Таблица лидеров


Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией за 22.05.2018 во всех областях

  1. 11 баллов
    Предыстория: Машина ко мне приехала с подтекающей, но греющей правой печкой и с неподтекающей, но и негреющей левой. После консультаций со старшими товарищами были приобретены разборные радиаторы печек Tech As код 1004-RE115 по 990р за штуку. И когда стало ужо совсем дубак, пришлось-таки заняться извлечением-инсталяцией. Итак: Без чего можно сразу не приступать к разборке? Без отвертки торкс на 20 и вот этой хитрожопойлтой насадки на отвертку. Без неё открутить пепельницу под панелью нереально. Так же нереально её открутить без некоторого акробатического опыта, ибо голова должна лежать на коврике, чтобы хоть как-то увидеть саморезы пепельницы. Вот они: Но чтобы до них добраться надо: 1. выдвинуть пепельницу, 2. аккуратно отжать изнутри защелки и снять нижнюю крышку с неё: Открутили? Очхшо. Отложите его просто в сторонку, не отключая. Продолжаем. Теперь снимаем все пластмассовые накладки, которые мешают нам добраться до радиаторов. Начинаем с крышки бардачка. Надо открутить 7 саморезов. Они разные, запоминайте где какие: Открутили? Теперь можно не торопясь выгрести все заначки нужные вещи из бардачка, предварительно сняв полочку, (нажать на два боковых выступа на стенках и снять) и вытащить магнитолу из бокса. Теперь надо снять бокс магнитолы: 1. Снять боковую крышку - просто подцепить отверткой, чтобы отщелкнулись две защелки. 2. Открутить два самореза спреди: 3. Открутить три самореза сбоку длинной отверткой (вид справа): Теперь откручиваем два самореза, которые крепят бардачок к поперечине - справа под карпетом, слева под снятым боксом магнитолы: Оставим пока бардачок переживать свою опустошенность и примемся за декоративные накладки торпеды. Начнем с кожухов рулевой колонки: 1. Открутить пульт магнитолы (повернуть руль, снять заднюю крышку с пульта и отвернуть саморез). Фотку забыл. 2. Отворачиваем 5 саморезов нижнего кожуха, снимаем: 3. Поворачивая руль, отворачиваем два самореза верхнего кожуха, снимаем. Запоминаем, как стояло кольцо-накладка замка зажигания: Передвигаемся к боковым накладкам (на примере левой, правая - идентично): Открутить четыре самореза: 1. Левый верхний: 2. Левый нижний: 3. Правый нижний: 4. Под накладкой (снять, подцепив отверткой и отключить разъемы, запомнив где какой): Теперь накладки в районе рулевой колонки: Два самореза верхней накладки (сзади две защелки): Три самореза нижней накладки: сверху: снизу: Снимаем накладку, отключив разъем регулятора подсветки панели. Боковые верхние крышки: Два самореза левой: Два самореза правой: Торкс для правой обязательно с дырочкой!: И последняя вставка под верхней крышкой рулевой колонки. Четыре самореза: Саморезы, чтобы не терялись и чтобы не вспоминать какой откуда, вкручиваю на свои места после снятия детали. Вот и освободился от своего окружения бардачок, можно снимать. Предварительно вытащив при помощи отвертки плафон освещения и отсоеденив его разъем. Можно покурить зайти в клуб посмотреть новые темы и приниматься за железяки. Сначала отсоединяем рулевую колонку: Два болта под торкс 40 сверху: Две гайки на 13 снизу: Вытаскиваем из проема моторного щита резиновую заглушку рулевого вала, ставим руль прямо, откручиваем гайку на 13 вилке карданчика и из-под капота вытаскиваем болт: Монтажкой аккуратно снимаем вилку карданчика с вала рейки: Вытаскиваем карданчик в салон и отводим его в сторону тоннеля, чтоб не мешался. Из-под капота отцепляем трос сцепления, в салоне снимаем трос с педали. Высокой головкой на 13 откручиваем четыре гайки крепления педального узла: До трех можно добраться без особенных проблем: Чтобы добраться до четвертой надо снять левый стопор с оси педалей и три шайбы и сдвинуть педаль сцепления влево: Снимаем педальный узел, предварительно отсоединив педаль тормоза от толкателя вакуумника, и отключив разъем от выключателя стопов. Можно ужо приступать к "Пилите, Шура, пилите!". Полотном лично мне пилить было неудобно. Пилой для гипсокартона гораздо радостней: Перемычки патрубков я не выпиливал, а просто взял "кобру" и выломал их к чортовой матери не дожидаясь перитонитов. После этого остатки патрубков выталкиваются в подкапотное пространство и снимаются со шлангов (запомнив, где какой). Совет: чтобы патрубки вытащить проще, надо сначала провернуть их относительно шлангов. Патрубки держал пассатижами, шланги руками, упоры сжимал пальцами - все прекрасно снимается. Теперь можно, открутив два самореза, которые держат радиатор, вытащить его на свет божий, снять крышку и посмотреть, чево там внутри. Красотища? Герметик, блеать! :ch:/> Вот собственно и всё. Упаковываем обратно радиаторы: -предварительно сориентировав, как они должны стоять, засовываем на место патрубки (чтобы не замять на патрубках уплотняющие колечки и проще засовывать их в моторную перегородку и в шланги, я всё смазывал жидким мылом, и облой с патрубков тоже не мешает удалить) -ставим на место радиатор (предварительно тщательно вытерев изнутри корпус печки от остатков пролившейся ОЖ), скручиваем вместе патрубки и радиатор -надеваем до щелчка на патрубки шланги Правый радиатор меняем аналогично. Заводим двигатель, доливаем ОЖ, проверяем на утечку все соединения. Собираем всё взад в обратном порядке. Делал первый и надеюсь, что последний раз. Заняло с двумя перывами на отдых и сидение в клубе восемь часов. Кетацкие радиаторы по сравнению с извлеченными оригинальными имеют меньшую площадь оребрения, но греют очшхо, надеюсь, зимой не замерзну. ЗЫ: аккуратнее с кольцом антенны иммобилайзера вокруг замка зажигания, когда будете снимать-ставить кожухи рулевой колонки. ЗЗЫ: когда будете ставить на место педальный узел проверьте положение выключателя стопов. ЗЗЗЫ: при обратной сборке, когда будете ставить на место бардачок, вспомните про провод для плафона освещения. Я вот лично забыл и вспомнил про него только когда пришло время ставить на место пепельницу. Представляете, да, мои ощущения? Спасиббы приветствуются. Комментарии излишни.
  2. 5 баллов
    Незнание о бустерных импульсах приводит к тому, что все считают, что на форсунки подается с эбу 12В и поэтому безалаберно относятся к проводам форсунок. Часто на крышке двигателя эти провода лежат в грязи, с потертой а то и поврежденной изоляцией. В них могут быть и подломаны отдельные жилки. При прозвонке тестером ни замыкания, ни обрыва не будет. А вот очень короткие импульсы 80В открывающие клапан в форсунке могут ослабляться и клапан будет открываться или не всегда, или не полностью, или дольше. Диагностические программы этого увидеть никак не могут. Работа форсунки нарушается, дефект плавающий. И отловить причину не все смогут, ведь форсунка и эбу исправны.
  3. 5 баллов
    Как перепрессовывать крестовину, здесь ужо было рассказано с картинками. А вот, как аккуратно снять наконечник рулевого вала для перепрессовки как-то не очень. Давайте я вам расскажу как это сделать и при этом не совершать лишних телодвижений. Для начала надо убрать всю лишнюю пластмассу над педалями, штоб не мешала ковыряться в железках. Снять подрулевой кожух: - открутить пять саморезов нижней части - открутить саморез крепления подрулевого джойстика и снять нижнюю часть - открутить два самореза верхней части по бокам руля и снять верхнюю часть Снять левый нижний кожух: - открутить саморез справа внизу -открутить три самореза слева - один над рычагом капота, второй под накладкой с кнопками (накладку просто поддеть снизу тонкой отверткой и снять, отсоединив разъемы), третий в углу Снять верхнюю тканевую накладку перед рулем. Два самореза. Снять подрулевой кожух: - два самореза слева - два самореза справа Теперь выставляем колеса ровно. После этого поворачиваем руль на 180 градусов влево (!) и вынимаем ключ из замка зажигания, чтобы застопорить рулевой вал от проворачивания. Это все делается, чтобы можно было добраться до гайки на болтике, который стопорит наконечник рулевого вала на вале рейки. Перемещаемся под машину, откручиваем гайку, вынимаем болт, снимаем наконечник рулевого вала с вала рейки вбок, предварительно запомнив, как он стоял. Перемещаемся снова в салон. Вытащить наконечник вниз нам мешает пластиковая накладка и резиновое стопорное кольцо под ней. Накладку, чтобы она снялась без разрушений, надо погреть. Можно феном, если нет фена, можно простой зажигалкой. Погрели, размягчили и тонкой отверткой по кругу отжали вниз. Вот и стопорное резиновое кольцо. Теперь выдвигаем наконечник рулевого вала вниз по шлицам из самого вала, снимаем резиновое стопорное кольцо, накладку и можно вытаскивать наконечник вниз под машину без снятия резинового кожуха и прочих геморройных операций. Осталось перепрессовать крестовину (я ставил GMB код ST1640 - размер, как вы понимаете, 1640) и собрать всё взад. Перед установкой пластиковой накладки её стоит еще раз погреть. Когда будете ставить на место подрулевой кожух, не забудьте подключить разъем регулятора подсветки приборки. Всем спасибо за внимание, удачных выходных под машиной.
  4. 5 баллов

    Версия 1.0.0

    366 раз скачали

    Настоящее руководство по эксплуатации и обслуживанию автомобиля содержит информацию, которая позволит Вам: – ознакомиться с автомобилем, правильно его эксплуатировать и максимально использовать его возможности. – поддерживать его оптимальную работу посредством простого, но четкого соблюдения советов по техобслуживанию. – быстро устранить мелкие неисправности, не требующие вмешательства специалиста. То небольшое время, которое Вы потратите на чтение данного руководства, с лихвой окупится приобретенными сведениями, а также знаниями функциональных возможностей и технических новшеств, которые использованы в конструкции Вашего автомобиля. Если Вам понадобится дополнительная информация об автомобиле, специалисты сервисной станции компании-производителя будут рады дать любые необходимые консультации.
  5. 5 баллов
    Сегодня наконец под день России выкроил часик, собрал всетодиодную подсветку своей приборки. Заодно пофоткал процесс. Как крышку торпеды снимать и откручивать приборку, думаю, никому рассказывать не надо. Но как отключать разъемы от приборки покажу, чтоб их не поломать. Два средних отключаем нажав сверху на язычок замка. Крайние отключаем, отогнув в стороны боковые захваты. Приборка снята, приступаем к разборке. Четыре самореза верхней крышки(все саморезы в приборке под Torx 10). Стекло приборки - восемь саморезов. Накладка пластиковая - четыре самореза. Теперь отключаем шлейфы дисплеев, приподняв пластиковые замки на разъемах. Снимаем малый дисплей вместе с пластиковой накладкой. Снимаем большой дисплей. Под ними оранжевые светофильтры. Снимаем светофильтры: под малым дисплеем он один, а под большим есть еще один матовый. Его тоже снимаем. Вот наши лампочки 12В 2Вт. Вместо них я поставил алюминиевую планку с двумя лентами, светодиоды smd5050 трехкристальные. В малый дисплей из той же ленты сделал лампочки. Просто вырезал по одному светодиоду из ленты (smd-резистор балластный стоит непосредственно на ленте) и проводами подпаялся к контатктам цоколя от старой лампочки. На одну из самоделок надел колпачок красный снятый с лампы. Памятка, где плюс, где минус для подключения светодиодов. С оранжевых фильтров смываем растворителем краску, получаем обычные матовые, которые и ставим обратно. Собираем взад. Минимальная яркость. Максимальная яркость - для ооооочччень солнечной погоды. Собственно, всё. ЗЫ: Могу добавить, что за два с лишним года использования пришел к выводу, что ленты надо было ставить раза в три менее яркие, ибо за это время регулятор яркости всегда стоял на минимуме - этого более чем хватало, но вся остальная обычная подсветка работала тускловато. Переделывать ужо лениво.
  6. 4 балла
    Восстанавливал утерянные данные на жестком диске - нашел фотки, может кому будет интересно. зимой 2016 лампы задних поворотников стали мигать белым - облущилась желтая краска. Вместе с тем захотелось сделать нормальный свет заднего хода - каждый день приходилось парковаться задом в темноте. Сначала была мысль заменить никчемный свет заднего хода хотя бы на 1 лампу ксенона в штатное место, но это требовало немалых трудозатрат. И было найдено достаточно удобное решение. Хотя и очень недешевое. На Али нашел готовые лампы со встроенными драйверами. Типа вот этих. https://ru.aliexpress.com/item/2x-80W-1156-S25-BA15S-For-OSRAM-16SMD-Chipset-6000K-LED-Fog-Lamp-DRL-Bulbs-White/32334005351.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.xkEjL2 https://ru.aliexpress.com/item/2x-High-Power-S25-1156-BA15S-80W-P21W-CREE-XBD-LED-White-Red-Amber-Reverse-Light/32505126692.html?spm=a2g0v.search0104.3.15.3aa17f13ZodLTE&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_5722611_10340_10341_10698_10696_5722911_5711411_5722811_10084_5722711_10083_10618_10307_5711213_10059_308_100031_10103_5711511_10624_10623_10622_10621_10620_5722511_5711313_10125,searchweb201603_19,ppcSwitch_5&algo_expid=bee4866a-5c67-459c-a484-67a4d034fe78-2&algo_pvid=bee4866a-5c67-459c-a484-67a4d034fe78&priceBeautifyAB=0 Заостряю внимание - обязательно 80 Вт. Бывают еще на 50Вт, они дешевле намного, но и светят намного слабее. Желтые для поворотников, белые для з.х. Лампы вставил в штатные патроны. Задний свет стал офигенным. Поворотники стали ярче штатных и модными. Но ЦКБЭС посчитал, что задние лампы отсутсвуют и мигал поворотниками часто. Подобрал доп.сопротивления на 5Вт и припаял их прямо в фонари, решив сразу проблему их охлаждения, доп.коммутации и расположения. Больше к лампам задних фонарей не возвращался. Есть один недостаток - встроенные драйверы прилично(я бы даже сказал - неприлично) излучают. В радио слышу как мигает правый поворотник. Антенна на задней форточке.
  7. 4 балла
    Теперь значение впрыска определенное после прохождения ограничителя дымности служит исходными данными для нескольких потоков управления - давления топлива, форсунок, давления наддува, EGR, заслонок завихрения. Рассмотрим их. Поток управления давлением топлива физически состоит из регулятора давления на ТНВД и датчика давления на рампе. В калибровках имеется несколько одиночных значений определяющих лимит верхнего порога давления и карта ограничения давления топлива (пример из той же прошивки): Если давление выйдет за пределы этой карты двигатель будет остановлен и выставлена ошибка. Для отработки быстрых изменений управление сделано двухступенчатым - сначала по карте предустановок регулятора он сразу выставляется в примерно рассчитанные положения а потом давление подтягивается до значений заданных в карте давлений топлива. Т.е. первая ступень работает очень быстро, но грубо, вторая - медленно, но точно. Вот как выглядят эти карты. Предустановки регулятора: Давление топлива: Эта же карта в 3d виде: Обратите внимание на провал давления в районе 2000 оборотов при малых и средних нагрузках. Этот провал есть только в прошивках Эспэйс-3 с мотором G9T. Ни у 4-х, ни у Лагун, ни у Трафик/Мастер этого провала нет, у них карта более-менее гладкая. Зачем так сделали можно только гадать, то ли экологические соображения, то ли попытка на так называемых скоростях круиза 90-100 получит более длительный впрыск с какой то целью, то ли еще что. Но факт что на интервале 2000-2500 характер впрыска достаточно резко меняется. И это отражается и на живости машины и на мгновенном расходе топлива. Вы это скорее всего ощущали, но не знали причин. Теперь знаете.
  8. 4 балла
    Значение количества впрыска продолжает свой путь по программе эбу и попадает в блок ограничения дымности. Как известно, для полного сгорания 1кг дизельного топлива нужно около 15кг воздуха. Такое соотношение называется стехиометрическим. Но оно для идеально перемешанной смеси. У нас же при впрыске в реальный цилиндр перемешивание топлива и воздуха хуже. Поэтому воздуха берут с избытком - чтобы топливо сгорало полностью и двигатель не дымил должно быть не менее 17-18кг воздуха на 1кг топлива. С другой стороны, максимальная мощность развивается когда смесь богатая, соотношение воздуха к топливу 13-13,5. Но при этом двигатель ощутимо поддымливает. Думаю многие наблюдали результат регулировки на мощность когда старые дизельные грузовики шли в подъем. Извечная дилемма между эффективностью и экологией. В стандартах Евро экология победила. Поэтому в наших прошивках имеются карты ограничения дымности. Для надежности, количество попадающего в цилиндры воздуха оценивается по показаниям двух разных датчиков - расхода воздуха и давления наддува. Каждый из них имеет собственную карту ограничения впрыска. Вот пример карты по ДМРВ все из той же прошивки: Как видно, например, тот максимум впрыска в 70мм3 что возможен в карте ограничения момента при оборотах 1750 здесь достижим только если в цилиндр попадает не менее 950мг воздуха в каждом цикле. Давайте прикинем что это значит. Проходя через разогретую выхлопными газами турбину воздух нагревается до 80-100 градусов. При такой температуре его плотность около 1кг/м3=1кг/1000литров или 1гр/литр=1000мг/л Нам требуется 950мг т.е. как раз около 1л. Но объем одного цилиндра 2,2/4=0,55л. Как запихнуть 1л воздуха в 0,55л объема? Да просто - сжать. Сжать чуть меньше чем в 2 раза, т.е. до давления чуть меньше 2 атм. И вот тут мы понимаем зачем нужна турбина, без нее в цилиндр не попадало бы более 550мг воздуха и, соответственно, нельзя было бы впрыснуть больше 36мм3 топлива согласно этой карте. Потеряли бы половину крутящего момента и мощности. И еще понимаем важность интеркулера, чем ниже температура воздуха, тем выше его плотность и больше масса в том же объеме. Еще одно понимание касается ДМРВ принцип работы которого в том, что поток воздуха определяется по охлаждению подогреваемой фиксированной мощностью нити или пластины. Если датчик загрязняется, то его охлаждение ухудшается, ДМРВ показывает поток меньше чем на самом деле, эбу в соответствии с этой картой для этого меньшего потока ограничивает впрыск, мощность двигателя падает. То же самое происходит если ДМРВ занижает поток по причине каких то иных неисправностей. Кроме карты ДМРВ впрыск проходит ограничение еще и по карте давления наддува. Вот ее пример: Здесь, как видим, впрыск в 70мм3 возможен только при давлениях более 1500 мБар, т.е. более 1,5 атм. Ограничение помягче чем мы насчитали по количеству воздуха. Это одна из причин почему тюнингисты пытаются в прошивке отключить использование ДМРВ чтобы впрыск по дымности ограничивался только датчиком давления. Другой причиной является то, что ограничение по давлению допускает более богатую смесь на динамических режимах.
  9. 3 балла
    Менял из салона и не разбирая панель. Для начала снял пластиковую накладку порога (4 торкса), отогнул шумку и стянул резиновый уплотнитель рулевого вала. Повернул руль так, чтобы болт крепления кардана к рейке был ко мне и открутил гайку. Ключ из замка достал и руль заблокировался. Вытянул болт и сбил кардан с посадочного рейки. Под пластиком колонки видно как кардан ходит в посадочной. В месте стыковки установлен стопор с тремя лепестками. Лепестки отогнул и вывел кардан как можно глубже в капот со складыванием кардана в месте перелома - это чтобы увеличить длину выхода. Нужно пометить взаимное расположение на кардана и на сочленении руля и кардана.
  10. 3 балла
    Здесь надо обратить внимание насколько ранний предвпрыск используется. Мне попадалась научная работа в которой доказывалась польза сверхраннего предвпрыска, а, оказывается, разработчики Рено это уже использовали. Только информация об углах впрыска и предвпрыска у Рено нигде не публикуется, ее нет ни в одной техноте или другом документе. И Clip эти параметры не показывает. А вот ddt2000 показывает и графики позволяет построить. Значения там будут несколько отличаться от табличных из-за температурных и прочих коррекций. Но это касается практически всех параметров если их смотреть в диагностических программах и сравнивать с картами в прошивке. В 710-м моторе не сажевого фильтра и, соответственно, в прошивке нет карт углов и длительностей впрыска для режимов прожига фильтра которые есть у других моделей и марок использующих эбу EDC15. Теперь о потоке управления длительностью впрыска. В нем тоже имеется несколько карт используемых в зависимости от режимов двигателя. Вот одна из них: Здесь можно видеть, что счет идет от сотен до нескольких тысяч микросекунд. Миллионных долей секунды. За это время должен механически открыться клапан форсунки, выждать время впрыска и закрыться. Т.е. на само движение иглы клапана должно уходить не более 10 миллионных долей секунды! Но при этом игла запирает давление до 1350 атмосфер. И иглу должна поджимать пружина создающая усилие больше чем усилие от давления 1350 атм. Страшно представить какой импульс тока надо было бы создать в обмотке электромагнита чтобы за 10 мкс преодолеть усилие этой пружины и поднять иглу. В форсунках CommonRail придумано оригинальное решение. Игла и запирается и поднимается самим давлением топлива. А электромагнит открывает только маленький клапан перенаправляющий это давление. И то напряжения 12В в бортсети недостаточно для быстрого управления даже этим клапаном. В эбу для решения этой проблемы используется бустерная схема. Бустерный конденсатор заряжен до 80В и сначала на обмотку электромагнита форсунки подаются эти 80В обеспечивая быстрое, за микросекунды, открытие клапана, а дальше, все время необходимое для впрыска, обмотка питается от 12В бортсети которых достаточно для удержания клапана открытым. Фирма Бош оригинально решила вопрос зарядки бустерного конденсатора. Они не стали делать специальный источник питания, а используют выбросы напряжения возникающие на обмотках форсунок при прерывании тока в них. Чтобы зарядить конденсатор при включении зажигания, вместе с включением свечей накала, на обмотки форсунок подаются пачки очень коротких импульсов тока которых недостаточно для открытия форсунки и выбросы напряжения от прерывания этих импульсов заряжают бустерный конденсатор.
  11. 3 балла
    Сегодня разобрал свою рейку. подтекала. Выкладываю номера нижних сальников рулевой рейки, Правый BP5261E- 27.7-38-8.5: аналог заменитель 19019827B. Левый BP5512E 27.7-45-8.5: аналог заменитель 19020085B, сальники специальные высокого давления. Готовая втулка на замену L-10105A , продают тут https://autosteering.ru/L-10105A?r_from=emmetec.ru
  12. 2 балла
    Замена сломанного дорогоuо масляного щупа для 2.2. dci. Посадка один в один, длина 55 см обрезается до 305 мм. Приблуда крепления съемная. Цена 280 руб.
  13. 2 балла
    Ну, да. Вот здесь очень хорошо видно, как он тянется к правой черепашке.
  14. 2 балла
    Поставил взамен штатной от Волги инжекторной патрубок воздушный.Датчик перенёс на воздушный фильтр.
  15. 2 балла
    Ура.!!! Все заработало. Спасибо AlexSk за подсказку. Действительно на SS2 на 3-ем пине появляется -12В при сработке любого концевика, даже багажника. Только у меня этот пин был свободен и Я добавил проводок и подключил его к сигнализации. А теперь рассажу немного у нюансах при подключении простой сигнализации в машине с BII. Значит нам нужен "+" и "-" от АКБ. Нужен "+" от замка зажигания, "-" от концевиков дверей(SS2_3). И левые и правые поворотники (SP_1,2). Блокировка двигателя это уже по желанию и на что хватит фантазии(блокировка стартера или бензонасоса) И самое главное открытие и закрытие центральных замков. С закрытием все просто подключаемся к кнопке на потолке даем "-" от сигнализации на ECH(18). При этом закрываются все замки на дверях, на лючке бензобака и на двери багажника. А при открытии все не так. Как уже говорили что через 20 минут BII засыпает и открыть кнопкой на потолке уже не получится. Я взял схему предложенную kirlito http://www.club-espace.ru/forums/index.php?/topic/5837-проблема-с-открыванием-дверей-с-кнопки/#comment-114801 Здесь он просто дает ещё дополнительно "-" на концевик двери, тем самым будет ВII и спокойно открывает ЦЗ кнопкой на потолке. И вот здесь я столкнулся с некорректностью отработки сигнализации: если я случайно открыл сигнализацию, то она не может закрыться потому что словила "-" от концевика, который я сам дал для того чтоб разбудить BII. Чтоб все работало так как мне хочется, я открытие замков сделал по такой схеме: В итоге получилось так: при закрытии сигнализацией закрываются все замки, а при открытии открываются все, кроме багажника. А его я смогу всегда открыть кнопкой на потолке, тем более что он нужен только в 20% случаев открытия автомобиля. Задача решена.!
  16. 2 балла
  17. 2 балла
    Чтоб другие не повторяли моих ошибок: два верхних контакта на замке (зеленый и розовый провод на фишке) на моторчик; два нижних (коричневый и черный провод) на концевик. P. S. Концевик не разборный, пришлось купить замок на разборке.
  18. 2 балла
    если я не ошибаюсь, то для бензинки в отверстиях вставлены закладные гайки, а П-образный кронштейн косточки прикручивается болтами. У дизелей гаек не заложено. Фото у меня нет. Я пошел обратным путем, но результат тот же.
  19. 2 балла
    Вот и я добрался до подрамника: грусть-печаль, подваривал пока времени не было снимать мегановские сайлентблоки в рычагах как новые))) больное место вылечено ))) сайлентблок заменен ну и как говориться "что б два раза не вставать" для усиления этого места с другой стороны наварил пару пластин болты крепления стабилизатора как и предполагалось были сорваны, пришлось вырезать окна для вварки новых гаек, попытка высверлить остатки не увенчалась успехом)) в итоге подрамник вычещен и выкрашен, скрытые полости обработаны пушечным салом делал в свободное от работы время, на все ушло 3,5 дня(вечера) из них день почти потратил на откручивание болтов крепления амортизатора к поворотному кулаку, сломал даже вороток из стабилизатора, пришлось покупать новый, открутил немного нагрев горелкой гайки. Так и не понял почему гайки так позажимало, недавно менял пружины, все откручивалось, когда собирал все смазал графиткой, с другой стороны все открутилось легко.
  20. 2 балла
    можно приколхозить. смотри на фото, это подрамник от дизеля(не 1.9), расположен вверх ногами. Зеленая стрелка - туда крепится косточка дизеля. По красным стрелкам - заклеенные маляркой под покраску болты крепления кронштейна для косточки бензинки. Как правило, у дизельных подрамников нет этих болтов. Когда-то я менял подрамник - эти болты просто приварил. Можно пойти и еще более простым путем - просто приварить кронштейн.
  21. 2 балла
    Перерыв получился большой, но продолжение все же следует Поток управления форсунками сам разделяется на два потока. Один из них определяет в какой момент производить впрыск, другой - длительность впрыска. При этом оба эти подпотока еще имеют разделение на работу с предвпрыском и без. Предвпрыск - это впрыск минимальной порции топлива, обычно 2мм3, до ВМТ и основного впрыска. Сжимаясь вместе с воздухом эта порция успевает более равномерно распределиться по объему и воспламеняется до основного впрыска который производится в уже дополнительно разогретый этим объем камеры сгорания, что практически устраняет задержку воспламенения,что, в свою очередь, делает повышение давления в камере сгорания более плавным и предсказуемым. Это позволяет уменьшить импульсные нагрузки на детали двигателя и присущий дизелям шум работы. Рено достаточно сильно преуспела в этом, у исправного 710-го мотора дизельный звук фактически отсутствует. У меня каждый раз при прохождении техосмотра работники на линии переспрашивают, это дизель или бензин? По звуку работающего мотора это уверенно определить невозможно. Но на оборотах выше средних на процесс впрыска отводится очень мало времени а дозы и длительность впрыска наоборот растут с увеличением нагрузок и предвпрыском просто некогда заниматься. Так же предвпрыск отключается в зависимости от температуры двигателя и от других факторов. Поэтому карт момента впрыска в прошивке две - с предвпрыском и без. Вот для примера одна из них: Здесь задаются углы впрыска в градусах по коленвалу в зависимости от оборотов и дозы впрыска. Положительным значениям соответствует впрыск до ВМТ, отрицательным - после. Обратите внимание, что в отличие от классических дизелей здесь используются весьма поздние углы впрыска. Это вообще отдельная очень большая тема. Менять что то в этих картах без понимания взаимосвязей с другими картами и параметрами мотора чревато серьезными поломками. Вот так выглядит карта углов предвпрыска: Потом продолжим...
  22. 2 балла
    на сколько помню, проводка в крышках для авто с Б2 и без него разная, наверное купили крышку не с такой машины как у вас, вот и не сходится....
  23. 2 балла
    Потому, что звездочка привода масляного насоса сидит на коленвалу свободно и вращается вместе с ним только за счет прижима шкивом. А если шкив снят маслонасос не работает и двигатель остается без смазки.
  24. 2 балла
    Порылся на форуме, картинок по ремонту насоса не нашел. Может пригодится. Стала у меня тугая педаль на холостых, причем резко так стала. Выехал из гаража - все нормально было, проехал пару км., стал парковаться - а тормоза то дубовые, подумал, что мимо педали попал, на пол жму. Газу дашь - педаль проваливается, и во время движения нормальная, если несколько раз подряд не нажать. Стал разбираться, подозревал, что еще может вакуумный усилитель вышел из строя стал читать форум (это самое первое конечно), полазил в интернете, нашел методику проверки усилителя. Способы и признаки обнаружения неисправностей вакуумного усилителя тормозов <br style="color: rgb(63, 63, 63); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;"><br style="color: rgb(63, 63, 63); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;"> Например. Запустить двигатель, а по прошествии нескольких минут заглушить его. Потом сколько-нибудь раз с обычным усилием нажать на педаль тормоза. При исправном усилителе в момент первого нажатия педаль выжмётся, как полагается, до упора. Система сработает, и создавшийся вакуум притянет диафрагму, которая помогает толкать через шток поршень главного тормозного цилиндра. Дальше клапан сравняет давление в камере с атмосферным. Во время второго и последующих нажатий педали разряжению браться будет неоткуда, отчего ход педали будет становиться всё меньше и меньше. Если между первоначальным и дальнейшими нажатиями на педаль разницы не чувствуется, то ясно: данный прибор дополнительное усилие в главном тормозном цилиндре не обеспечивает.Вслед за проделанным опытом нелишне выполнить ещё один. Двигатель выключен. Педаль тормоза сколько-нибудь раз подряд нажата. Её ход о чём-то засвидетельствовал. Либо результаты эксперимента показались неубедительными, либо появилось желание произвести контрольную апробацию. Производятся следующие действия. Выжимается педаль тормоза, и при нажатой педали заводится двигатель. При исправном вакуумном усилителе в его вакуумной камере образовывается разряжение, из-за чего мембрана давит на шток, шток тянет за собой толкатель, соединённый с педалью, и последняя слегка опускается. В случае, когда педаль осталась на месте, делается вывод: ожидаемая цепочка событий не состоялась ввиду неисправности вакуумного усилителя тормозов. Подобные проверки выявляют существенные поломки детали.Очередное испытание даёт возможность определить наличие небольших утечек воздуха. При работающем моторе автомобиля следует нажать на педаль тормоза, после чего, не отпуская её, заглушить двигатель. Удерживать педаль в таком же положении в течение полуминуты. По причине нарушения герметичности усилителя давление в вакуумной камере станет повышаться. Диафрагма под влиянием возвратной пружины, лишившись поддержки силы, уравновешивающей её позицию, будет давить на толкатель, и поднимать тормозную педаль. Было подозрение, что есть утечки вакуума в цепи управления заслонкой, отсоединил шланг расположенный между насосом и клапаном от клапана, заткнул шланг сверлом - ситуация не поменялась. В результате размышлений, так как п.2,3 выполняются полностью, а п.1 только при повышенных оборотах двигателя - сдох насос. Цена б/у насоса в хорошем состоянии - 70$, на Existe то же не впечатлила цена. Решил ремонтировать, раньше разбирал такой, с устройством знаком. Снял насос, для этого нужно отвернуть два болта, один возле корпуса термостата, второй - чуть ниже тройника на насосе, отворачиваем на ощупь. Перед этим нужно отсоединить шланги вакуумного усилителя и управления заслонкой, так как тройник снимать не удобно, отсоединяется он легко после снятия насоса. Приложил язык к штуцеру, повращал рукой вал - не прилипает язык и слышно шипение воздуха внутри насоса. С лирикой закончили, переходим непосредственно к ремонту. 1. Насос перед разборкой, протерт, блестит и сверкает (почти). 2. Проверяем обратный клапан. Нужно попытаться втянуть в себя воздух, если не получается - клапан держит. Если нет - не знаю, не разбирал. 3 Снимаем вставку муфты, отогнув отверткой ограничитель, он тонкий, гнется легко. Со снятой муфтой 4. Отворачиваем три винта, разбираем насос. Вынимаем прокладку (красного цвета). 5 У меня был износ текстолитовой пластины. Проверял на просвет, примерно 1...2 десятки было. Можно использовать штангенциркуль, ребро металлической линейки. 6 Шлифуем корпус насоса для компенсации зазора. Наждачка попалась под руку с зерном 100. Периодически проверяя зазор. 7 Так как высота корпуса уменьшилась, необходимо подогнать высоту вала шлифовкой. Вал проверяем, устанавливая его в корпус и прикручивая крышку. Должен вращаться без заеданий. 8 Шлифуем крышку, у меня были царапины и выработка небольшая. 9 Собираем все на место, смазываем маслом, прокладку пока не ставим, затягиваем винты, проверяя одновременно вращение вала. Если все нормально - ставим прокладку, затягиваем винты, проверяем создание вакуума, коснувшись языком штуцера. У меня и по звуку всасывания насоса было слышно. 10 Устанавливаем вставку муфты, разгибаем ограничитель, устанавливаем на машину насос, нажимаем на педаль тормоза, заводим машину. Педаль должна провалится - значит насос работает. У меня на все это ушло пару часов.
  25. 2 балла
    Надеюсь ты поймешь что я хотел показать на рисунке. Итак, для начала берем гвоздик и сверло одинаковых размеров. Гвоздик делаем буквой "Г" отмечено на рисунке (4). Далее проделываем отверстия в точках 1 и 3. Часть 2 отрезаем, она не нужна. Ну и потом изогнутый гвоздик предварительно смазав клеем вставляем в отверстие 3(не забывая при этом правильно отрегулировать выступ гвоздика, чтобы заслонка плотно закрывалась). Ну и все в принципе...я для большей безопасности загибал выступающую часть гвоздика в точке 2. Чтоб он не вывалился со временем. Если останутся вопросы задавай! У меня эта система работает уже почти год.
  26. 1 балл
    Продолжаем разговор. Чот напрягла меня эта трещина на волшебном польском резаторе. Дошел до магазина, купил красивый блестяшшый катализатор от Нивы. Отчекрыжил от него родные фланцы. Поскольку я не настоящий сварщик, то отдал все это железное богатство в грязные руки сварщиков настоящих. Стоял только в сторонке и учил их жизни и тонкостям процесса по ходу работы. Не хотят они почему-то делать хорошо, норовят сделать как проще. Всё равно не доглядел, заднее соединение накосячили, пока я глаза от сварки прикрывал. По звуку стало чуть тише в салоне и на хх звук уменьшился. Но бззззд... при активном педалировании никуда не делось.
  27. 1 балл
    Ну,про бензинки не знаю,каюсь
  28. 1 балл
    Связь в том, что теперь ЦЭКБС считает, что все хорошо (если обывательски и не вдаваться в подробности). Сопротивление лампы накаливания мало (ток потребления большой), а с LED (наоборот), поэтому добавив сопротивление (которое будет греться) имитируя потребление тока. Ну так на пальцах как смог.
  29. 1 балл
    Газовая горелочка творит чудеса, все откручивается. Ну и 80см вороток под 1/2. Только что перебирал тормоза по кругу на машине 84г. Сегодня эта машина слета прошла техосмотр. Сказали что мастер на линии слегка офигел от эффективности тормозов, машину без АБС просто выбрасывало с барабанов
  30. 1 балл
    Все спасибо за помощь и не помощь. Коробка на авто, засунули вдвоем при помощи типа лебедки( упал с велика на правую руку,немного болела рука), авто собрано. Особых проблем по снятию, ремонту и установки в принципе не испытывал. Единственное что напрягло - гараж узковат для таких работ(мало места слева и справа), регулировка вала 1,2,5,6 передач после установки подшипников, и наверное долгое и упорное отмывание всех железок и не железок от всякого гавна, что бы было всё чисто и красиво после сборки....
  31. 1 балл
    Я поеду завтра в магазин заказывать ремкомплект, возьму номерок, завтра же скину.
  32. 1 балл
    Смотри со страницы 13B-61
  33. 1 балл
    У меня было тоже самое. Падение в рампе. Проверил форсунки на обратку. Они не сливали. Оказалось накрылся ТНВД. В техноте 3919 написано как проверить насос.
  34. 1 балл
    Вот я понимаю человек целеустремленный. Сразу с ходу - херак - нарушил все правила форума одним махом. И такой - чево? Но самое главное, перепутать Espace с Master - это да, это я чота даже затрудняюсь откомментировать. Тебе сюда, милчеловек. Или сюда.
  35. 1 балл
    Это в теории так, а на практике, как "фишка ляжет". Недавно менял, левый снялся без проблем, а правый без съемника не захотел (постукивания кувалдочкой не помогло). Вода как-то попала между подшипником и осью и подшипник "приржавел" немного.
  36. 1 балл
    Я бы залез в диф, там на сателитах крошит зубья. Стопорного и регулировочного кольца не на долго хватит. Лучше шайбу на болты поставить. И забыть о проблеме.
  37. 1 балл
    может и нужен я никак не соберусь в гараж у меня там от третьего всякого бобра осталось.. рейки, подрамники, подъемники запаски, до ксенона всякое, мотор 3.0 первой комплектации... многое в отличном состоянии... надо найти время, все достать, отсортировать и сфоткать... выложить в продажу..
  38. 1 балл
    Водянка гуано - факт. Много раз обсуждали этот вопрос на форуме. И только МВА, как продавец мостов, с пеной у рта доказывал, что водянка - вещь.
  39. 1 балл
    Может кому пригодится, победил очередную хрень! Частично слез патрубок воздушный который соединяет патрубок " фильтр- турбина" с резонатором. Итог - расходомер при больших оборотах видел, что проходит мало воздуха и резал подачу топлива. Ура, товарищи!
  40. 1 балл
    В общем подложил заново ремешок. Чуть больше на зуб. Поставил. Удалось. Все поехало..тихо.. Едем дальше..
  41. 1 балл
    Ну не знаю. Отличия еще могут быть в открывающемся заднем стекле и не открывающемся. Там где открывающееся на него привод запирания и концевик который блокирует работу стеклоочистителя если стекло открыто. Но там и механизм дворника другой, с парковкой ниже стекла. Про обогрев стекла еще не упоминалось.
  42. 1 балл
    Мудрое решение... АБС начнёт выпендриваться- ты его тоже отключи... Кондиционер сломается - демонтируй... Ну и так далее. Нафик эти девайсы с их проблемами, даёшь Ваз 2101!
  43. 1 балл
    Ну я о какие то беди не читал, било плач что БК не показивает нормальние параметри.Хотя и кто знает если подасть на 11 пин BII 12 вольт что случится. Почти уверен что если подасть пин одна из катушек зажигания BII сгорить.Он и так будет сгореть но чут попозже:) П.с. Заплюсил пост с фото. Такое нужно форуме. а не иди читай и бей голову 5 часов для нечто для которое нужни 5 минут.
  44. 1 балл
    Сегодня поменял нижнюю крестовину.Снял колонку, разобрал с помощью молотка и подходящего болта старую крестовину. Размер чашки 15 мм, ширина 40 мм. Новая в магазине 350 рублей.GKN U122. Круглым напильником убираем остатки кернения, собираем, керним, наслаждаемся. П.с. я перед сборкой в чашки дополнительно насовсл смазки с запасом ;)
  45. 1 балл
    Теперь доработка улыбки для установки брызгалок. Пластик очень нежный и хрупкий, обработке поддается легко - дрелью высверливаем отверстие - полотном от ножовки расширяем до нужных размеров На брызгалках я заменил защелки с резьбой (по причине коррозии) вставками из оконных рам, посаженых на двухкомпонентный клей Перед установкой фар необходимо поставить брызгалки с надетыми шлангами (иначе трудно потом просунуть саму фару в очки) шланги (высокого давления для машинки - автомат - то что было под рукой) проложил над вентилятором - схемы не нашел .. предполагается установка отдельного бачка с насосом немного промахнулся - отверстия надо было делать по центру между 4 отверстиями для крепления "чего то ..." P/S// регуляторы временно поставил от старых фар - т.к. пока нет блока коррекции и переднего датчика положения
  46. 1 балл
    Если мне не изменяет память, эта процедура должна проводиться при установке машины на "горку"
  47. 1 балл
    Бренчит внешняя колодка. Мне показалось, что нет прижимной пружинки, как стоит на внутренней колодке и прижимает ее (на задней части колодки). Или на внешней ее и не должно быть? Чет Диалогус мне не помощник в этом вопросе)))
  48. 1 балл
    держи, может поможет 0115_A3 эл_схема.pdf S5 масса.pdf S16 схема.pdf S20 масса продолж.pdf T_1170_3.HTM
  49. 1 балл
    Клипсы купил сам наиболее подходящие, собрал всю оббивку двери, заодно прикупил на Ebay Факомовский инструмент для снятия оббивки с клипс. Через месяц пришел новый поводок, позвонили, приехал - поставили. Впридачу отдали новые клипсы на заднюю дверь. Неделю назад прошел ТО-60 по гарантии (пробег по спидометру ровно 60К), и на этом все. Гарантия закончилась. при ТО-60 был несколько удивлен следующим: на мой вопрос о том, будут ли меняться колодки, ответили, что будут смотреть по износу, посмотрели, сказали что передние изношены на 30%, задние на 50%. Я напомнил мастеру, что при ТО-30 мне передние колодки меняли, по их словам в срочном порядке, типа как одно железо уже осталость, а сейчас колодки - как новые. Мастеровой потупил глазки - у вас манера езды изменилась . Спорить не стал. изменилась.... :ag: Стук в рейке после замены датчика вроде как стал меньше, хотя по моему разумению взаимосвязи не вижу, а может я просто стал меньше обращать внимания. Стоит отметить, что все возникавшие в гарантийный период отказы были в общем-то несущественные, кроме замены рейки, аморт-ра и переднего сальника коленвала, и связаны похоже с качеством поставляемых на сборочный конвейер компектующих. При проведении всех работ старался максимально присутствовать у машины.... Причины понятны. Автосалон сменил название юридического лица. по наведенным справкам - идут разборки с несколькими клиентами по поводу некачественного обслуживания и завышения оговоренных сроков ремонта и чего-то еще. зы: Перестал работать кондиционер, но об этом в соотв. теме
  50. 1 балл
    за ентот девайс некто не прикрутит. нехто лазить не будет что стоит как стоит на это есть пункт техосмотра и выдан талон. НА ТЕХОСМОТРЕ проверяют люфт рулевого управления а какой гур стоит им пох..........й. менты проверят доки и вин код.все пипец. лмпоськи номера алкоголь ремень БЕЗОПАСНОСТИ. реально смотреть надо. за стаж почти 20 лет. не один мент не смотрел какой гур у меня.