Таблица лидеров

Покупал двигатель после трещины в ГБЦ (описывал выше) с подношенными постелями возле шкивов. После этого уже сам менял сальники, но все это пустое, тут есче на горячую давление масла загорается ни замена ни до верхней метки не помогает. Ремонтировать смысл башка говно. Купил контрактный, пришел говно. Блок ок и поршни, все остальное хлам. Пока езжу а под пришедший контрактный, купил, все вкладыши, кольца паралельно для коробки расходники. Проблема в башке. Как её изладить. Понадобиться токарный станок, негодный распредвал и материал из которого сделать втулку.Так ка токарный станок тв4 зажимает до 35 см деталь, пришлось укоротить распредвал. Срезаем с него кулачки и выравниваем до шеек 25 мм, шлифуем. Из буртика та что возле фазера делаем сверло, (фрезу), на 32. ,воротком сверлим, последнюю полушейку со стороны головки не трогаем. Тяжко поэтому сначала пошли на 30 вот такой самодельной фрезойзатем делаем втулку, взяли от патрубка термостата вазовских автовот верхний патрубок отлично подходит. Внутрянка 28, наружка соответственно 32, длина не помню, внутри кокраз до полушейки которую не трогали, а наружу выходит с буртиком, проверяли мешать не будет. Под фазеровскую просверлили отверстия для смазки. Эт все в процессе. Осталось для фиксации зашплинтовать через крышку, болтом. На неделе отдаю машину под демонтаж, монтаж. Отпишусь как чегос такими постелями пришла башка, остальные не плохие.вот так эт усё выглядит, втулки (вкладыш) тож на герметик.

Ну вот сегодня потратил пол дня, одолел я енту пружинку, у меня оказалось сломанных две: возвратная и та что на шарик давит.железку с лицевой части, снимать не к чему. Расклепать не проблема, большая проблема разобрать и собрать. Заранее приготовился усё мелкое ес что вылетит в гараже уже не найдешь, поехал этим заниматься дома. Разобрал и снова в гараж пружина по штангелю 1,16 такую не нашел, тоньше или толще. Зря ездил нашел дома от светильника и по радиусу пружина само то и по толщине. Чтоб разобрать вскрыл код личинки (6 пружинок 12 штырьков), не знаю мож и без этого мож обойтись но у меня только так разобралось. Так вот обратно не стал шифр личинки собирать. Самое сложное собрать все обратно ну не с десятого раза но где-то рядом.

Сегодня выехал, после первой 1000 отпишусь. Ух резвая.

Ну, что-ж, приступим к разборке по косточкам заднего суппорта. Как известно, поршень в заднем суппорте при установке вкручивается и выкручивается при разборке для смены прохудившегося манжета. А так же в процессе работы выкручивается при снашивании тормозных накладок(колодки). Для того, что бы выкрутить поршень можно воспользоваться прорезью в верхней части поршня и плоского напильника. Выкручивать против часовой стрелки. Поршень выкручивается не до конца. И по этому вынут полностью можно двумя способами. Первый, при помощи "крокодилов". Вращая поршень вокруг оси в обоих направлениях и одновременно тянуть в верх. Второй, при помощи сжатого воздуха. Только будьте осторожны! Не суйте палец между поршнем и скобой. Поршень вылетает с большой энергией. И запросто может раздробить палец. Если поршень сильно прикипел и его не возможно сдвинуть с места. То придется прибегнуть нагреванию внешней стороны цилиндра. Если не помогает WD-40, тормозуха, керосин. Это можно сделать при помощи газовой горелки, работающей на бытовом газе или паяльной лампой. Только не переусердствуйте с температурой. Сильного нагрева не требуется. И пока цилиндр нагрет, выкручивайте поршень. Теперь приступим к разборке механизма ручного тормоза. Для этого нужно удалить одноразовый пластиковый хомут и снять резиновый "пыльник". Для того, что бы вытащить ось ручного тормоза, нужно снять стопорное кольцо. Это можно сделать при помощи этого инструмента. Если нет такого инструмента, то можно воспользоваться двумя проволочками. Для этого нужно продеть проволоку в оба отверстия и потянуть с двух сторон. После этого вытащить ось из корпуса. При этой процедуре не чего лишнего не вывалится. Так, что не бойтесь. После этого вытаскивайте шток с резьбой и все конусные шайбы, выполняющую функцию возвратной пружины. Удалите старую смазку. Если имеете ремонтный комплект манжетах, то замените уплотнительный манжет резьбового штока. Если не имеете, то оставьте на месте старый. Но лучше заменить. Стоит в том дальнем отверстии Теперь перейдем к стальной втулке. Она должна стоять под лицо, а не так, как на фото выше. Для этого её нужно заколотить при помощи стержня из мягкого метала, алюминий, медь, бронза. Это нужно для того, что бы не повредить саму втулку и алюминиевый корпус цилиндра. Так должно быть. Теперь перейдем к резьбовому штоку. Проверка состоит из двух этапов. Что бы убедится, что он не погнут в районе резьбы, мы воспользуемся штангелем. Поместив резьбу между двумя губками штангеля и прокручивая резьбовой шток вокруг своей оси, не должно быть ни каких зазоров по всей длине резьбы. Если было обнаружен изгиб, дело труба. Готовьтесь нудной процедуре по выравниванию. Или замене на исправный. Но перед этим, нужно перейти к второму этапу. Второй этап. Зажмите в вертикальном положении резьбовой шток и поставьте на самый кончик резьбы поршень. Он должен под собственным весом опустится на резьбе в низ. При этом ни чего не должно препятствовать. Точно так же, легко должен выкрутится. Но это не все. У данной резьбы три не зависимые витка. И по этому нужно будет проверить все три витка. Для этого, выкрутив до конца, поршень провернуть против часовой стрелки до того момента пока не почувствуете, что перескочили на другой виток. Поршень под своим весом должен до конца накрутится на резьбу и так же легко выкрутится. Туже процедуру проделать с следующим витком. Если все в порядке, можно перейти к осмотру и разборки резьбового механизма поршня Это можно сделать при помощи круглогубцев и при необходимости отвертки на "-". Так выглядит в разобранном виде. Собрать в обратном порядке. Если требуется замена поршня, значит поставить резьбовой механизм на новый поршень. Теперь приступим к сборке. На фото порядок установки пружинистых шайб(с право на лева) А так должны они быть установлены. По этому они и пружинят. Ни какой дополнительной смазки не надо. Все должно работать на сухую. Дальше вставляем резьбовой шток. Предварительно смазав(моторным маслом), что бы легко вошел через уплотнительный манжет. Устанавливаем на место возвратную пружину. При помощи толстой отвертки, нужно утопить резьбовой шток. Для того что бы ось ручника не много зашла на него. Ставим на место шпонку, утолщением в низ. При помощи молотка, не сильными ударами, толкаем ось. Под воздействием шайбавых пружин, ось не совпадает с вторым отверстием. Для этого нужно будет воспользоваться крокодилами. Поджав ось в низ и легкими ударами молотка, протолкнуть ось в отверстие. Поставить стопорное кольцо, в таком положении. Одеть возвратную пружину на ось при помощи плоскогубцев. Проверьте ход и правильную работу механизма, нажимая рукой на рычаг. При нажатии ход должен быть свободный, при этом резьбовой шток должен выполнять поступательные движения в перед. Отпустив рычаг, резьбовой шток должен вернутся в исходное положение. Одеть резиновый пыльник, зажать новым хомутом. Примечание: Если при сборке забыли одеть на ось резиновый пыльник, не беда. Его можно одеть через рычаг ручника. Теперь можно приступить к установки поршня. Промойте цилиндр в внутри при помощи тормозной жидкости. Продуйте сжатым воздухом. Обязательно замените старый манжет на новый. Смажьте поршень тормозной жидкостью и можно ставить на место. В крутите поршень до конца и выкрутите вновь. Это нужно для того, что бы убедится, что резьбовой механизм работает исправно. В крутите поршень до конца и надавите рукой на рычаг ручника несколько раз. Поршень должен двигаться в перед и возвращаться в исходное положение. Если поршень не возвращается, а двигается только в перед. То при нажатии и отпускании рычага ручника, при этих действиях нажмите на поршень рукой. Он должен под усилием руки возвращаться в исходное положение. Если этого не происходит, то придется вытащить поршень вновь и искать причину. О возможных неполадках и их устранению расскажу ниже.

GLYCO 71-4744/4 STD перебиваются на все машины Рено, Опель, Ниссан с моторами G9T, G9U. А GLYCO 71-4041/4 STD которые не подошли это для моторов G8T.

потому что чистились базы данных, и всех, кто не заходил на сайт под своим ником с 2018 года удалили, т.к. такое длительное отсутствие можно объяснить только одним- не надо уже, сменил авто, пропал интерес и т.д. из них половина просто зарегилась и более никогда не появлялась. Все типа "живые" с 12 года, которые остались, на самом деле остались только Ники, чтобы не было "Гость". Кто хотя-бы раз в три года под своими регистрационными данными сюда заходил, все сохранены. Так понятно? Регистрация идет вручную, через любого админа. Сделано потому, что за...ли варяги из ЕС и прочей таракани, спамеры при автоматическом подтверждении. По двадцать страниц лабуды адресной каждую неделю чистить надоело, есть чем заняться кроме этого. Возможно в твоем случае какой-то сбой был при регистрации. Восстановили и радуйся, заходи почаще, и все будет ОК. Если опять лет на 6 выпадешь - опять вычистим. И поспокойнее, не корову проигрываешь в карты. А пароль и логин запиши, если склерозом страдаешь

По ручнику, также в пиклипе есть опция перенастройки, калибровки тросов/ручника, я эту команду запускал после замены тросов.. По прокачке, залить жидкость и чтобы ниже минимума при прокачке не опускалась. Я качаю в 1, ставлю на штуцер обратный клапан, в общем чтобы воздух назад не засасывало, все отлично проходит. Контура, задний правый, задний левый, передний правый, передний левый, это по длине. Если абс блок завоздушен, возможно придется прокачать систему, потом подавать команды на блок на каждый контур. Я прокачиваю на незаведенном авто, если не выходит, пробуй на заведенном авто. Вдвоем быстрее и удобнее, главное не отпускать педаль тормоза, когда закручиваешь штуцер в последний раз. Менял на трафике переднюю тормозную трубку, 2 литра жидкости извел, а не мог развоздушить 1 канал главного цилиндра, когда наконец оттуда воздух вышел, все прокачалось на ура.

1. Дублирование предыдущего поста запрещено правилами форума 2. Заполни в профиле по авто правильно данные модельного ряда вместо ??? 3. обычно если уровень ТЖ в норме, когда меняешь колодки, то поршни вдавливаешь до начала, и уровень ТЖ в бачке вообще под горловину может подняться 4. долей для начала, или лучше вообще смени замещением по каждому колесу и выжимному, если авто на ручке

Конечно по старинке. Машина далеко не новая. Можно, конечно, по фен-шую клипом прокачать, но это хрень абсолютная.

1. Снимите и поставьте пару раз ручкой ручник. Ошибка должна погаснуть, троса сойтись. 2. Прокачайте как в жигулях(один качает другой откручивает штуцер).

1 и 4...а так де 2 и 3 бьют одновременноо....т.е катушка один раз стреляет в холостую

интересно, а первые эспасы еще остались или я один такой

Всем доброго времени суток! Вот опять я с вами.Регулярно посещал форум,только как гость,так сложилось. Как то нужно было зайти на форум под ником,а тута облом,нету меня в городе, не живу я больше туть! Хотел по новой зарегистрироваться, но не тут то было, пишет, что вы не прошли безопасность (как будто бы я получаю в секретной части 1-вую форму допуска). Но ладно о грустном, огромное спасибо Юрику KAKADU за словечко перед администрацией клуба за восстановление моего честного имени,Администрации тоже уважуха! Да, забыл, пользую Эспас 2, в смысле второй 2-й,просто первый второй погиб , преобрел по случаю другого второва, очень нравится эта машина ,не брошу.

Наконец то дошли руки до лампочки АБС. Обратил внимание , что ошибка АБС на приборе появляется только когда становится тепло, зимой крайне редко.То, что АБС не работает меня мало волновало больше напрягали значок АБС и сервис. Клип показал неисправность правого переднего датчика. Были сняты оба датчика и проверены по токовой схеме с применением магнита. Оба датчика рабочие, напряжение +12 в присутствует на обоих разъёмах, разъемы стерильные, все собираю завожу машину ошибки АБС нет. Но не долго музыка играла, на третий день ошибка вылезла снова. Полез к разъёмам блока, внешне блок в идеальном состоянии, снял разъемы залил очистителем контактов снова все собрал. Выехал, пару раз резко затормозил, тормоза не блокируется, но в конце торможения перед остановкой автомобиля включается аварийка, после отпускания педали тормоза аварийка гаснет. Раньше такого не было. Ошибки АБС пока нет. Педаль на резкое торможение не отреагировала никак.

А случаем нету датчика на подмену? И какой подкод ошибки, co.0, c0.1, может все дело в проводке и бьет на массу временами или другой провод, сидящий на той же линии мозги парит. На скринах также не видно ошибка в статусе активно или запомненная. Не так давно на ауди помог человеку с похожей проблемой, коса с датчиками повреждена была, провод дмрв терся о кузов и о другие провода других датчиков, все время поливаемый маслом из егра. Восстановили проводку, заизолировали, все ошибки пропали, машина поехала. Ошибки были по 2-4 датчикам.

Расход воздуха на хх должен быть в пределах от 33 до 63 в зависимости от степени открытия клапана ЕГР. Так что 40,6 это в пределах нормы и ошибки вызывать не может. По воздуху в этом моторе кроме ДМРВ есть еще встроенный там же датчик температуры, есть датчик давления на впуске, есть датчик атмосферного давления встроенный в эбу двигателя, есть датчик положения ЕГР и всё. Ошибка может возникать если на хх показания датчика давления на впуске заметно отличаются от атмосферного. Но на ваших скринах ничего не рассмотреть. Научитесь делать снимки экрана на своем ноутбуке а не прикрепляйте эту порнографию с телефона.

Ошибка df056? На фото на телефоне ничего не рассмотреть. Последний скрин, напряжение, в датчике дмрв 2 датчика внутри, расхода воздуха и температуры, напряжение присутствует на датчике расхода/подачи воздуха? Походу в клипе и пирене на русском дмрв так называется. Полистав инет, думаю что бэто дмрв. Клип и пиклип при этой ошибке и во вкладках по наддуву показывают на этот датчик и датчик наддува, на обоих есть параметр напряжения (и датчик температуры в корпусе дмрв) и параметры запроса воздуха/наддува и фактический. У людей с ошибкой df056 напряжение датчика расхода воздуха во вкладках было 0в, на твоих фото я не смог разглядеть ни напряжение ни запрос/расход воздуха. Именно так и пишет тот же пиклип, ошибка называется подачи воздуха, а названия параметров уже расхода воздуха..

2.0 турбо бензин, задние? Если да, то: Оригинальные не знаю, но заменители по каталогу идут на эспас разные вариации моторов, лагуну 2 разные вариации моторов, вел сатис разные вариации моторов. Ответ как бы, да, должны быть одинаковые с лагунами с маленькими и средними моторами. Такие коды в заменителях на левый, например: RENAULT 7701049108 7711135695 8253967

Если по дешману, то не вываривают, а на вытяжные заклёпки что во многих случаях гораздо проще.

Локально вырезают и вваривают живой метал. Потом антикор. У меня эти края тоже уже не хороши. Залил пока растстопом, чтобы не прогрессировало.

Может не в шлангах дело, а в обжимах - старая трубка при обжиме деформируется и заужается проход трубки. Усилие на обжим ращитано на новую крепкую трубку. Чисто предположение.

На втором я переобжимал новый шланг на старые трубки. После этого появилось гудение под определенной нагрузкой. Начал копать тему - оказалось, что это довольно частая фигня. Я так понимаю, что в оригинале подбирается шланг определенной жесткости и длины, чтобы избежать всех этих резонансных явлений.

Все, кто владел в своё время вторыми, свои эксперименты здесь выкладывали. Теперь ваша очередь. Предположу, что поскольку для двигателя V6 ставились ступицы под 5 болтов, то и тормозные механизмы вполне могут подойти от третьего, с которым эти ступицы взаимозаменяемы. Проверяйте. Но, хочу сказать, что у владельцев третьих задние дисковые тормоза - это постоянная головная боль, как и у второго. Барабаны в этом смысле практически не доставляют проблем.

Если планка в рабочем состоянии то при замене колодок сводить её полностью и ставить, пару раз нажать на тормоз (при собранном барабане) и все само отрегулируется. Разные могут быть не только колодки, но и сами планки распорные и цилиндры тормозные, да и износ упорных поверхностей на планках тоже может быть разным, а самое главное - износ тормозных барабанов. Это все влияет на длину вылета автомата распорной планки, по этому ориентироваться на количество витков не стоит. Если нет разницы в тормозах задней оси - пофиг на сколько витков раскрылась распорная планка.

Зимние - это обычные каркасники, но каркас в чехле из тонкой резины, чтобы в сочленения не попадала вода и снег, и сама резинка стеклоочистителя более высокая и мягкая. Я лично пользую MASUMA MU024W и MU018W. Лет пять уже - очень доволен. Обычно на 2-3 сезона хватает.

Коробка прикручена двумя вертикальными винтами с головкой по типу Е.

Можно ли вытащить выпуск не снимая двигателя ?

Ну так чтоб наверняка, то логично ставить место рабочих и ездить. А мерять сопротевления и прозванивать контакты, думаю не 100% вариант, так как восновном тестеры китайские и не точные.

При ремонте ГБЦ, столкнулись с тем что крепеж, был бывшыми хозяевами частично сломан, что-то прикручено, что-то примотано проволкой. Мои мастеровые опять меня удивили. Лежал у них, от российского автопрома ваздухозаборник. Позвонили, предупредили, что будет точно лучше старого и удобно опслуживать. Делайте. Фильтр теперь выносной, коробка даже не прикручена, держится жёстко. Докупили только уголок от УАЗа, переходник, воздушный, фильтр, хомуты.Фото УАЗа. Это отвод такой был куплен, уголок из УАЗа, который к дроссельной заслонке прихомучен, на нем же датчик холстого хода, трубка не знаю как её обозвать. Сосок воздухозаборника переделали и вставляется прям в наш родной. Машинка стала бодрей реагировать на разгон. На моём втором космосе с АКПП такая же ситуация, там крепеж целый, но бывшыми хозяевами не могли достать, дык выдрали, вся коробка переклеена непонятно чем. Летом переделаю так же.

там уже точить нечего... толщину мин. посмотри на диске --возьми и измерь фактическую. ужаснёшься .мин-9 мм. и стоимости около 130 евро за диск и 45 долл за хорошие колодки .. закажешь новые задние с подшипником и кольцом abs.. установишь и долго долго --около 200 000 км. по дискам и около 45 000 по колодкам будешь радоваться жизни ..

Правильно ли я определил номерки прокладок? 82 00 052 311 - яйцевидная прокладка на впускной коллектор 82 00 052 312 - прокладки 4шт. на впускной коллектор 82 00 068 566 - внутренне кольцо дросселя 82 00 068 583 - внешнее Вроде это все, большего не требуется. Кто уже менял, сходятся номерки?

Если нет спец.инструмента для вкручивания поршней, можешь выточить из подходящей по диаметру головки, по крайней мере я себе так сделал

в столбцах

Уже сделал всё. 1000 рублей отдал за снять-поставить, и ещё 500 за заварить поддон. Итого 1500 (50$). По нашим, русским меркам это весьма недорого. Теоретически можно было и поксиполом залепить, но для гарантии решил заварить. Б/у-шный поддон, кстати, на наших питерских разборках стоИт без малого 300$ (7 т.р. в Евроавто). Такие вот у нас в России цены

Сталкивался с такими траблами, у меня стоял насос гура со сменным шкивом (шкив от удара в яму потрескался), на Малиновке предлогали точно такой же насос с неснимающимся шкивом.

прелюбопытнейщая вещь получилась. пусть админ по 3-м в ПДФ-ку соберет и в библиотеку его, как наглядное пособие. может какие комменты еще добавит.

выход один если жизнь дорога - только замена ступицы, а то колеса будут обгонять авто.

Там естьнебольшая щель между крышкой головки и верхней опорой, через которую виден ремень ГРМ и немного зубцы фазика. При хорошей течи масло на ремне блестит. Плюс в месте стыковки пластмассовой и металической крышек скапливается масло в таком "пазике" Ну и в конце концов, когда залазишь снизу то с большой вероятностью криминал можно увидеть (смотреть состояние пластмассовой крышки - в масле или нет)

Ну так расскажу поподробней всю историю. Больше года ездил тарахтел как дизель, на холостых на горячем двигателе. Решился влезть посмотреть че ж так барабанит, чуть едет да и жрет без памяти.Вскрыл клапанную крышку увидел умеренную выработку на распредвалах, на распредвале выпускных клапанов увидел трещину на кулачке, по этой причине решил поменять распредвал (б\у в Минске 100 у.е.).Дальше грм цены разные от 130$ до 250$ причем на всех указан производитель ina , когда подержал с десяток разных комплектов в руках научился различать оригинал от подделки(лучше покупать имея старый комплект в руках).Дальше хитрость в сальниках распредвалов пишут что они продаются только в комплекте с болтом и заглушкой фазорегулятора, да обзвонил оффициалов так и продают цена около 50$. На екзисте болт 4$ и два сальника по 11$(причем это самые дорогие сальники)заглушку фазика менять не обязательно .Очень долго сомневался менять фазорегулятор иль нет, а вдруг стук от выработки в распредвалах или еще чего, цена фазорегулятора в РБ самая низкая около 250$, думаю куплю поставлю а звук не изменится выброшенные деньги. И все таки после недельных сомнений решил делать так до конца дня два усиленного похания интернета и вот оно есть г.Киев авто цент Голосеевский цена нового фазорегулятора 165$, к вечеру следующего дня встретил маршрутку со своим фазорегулятором(кстати есть некоторые нюансы в номерах этой запчасти к нашей машине имеется 3 номера но один из них уже не производят но в Москве продают 3 фазика с этим номером за 200$, два других доработанные аналоги, позже выложу номера ). Ну и понеслась 17-00 начало 02-00 собрали, завели и загорелась лампочка давления масла. На следующий день куплен новый датчик 10$.Выехал из гаража и заново влюбился в свою машину.Работает очень тихо, наконец то я почувствовал все 140 лошадок (ракета), ну и приятно удивил расход в раене10 литров. Сегодня в гостях был Виталий serduk путем нехитрых операций отремонтировал туго крутящийся руль, за что ему спасибо ибо я хотел менять насос гур.Фазик разобрал и старый и новый, увидел разницу. В общем меняйте фазики и будет вам настоящее удовольствие от езды. Кстати изготовлены все приспособы для фиксации валов и шестерен. Номер болта 8200545704, номер фазика 8200782671, старый номер фазика 7700108671. И вообще к админам после проделанной работы и стольких лет присутствия на сайте не согласен с каким то там званием Ворэнт офицером.

лучше ставить то, что рекомендовано изготовителем. Количество боковых электродов на работу свечей (а значит и двигателя) не влияет. Влияет: 1.расположение электродов - одни и те же свечи могут по-разному работать в различных двигателях - это зависит от формы камеры сгорания (головки блока) и места расположения в ней свечи. 2. компрессия в цилиндрах - при изменении давления форма искры резко изменяется). 3. калильное число свечи ( горячие и холодные свечи). Чем лучше работают свечи - тем меньше расход бензина, потому как нет пропуска в процессе сгорания топлива, а следовательно детонации двигателя и нет необходимости ее устранения за счет увеличения подачи топлива, более корректное содержание выхлопа и следовательно более постоянный сигнал с кислородного датчика на мозги, которые в свою очередь меньше изменяют время впрыска топлива

И чем же это нехорошо? Да и не блуждает она. Зазоры не идеально одинаковы и в одном условия для пробоя лучше. В нем и будет искра. Вот когда контакты выгорят так что зазор увеличится, искра перейдет на другой контакт. В том и смысл многоконтактных свечей что за весь срок службы зазор регулировать не надо. Но такие свечи хороши только для исправных, неуезженных движков. Если изношена поршневая или сальники клапанов, нагар гораздо сильнее влияет на работоспособность свечи приводя к перебоям искры или отказу. То же касается и исправности форсунок - многоконтактные свечи более чувствительны к "залитию".

Сегодня поменял свечи. Были "REnault 77 00 500 155 " одноконтактные. Купил "Denso K20TXR" двухконтактные по каталогу на Ф4Р. Если верить записям то эти свечи отработали 81350 км. Чет не верится. Да, машина стала резвее на много. Аш не верится. Вот если-бы давали в нагрузку к свечам ключ было-бы ОК. Хорошо что на работе оказался комплект ТОРЕХ. Нужно обновить комплект ключей . Что использовал в прежней машине сейчас лишнее.

вскрывали - я тупо резал ножницам по самому краю - ибо пытался ножиком в торец - но там все заклеено насмерть. как вариант - зажать (не сильно :)) в тисках, и... кароче - серьезно подойти к вопросу :))) видно, что отвалилась кнопка закрытия - припаять при определенных навыках более чем реально, ключ потом можно склеить или изолентой скрутить :) главное никому потом не показывать :))) З.Ы. - это ключ от лагуны 2005 года, но думаю у эспейса внутри 1:1

У газовиков уже был и не один раз. На стенде приборы показывают, что все в порядке. Есть у меня одна мысль. Сегодня проверю. Замена на резонатор, звук не поменяла. Как был, такой и остался. Сам резонатор новый. Какой либо принадлежности к определенной марке автомобиля не имеет. Рассчитан на литраж. Конкретно мой рассчитан на трех литровый мотор. По внешнему виду напоминает прямоток, только короче.

а как проверить этот клапан? и можно ли с таким движком ездить?

1.Если по регламенту завода-изготовителя - смотри тех.ноты. Там все написано. И если последуешь регламенту - получишь гарантии последующей безотказной работы. Если нет - 50\50, что будет работать. 2. Смотри тех-ноты. Они на русском языке и нужно только уметь читать. Ты ходил в школу? Тебя там научили читать на русском?

А сразу нельзя было такие фото выложить, нету МАП датчика, как она у тетя воще жрет???

Заменил свечи САМ. можете поздравить. принимаю заказы и всё такое машина перестала дёргаться на холостых, но за счёт увеличения оборотов, сам холостой начал плавать чаще просто увеличиваться примерно до 1,5-2 оборотов после 3-4 перегазовок или на 3-4ом светофоре. В остальном всё так же. Стрес тест катушек как то у меня не получился (вынимал всего на 1 см) дальше я особо рисковать не стал, лучше ещё раз свечи выкручу послезавтра, успею к этому времени ключ хороший найти, а то с трубками замхался. Может где нибудь найду прибор по измерению давления топлива, если продаётся такой, а то продавцы на меня смотрят с большим удивлением ПС. При езде машина ведёт себя словно стоит супер ранее зажигание при резком нажатии на педаль происходит плавный набор оборотов. и постоянно этот звук прум-прум-прум, как в звёздных войнах