Таблица лидеров


Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией за 15.09.2018 во всех областях

  1. 7 баллов

    Версия 1.0.0

    441 раз скачали

    Настоящее руководство по эксплуатации и обслуживанию автомобиля содержит информацию, которая позволит Вам: – ознакомиться с автомобилем, правильно его эксплуатировать и максимально использовать его возможности. – поддерживать его оптимальную работу посредством простого, но четкого соблюдения советов по техобслуживанию. – быстро устранить мелкие неисправности, не требующие вмешательства специалиста. То небольшое время, которое Вы потратите на чтение данного руководства, с лихвой окупится приобретенными сведениями, а также знаниями функциональных возможностей и технических новшеств, которые использованы в конструкции Вашего автомобиля. Если Вам понадобится дополнительная информация об автомобиле, специалисты сервисной станции компании-производителя будут рады дать любые необходимые консультации.
  2. 6 баллов
    Что за день? Полчаса работаешь - полчаса прячешься от дождя. Поменял рулевые тяги сегодня. Это было последнее, что у меня стучало в этом году в подвеске. Щас расскажу, как это делается и к чему быть готовым. Новые рулевые тяги. Предыдущие отъездили три года и около 100 ткм. В комплекте рулевая тяга, две стопорные шайбы: одна цепляется за торец рейки, вторая стопорит тягу а-ля храповик, пластиковое колечко. В собранном виде. Что надо, чтобы произвести замену? 1. Снять колесо. 2. Открутить подкрылок. 3. Отцепить рулевой наконечник от кулака. 4. Снять хомут и стянуть пыльник рулевой тяги с корпуса рейки. 5. Открутить тягу от вала рейки. Для этого выкрутить руль так, чтобы тяга сместилась максимально к рейке. Места катастрофически мало, меня выручил вот такой типа газовый ключ короткий. Главное - сорвать стопорную шайбу с усами, дальше тяга откручивается от руки (если конечно вы в прошлую замену положили смазку на резьбу). Обезтяженный конец рейки. Вынимаем тягу с наконечником, измеряем длину тяги до рулевого наконечника, отмечаем чем-нибудь (я изолентой). Отпустив стопорный болт и разжав отверткой прорезь на корпусе рулевого наконечника, откручиваем его с тяги. Переставляем пыльник на новую тягу и, смазав резьбу, накручиваем наконечник. Затягиваем стопорный болт. Готовая сборочная единица (наконечник здесь еще не закручен до нужного уровня). Смазав резьбу тяги, вкручиваем её в рейку. Натягиваем на корпус рейки пыльник, фиксируем пыльник пластиковым хомутом. Проделываем ровно то же с другой стороны. Собираем всё взад, едем на сход-развал. Спасибо-пожалуйста.
  3. 3 балла
    Я для этой процедуры сделал съемник из трубы, по краю где одевается на луковицу, сделал 4 отверстия и приварил 4 гайки в них 4 болта. когда одел на луковицу, болты затянул, труба по длине длинее тяги, на конце трубы приварил гайку что б крутить ключом. Замена тяги происходит без ямы.
  4. 2 балла
    Renault Espace 3 : 1997 г. Сказали корч - решил обновить салон.
  5. 2 балла
    Вот, весьма толковая книга , рекомендую всем, кто интересуется кондеями. Если что не так с фото, звиняйте, хотел помочь.
  6. 2 балла
    офицыально по тех документам рено надо снимать верхнюю часть панели чтобы все было просто к нему добратся.... не офицыально если нет радикулита добартся снизу и за 5 минут его снять если он разблокирован
  7. 2 балла
    Тоже столкнулся с заменой помпы, загудел подшипник, но не потекла пока. Помпа закручена на 9 болтов по головку Е8. Три болта открутились, а на шести слизани грани, при замене предыдущим хозяином. Доступа мало и решил: 1. опускать двигатель и наваривать гайки; 2. Молоток и зубило. Выбрал второй вариант и махал часа четыре. остался центральный болт, подлесть зубилом очень сложно. решил располовинить старею помпу, и выкрутил последний болт. Купил новые болты от сцепления Гольф 2. Сборка всего заняла до час времени. Отак меня Эспас поимел!
  8. 2 балла

    Версия 1.0.0

    35 раз скачали

    Печка и кондиционер. Техданные, схемы, руководство по эксплуатации и ремонту. Язык немецкий.
  9. 1 балл
  10. 1 балл
    Я болт оригинал заказывал,они есть, не дорогие.Он у меня в средней части прогнил на половину.
  11. 1 балл
    вот нужное по эл.муфте.PDF вот нужное по эл.муфте2.pdf
  12. 1 балл
    Рядом стоит блок предохранителей 260 тама если надо находиться реле R17 компресора кондиционера ...но это уже другое...Ну там же в схемах все есть смотри внимательно
  13. 1 балл
    не, перед началом натяжения и измерения частоты нужно приспособой создать предварительное натяжение ремня что б он равномерно натягивался, потом выполнить натяжение с измерением частоты, так в мануале
  14. 1 балл
    Попробовать обратится к ювелирам. Напаевали латунью напайки от аешки, на контакты в шнайдеровский пускатель.Работало долго.
  15. 1 балл
    Да и сравнить есть что чем . Призрак судя по его отчету менял рейку на восстановленную в 2008 году и залил Д2 . В 2012 году она уже начала клинить . В 2013 была заменена на бэу от Марселя и залит Д3. До сих пор к ней нет претензий особых .
  16. 1 балл
  17. 1 балл
    Вот и суть . Декстрон 2 - забудь )))))Кольца тефлоновые заменить - рейку снять (это пара пустяков ????) Уже на 2 -й рейке я применяю декстрон 3 и все гораздо лучше чем на 2-м декстроне. Лил Зиг сначала но потом понял то лучше от эльфов Г3
  18. 1 балл
    Влага + В2 = непредсказуемое поведение последнего.
  19. 1 балл
    Проблему решил. Замена контактной группы. Коротила зараза.
  20. 1 балл
    Может это поможет?
  21. 1 балл
    я ROSу писал, просто не цитировал, думал понятно будет. то что ты написал я видел.
  22. 1 балл
  23. 1 балл
    235 реле, впаяно в ЦЭКБС 0061_A4.PDF
  24. 1 балл
    у меня есть как бы... гарантированно исправный... ремонтировал лично и проверял подключением к своему авто... но продавать не очень интересно в Рязань (далеко) когда разберешь авто - поднимешь панель полностью(а иначе никак), то увидишь такую картину сначала, ты подумаешь, что ЦЭКБС, это вот эта штуковина но на самом деле эта штуковина состоит из двух блоков. Сверху черная коробка с этикеткой - это, собственно, и есть центральный коммутационный электронный блок салона (ЦЭКБС). На схемах обозначен как 645. Внутри он невообразимо сложный В нем и иммо, и опознавание карты, и свободные руки, и САN-шина, и диагностика, и привязка к ВИНу, и много чего другого. Но он еще не "болеет". И тебе его менять не надо. И ЦЭКБС двумя разъемами вставлен в серый блок реле и предохранителей (на схемах обозначен как 260 - КОРОБКА С ПЛАВКИМИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ И РЕЛЕ В САЛОНЕ ). Вот его вид снизу он тебе и нужен. Он тоже достаточно сложный внутри(,больше 20 реле и гора диодов, но без микросхем), но не настолько. Индивидуальности не имеет. Просто взял и подкинул в свою машину. У Бела вон 3 шт валяется, как он хвастал. Спроси, может он отремонтирует и отправит тебе в Рязань. Но как по мне, так какой смысл? Чтоб заменить блок, придется поднимать панель. Это самая сложная часть. Что тебе помешает после поднятия панели извлечь блок реле и отдать его человеку, который дружит с паяльником? Если ты покажешь ему мои фотки(чуть выше здесь я показывал), где видно какое реле пропаять, то он потратит на это 5 минут, из которых 4 минуты будет греться паяльник.
  25. 1 балл
    Решил свою проблему. Заменил резиновое кольцо на дроссельной заслонке. Был подсос воздуха.
  26. 1 балл
  27. 1 балл
    0.1 мм это очень мало, не сможешь ты его по такому диаметру выдержать. 0.5-1.0 мм, это моё скромное мнение.
  28. 1 балл
    Ты говорил что гена будет давать зарядку без возбуждения вот я и предложил показать как он это будет делать. Учись правильно выражать свои мысли.
  29. 1 балл
    Неправильно понял, прижимная пластина сидит на плоских пружинах, сопротивление этих пружин преодолевает электромагнит, когда включается муфта. Когда муфта отключается, эти пружины отводят пластину, как корзина сцепления работает. Поэтому очень важен правильный зазор при сборке, если его не выдержать, может буксовать или не размыкать полностью. Из-за этого возможен перегрев муфты, вплоть до выгорания встроенного в муфту термопредохранителя. Зазор задается шайбами.
  30. 1 балл
    нет, защитный диод это просто кремниевый диод. Ставил или IN4007 или, если места мало IN4148. В кнопке, где ставил SMD - там и диод SMD. Лично моё мнение - кремниевый диод защищает от бросков обратного напряжения в бортсети. У светодиода малое обратное напряжение и он легко пробивается обратным в бортсети. Возможно, я неправ, возможно, технически безграмотен. Некоторые одноклубники так и считают. Но факты в моей практике остаются фактами. Те светодиоды, которые защищены обычными диодами, работают годами. Те, где защиту не поставил - вылетают регулярно. Те же одноклубники объясняют это низким качеством китайских светодиодов, а не отсутствием защитного диода. Но факты вещь упрямая. Уже месяца три как в водительской двери на одной из кнопок умер один светодиод - я поленился впаять туда защитные диоды. Теперь придется опять лезть туда.
  31. 1 балл
    На самом деле, к решению проблемы надо подходить комплексно. Первое - самое простое - замена троса сцепления(бывает помогает), при замене обратить внимание на ход педали без троса. А также на сочленение педали и переходного крепежа троса. Там стоит пластмасовая втулка. При больших пробегах, она стачивается и на этом соединении возникает дополнительное трение, что также влияет на силу выжима. Решил проблему привариванием подшипник на конец педали. Если надо расскажу подробней. Дальше тяжелее. Необходимо снимать Кпп и менять диск, корзину, выжимной. При износе диска сцепления, лепестки корзины выдвигаются в сторону коробки, в следствие этого приходится преодолевать большее усилие, чтобы выжать корзину. На этом этапе также проверяем ход вилки, перемещая наружный рычаг. Часто ржавеет вал в корпусе кожуха КПП, по которому идёт передача от внешнего рычага на вилку. Решается проникающей смазкой и разработкой. По-моему вытащить его из кожуха невозможно без спецоборудования. И ещё - вилка передаёт усилие на выжимной подшипник. В месте соприкосновения часто возникает чрезмерная выработка вилки,т.е.концы вилки становятся плоскими, а должна быть полусфера, чтобы при выжиме сцепления она как-бы перекатывалась на плоскости соприкосновения с выжимным подшипником. Лечил сваркой - наваривал металл, с оьточкой под полусферу. Конечно добиться аналогии с гидравлическим приводом не получилось, но мне помогли эти действия намного снизить силу, прикладываемую к педали. Возможно будет не все понятно - не судите строго. Не писатель.
  32. 1 балл
    Шатуны проходят через гильзы только на J7R, если правильно помню. Купить заранее уплотнительные кольца новые под гильзы.
  33. 1 балл
    Шатуны сквозь гильзы НЕПРОХОДЯТ. В июне менял кольца : "развязывал" шатуны и аккуратно вынимал ВМЕСТЕ с гильзами. При сборке фиксировал гильзы в тисках ВВЕРХНОГАМИ и вставлял в них поршни с шатуном, затем аккуратно опускал всю конструкцию в блок. такая же картина в донорском моторе. Оба двигателя J7T 2.2л. Масляный насос снимать - иначе никак не подлезть. Снимается "траверса" на раме, жестяной поддон, потом маслозаборник, потом аллюминиевый поддон, потом насос - тогда только получишь доступ к коленвалу. После переборки прошёл около 2500 км - полёт нормальный. Обязательно соблюсти "пару" поршень/гильза, порядок пар (первая, вторая, третья, четвёртая) и направление установки поршней - указано стрелкой на крышке поршня. Не перепутай "бугели" у шатунов. Работа не сложная, но требует внимательности Удачи.
  34. 1 балл
    Просмотрел три блока и свой снял. Удачи всех одна и та же картина. Релюха в папке отвалилась. Пропал все. Установил. Всё работают. Юмбру огромное спасибо за подсказку.
  35. 1 балл
    Покупаешь фонарик, делаешь мостик каждый день - и вот ужо нет ничего невозможного. )
  36. 1 балл
    может вакуммник подключен через обратный клапан, подсос через него исключен и закономерный вывод: ТАХОМЕТР - ЗЛО!!! я предупреждал об этом...
  37. 1 балл
    Сетки я тоже не видел. А вот дополнительно маслоотделитель поставил. Расход масла уменьшился хоть не на много, но темнемение результат есть. Особенно виден когда после 4-5 тыс км пробега раньше масло начинало поджирать серьёзно - связано с забиванием воздушного фильтра. Если раньше на 10 тыс. км литра могло не хватать то теперь может и в 0,5 уложиться.
  38. 1 балл
    Ждал минут пять, не переходит пока не заведешь....
  39. 1 балл
    Извините за дезу. По памяти. Только что проверил - пока не заведена, показывает уровень масла. Ждал минуту
  40. 1 балл
    часть вторая закрыта для наполнения из-за большого размера. продолжение темы здесь:
  41. 1 балл
    и ВОТ инструкция, может осилишь все таки свой компрессор!
  42. 1 балл
    ну ты попробуй, а потом и выводы сделаешь.
  43. 1 балл
    Шестерня ГРМ крутится на валу,через которое подается масло для смазки втулки.В шестерне ГРМ есть каналы обратки, они бывают двух видов.С маленькими или большими каналами.Если канал больше-больше отток масла,а маленький канал не справляется с оттоком масла,и масло выходит наружу. Еще на пальце,на котором она одета,точнее даже на самой шестерне-тоже бывает выработка.Увеличивается посадочный зазор между втулкой и шестерней.Масла попадает больше для смазки с этого вала под заглушку,а уходить в маслоотводящие каналы,которые находятся в самой шестерне за втулкой--не успевало.Кстати на новых образцах шестерен маслоотводящие каналы значительно больше(наверное Рено исправляет свои косяки). Еще одна причина выдавливания заглушки--засоряется отверстия возврата масла(4 отверстия в шестерне 2-3 мм.рядом с шайбой,которую прижимает болт).Масло попадает по давлениеем на смазку оси.Обратно масло должно стекать в картер через саму Шестерню, и если забиты эти отверстия-заглушку Вам не удержать,так как создается давление в этой полости,а стравливаться давление не может(забиты отверстия). Некоторые вытачиваю заглушку и делают на резьбе.Кто то менял втулку б-у без выработки и сам вал с шестерней. Втулка там не бронзовая, а состав-оловянистая бронза. Я искал на чермете этот состав,проверяли каким то прибором на процентное содержание олова в бронзовой болванке. Не помню, но примерно отдал 800-900 рублей за болванку диаметром 6 см и длина 30-40 см. Но надо еще и ревизию маслонасоса делать, т.е. редукционный клапан. Он сбрасывает излишнее давление. Надо сначала втулку шлифануть, а уж потом подгонять втулку в шестерне под шлифованную втулку, которая ставиться на блок. Причем сначала загоняется сделанная нужным диаметром втулка в шестерню, а уж потом в ней выбирается и шлифуется до нужно размера втулки, что на блоке. У меня был овал на втулке, которая ставиться на блок, это видно было визуально даже по потертости на ней. Да и сама шестерня люфтила порядочно от руки. Я отдал материал токарю с утра,к обеду было готово все. Отдал вроде 400-500 рублей за работу. Ну и конечно купить правильную оригинальную заглушку, все не оригиналы и заменители диаметром меньше на 0.5 мм- выскочит однозначно. Фото мои в ходе ремонта.
  44. 1 балл
    Спасибо)осталось только заправить)
  45. 1 балл
    На французки но вобщем то все так детально показано что и люди почти не говорят. П.С. Призрак, чуваки не пользуют перчатки :)
  46. 1 балл

    Версия 1.0.0

    95 раз скачали

    Полные схемы для всех двигателей до 95 года. Язык немецкий.
  47. 1 балл

    Версия 1.0.0

    22 раза скачали

    Техданные по коробкам NG1-NG9.
  48. 1 балл

    Версия

    42 раза скачали

    4-цилиндровые дизельные двигатели: G9T 700/ 701/ 702/ 703/ 710/ 712/ 720/ 722/ 742/ 743/ 750 G9U 720/ 724/ 730/ 750/ 754 с системой впрыска высокого давления - с общей топливораспределительной рампой, с чугунным блоком цилиндров. Отменяет и заменяет Руководство по ремонту MR-MOT-G9T
  49. 1 балл
  50. 1 балл
    это уже гдето писали! помоему в теме "а знаете ли Вы,что...." но там решалось тем что после заводки пару раз в ручную дернуть ручник проехаться встать и дернуть то все уходит. ну покрайне мере у меня так было. Попробуй подтянуть его, посмотри что будет.