переключения, пластмассовую втулку рычага, крышку 5 передачи и ограничитель включения 5 передачи. Заварил аргоном лапу крепления коробки (была трещина в треть по широкой части и место под болт с трещиной).
  10. 2 балла
    Хэппи энд! Сегодня ковырялся в интернете, нашел блок аирбэг от Эспейса 98г. В пяти минутах езды от дома. Номер 60253091596, мой номер был 6025301805М, автоливовский номер тоже другой 550563600 вместо моего 550346000. Подкинул (благо разъем блока для этих целей вывел из ниши под сиденьем просто под сиденье еще в прошлом году) - и вот он долгожданный ОК! Так что мой блок был мертв, а приборка все-таки видит отсутствие блока либо неисправный блок. Цена вопроса 15$.
  11. 2 балла
  12. 2 балла
  13. 2 балла
    Наверное потому как шток тоже нагрелся. Как то же его туда насунули. Не шибко понял почему прессом не получится. Упор под шкиф, и сверху в шток давить, если еще и нагреть, выскочит и никуда не денется.
  14. 2 балла
  15. 2 балла
    А, да, забыл отписаться. Парни, нам конструкторы положили небольшую такую, поджарую щетинистую французскую свинью. Штука в том, что когда в замененном радиаторе печки справа начинает сдавать уплотнительное кольцо в месте подсоединения патрубков, то ОЖ капает аккурат на пучок проводов, который идет из-под торпеды в блок реле и предохранителей. Снаружи ваще ничего не заметно, ибо так вот по пучку ОЖ и стекает прямо в разъем R261, что стоит справа от блока. Ну и случается вот такая нарядная штука. Видите пригоревшие окислившиеся контакты на красном и желтом проводах? Вот оттуда-то у меня и приходило напряжение помимо замка зажигания. Целый день вычищал-промывал то, что еще не окислилось, и отрезал и паял перемычки вместо того, что ужо было не спасти. Разъем очень хитрожолтый - в одном корпусе установлены пять колодок разъемов по 6-9 контактов в каждом. Теперь у меня, увы, половина этого разъема неразъемная. Почувствовал себя хирургом: Резать к чорртовой матери! Не дожидаясь перитонитов!! Для исключения подобной засады в будущем, переложил пучок из-под соединения радиатора и патрубков. Уплотнения по весне придется поменять. Кстати, куплю такой разъем, если кто разбирает третий без BII. Можно просто отчекрыжить его вместе с проводами по 5-6 см. Неохота оставлять в таком виде. ЗЫ: в гараже в минус двадцать по цельсию, сцуко, очень холодно работать. И паяльник стынет.
  16. 1 балл
    Она снимается на раз-два . Просто на колесьях. Я тоже к ней защиту прикрепил только не на гайки а шпильки из нее выведены
  17. 1 балл
    Роман, датчик двойной. Внутри. ОДин на впрыск, второй на приборку. Не просто так у него 3 контакта.
  18. 1 балл
    1. иммо виден на приборке. Исключаем. 2. если датчик коленвала - то насос при включении зажигания качать будет все равно. Исключаем. 3. фильтру полгода - не значит, что он не забит. Но даже забитый фильтр не связан с температурой. Исключаем. 3а. Кроме этого, если фильт забит, то 5 раз вкл\выкл зажигание на горячую - этого хватит для запуска. Фильтр исключаем. 3б. если фильтр забит и не прокачивается - на холодную он тоже не прокачивается. Фильтр исключаем. 4. Датчик температуры. Исключить его легко. Снять фишку с него и он больше не влияет на запуск. При любой температуре мотора он заведется. Не оч хорошо, но заведется. Надо снять фишку и исключить. 5. Насос со снятой обраткой почти не качает. Ему нужно сопротивление для создания давления. СИльно под вопросом что насос причина. я бы советовал слушать звук бензонасоса при вкл зажигания. Около 1 сек должен быть Всякий раз при вкл зажигания. Хоть 5 раз подряд. Если в момент "горячего незапуска" звук не появляется - проблема в цепях бензонасоса. Надо найти реле и воткнуть вместо него перемычку в силовые контакты. Бензонасос должен гудеть постоянно с перемычкой. Если не заработает - снять фишку возле бака, найти пин плюса (обычно толстый желтый провод) и подать туда плюс от аккума. Если не загудит - снимать бак. И подать плюс уже на саму фишку бензонасоса. Если же перемычка в реле включает бензонасос - вероятно ЭБУ впрыска умирает. Там 8-ми канальная микросхема-драйвер. Она управляет многими вещами, в т.ч. и реле бензонасоса. Микросхему можно перепаять (у меня получалось), но надо смотреть состояние общее ЭБУ. Может уже пора менять. И еще проводку - если перемычка включает бензонасос - надо прозвонить проводку от обмотки реле на ЭБУ впрыска. Плюс обмотки висит на плюсе, минус - на ЭБУ впрыска. пс. поискать кнопку бензонасоаа справа под капотом возле абсорбера, может она нагревается и глючит. Если есть - исключить нафиг.
  19. 1 балл
    Была похожа проблема, дело было в фильтре что под днищем
  20. 1 балл
    неправильно. датчик для панели - зеленый. А вам надо проверять белый. Если датчик врет на 20-40 градусов - будут проблемы с запуском на горячую. Но сканер ошибки не покажет. Если в 1 цилиндре компрессия ниже нормы - заводиться будет нормлаьно. Если в 1 цилиндре вообще нет компрессии - все равно будет заводиться. В новой ГБЦ тоже надо регулировать зазоры. И тоже шайбами. А их же трудно найти. Смысл в новой бу ГБЦ? чем она будет лучше вашей?
  21. 1 балл
    Николай по центру двери , за ручкой она стоит.
  22. 1 балл
    Прозвони и проверь кан шину в районе акб, на перехродных разьемах. Похоже что кан не доходит до мторных мозгов.
  23. 1 балл
    Обещал отписаться... То видео, что выложили выше не о том датчике. Для таких датчиков есть новые линзы под замену. Стоят 3-4 евро. правда найти сложно, но они есть. На эспайсе 4 стоит датчик прямоугольный и "линза" эта не сьемная, она идет вместе с датчиком. Если ее оторвать, что и произошло у меня, могут быть проблемы. Теперь к моему случаю. Так как датчик другого типа, прямоугольный, места куда лить гель для формирования новой прокладки нету (в круглых есть). Для правильной заливки есть специальные формочки из силикона, но стоят они как пол нового датчика, и где их купить не понятно. Везде где смог позвонить - ни у кого нету, думал попросить в аренду (они многоразовые). Сделал "опалубку" самостоятельно из вспененного скотча. Для ориентира по толщине (наверное важно) использовал оторванную родную линзу. Так как опалубка не родная, обьем заливки получился больше чем нужно(на работу никак не влияет) и мне НЕ хватило одного комплекта геля что бы заполнить весь обьем полностью. Прокладка получилась тоньше и датчик при установке не прилегает плотно всей поверхностью к стеклу и соответственно НЕ работает). В планах - купить 2 комплекта геля и повторить операцию. П.С. вот ссылочка http://www.sensortack.com/sensortack_ready_plus.html , если покопаться по сайту, много чего есть интересного. .
  24. 1 балл
    на самой фишке есть буквы и цифры, очень мелкие, но есть. На пластике фишки. Ищи.
  25. 1 балл
    Я менял съёмником 3х лапым (таким ,побольше ладони) и вынимал и ставил.Если сильно прикипит ,то может стрельнуть, а ставится легко с вд.
  26. 1 балл
    Датчик поворота руля родной ? Если датчик чужой ( c другой машины), надо калибровать клипом. Мог просто фишки недовключить, в этом месте часто так бывает.
  27. 1 балл
    Спасибо очень выручил, настала другая беда , думал сегодня с сервиса машину забрать ,завел и потек антифриз из под торпеды со стороны пассажира, и масло из под головы ,опять машина осталась на не определенный срок у механика .
  28. 1 балл
  29. 1 балл
    Просто оригинально и функционально. Взять на заметку поместить в библеотеку
  30. 1 балл
    Так после закрытия двери лампа тухнет, "service" исчезает, так что ошибка может и стирается. А вообще надо будет подключиться autocom-ом и посмотреть что происходит. Пока тестирую, прошло пол года, особых замечаний нет.
  31. 1 балл
    крепление крышки панели приборов-там в дырке болт,с другой стороны еще один Места засады болтов под резинкой лобового,их там три как минимум(Это если надо до моторчика отопителя добраться) Ну и место разреза почетче Пиши,если вопросы будут-попробую ответить
  32. 1 балл
    это если щОтки не сносились или не сгнили провода к ним.
  33. 1 балл
    Масло должно быть. Малейшие царапины и неплотности могут привести к потере вакуума, в пластине по торцам стоят уплотнители из графита, они могут заклинивать или просто истираются, тогда насос не работает....
  34. 1 балл
    Этот генератор тебе не подойдёт. Это гена от сценика сом управление. Выше писали что тебе нужно.
  35. 1 балл
    Там будет С сигнал.. Даже если переделать фишку, больше 13.5 выдавать не будет.. Подойдёт только DF/L сигнал!! Это точно!!
  36. 1 балл
    Там нужно на этикетке посмотреть с DF сигналом или С. Но из практики продаж скорее всего будет C сигнал а это не то что тебе надо. Неделю назад приезжал клиент с такой же проблемой, забрал с DF сигналом и больше не приезжал
  37. 1 балл
    azzKicker В твоем случае снять нужно только двигатель абс блока. Высушить. Смазать. И на герметик установить обратно. Ничего сложного. Обсуждение было в теме. Не лениться и почитать.
  38. 1 балл
    Ничего не нашаманишь клипом. Болезнь этих блоков датчик давления. Замена.. Блока. Либо как ранее обсуждали - выколи глаз....
  39. 1 балл
    Не получится . На новом шкив под 3 болта на старом шкив запрессован - насосы немного отличаются. Да и токарь потратил на изготовление шкива 15 - 20 минут .
  40. 1 балл
    брал новый ...типа RE003R. Без шкива . Шкив отдельно заказывал у токаря - еще около 1 тыс. руб.
  41. 1 балл
    DF010 стала иногда появляться, заметил, что во влажную погоду, с утра, потом целый день нормально. Потом все чаще и чаще и наконец то окончательно загорелся сервис, абс и есп. Решил слазить глянуть моторчик. Предварительно прозвонил силовые цепи от 2 предохранителей до гидроблока, массу. Все ок. Моторчик снимается не снимая сам блок. Геморойно трохи ( как впрочем и все в этой машине))) но это лучше чем потом прокачка и т.д. Из кузовщины нужно только открутить снизу и отогнуть пластиковую часть подкрылка. Я ещё поддомкратил левую сторону ( удобнее ) Сняв моторчик, ничего супер криминального там не обнаружил, щетки норм, ламели норм, все звониться. Не совсем идеальные были штырьки + и - и прижимные контактные пластины. Почистил, зашкурил. Собрал ( гермет не забываем на крышку). Все заработало!!!! Песня!!!. Есп потухнет сразу, абс - надо поехать, что бы ЭБУ увидел колеса. Ещё добавлю, может пригодиться. Что бы открутить верхний болт моторчика, приготовьте звезду т25 в виде г - образного ключика, маленькой звездой с набора не подлезете, мешает трубка. Ещё раз спасибо eagle, именно он подсказал, что можно снять моторчик не снимая сам блок, не знал - не полез бы ( лень ).
  42. 1 балл
    у меня этих групп в вайбере... у младшего в классе одна классная, другая родительская, у старшего тоже две, работа, по 4-му... всех читать начнешь... уже в тайгу хочется...
  43. 1 балл
    Отвечу сам, может кому пригодится. 21х14х1.9 мм.
  44. 1 балл
    тоже мне секрет.... лично я знаю его лет 25... а вообще этот секрет известен всему миру лет 50 уже.... если не больше... причем 16.2В на 12Вольтовой батарее для 100% заряда - это для любых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей из 6 банок. То есть 2.7В на банку. Независимо кальциевая или бескальциевая технология. Полное название: автомобильная стартерная свинцово-кислотная стартерная батарея. Это химический источник тока. Широко используется с 70-х годов прошлого века. По сей день принципиального изменения конструкции и принципа работы не произошло. За 50 лет всего лишь внесли некоторые усовершенствования, которые позволили уменьшить саморазряд, вес, размеры, уменьшить время на обслуживание, немного улучшить характеристики, свести к нулю ремонтопригодность, уменьшить срок службы. Но принцип остался тот же. И за 50 лет не придумали ничего лучшего на замену. Откройте любой учебник по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 70-80 годов. Там доступнейшим языком, понятным даже самому тупому ПТУшнику, расписано как устроена и работает автомобильная аккумуляторная батарея. И почему для полной зарядки надо 2.7В на банку. И почему в автомобильной бортовой сети 14.4В (по 2.2В на банку). И всё остальное там тоже написано. Максимум страниц 4-5. Осилит даже тупой ПТУшник. Причем информация там очень чистая, т.е. теория, подтвержденная практикой, прошедшая суровейший советский ценз. И не читайте в интернете глупых мнений тупых манагеров. И тем более им не верьте. оффтоп: Вчера включил тивилизор, а там мне расскаказывают про устройство провода для теплого пола с фторопластовой изоляцией и называют ее Второпластовой изоляцией.... цивилизация манагеров и дебилов...
  45. 1 балл
    Четыре контакта. А (белый провод) - 12В, В (черный провод) - масса, С (бело-зеленый провод) - 17 контакт разъема ЭБУ, D (оранжево-черный провод) - 18 контакт разъема ЭБУ.
  46. 1 балл
    Не в обиду ТС, но мне кажется ему стоило бы для начала почитать вот эту тему, причем внимательно и вдумчиво, а потом задавать вопросы в ней. Да, страниц и инфы много, но чтиво довольно занимательное и полезное.
  47. 1 балл
    у дастера дроссель электроный и эбу другой
  48. 1 балл
    Вот, в качестве новогоднего подарка: J66_SDM_rus.xml Русифицирован, что-то переделано, что-то добавлено. Возможно поможет стирать "нестираемые" ошибки или понять их причину. Если найдутся ошибки или неточности - сообщайте здесь или на мыло которое есть в файле. С Новым Годом!
  49. 1 балл
    Обратил внимание на появившиеся мелкие брызги масла изнутри плиты двигателя в районе турбины. А сегодня увидел пузырек масла на воздушной заслонке. Чего ждать? Возможно ли предотвратить? PS: с тягой стало хреново в последнее время(((
  50. 1 балл
    тема про проподающий отсчёт километража.Уже поднималась но я таки и не понял как и что лечить,как то всё не внятно.Проблема у меня в том что переодически обнуляется ежедневный пробег и стоит по нулям.Ебстественно не идёт и учёт общего пробега ,покрайней мере цифирки на панельке не меняются.Потом безпричинно киломерраж начинает идти но редко доходит до 70км и опять пропадает до следующего эфира.Никакой закономерности вкл. и откл.прибора незамечаю.Как будто бы живёт своей жизнью.Диагностика систем ничего невыявляет.Заметил после 2х случаев снятие клемы АКБ приводит к обнулению спидометра и потом некоторое время вообще пробег по нулям стоит.Водном случае через минут40 общий пробег появился а суточный опять аж на другой день поработал немножко и обнулился.В другом случае минут через 15 всё появилось но суточный на 30км опять обнулился.Когда суточный пробег показывает то и КОМП. работает в смысле учёт расх.бенз и так далее.Началось всё на второй год пребывания авто в России т.е.у меня.Показания скорости работает без проблем(тьфу з раза).Ремонтники нудят про замену приборного щитка.Машинка 3 эспайс 2000г бензин,механика,двигло F4R.Оччень длинно получилось но хотел чтоб проникновенно.