Таблица лидеров

Предыстория: Машина ко мне приехала с подтекающей, но греющей правой печкой и с неподтекающей, но и негреющей левой. После консультаций со старшими товарищами были приобретены разборные радиаторы печек Tech As код 1004-RE115 по 990р за штуку. И когда стало ужо совсем дубак, пришлось-таки заняться извлечением-инсталяцией. Итак: Без чего можно сразу не приступать к разборке? Без отвертки торкс на 20 и вот этой хитрожопойлтой насадки на отвертку. Без неё открутить пепельницу под панелью нереально. Так же нереально её открутить без некоторого акробатического опыта, ибо голова должна лежать на коврике, чтобы хоть как-то увидеть саморезы пепельницы. Вот они: Но чтобы до них добраться надо: 1. выдвинуть пепельницу, 2. аккуратно отжать изнутри защелки и снять нижнюю крышку с неё: Открутили? Очхшо. Отложите его просто в сторонку, не отключая. Продолжаем. Теперь снимаем все пластмассовые накладки, которые мешают нам добраться до радиаторов. Начинаем с крышки бардачка. Надо открутить 7 саморезов. Они разные, запоминайте где какие: Открутили? Теперь можно не торопясь выгрести все заначки нужные вещи из бардачка, предварительно сняв полочку, (нажать на два боковых выступа на стенках и снять) и вытащить магнитолу из бокса. Теперь надо снять бокс магнитолы: 1. Снять боковую крышку - просто подцепить отверткой, чтобы отщелкнулись две защелки. 2. Открутить два самореза спреди: 3. Открутить три самореза сбоку длинной отверткой (вид справа): Теперь откручиваем два самореза, которые крепят бардачок к поперечине - справа под карпетом, слева под снятым боксом магнитолы: Оставим пока бардачок переживать свою опустошенность и примемся за декоративные накладки торпеды. Начнем с кожухов рулевой колонки: 1. Открутить пульт магнитолы (повернуть руль, снять заднюю крышку с пульта и отвернуть саморез). Фотку забыл. 2. Отворачиваем 5 саморезов нижнего кожуха, снимаем: 3. Поворачивая руль, отворачиваем два самореза верхнего кожуха, снимаем. Запоминаем, как стояло кольцо-накладка замка зажигания: Передвигаемся к боковым накладкам (на примере левой, правая - идентично): Открутить четыре самореза: 1. Левый верхний: 2. Левый нижний: 3. Правый нижний: 4. Под накладкой (снять, подцепив отверткой и отключить разъемы, запомнив где какой): Теперь накладки в районе рулевой колонки: Два самореза верхней накладки (сзади две защелки): Три самореза нижней накладки: сверху: снизу: Снимаем накладку, отключив разъем регулятора подсветки панели. Боковые верхние крышки: Два самореза левой: Два самореза правой: Торкс для правой обязательно с дырочкой!: И последняя вставка под верхней крышкой рулевой колонки. Четыре самореза: Саморезы, чтобы не терялись и чтобы не вспоминать какой откуда, вкручиваю на свои места после снятия детали. Вот и освободился от своего окружения бардачок, можно снимать. Предварительно вытащив при помощи отвертки плафон освещения и отсоеденив его разъем. Можно покурить зайти в клуб посмотреть новые темы и приниматься за железяки. Сначала отсоединяем рулевую колонку: Два болта под торкс 40 сверху: Две гайки на 13 снизу: Вытаскиваем из проема моторного щита резиновую заглушку рулевого вала, ставим руль прямо, откручиваем гайку на 13 вилке карданчика и из-под капота вытаскиваем болт: Монтажкой аккуратно снимаем вилку карданчика с вала рейки: Вытаскиваем карданчик в салон и отводим его в сторону тоннеля, чтоб не мешался. Из-под капота отцепляем трос сцепления, в салоне снимаем трос с педали. Высокой головкой на 13 откручиваем четыре гайки крепления педального узла: До трех можно добраться без особенных проблем: Чтобы добраться до четвертой надо снять левый стопор с оси педалей и три шайбы и сдвинуть педаль сцепления влево: Снимаем педальный узел, предварительно отсоединив педаль тормоза от толкателя вакуумника, и отключив разъем от выключателя стопов. Можно ужо приступать к "Пилите, Шура, пилите!". Полотном лично мне пилить было неудобно. Пилой для гипсокартона гораздо радостней: Перемычки патрубков я не выпиливал, а просто взял "кобру" и выломал их к чортовой матери не дожидаясь перитонитов. После этого остатки патрубков выталкиваются в подкапотное пространство и снимаются со шлангов (запомнив, где какой). Совет: чтобы патрубки вытащить проще, надо сначала провернуть их относительно шлангов. Патрубки держал пассатижами, шланги руками, упоры сжимал пальцами - все прекрасно снимается. Теперь можно, открутив два самореза, которые держат радиатор, вытащить его на свет божий, снять крышку и посмотреть, чево там внутри. Красотища? Герметик, блеать! :ch:/> Вот собственно и всё. Упаковываем обратно радиаторы: -предварительно сориентировав, как они должны стоять, засовываем на место патрубки (чтобы не замять на патрубках уплотняющие колечки и проще засовывать их в моторную перегородку и в шланги, я всё смазывал жидким мылом, и облой с патрубков тоже не мешает удалить) -ставим на место радиатор (предварительно тщательно вытерев изнутри корпус печки от остатков пролившейся ОЖ), скручиваем вместе патрубки и радиатор -надеваем до щелчка на патрубки шланги Правый радиатор меняем аналогично. Заводим двигатель, доливаем ОЖ, проверяем на утечку все соединения. Собираем всё взад в обратном порядке. Делал первый и надеюсь, что последний раз. Заняло с двумя перывами на отдых и сидение в клубе восемь часов. Кетацкие радиаторы по сравнению с извлеченными оригинальными имеют меньшую площадь оребрения, но греют очшхо, надеюсь, зимой не замерзну. ЗЫ: аккуратнее с кольцом антенны иммобилайзера вокруг замка зажигания, когда будете снимать-ставить кожухи рулевой колонки. ЗЗЫ: когда будете ставить на место педальный узел проверьте положение выключателя стопов. ЗЗЗЫ: при обратной сборке, когда будете ставить на место бардачок, вспомните про провод для плафона освещения. Я вот лично забыл и вспомнил про него только когда пришло время ставить на место пепельницу. Представляете, да, мои ощущения? Спасиббы приветствуются. Комментарии излишни.

На Espace III 2.2dci выпущенных с весны или лета 2002г уже шла переходная к 4-му поколению прошивка эбу двигателя в которой появилась часть новых функций. Не все эти функции можно задействовать на Espace III, но из тех что есть наибольший интерес представляет коррекция форсунок. Суть этой функции в том, что эбу замеряет время прохождения мимо датчика коленвала каждого зубца на маховике и по изменениям этого времени во время вспышки и рабочего хода в каждом цилиндре оценивает механическую энергию создаваемую этим цилиндром и корректирует впрыск каждой форсунки стремится выровнять отдаваемую энергию всех цилиндров. Это дает более равномерную и мягкую работу двигателя снижая пульсации крутящего момента и несколько продлевает жизнь двухмассовому маховику, демпферному шкиву коленвала и в целом двигателю и трансмиссии. Плюс в диагностических программах можно посмотреть значения коррекций по форсункам и по ним оценить состояние их и двигателя. Практически везде в Интернете эта прошивка ошибочно значится как прошивка для Espace IV. Появление у нас на форуме двух человек с машинами с этой прошивкой позволило сначала понять что она все же для 3-го, а затем и разобраться, как ее можно использовать для эбу выпущенных ранее машин. Теперь для всех владельцев 3-х с мотором 2.2dci появилась возможность установить прошивку с коррекцией форсунок. Вот сама эта прошивка: Renault Espace III 366005 (EGR_OFF).bin Я программно отключил в ней EGR. Эбу его не будет использовать, но цепи катушки и датчика положения проверяет при каждом запуске. Поэтому если разъем EGR не подключен, две ошибки по цепям катушки и датчика положения будут висеть в эбу. Это ни на что не влияет и на панели этих ошибок не видно, только при диагностике. Если это напрягает, оставьте разъем подключенным к клапану. Машины с новой прошивкой имеют несколько измененную проводку и если просто прошить машину со старой проводкой новой прошивкой, то при включении зажигания будет бии-п и надпись SERVICE на дисплее вместо ОК. Так получается потому, что блок BII получает от эбу двигателя неправильный сигнал и реагирует на это. На заводку и работу двигателя это никак не влияет. Оказалось, что для того чтобы вернуть работу системы в штатный режим достаточно разорвать один провод между эбу и BII. Этого провода вообще нет в машинах с новой прошивкой и именно из-за этого провода и появляется надпись SERVICE. Это провод от контакта Н3 серого разъема эбу к контакту С1 разъема R262 в коробке предохранителей в моторном отсеке и от него к контакту 10 разъема МОТ BII. Разорвать провод удобнее или около R262, или около BII. Я разорвал там, где провод отходит от R262 в сторону салона. У меня он коричневого цвета, разъем R262 белый. В результате с новой прошивкой как и должно появляется спиралька, потом ОК. Сигнал о неисправностях впрыска к BII идет с контакта G3 серого разъема эбу по штатному проводу. Я новую прошивку на своей машине от 01.2001 катаю уже год. Только положительные впечатления. Но чуда ждать не стоит, неисправному мотору она мало чем поможет. Удобно что можно видеть коррекцию: Дополнено. Спасибо anticmex заметившему ошибку. Я по памяти указал разъем R261, а надо было R262. В тексте уже исправлено.

Вкратце: с момента покупки у меня стучала, и громыхала, и скрипела передняя подеска, текли аммортизаторы. Покатавшись месяц и наконец доставшись этом содомом с гоморрой, были приобретены: -стойки предние Monroe Gas Original код G16728 2 штуки -опоры стоек Hutchinson правая и левая коды 599063 и 599064 -опорные подшипники стоек Febi код 10091 2 штуки -стойки стабилизатора Ruville код 915541 2 штуки Защитные чехлы стоек и отбойники оказались в функциональном состоянии. Нужный струмент: Приступаем. Поднимаем переднюю часть машины на опоры, снимаем колеса. Снимаем волосатую обшивку лючков воздухозаборников, отвернув по две пластиковых широких гайки: Снимаем лючки (у вас скорее всего будут болты под торкс, я свои разбитые поменял на обычные): Если получится, страгиваем гайку штока аммортизатора ключем на 21 или 22 (удобнее кривым накидным) - у меня не стронулись, пришлось потом болгаркой распиливать гайки вместе с убитыми опорами: Ключиком на 13 практически полностью откручиваем 3 гайки крепления опоры стойки (вот такой ключик зело удобен): Теперь перемещаемся вниз. Вынимаем провод АБС из держателя на стойке. И тормозной шланг сзади. (нет фотки) Ключиком на 10 откручиваем сам держатель, чтобы не мешал откручивать стойку стабилизатора: Ключем на 16 или 17 и шестигранником или торксом (на разных стойках по разному) откручиваем стойку стабилизатора от амортизаторной стойки: И от стабилизатора (это по желанию): Берем крепкий вороток с трубой и высокой головкой на 24 и откручиваем гайки болтов крепления стойки к поворотному кулаку (крутим гайки!!!): Болты выбиваем из гнезд: Всё, стойка держится только на полуоткрученных гайках опоры. Одной рукой придерживаем стойку, другой, изогнувшись, отворачиваем до конца гайки - всё вполне реально. Вынимаем стойку. Теперь понадобятся стяжки для пружин. Сжимаем пружину и окончательно откручиваем гайку штока. Ключ на 21-22 и торкс или шестигранник: Снимаем опору стойки: Пружину: Отбойник, подцепив его с двух сторон из держателей: Опору пружины нижнюю: Чехол штока: Опорный подшипник. Вот, всё, что у меня от них осталось: Ставим новый блестяшшый на новую стойку и собираем всё взад в обратной последовательности. Примечание прежде, чем расслаблять пружины, поставьте опоры в правильное положение, чтобы не мучиться, засовывая их обратно в кузов, чтобы все шпильки и направляющие встали на свои места. Все резьбы, чтобы не ржавели, при обратной разборке я смазываю либо графиткой, либо медной смазкой. Удачи. ЗЫ: Фотографии, чтобы не пачкаться, делались в основном при обратной сборке, но мы будем считать, что это была разборка. :о) ЗЗЫ: За не самое лучшее качество фоток - сорри - телефон.

В середине зимы решил макнуть вас в теплое Черное море. Читайте. Меня достали мои дети. Или мы их достали. Это вопрос неясен. Однако прошлым летом по приезде в Крым на все наши с женой предложения съездить искупаться, погулять, посетить и прхр дети честно говорили нам - родители, вам надо, вы и купайтесь и загорайте и всё, что угодно, а нас оставьте наедине с нашими гаджетами и вай-фаем.Что мы в этом году и сделали. Дети пошли учиться, а мы вчетвером с нашими друзьями (они свого детеныша тоже оставили дома) аккурат второго числа сентября месяца погрузили в мой афтомобиль все свои сумки и чемоданы с одеждой и деньгами, палатку и запас еды на два дня. И неспешно покатили в сторону паромной переправы в Крым. Первый раз за 17 лет одни без детей отдыхать.Примерно на полпути у моего космоса случился внезапный юбилей.Туманное утро на заправке в Богучаре, где мы ночевали. Не на заправке ночевали. В Богучаре.Выехали мы из дома, скажу честно, не очень удачно - в субботу утром, поэтому ехали не сказать, что очень быстро и Лосево пришлось объезжать по каким-то ебеням, и по приезде к переправе часа два стояли в очереди на погрузку.Кстати, ближе к Крыму стали попадаться машины с вот такими номерами. И машины все такие сиротские. Просто обнять и плакать. К примеру, Лехус.Переправлялись ужо совсем в темноте. Навстречу проплывающий новогодний паром.Тут я хочу сказать несколько слов о предварительной организации путешествия.Мы за пару недель до поездки вчетвером собрались за трехлитровой банкой пива и по трезвому обсудили, куда мы хотим съездить и что посмотреть, где искупаться, где пожить и где выпить-закусить. И сколько дней и денег на что потратить, поскольку у нас были только две недели, четыре дня из которых у нас уходило на дорогу.Жена моя, за што ей бесконечная благодарность, по дням прописала весь маршрут и нашла в каждом населенном пункте места проживания. Первой остановкой после парома в Керчи был у нас отель Свет Маяка. Прямо на берегу перестроенный бывший советский дом отдыха. Не до конца, правда, перестроенный - пара верхних этажей еще не до конца отделаны, а на пляже и вовсе еще конь не валялся. Зато валялись бетонные улитки. В отеле, помимо отдыхающих, жили бригады мостостроителей, которые по вечерам ловили рыбу (а потом на эту рыбу и пиво - местных жительниц), а в 6 утра с гиканьем, шутками и прибауками грузились в автобус и уезжали строить мост.А мы грузились в машину и ехали на наш любимый пляж (за 30 км от города).Кстати, буквально в 100 метрах от нашего пристанища в Свете Маяка есть страусиная ферма. При которой есть очень даже душевная едальня с блюдами как из того, что производят страусы, так и традиционными. Рекомендую. Особенно хороши были чайные настои.Так что первый крымский день мы провели с утра на пляже, позже стаптывая ноги по центру Керчи, а вечером в гостях у страусов.Части тела.Утром второго дня мы сдали ключи от своих номеров и снова покатили на пляж (всё те же 30 км от города), где осуществили и запечатлели на цифру и в своих сердцах инсталляцию по мотивам художника Верещагина "Апофеоз пляжного отдыха" и оттуда сразу махнули в Феодосию.В Феодосии мы задержались только на пообедать и погулять пару часов, после чего прыгнули в машину и посайгакчили в Судак. Феодосийский фонтан со скурпулезно выделанными веревочками и люврсами на платье у девушки чуть пониже спины.Хотели еще по дороге в Судак заехать в Солнечную Долину на тамошний винзавод, но время поджимало, ограничились фотографиями с дороги.В Судаке нас ждал гостевой дом Олива. В каких-то двухстах метров от Генуэзской крепости. Получили ключи от номеров, скинули вещи и пошли нагуливать аппетит к ужину.Скажу честно, после того, как мы в один из приездов попали там на рыцарский турнир, в этот раз делать там было особенно нечего. Так только, пошаркать по мощеным дорожкам, полазить по склонам, пофотографировать виды, купить какие-нибудь бронзовые безделушки и пострелять из лука. Первый раз в жизни стрелял, кстати. 200р - 8 стрел. Раньше-то наверняка было 10 стрел, но кризис, чо... Теперь за те же деньги получаешь только 8.А вот абориген местный колоритный с гитарой семиструнною. Они там вдвоем с еще одним таким жэ в арке ворот крепости (для естественной реверберации) очень проникновенно рубили баллады, романсы и бобло с туристов в два голоса.А еще я первый раз увидел как растет миндаль. Во всей своей неприкрытой физиологичности, с мухами и этим вот всем.Следующим утром в Оливе позавтракали на веранде, покормили хозяйского зверя и продолжили наши алко-сайгак-составляющие тура.Порулили в Новый Свет. Там у нас было намечено было два объекта: тропа Голицына и завод шампанских вин. Посоветовались и решили, что от непосещения бухлопроизводства от нас не убудет, а вот ножками пройти по горам было бы очень даже. Тем паче, что погода с утра способствовала - было облачно и нежарко.Офигенский, скажу я вам, опыт. Одних только видов на 2 гигобайта в телефоне, не говоря ужо про количество визуальных впечатлений в голове... Оччень рекомендую.Это первая остановка на тропе - грот Шаляпина. Так и хочется крикнуть - эх, красота-то какая!! И эхо привычно откликнулось бы - ...мать...мать....мать...Виды.В одном из мысов есть сквозной грот через всю скалу. Так и называется "Сквозной". Доступ туда только с одной стороны и там он закрыт от обильно гадящих турыстов железной решеткой. Но мы-то культурные и цивилизованные люди. Нас туда пустили. Вид с другой стороны грота - вспененные скалы.А вот друг мой Алексей через оптический прибор оценивает обстановку на Царском пляже. Куда мы в конце нашего променада и отправились. Для этого надо было подняться на гору и потом, прыгая с камня на камень, спуститься через можжевеловую рощу вниз на пляж из черной гальки. Я не очень люблю галечные пляжи, но этот таки стоил потраченных на него усилий на все сто!Путь до пляжа из Нового Света у нас занял почти три часа, зато обратно на лодке долетели за 10 минут. По 200р с носа.Всё. Культурная программа на сегодня выполнена. Пообедали на набережной, закупили газированного бухла в фирменном магазине и, расчехлив навигаторы, отправились в марш-бросок до Алушты по горным дорогам к отелям-эллингам. Первые километров 50 серпантиновые дороги будоражат и веселят. Все эти вжжжжж-кдык-вроооооммммм-кдык-ууиииии.... Но потом утомляют. По сторонам посмотреть аще некогда, всё внимание уходит на за дорогой следить и педалями с рычагом кпп шевелить вовремя. Тащемта, мне, как водителю и жителю равнин, езда по серпантинам не принесла особой радости.А эллинги - это, если по-русски, сараи для ремонта и хранения морских средств передвижения и инвентаря. Здоровенный такой - длиной километра на два - бетонный пирс разделенный бетонными же волноломами на секции и непосредственно на этом пирсе понастроены трех-четырех этажные мини-отели с входом со стороны дороги, а с видом на море. Хоть ныряй с балкона. Если шлем одеть. А если не одевать, то вход в море по специальной лесенке с пирса. Море очень чистое.Искупались второй раз за день.Вид с балкона вечером. Вечером нашли в Алуште классный ресторанчик с ливанской кухней.Лирическое отступление: не пытайтесь ездить по маленьким крымским городам в темноте по навигатору. Это ад. Практически ни один из них не в курсе, что одна половина улиц там односторонние, а другая заканчивается в безымянных дворах глухим забором.Но мы их всех победили и смогли вернуться к своему пристанищу на эти две ночи.А утром, перекусив осташимися от вчерашнего праздника живота ливанскими лепешками, отправились в Алупку в Воронцовский дворец с парком утолять культурный голод. Было хорошо. И величественно-красиво.Величественно-красиво разбавили еще и адреналиновым в Симеизе. Стоит только завернуть на угол, а там...Класс аще! Прошелся с удовольствием с берега на скалу Дива (не все, правда, разделили мой восторг). Вид со скалы Дива.А времени до вечера, между тем, еще полно. Куда еще съездить? Что тут у нас еще под боком? Массандра жэ! Го на экскурсию и в дегустационный зал!С утра 40 копеек и весь день свободен.Экскурсия так себе. Очень быстрая бегом-бегом. И грязно-то в закромах - вон даже с бутылок пыль не вытирают. Срамота!Алко-закрома родины.И пока я в ангаре фирменного магазина ждал с дегустации своих спутников (которые вышли оттуда изрядно посвежевшими), пообщался с местным персоналом. Они говорят, зря вы на экскурсию пошли. На экскурсию надо приезжать зимой, когда группы по 10 человек, а не по 30 и водят их по всему предприятию не студенты по объявлению, а нормальные экскурсоводы и не полчаса, а два с лишним и всё-всё рассказывают, и показывают, и дают попробовать. И в магазине все 70 с лишним заявленных наименований продукции, а не 30 от силы. Так то.Что, впрочем, не помешало нам затовариться четырьмя звенящими коробками. Всё, можно возвращаться.А вечером поднялся ветер и нагнал волны, которые всю ночь шумели за окном спальни нашего номера, создавая ощущение, что ты спишь где-нибудь на палубе яхты в открытом море. Разве што не качало.Помимо ветра вылезла полная луна и нагло светила в окно.Утром мы попрощались с эллингами и выдвинулись дальше. Для начала в Мисхор. Девочки налево, мальчики направо. Первые в Мисхорский парк гулять и купаца, вторые - на Ай Петри. По канатке, понятное дело. 400р за билетик в одну сторону.Троллейбус и троллейбус. Едешь, держишься за поручень, дремлешь, мысленно материшь некоторых особенно хитрожопых велосипедистов, которые везут свои байки наверх, отчаянно всем мешая, чтобы потом, видимо, с ветерком скатиться обратно.Делать там на вершине сейчас особенно нечего. Практически всех торговцев всякой дрянью для туристов разогнали, катаются камазы, грейдеры и узбеки с тачками. Укладываются мощеные пешеходные дорожки. Везде.Так что, если вы не желаете покататься на убитом квадроцикле или примерно такой же по состоянию лошади и если вам нет надобности поесть и выпить в местной едальне по заоблачным во всех смыслах этого слова ценам, то остается только, пройдя по местной реликтовой роще с полкилометра вверх по валунам, выйти на обрыв и посидеть на лавочке на краю, задумчиво лузгая в пропасть орешки.Хотели еще раз погулять по дорожкам веревочным со скалы на скалу, но у альпинистов сегодня болела голова и дрожали руки и они не пришли. Да и ладно, пофотографировались, выпили от огорчения вотки и поехали вниз. Где нас ужо ждали наши нагулявшиеся и накупавшиеся жены.Что у нас там дальше по карте? Севастополь, где нас ждала большая двухуровневая квартира в центре, с хозяевами которой мы общались только по телефону: здравствуйте, мы приехали - да, конечно, там на двери электронный замок, набирайте код 1234 и располагайтесь - а когда вы заедете к нам? - а завтра, наверное. И назавтра наутро перед уездом: здравствуйте, мы уезжаем - да, конечно, только я приехать не смогу, деньги оставьте на столе в кухне, счастливого пути, приезжайте еще! Ну офигеть теперь.Вот здесь, недалеко и жили.Друзья наши еще ни разу не были в Севастополе, поэтому сходу взяли часовую экскурсию по всем бухтам на катере. Фотки не буду выкладывать, все ужо, я думаю, видели не раз всё это военно-морское железо. И крашенное, и ржавое.Очень порадовал вид трехмачтового фрегата Херсонес, который в 2015 году мы наблюдали у причальной стенки в Керчи в печальном состоянии.Зато теперь в Севастополе стоит красавец после ремонта.Однако полдня ужо прошло, а мы искупались еще ни разу. Рванули на мыс Фиолент, там нам обещали волшебные галечные пляжи.Удавить тех обещальников. Не верьте. Негде купаться на этом ихнем ЮБК. Весь берег застроен поселками, а спуск к морю по козьим тропам к узеньким грязным пляжикам, где в море без риска сломать ноги в трех местах не войдешь.Искупались конечно, но удовольствия получили от этого чуть менее, чем нисколько.Вот этот ваш Фиолент, кстати. Кроме видов, никакого удовольствия. Да и по пробкам толкаться на выезде из города.Хорошо хоть по возвращении набрели на душевную грузинскую харчевню. Поправили здоровье и настроение.Хотели до места проживания доехать на такси, но у водителя закончились в афтомобиле какие-то технологические жидкости. Пошли пешком.А наутро выдвинулись в сторону Евпатории.Только сначала съездили на северную сторону Севастополя в Учкуевку искупаться. Вот где пляж хорош. Главное, приехать туда часам к восьми, пока еще никого нет и свалить с него часов десять до того, как повалит весь народ.По дороге из Учкуевки заехали еще в Инкерман на тамошний винзавод. Однако, памятуя о экскурсии в Массандре, пошли сразу в магазин. Да и то не все, а женская наша часть.И пока наши девушки ходили затовариваться в фирменный магазин, мы с другом моим Алексеем здесь же на территории в тенёчке в беседке разложили свою нехитрую снедь, открыли дежурную бутылку водки. Тут подъезжает машина с московскими номерами, из нее выходят две гламурные тетки и, поговорив с охранником, видимо, в ожидании экскурсии идут к нам в беседку. Далее диалог. - Молодые люди, а вы откуда? - Из Твери. - А что вы делаете? - Не видите штоле, водку пьем? - А давайте мы вас потом подвезем, вам куда? - Не надо нас никуда подвозить, мы сами поедем - вон машина стоит. - Но вы же выпили, как же вы пьяные поедете?! - А как мы трезвые по этим горам поедем? Страшно жэ.Тетки молча переглядываются и я понимаю, что сейчас на моих глазах рождается еще одна легенда об "этих тверских маргиналах", которые, сидя в двух шагах от фирменного магазина марочных вин, пьют водку, а потом бухие катаются по дорогам общего пользования.Тут вернулись наши жены, глянули на теток глазами, отчего те сразу заторопились на экскурсию, а мы загрузили в багажник еще пару дзынькающих коробок и отправились на наши песчаные пляжи за Евпаторию. Нас ждала Поповка.Хотя нет, не совсем ждала. Нашу бронь владельцы дома отдыха попросили отменить, по каким-то своим семейным причинам. Отменил.Кстати о бронировании. Все эти суетливые сообщения на букинге о том, что остались ну совсем-совсем последние два номера - чистейшей воды развод и пиар-акция. Не говоря ужо о лишних финансовых расходах. В сентябре месяце все места отдыха стоят заполненные в лучшем случае на треть и стоит это процентов на 30 дешевле, чем если забронировать через букинг. Поэтому правильный вариант поисков жилья - нашли вариант через букинг, записали координаты, созвонились напрямую и зарезервировали себе места. Вуаля.Поэтому в Поповке мы просто поехали по второй линии от моря, заглядывая во все места, где висели объявления о свободных местах и которые нам нравились чисто визуально. В итоге мы жили в гостевом доме на 25 номеров решительно одни. Красота.Это были четыре дня ленивого отдыха с валянием на пляже в Поповке.Иногда рано утром в тумане. И с йогами в тумане. Которым так хотелось крикнуть - Лошааааадкааааа!!!На пляже на Бакальской косе.На пляже Беляуса.И общаясь по большей части с зелеными человечками. И с вежливыми зелеными человечками.Дело в том, что рядом с Поповкой в степи есть заброшенный военный аэродром с таким же военным городком. И мы как-то в сиесту поехали к ветрякам и погонять по взлетной полосе. Погоняли и поехали обратно по берегу мимо развалин военных хозпостроек. Ехали-ехали и вдруг - опа! - выехали на площадку с тремя дорожками перекрытыми шлагбаумами и с кпп с краю. Оттуда не торопясь выбрался мужичок в камуфляже, берцах и тельняшке. - Здравствуйте, молодые люди, а вы куда?- Да мы тут заблудились, сорян.- А куда хотели попасть-то?- В Поповку.- Езжайте вот по этой дорожке, только не надо никуда с неё сворачивать.И открыл один из шлагбаумов.Ну мы и поехали. Мимо старого военного городка, где из казарм мужики тачками вывозили мусор, мимо микроавтобусов с военными номерами, мимо старого военного пансионата, где на стенах висели строительные люльки, мимо ранее брошенного подземного склада горючего, который теперь был опутан колючкой и сверху полоскался триколор, мимо новых вагончиков с растянутыми антеннами...А в другую сиесту сходили (чо там метров 300 всего от нас) на остатки Казантипа, который ныне перебрался со всеми своими адептами расширения сознания химическим путем в Грузию.Паноптикум тот еще. Выглядит печально, постепенно разрушается. Еще лет пять и от Казантипа на берегу Черного моря мало что останется.Но у нас еще осталось неохваченным Азовское море. Поэтому утром четвертого дня, искупавшись напоследок в Черном, мы выдвинулись через Симферополь в Нижнезаморское. Где нас впервые не ждало никакое жилье. Жилье мы везли с собой.Предпоследнюю ночь в Крыму мы провели в 20 метрах от моря. И оно шуршало, и ворчало, и булькало практически у нас в палатке.А на следующий день, макнувшись напоследок в теплое Азовское море, мы снова ехали в Керчь, чтобы отдать последние почести еде из страусов и переночевать все в том же Свете Маяка перед погрузкой на паром в сторону дома.Две с половиной тыщи километров крымских дорог прилегли пылью на космос.Кстати, о дорогах. Я много поездил по Крыму и во времена Украины, и в первые годы в России. Дороги, в большинстве своем, были просто дрянь. Однако сейчас то, что не строится заново, то активно ремотируется. Пусть не идеально, ямочным ремонтом, но тем не менее. И это мне, как человеку передвигающемуся на своих колесах, весьма отрадно. Не говоря ужо про М4, где, заплатив чуть больше тыщи, за всё удовольствие, фигачишь разрешенные 130кмч (по спидометру 140) и не жужжишь. Ну, разве что двигателем на повышенных оборотах. Страсть, как не хватает шестой передачи.Случайная картинка из Славянска-На-Кубани. Респект таким пацанам.Собственно, всё.ЗЫ: космос - это афтомобиль марки Renault Espace.ЗЗЫ: мне, как матерому абстиненту, было легко глумица над гламурными московскими тетками в Инкермане.

Это хорошо. Я сегодня с утра сразу присел за монтажный стол и препарировал механизм. Короч, делов на 20 минут. Дольше вспоминал слесарные навыки и эстетствовал, выбирая будет мне удобнее работать длинными или короткими сверлами и метчиками. Вот, што мы имеем: Лючок с остатками крепления, трубку, которая крепится к кузову, и шток с пужиной и ограничителем, которые у нас выпали с обратной стороны трубки. Как грицца, хрусть - и пополам. Надо извлечь шток из ограничителя. Вытянуть шток немного. Вынуть распорный клин. Вытащить шток. Взять тиски, шуруповерт, сверло 2мм, метчик М3, длинный винт М3 с откушенной головой и цианакрилатный клей типа "гель", штоб не сразу схватывался. Сверлим отверстия в штоке и его ответной части, нарезаем резьбу, мажем клеем и закручиваем резьбовую шпильку (в девичестве винт). Вуаля. Ну и собираем всё взад. На шток пружину, на пружину трубку, на трубку ограничитель, и клин к разрез штока. Всё. Спасибо за внимание.

Как перепрессовывать крестовину, здесь ужо было рассказано с картинками. А вот, как аккуратно снять наконечник рулевого вала для перепрессовки как-то не очень. Давайте я вам расскажу как это сделать и при этом не совершать лишних телодвижений. Для начала надо убрать всю лишнюю пластмассу над педалями, штоб не мешала ковыряться в железках. Снять подрулевой кожух: - открутить пять саморезов нижней части - открутить саморез крепления подрулевого джойстика и снять нижнюю часть - открутить два самореза верхней части по бокам руля и снять верхнюю часть Снять левый нижний кожух: - открутить саморез справа внизу -открутить три самореза слева - один над рычагом капота, второй под накладкой с кнопками (накладку просто поддеть снизу тонкой отверткой и снять, отсоединив разъемы), третий в углу Снять верхнюю тканевую накладку перед рулем. Два самореза. Снять подрулевой кожух: - два самореза слева - два самореза справа Теперь выставляем колеса ровно. После этого поворачиваем руль на 180 градусов влево (!) и вынимаем ключ из замка зажигания, чтобы застопорить рулевой вал от проворачивания. Это все делается, чтобы можно было добраться до гайки на болтике, который стопорит наконечник рулевого вала на вале рейки. Перемещаемся под машину, откручиваем гайку, вынимаем болт, снимаем наконечник рулевого вала с вала рейки вбок, предварительно запомнив, как он стоял. Перемещаемся снова в салон. Вытащить наконечник вниз нам мешает пластиковая накладка и резиновое стопорное кольцо под ней. Накладку, чтобы она снялась без разрушений, надо погреть. Можно феном, если нет фена, можно простой зажигалкой. Погрели, размягчили и тонкой отверткой по кругу отжали вниз. Вот и стопорное резиновое кольцо. Теперь выдвигаем наконечник рулевого вала вниз по шлицам из самого вала, снимаем резиновое стопорное кольцо, накладку и можно вытаскивать наконечник вниз под машину без снятия резинового кожуха и прочих геморройных операций. Осталось перепрессовать крестовину (я ставил GMB код ST1640 - размер, как вы понимаете, 1640) и собрать всё взад. Перед установкой пластиковой накладки её стоит еще раз погреть. Когда будете ставить на место подрулевой кожух, не забудьте подключить разъем регулятора подсветки приборки. Всем спасибо за внимание, удачных выходных под машиной.

Афтомобиль медленно, но верно, переходит в раздел раритетов, но я по мере сил всё равно продолжаю ковать контент. Надысь обнаружил у личинки своей левой двери функциональное расстройство двигательной функции. Не работает короч. По счастью была запасная, но с другим ключом. На ней-то и решил потренироваться, прежде чем ломать родную. Оказалось не зря. Так что, если вам вдруг приспичит поковырять личинку замка - вот вам руководство к действию. Грязному и муторному, будьте готовы. Предисловие: правая и левая личинки абсолютно одинаковые. Разные у них только пластиковые рычаги, которые, сковырнув стопоры, легко и непринужденно снимаются. После снятия рычага у нас остается такое: Это матрешка из трёх частей, которые вставлены одна в другую. Для начала извлекаем две внутренние части из внешнего корпуса. Отгибаем стопор. И вытаскиваем его вбок. После этого пытаемся ключом расшевелить личинку. Но, поскольку вы всё это сейчас делаете, то, скорее всего она у вас закорела насмерть. Мне ни вэдэшка, ни уксус не помогли. Помогла банальная пропановая горелка. Зажал корпус в тиски за нижнюю пипку и как следует прогрел его, стараясь не задевать пластик. Снова ключ в личинку и пробуем. Двигается? Отлично, Пшикнуть внутрь вэдэшки для закрепления результата и аккуратно выбить внутренности наружу, постукивая через проставку по центральной пипке сзади. От она кака! Это ужо отмытый и вычищенный в уайт-спирите экземпляр (слева видно, что изначально он был анодированный, а справа видно, что время не щадит силумин). Свеже извлеченный же экземпляр будет страшным и покрытым окислами. Чтобы двинуться дальше, убираем ненужные пока детали: Ограничитель. И пипку, которая крутит внешний рычаг. Теперь надо вынуть непосредственно саму личинку. Для это надо вставить ключ и повернуть его против часовой стрелки на 90 градусов (по крайней мере так должно быть в теории). Но, скорее всего, это тоже не получится сделать, поскольку секреты в личинке точно так же забиты грязью и окислами. Поэтому берем тонкую отвертку и помогаем секретам встать в личинке ровно, чтобы она смогла провернуться. Провернулась? Аще отлично. Вытаскиваем её. По пути будет мешаться пружинка, которая стоит на заднем конце личинке, но тяните, не сомневайтесь, потом её на место поставите. Вот, собственно, мы и добрались до самой личинки. Вытаскиваем все секреты и пружинки, раскладываем их по порядку и занимаемся чисткой, промывкой и смазкой всех частей. Прорези в личинке под секреты я чистил сложенной пополам полоской шкурки. Всё остальное тонкой отверткой, ножом, шилом, надфилем. Ну и кисточка с уайт-спиритом - наше всё. Собираем обратно. Вставили на место пружинки секретов, секреты, ключ в личинку. Секреты должны встать ровно заподлицо с прорезями в личинке. Далее ставим на место пружину. Заправляем личинку. Задвигаем её до упора. И поворачиваем по часовой стрелке на 90 градусов, чтобы усы пружины встали на место. Дальше вовсе ерунда: поставить на место пипку, ограничитель и задвинуть все это в корпус, проследив, чтобы ограничитель вошел в паз внутри корпуса. Ставим на место стопор. Собственно, всё.

Сегодня я расскажу вам, куда надо засунуть пожилому французу паяльник, чтобы взбодрить его еще на десяток лет жизни. Электрика, как известно, наука о контактах. Тут все, как у людей. Со временем они, как, например, потенция, исчезают. И, сцуко, в самый неподходящий момент. В моем (не в смысле, что в моем, а в смысле, что у автомобиля) случае, как только наступают холода, начинают отказывать приводы замков дверей. То не открываются, то не закрываются, а потом и вовсе перестают реагировать на возбуждающие импульсы, поступающие из недр центрального замка. А на улице меж тем ужо не май месяц. Ну, фигле, приходится лезть в холодную дверь и извлекать замок в сборе. Как туда лезть, как вытаскивать замок и как доставать из замка привод я вам, пожалуй, рассказывать не буду - сами большие мальчики, сами справитесь. Ничего сложного там нет. Расскажу только, почему именно перестает работать привод и как его привести в чувство. Собственно вот он. Для начала аккуратно снимаем чехол. Корпус сделан из двух спаянных половин. Если положить привод на бок и аккуратно простучать молотком шов, то разбирается он после этого гораздо проще. Вот и все устройство. Двигатель, две шестерни и винтовой привод. Вытаскиваем двигатель из корпуса. Берем за его ноги и смотрим, откуда они растут. Поскольку именно здесь и заключается вся проблема. Ножки эти окисляются, пружинные контакты в корпусе двигателя ослабевают и всё... Зачищать бесполезно - хватает ненадолго. Тут только резать. К чортовой матери. Не дожидаясь перитонитов. Вырезать аккуратно (ну или как получится) кусачками лишнюю пластмассу вокруг контактов. Обблудить контакты в двигателе и концы ног. Припаять ноги на место. Собрать всё взад. Это ужо третий привод приведенный подобным образом в функциональное состояние. Первый из них работает ужо четвертый год и не жужжыт. Ну, в смысле жужжыт, как ему и полагается.

Хотел бы поделится моими ощущениями поездки на Эспасе по маршруту Ганновер - Прага - Вена - Зальцбург- Вена - Прага - Ганновер... Скажу сразу, езжу я много, и самолётам предпочитаю всегда автомобиль. Я по натуре человек независимый, и какие либо ограничения, связанные с расписанием, регистрацией или нечто подобным, для меня действуют угнетающе. На этом автомобиле такая по продолжительности поездка впервые, после его приобретения. И конечно было очень интересно, какого оно ехать на флагмане Рено на длинные расстояния. Выехали мы с супругой в ночь, с четверга на пятницу (страстную пятницу). Т. к. в Германии, да и во многих европейских странах это праздничные дни и автобаны были свободны от бесконечного потока фур, всё говорило о правильности этого решения. Выехали около 23.00 из дому. Машина была заранее заправлена на местной, городской заправке, где дизель малость дешевле, чем на автобане. На баке легко экономишь от 6 до 9 евро.... Мелочь, а приятно. Адрес отеля в Праге, как впрочем и в Вене уже был известен, т.к. я его забронировал и оплатил заранее, получив онлайн подтверждение. К поиску отеля я ещё вернусь позже. И так, адрес отеля был известен. Осталось забить его в навигатор и убедиться, что он его знает. И так меняю страну :Чехия Город: Прага Улица : переключаю на латиницу, забиваю Номер дома:........ Пару секунд, и маршрут проложен.. Расстояние до отеля, ровно 500 км... :-)) Много вещей мы с собой не брали, небольшую спортивную сумку и свою подушку :-))) немогу на гостиничных спать :-))) Автобан и вправду оказался практически пуст, что конечно облегчило дорогу, без пробок, заторов и прочего.... Выехав на прямую, включив темпомат (круиз контроль) на макс значение 140 км/ч, оставалось только рулить, показывать повороты, следить и контролировать ситуацию на дороге. Это всё.... Сидения настолько оказались удобны, что ни одна мышца на ногах, в пояснице не была в напряжении... Что касается адаптивного круиз контроля, то только можно сказать, кто это придумал и воплотил в жизнь, войдёт в историю автомобилестроения. Боже, как я ездил раньше без этого??? Круиз контроль был у меня и на прежних машинах, но это абсолютно новое и доведенное до совершенства, без всякого преувеличения. Автомобиль притормаживает, и снова разгоняется, когда это необходимо, сохраняя дистанцию до впереди едущего авто. И если что, резко затормозит, в случае, если кто резко выскочил перед тобой..... Просто класс.... Прибыли в отель около 4 утра, т.к. Пару раз останавливались на кофе, перекур и прочее.... Дороги в Чехии платные, об это и вообще об особенностях Чехии нам сообщил навигатор, как только мы пересекли границу Германия - Чехия. Какова скорость в городе, магистралях, фары и прочее..... Остановились на первой же заправке, купить виньетку.... О ужас..... Там очередь, человек 20.... И почти не двигается..... На улице прохладно, и мёрзнуть при - 2 особого желания не было. Мы поехали дальше. Проехав километров едак 15-20, съехали на очередную заправку, причём очень маленькую. И о чудо, на вопрос есть ли виньетки. Да конечно.... Причём без ажиотажа и стресса. Кроме того парень неплохо говорил по немецки, что облегчило взаимопонимание. Заплатил я 311 крон (12, 5€) на 10 дней. Дело было уже под утро около 3.00 часов. Все оплаты производились обычной моей домашней банковской картой, через Maestro. Головной боли, где поменять деньги, нет. Очень удобно. Когда доехали до отеля, было только 4.00. Немного рановато.... Потому как Check in, только в 14.00, и двери были утром закрыты... Что касается ночлега, следует отметить, что мы специально искали гостиницу не в самой Праге, а в пригороде, что значительно экономит средства. Нам ночь в однокомнатном номере на двоих со всеми условиями обошёлся в 49€. За завтрак мы доплатили на месте ещё по 6€. Что впрочем немного. За это мы получили All you can eat. (по-русски, жри сколько сможешь :-))))) Вообщем, как я рассказывал, было ещё очень рано, делать тут было нечего, и мы отправились в утреннюю Прагу. Куда точно не знали. Но из опыта знали , что центральные вокзалы открыты практически круглосуточно и там можно всегда перекусить. От гостиницы до центра около 11 км по хорошей дороге заняла буквально 10-15 мин. Подьезжая все ближе к центру, уверенность в том, что мы там увидим, то что ожидаем медленно пропадала. Город производил какое-то унылое впечатление, а местами, мягко говоря, вообще очень печальное.... Прибыв на центральный ж.д. вокзал, мы были.... в шоке.... И это Прага??? В центре Европы? Слегка охреневшие, поехали интуитивно дальше, и попали прямо в центр города, где и припарковались. Улица "на прикопе" оказалась пешеходной , и для этого времени суток, достаточно оживленной. Тут уже было похоже на старую Европу, со зданиями в стиле барокко, неплохо отреставрированными, все возможными забегаловками типа McDonald's, KFC. Зашли в последнюю позавтракать, погреться, в туалет и т. д..... Туалет оказался платным, наличных крон Небыло, побежал в банкомат рядом, оказался Сбербанк :-)), снял немного наличных. Пока бегал, туалет закрыли на уборку :-) Убирала его женщина с такой славянской внешностью. Супруга отправилась первой, узнать какие монеты нужны. Речь у этой уборщицы оказалась западноукраинская, что конечно облегчило взаимопонимание, но стало больно и печально за народ Украины, который, из за своих горе политиков, вынужден скитаться на чужбине и мыть унитазы, чтобы выжить :-((( и это была такая не единственная встреча. День к счастью оказалось достаточно тёплым и солнечным, резко потеплело. Наша цель была, найти экскурсию по городу, что бы плодотворное провести время. Это оказалось очень просто, выйдя за угол, сразу к нам обратилась женщина с телефоном : " здравствуйте, ваи экскурсия?" :-)). мы видимо, как китайцы, сразу признают за своих, за русских :-)) Много, очень много говорила.... И мы пошли дальше. Она не внушала доверия. Тут же турбюро, все предложения написаны по-русски... Нас очень приветливо встретила оператор. Всё рассказала и мы взяли две экскурсии. Историческая часть города, конечно впечатляет. По красоте зданий, присутвию множества туристов. Отовсюду слышится немецкая, французская, испанская и конечно китайская и русская речь. Китайцы везде!!! Отдельно разговор на счёт парковки в центре города. Все места ограничены на 2 часа по времени и платные. Поэтому было решено перегнать в городской гараж, он был рядом... Не знаю, для каких автомобилей строили этот 6 этажный гараж, но я в нем еле еле выворачивал, просто кошмар!!! По отпечаткам на стенах и отбойникам, было видно, что здесь не одна сотня машин пострадала. Да и вообще, здание находилось в удручающем состоянии. За день отсутствия я заплатил где-то 17 €. Глядя на состояние этого гаража, явно цена раза в два завышена..... Ну да ладно, издержки... В отель приехали уже под вечер. Перекусить пошли, в находящейся напротив в ТЦ Globus, со своим кафе. Пища была сытной и доступной. За прилавков, на кухне, на кассе, везде с Украины.... Ну да ладно, они оказались заложниками этой вакханалии на Украине.... В конце концов, это ещё не самое худшее место работы. С утра был план отправиться в Вену. Поэтому пошли отдыхать. На утро после сытного завтрака прыгнули в Эспас, и вперёд nach Österreich. Нам предстояло преодолеть около 300 км, поэтому мы думали, что за макс 3,5 часа мы будем в Вене. Только выехав за Прагу, попадаем в многокилометровую пробку, как позже оказалось, из-за страшной аварии. Потеряли около часа. Хочу отметить дороги Чехии. Покрытие везде очень хорошее, нареканий нет. Но зато везде стоят радары, очень много. Причём могут быть подряд один за другим.... И очень много полиции. Также с мобильными радарами. Поэтому кто поедет в Чехию, советую не нарушать скоростной режим. Водители тоже все ездят вежливо без фанатизма. На границе с Австрией пришлось купить плакетку, 13€ на 10 дней. И мы продолжили путь. Дороги в Австрии конечно круче, хотя скорость ограничена в 130 км/ч, не так как в Германии. Так много радаров по трассе уже небыло. Включив круиз контроль, удвольствие от поездки усиливалось кратно. Вне зависимости от подъёма, спуска, Эспас держал все время скорость 140. И переключал абсолютно плавно, без каких либо дерганий или рывков. Очень классная коробка!!! О том что происходит переключение, видно было только на тахометре. Прибыли в отель во второй половине дня. Нас на рецепшн уже ждали и мы быстренько оставили вещи и сразу в центр. Это где-то 13 км от нас. Отельчик не большой, но уютный, и чистый. Кстати мы за две ночи на двоих с завтраком заплатили 98€. Вполне приемлимо. В центре города, нам бы ночлег вышел бы раза в три дороже. Вена. Вена Вена!!!! Это лучшее, что я видел. Сравним только с Санкт Петербургом по красоте, чистоте и шарму . Сразу видно культурная столица. Чистота и красота исторических зданий просто зашкаливает. С городами Германии не сравнить. Берлин - клоака. Гамбург старый грязный, не ухоженный, Франкфурт на Майне, чуть получше, но тоже до Вены им всем очень далеко. В центре города зашли в русское турбюро, купили экскурсию по городу на сегодня , уже и на следующий день в Зальцбург. Что там и там все русскоязычные туристы были россияне. Москва, Питер, Тула.... Всё было очень интересно. Город Завораживает. Иностранных туристов везде - море. На следующий день мы поехали с экскурсией на автобусе в Зальцбург. Но сбор группы был в центре возле оперного театра Staatsoper. Что касается парковки. В этот раз мы оставили машину на целый день в многоэтажном гараже P+R. это намного дешевле, чем в обычной. Стоит всего 3,50 €, против как минимум 17€, а возможно и больше 25€, в нормальном.... В Вене очень много радаров, особенно на перекрёстках. Поэтому повнимательнее на светофорах. Зальцбург очень интересный исторический город, с великолепной крепостью Hohensalzburg. По пути от туда проезжали знаменитую штабквартиру Red-Bull. Она находится в небольшом курортном местечке Uschl am See. Прямо в горах. Очень красивое место. Очень чисто и "вылизано". Обратно в Вену вернулись под вечер. Город кишил от туристов. Все кафе забиты, стоят очереди!!!! Цены там не слабые. Мы купили две чашечки кофе и кусочек венского тортика Sacher. €25!!! :-))) В отель вернулись поздно. На утро нужно было ехать назад в Ганновер. Согласно навигатора предстояло преодолеть 850 км. Такое расстояние я бы преодолел бы и не останавливаясь, если бы не пришлось останавливаться на заправку и на обед. Комфорт водительского места обалденный. Сидишь, как пассажир, иногда подруливаешь. Ноги для газа или тормоза задействуешь редко. В 16.00, мы прибыли домой. Абсолютно не уставшие от дороги. Без каких либо болей в ногах, пояснице и тому подобное. Вот так прошла наша 4 дневная поездка.... Заранее Прошу прощения, если что не так или не точно рассказал. Готов охотно ответить на все интересующие вопросы.

ЧИТАТЬ ВСЕМ !!! Любой из всей линейки моторов 4-го эспейса может «стукануть» в любой момент. Никто от этого не застрахован. Причина заложена еще на заводе-изготовителе на стадии проектирования. Выбор у каждого есть: План А - потратить 20-50$ на «страховку». План В - забить и однажды потратить 1000-2000$ на ремонт или замену двигателя. Кто выбрал план B – дальше можно не читать. Кто выбрал план А – набраться терпения. Букв будет много. А также картинки и видео. Речь пойдет об Renault Espace IV (возможно еще и Вел Сатис, но пока я не уверен) и его датчике давления масла. О датчике аварийного давления масла. В двух словах: этот датчик должен сообщить о низком давлении масла в системе смазки двигателя. Приборка должна сообщить водителю об этом. Если в этот момент заглушить двигатель и начать искать причину, то предстоит небольшой ремонт двигателя. Если продолжить эксплуатацию – то предстоит большой ремонт или замена двигателя. Предыстория. Как-то при мне заклинил исправный мотор F4Rt (2.0 турбобензин, если кто не в курсе). Позже выяснилось, что провернуло вкладыш шатуна самого дальнего цилиндра от маслонасоса. Маслонасос и КВ со вкладышами были заменены и мотор работает. Но на приборке на момент «ловли клина» никакой индикации низкого давления не было. Это и смутило. . Я тут же полез в свой эспейс проверять датчик давления масла и выяснил, что у меня тоже отсутствие давления масла никак не показывается на приборке. Выяснил несколько интересных вещей. Озаботясь этим фактом я начал задавать вопросы в среде владельцев 4-х. 1. Многие владельцы 4-х не знают, как устроен этот датчик. 2. Многие владельцы 4-х не знают, как должна работать лампа индикации на приборке. 3. Многие владельцы 4-х вообще не понимают о чем речь. 4. Эта проблема якобы не существует – никто не описывал на форуме эспейс-клуба. 5. Гуру ремонта клуба знают об этой проблеме, но аккуратно замалчивают. Оно и понятно. Расскажи, все решат проблему, и больше не будет «стуканувших» моторов. Так и с голоду умрёшь… Вот с этого момента и начались исследования и эксперименты. Попробую осветить ситуацию максимально подробно. Датчик аварийного давления масла (в электросхемах для Renault (Visu) он называется манометрический выключатель) вкручивается в блок цилиндров двигателя в масляную магистраль. Устроен очень просто. Внутри есть контакт, который замкнут на массу всегда – его прижимает пружина. Если к датчику подключить лампу – она будет гореть при включении зажигания сколь угодно долго и гаснуть только после запуска двигателя. Иногда сразу, иногда через несколько секунд после запуска. Зависит от того, как быстро масляный насос создает давление в системе. Если двигатель работает и в системе смазки есть давление – это давление сжимает пружину и контакт с массой размыкается. Датчик устанавливается на всю линейку двигателей 4-го. Выходит из строя очень редко. Исключительно надежен ввиду своей простоты. Обкатан десятилетиями на десятке предыдущих моделей рено и не только эспейс. Датчик связан непосредственно с приборкой одним проводом. Приборка 4-го не имеет отдельной лампы(их там вообще нет), но имеет отдельный символ в виде красной маслёнки в нижнем правом углу, под цифрами спидометра. Теперь эксперименты. Включаю зажигание и вижу загоревшуюся маслёнку. Через 3 сек маслёнка гаснет. С чего бы это? ведь двигатель не запущен и давления масла в системе нет? Берем минимум инструмента, клип и начинаем копать глубже. Смотрим и слушаем видео, пытаемся следить за происходящим эксперимент 1 эксперимент 2 эксперимент 3 эксперимент 4 эксперимент 5 теперь выводы: Датчик аварийного давления масла в 4-м эспейсе есть. Работает. Но приборка его попросту игнорирует. После проверки нескольких авто фазы 2 я пришел к выводу, что это не неисправность, а задумка инженеров или программистов. Или недоработка. Более того, исправность датчика и его цепей контролируется приборкой, но как-то странно. И бессмысленно. Ибо если давления нет при исправном датчике, водитель об этом узнает только после того, как двигатель заклинит. Собственно, почему я так заморочился этим датчиком. Дело в том, что причин отсутствия давления масла всего 3. - нет масла (пробит поддон) - неисправен масляный насос (износ шестерен или просадка пружины редукционного клапана) - не хватает производительности насоса (например, износ вкладыше КВ) Второй и третий варианты как правило не случаются моментально. Они приходят постепенно. И если иметь возможность контролировать давление масла, то можно вовремя принять меры. Можно заменить насос или вкладыши и ездить дальше. Ремонт встанет в 100-300$. И один-два дня максмум. Не имея возможности контроля давления остается только ждать "клина". Тогда ремонт встанет в 1000-3000$. И несколько дней, если не недель. Мне известны случаи "клина" F4Rt (2.0Т) и V4Y(3.5) - это бензинки. Причина одна и та же. Неисправность маслонасоса и эксплуатация с такой неисправностью. Дизелями не интересуюсь, но полагаю, что среди них "стуканувших" более, чем достаточно. Именно из-за отсутствия индикации и несвоевременного ремонта. Чуть позже дам своё видение решения проблемы.

Что за день? Полчаса работаешь - полчаса прячешься от дождя. Поменял рулевые тяги сегодня. Это было последнее, что у меня стучало в этом году в подвеске. Щас расскажу, как это делается и к чему быть готовым. Новые рулевые тяги. Предыдущие отъездили три года и около 100 ткм. В комплекте рулевая тяга, две стопорные шайбы: одна цепляется за торец рейки, вторая стопорит тягу а-ля храповик, пластиковое колечко. В собранном виде. Что надо, чтобы произвести замену? 1. Снять колесо. 2. Открутить подкрылок. 3. Отцепить рулевой наконечник от кулака. 4. Снять хомут и стянуть пыльник рулевой тяги с корпуса рейки. 5. Открутить тягу от вала рейки. Для этого выкрутить руль так, чтобы тяга сместилась максимально к рейке. Места катастрофически мало, меня выручил вот такой типа газовый ключ короткий. Главное - сорвать стопорную шайбу с усами, дальше тяга откручивается от руки (если конечно вы в прошлую замену положили смазку на резьбу). Обезтяженный конец рейки. Вынимаем тягу с наконечником, измеряем длину тяги до рулевого наконечника, отмечаем чем-нибудь (я изолентой). Отпустив стопорный болт и разжав отверткой прорезь на корпусе рулевого наконечника, откручиваем его с тяги. Переставляем пыльник на новую тягу и, смазав резьбу, накручиваем наконечник. Затягиваем стопорный болт. Готовая сборочная единица (наконечник здесь еще не закручен до нужного уровня). Смазав резьбу тяги, вкручиваем её в рейку. Натягиваем на корпус рейки пыльник, фиксируем пыльник пластиковым хомутом. Проделываем ровно то же с другой стороны. Собираем всё взад, едем на сход-развал. Спасибо-пожалуйста.

Вставлю свои пять копеек, по нюансам: (собрав все советы в кучу). Заказал радиаторы по 25$ STELLOX 10-35026-SX PATRON PRS2111 Вообщем у стелокс по 2 кольца на штуцер, кольца тоненькие, в отверстии радиатора сидят не плотно. Одевал их на штуцера с красным герметиком. Если поставить их в радиатор, то при малейшем перекосе, часть кольца проваливается в отверстие радиатора. Патрон мне понравился больше, по одному кольцу на штуцер, кольца толстые и сидят плотненько в радиаторе. Мазанул герметиком отверсия в радиаторе, чтоб кольца приклеились (подстраховался от перекоса), дал засохнуть. Тут кольца ставил в радиатор и потом одевал штуцера. Сливать антифриз мне очень понравилось (не пролил ни капли). Снял аккумулятор. Снял верхний и нижний шланг с расширительного бочка, нижний шланг в бутылку, а в верхний дул ртом. В итоге 4л слил. Решил снять утеплитель на полу, дабы не замочить. Для снятия , надо открутить боковые пластиковые пороги и пластик ручки передач. Для наглядности, надо разобрать стоко: Гайка за педалью, у меня без проблем открутилась. Собрал с удлинителей ( за счет люфта подлез). Радиаторы резал болгаркой с новым кругом, почти полность отрезал. остальное куском нажовки. Еще просверлил отверстия ф2, чтоб если потекет радиатор, то жидкость капала на железный порожек, а не где попало и на проводку. Штуцера с шлангов снимал так. Взяв силиконовую смазку в балоне ( осталась с зимы, для резинок дверей). Пропырскал в стык, при этом крутя штуцер плоскогубцами. Когда штуцер стал крутится от руки, то сжал замки хомутами. С левой стороны, снял штекер на тормозной бачок , а с правой стороны какойто шланжик, ( чтоб удобней там лазить). Крутя в прав.лев. и тяня плоскагубцами - штуцера легко вышли. Сами отверстия в кузове, пропырскал смазкой - чтоб новые штуцера легко там ходили ( тогда легче стыковать с печкой). Шланги внутри пропырскал силиконовой смазкой и нов.штуцера. Шланги защелкнулись легко.( был слышен щелчок). На флянца печки, по середине расверлил отверстия на ф6. и поставил болт с гайкой. С пасажирской стороны болт на ф5 и общей длинной 24мм. С водительской стороны места меньше, чтоб его запехнуть, поэтому ставил болт ф4 а длинну подрезал по ( чтоб он зашол). Сначала запихнул с этим черным кожухом, оказалось что радиатор до конца не заходит. Снял его и и все зашло как надо. Я так и не понял, толи это для транспортировки защита, либо от старых радиаторов , такие кожухи остались внутри. Когда откручивал карданчик, то рулем крутил нужное положение ( чтоб легче подлезть трещеткой). Болт там - самазажимной, он посередине разплющен ( потеряете, хрен найдете такой). Печки греют хорошо, на горячей машине - руку больше 5сек не подержишь на воздуховоде. Но, для подстраховки и чтоб наверняка выгнать весь воздух из системы. Я поехал в ГСК, там заехал на эстокаду с большим уклоном, постоял, погазовал. Все выгнал.

Итак. Продолжаю. Я задумал (только для своего успокоения) сделать индикацию давления масла. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Попробую предложить несколько вариантов, также укажу их плюсы и минусы. Вариант 1. Берем светодиод (или лампочку с приборки любого авто(1.2 Вт)), кусок провода и подключаем его к машине. Надо снять крышки динамиков под лобовым, там выкрутить по винту с каждой стороны и поднять крышку панели приборов, чтоб получить доступ к проводке приборки. В красном разъеме находим контакты 11 и 25. К ним подключаем лампочку. Если светодиод, то плюсом к 11. Собираем всё. Светодиод располагаем, где нравится. В приборке, рядом, в малом бардачке или еще где. Достоинства: Очень просто и очень быстро. Покажет работу датчика давления масла рил и онлайн. Не нужно тянуть провод из под капота. Затраты 0.1$. Недостатки: Только аварийная сигнализация. Инфы о величине давления нет. Нет контроля исправности цепи онлайн. Контроль только во время запуска. Вариант 2. Берем любой подходящий манометр, точим у токаря переходник, вкручиваем манометр вместо штатного датчика давления. И получаем такую ситуацию. просто манометр Достоинства: Недорого (3-5$). Видно давление онлайн. Давление в атм, в реальных цифрах. Очень наглядно. Недостатки: Под капотом. В движении особо не посмотришь. Нет аварийной сигнализации. Вариант 3. Берем вариант 2, к нему добавляем 2.5 метра пластиковой трубки и получаем манометр в салоне. Достоинства: реальность и точность показаний онлайн. Очень наглядно. Достаточно бросить взгляд на манометр и видно какая ситуация, особенно, если сделать шкалу цветной. Недостатки: Добавляется трубка, в случае повреждения масло из двигателя вытечет оч быстро, а аварийной индикации нет. Плюс 3$ на трубку. Надо думать, где поместить в салоне. К слову, в юности катался на мерсе W124. Там это реализовано штатно в приборке. Вариант 4. Идем в жигулёвский магазин и покупаем там датчик давления масла от 2106, например ММ393 (6$) - на фото обведен красным и указатель давления масла на приборке (13$), на фото обведен зеленым. Датчик вкручиваем вместо штатного датчика аварийного давления масла, резьба подходит для двигателей серии F. Для Двигателей серии G и M не знаю. Не проверял. Возможно, тоже подойдет. Для двигателей серии V и Y не подойдет, там яповская резьба. Скорее всего М10х1.25. Указатель располагаем в салоне в удобном месте. Подключаем всё между собой по схеме ВАЗ-2106 и к приборке. Достоинства: Видно давление масла онлайн. Видна величина давления в атм. У указателя есть штатная подсветка - видно ночью. Система обкатана десятилетиями эксплуатации тазов и поколениями ездюков на тазах. Комплектующие доступны в любом тазомагазе. Неплохая наглядность. Недостатки: Затраты на комплектующие от 20$. Огромный указатель, надо думать, куда поместить его в салоне. Олдскульный вид указателя, не всем впишется в дизайн 4-го. Низкая информативность указателя - шкала от 0 до 8атм (на фото синим цветом). Стрелка будет двигаться в пределах красной полосы (на фото). Отличить 1 атм от 0.5 атм будет сложновато. Нет аварийной сигнализации. Придется тянуть под капот дополнительные провода. Вариант 5. Покупаем комплектующие, как в варианте 4, но там же покупаем еще тройник (в красном на фото) около 4-4.5$ и датчик аварийного давления (в желтом), около 2-6$. Датчик аварийного давления можно не покупать. Можно использовать штатный без каких-либо переделок. Достоинства: Видно давление масла онлайн. Видна величина давления в атм. У указателя есть штатная подсветка - видно ночью. Система обкатана десятилетиями эксплуатации тазов и поколениями ездюков на тазах. Комплектующие доступны в любом тазомагазе. Неплохая наглядность. Есть аварийная сигнализация - яркая красная лампа встроена в указатель. Недостатки: Затраты на комплектующие от 25$. Огромный указатель, надо думать, куда поместить его в салоне. Олдскульный вид указателя, не всем впишется в дизайн 4-го. Низкая информативность указателя - шкала от 0 до 8атм (на фото синим цветом). Стрелка будет двигаться в пределах красной полосы (на фото). Отличить 1 атм от 0.5 атм будет сложновато. Подкапотная часть будет выглядеть так Или так Тройник вкручивается вместо штатного датчика. Резьба та же. __________________________________________________________________________________________________ Не нравится??? Хочется что-нить не олдскул и в духе времени(я бы сказал - из эры говноделов и маркетинга)? Без проблем. Идем на наш горячо любимый алиэкспресс и пользуемся поиском. Миллионы вариантов. Покажу несколько для примера. Из наиболее приглянувшихся. https://ru.aliexpress.com/item/2-52mm-Digital-Wideband-Oil-pressure-gauge-tachometer-auto-gauge-car-meter-parts-black/32310522192.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.275.4baa3c00rSYv7O Достоинства: Модно. Есть информация о давлении. Есть аварийная сигнализация. Дешево. Всего 13.63$ При этом полный комплект - индикатор, датчик и т.д. Подсветка. Недостатки: Размер индикатора - надо искать место. Надо тянуть доп.провода из под капота. Измерение давления в PSI - еще придется пересчитывать в атм. И неизвестно, насколько цифры соответствуют действительности. Наглядности нет. Цифры придется осмысливать. Если выйдет из строя датчик или индикатор - купить з\ч для замены только у того же продавца\производителя. Не факт, что через полгода он еще будет в продаже. По сути игрушка одноразовая с неизвестной надежностью и ресурсом. Надо точить переходник под конкретную резьбу. Вариант 7. https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-Oil-press-gauge-2-52mm-Oil-pressure-gauge-0-7-bar-SENSOR-SMOKE-LEN/32709190772.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.272.4baa3c00rSYv7O Достоинства: Модно. Есть информация о давлении. Есть аварийная сигнализация. Дешево. Всего 16.54$ При этом полный комплект - индикатор, датчик и т.д. Подсветка. Давление в бар. Наглядность хорошая. Надежный стрелочный прибор. Недостатки: Размер индикатора - надо искать место. Надо тянуть доп.провода из под капота. И неизвестно, насколько цифры соответствуют действительности. Если выйдет из строя датчик или индикатор - купить з\ч для замены только у того же продавца\производителя. Не факт, что через полгода он еще будет в продаже. По сути игрушка одноразовая с неизвестной надежностью и ресурсом. Надо точить переходник под конкретную резьбу. Вариант 8. https://ru.aliexpress.com/item/2-52-7/32883395587.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.281.4baa3c00rSYv7O Достоинства: Модно. Можно выбрать цвет подсветки. Есть информация о давлении. Есть аварийная сигнализация. Дешево. Всего 21.99$ При этом полный комплект - индикатор, датчик и т.д. Подсветка. Давление в бар. Наглядность хорошая. Видно и в аналоговом видении и цифра. Недостатки: Размер индикатора - надо искать место. Надо тянуть доп.провода из под капота. И неизвестно, насколько цифры соответствуют действительности. Если выйдет из строя датчик или индикатор - купить з\ч для замены только у того же продавца\производителя. Не факт, что через полгода он еще будет в продаже. По сути игрушка одноразовая с неизвестной надежностью и ресурсом. Экран ЖКИ. Надо точить переходник под конкретную резьбу. Вариант 9. https://ru.aliexpress.com/item/-/32942213281.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.260.4baa3c00rSYv7O Достоинства: Модно. Можно выбрать цвет подсветки. Есть информация о давлении. Есть аварийная сигнализация. Всего 43.77$ При этом полный комплект - индикатор, датчик и т.д. Подсветка. Давление в бар. Наглядность хорошая. Видно и в аналоговом видении и цифра. Небольшие габариты индикатора и плоский. Недостатки: Недешево. Давление в PSI. Надо тянуть доп.провода из под капота. И неизвестно, насколько цифры соответствуют действительности. Если выйдет из строя датчик или индикатор - купить з\ч для замены только у того же продавца\производителя. Не факт, что через полгода он еще будет в продаже. По сути игрушка одноразовая с неизвестной надежностью и ресурсом. Экран ЖКИ. Остался еще мой вариант. Себе я делал иной вариант. Под свои собственные хотелки. Чуть позже ...

Отсутсствие конструктива для обслуживания топливного насоса подвергло к действу для появления оного как у всех взрослых авто. Желание действа усилилось десятикратно при обследовании болтов креплений бака,а при попытке отварачивания одного из болтов, даже имеющего легкий доступ,обернулось его обезглавливанием.Желание возвелось в квадрат,дабы не иметь перспективы заниматся не по детски где то в дороге.Легкомысленные французские крепления были побеждены и переделаны двухдневным занятием с применкнием сварки и кругрого напильника (болгарка).Об этом можно сделать отчёт... Далее о дырке в поле. Начал с прорезки напольного покрытия. За ориентир реза в салоне были взяты две линии(на рисунке выделены красным).Первая - торец нижней пластиковой накладки пола.Вторая - середина штифтов крепления сидений. Покрытие толстое около 3см, клееное к полу.Пластик пазов креплений сидений также демонтировал для удобства. Далее режим сам пол. Так как крепления бака теперь очень функционировали отвернул два внутренних болта и установил бак наклонённым на поддомкраченную опору.Резал металл лобзиком.Всётаки в штатном положении бак стоит близко к полу,даже вручную резать опасно и неудобно!!! Отступил равномерно от правого и левого краёв напольного покрытия прорезал сначала прямоугольник(165х140)- оказалось маловато всётаки будет. Добавил в пределах разумного в сторону задних сидений ( выделено зелёным),в противоположную сторону добавлять не желательно( сектор с красным крестиком) т. к. под железом проходит вторичный элемент(поперечина) силовой обвязки каркаса авто. Для снятия насоса достаточно,не совсем конечно то что хотелось,но что есть то есть,это по сравнению с тем чего не имелось прогрессссс. Далее по фотографиям - всё окультуривалось. Пол рифлёнка.Сделал из жестянки отбортовки,наклеил резинки,изготовил крышку. В принципе и весь отчёт, ничего заумного, окультуривание зависит от фантазии и возможностей скульпетера.

На днях тоже оторвался один конец. Снял, заварил, усилил. Решил также поменять сайленты в ней. Подошли от Трафика . Поставил Lemforder. Маленький 3652501 . Большой 3652601 .

Давно хотел посмотреть механизм КПП на предмет не чёткой фиксации и люфтов на нейтрали,а сдесь задняя включатся перестала. Ну всё и совпало.Сняв термозащиту глушителя, обнаружил сползший вниз какой то кусок пыльника,перекрывший нужный ход рычага для включения задней.Решил демонтировать узел,разобрать заменить что нужно, впринципе актуально для старых авто многих марок. В салоне стягиваем ручку (набалдашник). Материал-ПВХ.Внутри четыре паза которыми он фоксируется от проворачивания на наконечнике он же фиксатор как я его обозвал. Беленькая штучка надевается на законцовку рычага.(На втором рисунке,где все детали, он справа скраю.Он же на третьем рисунке, стоит на тисках, с четырьмя шлицами.В тисках зажата кулиса видно накатку для его крепления ).У меня набалдашник снимается легко,приходится этот фиксатор-наконечник обматывать изолентой.Далее буду его называть верхний фиксатор т.к. пока его не снимеш невозможно снять другие части верхней половины механизма.Об этом немного далеее,но сначала закончим с дела в салоне. Снимаем пластик,полусферу, вокруг рычага,сзади выкручиваем саморез,и тянем кожух незад выводя его из фиксаторов рамки крепления,одновременно являющейся креплением всего механизма к авто.Поднимаем это дело вверх и перекусываем хомут фиксирующий дермантин,снимаем. Ручка в сборе и тяга к коробке неразборны,ось шарнира, в мсте их стыковки на вилке, завальцована,снимается всё вместе. Далее снизу авто разъединяем хомут на тяге у кулисы к самой КПП,(оно же является и регулировочным узлом включения передач).Отвинчиваем четыре гайки крепления ручки которые в районе термозащиты и вынимаем узел вниз, вместе с тягой на свет божий,где удобно заниматся изучением и ремонтом узла. Снизу съёмку не производил, там ничего сложного нет, всё хорошо доступно. Вот узел разобранный на отдельные детали сложил для ясности, принципа работы не описываю,если кто берётся за такое то и без коментариев будет всё понятно. Сначала снимаем верхний фиксатор на котором крепится набалдашник.Нормально он не снимится на рычаге крупная накатка как на добром напильнике.Нужен фен.Греем часть ближе к краю и аккуратно стягиваем с накатки. . (При сборке немного притупил зубрение накатки, просверлил отверстие в торце ручки,резьба, винт при установке). Теперь требуется вынуть рычаг из корпуса.Всё дело в том что разбирается это дело вниз, а механизм подъёма троса не проходит через отверстие корпуса.Хотя этот шаг можно пропустить правда потом разбирать и собирать будет немного не удобно,ну тут самим решать что лучше. Выбиваем верхний стопор механизма подъёма троса,законцовка троса снимается с крючка, снимаем подъёмник вверх.Снизу есть стопорное кольцо,после его снятия тянем рычаг вниз и отделяем его от корпуса.Разбираем шарнир.Отверткой отгибая боковые лепестки резинового кольца вынимаем одну внешнюю пластиковую половинку. Перемещаем оставшееся вниз высвобождая внутреннюю сферу.Разбираем сферу пополам.Внутренняя резинка сферы- тоже можно снять.Вынимаем второе внешнее кольцо из резинки.Выбиваем нижний стопро на предохранителе задней скорости.Сдвигаем пружину вверх.С боков на половинках пластиковых частей предохранителя, в четырех местах , слабенькие точки спайки ,подрезаются ножом немножко и всё.Разделяется надвое и вынимается вторая законцовка тросика.С пружиной и демпферным кольцом затруднений вроде небыло. А вот и виновники неудобств жутко колхозный трос поднятия нижнего блокиратора (везёт мне всётаки на бонусы от прежних владельцев) по длине сделан более чем требуется на целых 5мм.Вот причина разрыва пыльника по верху.При изготовлении оного просто не разбирая механизм обрезали пыльник сверху по границе гофрения.Держался он за щёт обжима нижней части пыльника в районе демпферной резинки нижнего блокиратора. Спаяли вставку из куска бэушного троса стеклоподъёмника и остатков старого заводского. А за щёт увеличенной длины троса со временем перетерся и нижний край пыльника на кромке блокиратора т. к.нижний подъёмный блокиратор находится внутри пыльника, а при увеличенной длине край пыльника постоянно цеплялся за огранечитель на корпусе.Так было а вот так нужно В конце концов и низ пылника перетёрся и толстая средняя часть сползла на блокиратор до тяги к коробки мешая включить заднюю. В каталогах данного троса нет, кругом ручка в сборе.По мне проще сделать его самому опытным путём установлена длина по центрам законцовок 103мм. Вторая причина неудобств балтанка рычага, износ пластиковых деталей узла сферы, это от времени, естественный процесс. Собираем его,замеряем толщину по торцам внешних половин,запоминаем и покачивая во всех плоскостях определяем его износ. Есть ремкомплект на него,кому как угодно,я ждать не стал.Внешние половинки,в месте их соприкосновения, подточил на наждачной шкурке средней зернистости,положив наждачку на ровную твёрдую плоскость.Старался снять поровну с каждой половины постоянно проверяя люфты в собранном состоянии не одевая резинку,сжав в пальцах. Учитывая что потом со смазкой будет лучше скользить определил норму.Замерял после обточки и получил разницу толщины. Но теперь данный бутерброд стал тоньше,а в кольце две ламели под края колец изначальной ширины бутерброда.Выворачиваем кольцо на изнанку и расширяем одну ламель к центру, на разницу полученную при замерах .Плюс с этой же стороны где режем,при сборке добавил под резинку сверху два кольца по 1мм (какие нашлись в закромах приблизительного диаметра) равные по толщине замерянной ранее разнице, для компенсации срезанного,чтобы резинка плотнее сдавила собранный шарнир. Третья причина корпус кулисы и собранный шарнир? (Подгонка производилась с переделанным шарниром и корпусом, без остальных составляющих кулисы)Шарнир болтается и очень сильно, по вeртикали и горизонтали сдесь без износов,но непонятно о чем думали когда это разрабатывали?С низу это подпирается пыльником и стопорным кольцом, явно с недостаточным усилием прижима, учитывая длину самого рычага и прилагаемого на него усилия .А по диаметру зазор между корпусом и резиной шарнира по 1мм на сторону?По диаметру была подложена полоса плотной резины 1мм, высотой чуть меньше высоты кольца шарнира.Установка при сборке потребовала применение силикона.Для уплотнения по вертикали подошли два алюминиевых кольца по 1мм (вырезанные ножницами на скорую руку). .Одно сверху второе снизу резинки. Теперь при установке стопорного кольца пришлось приложить усилие для утопления его в свой паз. На этом проблемма люфтов думаю решена. На последок решил проверить люфт в соединении рычага и тяги к коробке, решилось положительно.Сделал данное соединение не заклёпанным а разъёмным, как на взрослых авто.Втулки такие от логана подходят будут заменены после преобретения в любое время без снятия всего рычага с тягой. . А так выглядит пыльник(склеено клеем для фотосессии).Номер реновский на нём есть но в каталогах его нет! Кто знает где преобрести???Буду благодарен. Благодарю всех заинтересованных за внимание к данному отчёту.

Я долго думал, стоит ли это делать, но все же решил в качестве примера выложить прошивку с простейшим "тюнингом". Я взял слово в кавычки, потому, что сам это тюнингом не считаю. Это, по сути, аналог продаваемых за несколько сотен вечнозеленых педальбустеров. В прошивке по сравнению с той, что приведена выше, изменена только одна карта, задающая связь между степенью нажатия на педаль газа и определяемой этим подачей топлива. Эта связь сделана более динамичной. Того же результата можно добиться просто более активной работой педалью. Никакие параметры двигателя не изменены ни на йоту. Мощности не прибавляется ни капли. Вся игра только на ваших ощущениях. В соседней теме про устройство эбу я рассказывал, что таким приемом пользуются недобросовестные тюнеры уверяя клиента что накрутили ему мощности. Теперь можете получить представление как это выглядит Renault Espace III 366005 (EGR_OFF_DW).bin

Незнание о бустерных импульсах приводит к тому, что все считают, что на форсунки подается с эбу 12В и поэтому безалаберно относятся к проводам форсунок. Часто на крышке двигателя эти провода лежат в грязи, с потертой а то и поврежденной изоляцией. В них могут быть и подломаны отдельные жилки. При прозвонке тестером ни замыкания, ни обрыва не будет. А вот очень короткие импульсы 80В открывающие клапан в форсунке могут ослабляться и клапан будет открываться или не всегда, или не полностью, или дольше. Диагностические программы этого увидеть никак не могут. Работа форсунки нарушается, дефект плавающий. И отловить причину не все смогут, ведь форсунка и эбу исправны.

Теперь надо рассказать как работает эбу впрыска. Если полностью, то это наверное целая книга получилась бы, вон у боша только описание программной части EDC15 на 600 с хвостиком страниц. Поэтому будут только основные моменты необходимые для общего понимания как это работает. Сначала немного о самой системе впрыска. Наш EDC15 это центральная часть системы дизельного впрыска BOSCH CR1 - Common Rail первого поколения. Это самая первая у боша, самая простая и поэтому самая надежная система впрыска с общей рампой. Недостаток CR1 в сравнении со следующими поколениями - сравнительно низкий КПД и однофазный основной впрыск не позволяющий достичь экологических показателей выше чем Евро-4. Низкий КПД получается из-за принципа регулирования давления в ТНВД CP1. Этот ТНВД устроен максимально просто и всегда за один оборот прокачивает одинаковую порцию топлива одинаково сжимая ее. Эта порция попадает в регулятор давления топлива установленный на ТНВД. Регулятор пропускает в рампу количество топлива пропорциональное ширине импульсов управления от эбу. Остальное топливо сливается в обратку. Такой принцип регулирования приводит к тому, что на хх в обратку сливается 90% а то и более прокачиваемого ТНВД топлива. На средних нагрузках соответственно сливается около половины. Но на сжатие топлива в ТНВД затрачивается довольно значительная механическая энергия отбираемая у двигателя. И получается, что много этой энергии затрачивается впустую. Бонусом такой схемы является беспроблемная работа топливной системы зимой. При сжатии топлива в ТНВД оно сильно нагревается и большое количество сильно нагретой обратки возвращается в топливный фильтр и в бак. Горячая обратка начинает поступать в фильтр уже при прокрутке стартером. Поэтому фильтр у нас без подогрева и не замерзает ни в какие морозы. Обратку возвращаемую в бак даже приходится охлаждать - для этого под днищем стоят змеевики-охладители. Это тоже указывает на потери в такой схеме - сначала затратили энергию на нагрев, потом эту энергию сбросили в воздух. Дополнительные потери дает постоянно качающий в фильтр топливо под давлением 1,5-2 атм электрический подкачивающий насос. Бонусом здесь является практически нечувствительность к подсосу воздуха которая часто мучает владельцев 4-х Эспэйсов где подкачивающий насос на большинстве машин механический всасывающего типа и встроен прямо в ТНВД. На 4-х ТНВД уже типа CP3 у которого регулятор давления не сливает излишек топлива в обратку а направляет обратно в плунжерную камеру. Это дает существенно лучший КПД что является одной из причин, почему нельзя равнять расход топлива 3-х и 4-х с вроде бы одинаковыми двигателями G9T. Но вот топливный фильтр в 4-х уже приходится подогревать зимой. Есть разновидности ТНВД где для еще большего увеличения КПД электромагнитными клапанами отключается часть плунжерных пар при малых нагрузках. Там экономия топлива еще выше, но и ломаться есть больше чему.

Нучо, время еще детское, погода вроде нормальная (пасмурно конешно, но +7-8), куда б еще податься? Теща у меня завсегда знает все памятники старины и культуры. Тут, грит, недалеко, сорок километров всего, Псково-Печорский монастырь. Действующий! И до границы с Эстонией оттуда рукой подать. Поехали. Монастырь, я вам скажу, знатный. Особенно, если взять экскурсовода, то за ваши кровные 700 рублей он вас сначала сводит в приход погреться, а ужо потом расскажет за каких-то полтора-два часа все, что было на самом деле и что потом придумали потомки. Я практически ничего не запомнил, поэтому смотрите фотографии и читайте википедии. Вход. Общие виды с разных точек. Кстати, слизано с Киево-Печорской Лавры. Часы на звоннице. Колокола у часов свои. Раньше звонили "Боже, царя храни", а теперь какую-то невнятицу. ] Трос к большому колоколу. В коже, все сурьезно. Брусчатка. Историческая. Революционерами не пользованная. Флюгер. Крыши крыты чистой медью. Но самая интересная, поскольку совершенно неожиданная, экскурсия у меня случилась на обратном пути. Внезапно: Во дворе стоял белый 407-й, в моторе которого ковырялся хозяин этого паноптикума. Не качает, говорит, бензонасос. Руками качает, а двигателем - нифига. Я говорю, мужык!, выступание толкателя надо проверить! 9-11мм дожно быть (на самом деле, я ваще не помню, сколько оно там должно быть). Мужык радостный углубился в двигатель, а я углубился в его владения (сто рублей только оставил на поправку здоровья(зачеркнуто) экспозиции). Экспонаты конечно в большинстве своем в довольно печальном состоянии, но походить посмотреть интересно. Неопознанные мною агрегаты. Помимо двора имеется еще и сарай(зачеркнуто) выставочный павильон с разнообразным хламом и всякими непонятными штуками. Всё из того времени. Упс. Любовь к искусству приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Особенно молодым растущим организмам, поэтому мы бодренько, обгоняя по дороге машины горячих эстонских водителей, двинули обратно в Псков кормить детей. Пирогами и блинами и всем, что там полагается по тексту. Утолив нагулянный на свежем воздухе аппетит, пошли ознакомиться с вечерним кремлем изнутри. Звонари жгут. А на утро третьего дня случился дубак. Минус три, везде лед и иней, холодный северный ветер - какие тут нафик еще экскурсии? Поэтому все скомкали. Съездили посмотрели на кремль с другой стороны. Вернулись снова в кремль, зашли в собор посмотрели службу (кто найдет в иконостасе современный креатив - тому пирожок). Вобщем, все задубели, посему, толкаясь, загрузились в афтомобиль. И быстро-быстро-быстро поехали домой. Всё. ЗЫ: дорога хорошая везде, камер в населенных пунктах нет совсем. ЗЗЫ: И туалетов вдоль дороги нет тоже. Посему, как обычно, в кустиках. Вобщем, мне есть, чево вспомнить, а вам?

А давайте я вам расскажу, как я провел Пасху? Хорошо, кстати, провел, убедительно. Без использования ямы поменял нижний рычаг в подвеске передней справа (два года с последней переборки прошел - около 60ткм) и рулевые наконечники. По порядку. Как снимать колеса, я думаю, никому объяснять не надо, но по поводу обязательного использования подпорок предупрежу. Для начала отсоеденить рулевую тягу от поворотного кулака. Так надо. Я обычно это делаю уот так уот: открутить гайку, молотком по кулаку в месте крепления пальца тюк - наконечник на свободе. Чтобы так получалось всегда, достаточно на конус пальца перед сборкой мазнуть смазки немного. Съемник не люблю - после него обычно чехол потом приходится менять: Теперь можно крутить кулак как угодно, чтобы удобно было подлезать к гайке шаровой. Выступающий наружу конец резьбы предварительно надо корщеткой очистить от всего того, что лежит на наших дорогах. И ключом на 19 откручиваем гайку шаровой до упора в венец АБС на ШРУСе. Без фанатизма, чтобы венец не повредить, только создать небольшой преднатяг. Снова молоток в руки - тюк-тюк по кулаку в месте соединения с шаровой - шаровая свободна. Иногда приходится несколько раз сделать тюк и открутить гайку еще побольше. Как стоит поступать с шаровой, чтобы она охотно вылезала из кулака, я написал немного выше. После того, как шаровая высвободилась, начинается самое веселье. Проблема в том, что очистить резьбу на шаровой получается только с одной стороны, с другой не дает кулак, поэтому гайка на последних витках откручивается очень неохотно. В результате мы имеем шаровый палец, который проручивается в обойме и гайку хрен свернешь. Иногда получается ухватиться за конус пальца коршунами и гайку всё-таки скрутить. Но не в этот раз. Пришлось звать женщину на помощь. Жену одного представителя славянской национальности. Срезать, короче, нахрен палец. Ладно, с шаровой расправились, теперь отводим в сторону кулак и принимаемся за средний сайлент-блок. Для этого нужны: накидной двенадцатигранный ключ на 22 сверху и двенадцатигранная же головка на всё те же 22 снизу Затянут болт на совесть. Усилие в ньютонах не помню, просто тяну всегда до упора метровой трубой. Откручиваем и вытаскиваем болт. Переходим к заднему сайлент-блоку. Он крепится одним болтом вместе с нижним ухом сайлент-блока стабилизатора. Для него понадобятся: головка на 18 снизу Накидной ключ на 18 сверху. Ключ приходится ставить наощупь. Впрочем, гайка там высокая - не промахетесь. Болт так же затянут всё той же метровой трубой. Перфекционисты могут пошуршать в технотах правильные значения усилия затяжки. Собственно, всё, рычаг теоретически свободен. Чтобы было его проще вытаскивать, я ломом немного раскрываю места крепления к подрамнику среднего сайлентблока. Взялись руками крепко за рычаг, поднатужились, пукнули (опционально позвали бабку-внучку-жучку-кошку-мышку) и выдернули его вперед по ходу движения на свободу. Чтобы не тратить время на перепрессовку сайлент-блоков и шаровой, у меня есть запасные заранее перепрессованные рычаги. Сайлент-блоки вполне себе еще живые. Шаровая только подкачала. Но менять так уж всё, штоб два раза не бегать. Сайлент-блоки 2248001, 2889301 и шаровая 2674101 Lemforder. Теперь засовываем всё обратно. Вставляем рычаг, обильно материмся, пытаясь совместить все отверстия, совмещаем, затягиваем. Ломом нежно отводим рычаг вниз и заводим палец шаровой в кулак. Не отпуская рычаг окончательно, накручиваем гайку шаровой. После этого окончательно затягиваем гайку. Про смазать конус пальца на будущее не забыли, да? Теперь лайф, как это теперь принято говорить, хак. Штобы в следующий раз не взрывать себе мозг, пытаясь открутить застрявшую на грязной резьбе гайку, резьбу эту закрываем патентованным средством радикально-черного цвета - автопластилином. Резьба остается чистой и по нему гайка потом откручивается на раз-два.

Я сегодня на радость прочим обитателям моего гаражного кооператива устроил небольшое фаер-шоу посредством жены болгарина. На предмет сравнительного анализа немецкой и польской школ построения глушителей. Предыстория: Практически сразу после покупки афтомобиля поменял обе банки глушителей. Среднюю поставил Ebershpacher (это оригинал для нашего космоса), заднюю - Bosal. Вот таким Эбершпехер был в 2013 году. Босал сгнил примерно через год, а Эбершпехер прожил целых шесть лет, радуя меня тихой работой. Однако же этим летом и он стал страдать разнообразными старческими болезнями - бубнением и метеоризмом. История: Пришлось лезть в болото интернета в надежде прикупить себе такой же Эбер - а хренушки. Повсюду одни польские поделия, типа Ферроз, Едекс,Полмостров и прхр. В принципе, я заднюю банку каждые пару лет ставлю Полмостров и, кроме активного гниения, других претензий у меня к ней нет. Думаю, ладно, возьму и среднюю его же, поменяю так же через два года и хрен с ней. Тем паче, что денег стоит смешных - примерно 35 енотов. Пацаны, это жесть! Реальная польская консервная жесть. Новый Полмостров (код 21.274) звучит еще хуже, чем шестилетний убитый Эбершпехер. Бубнит и попёрдывает на холостых и орёт дурниной на высоких оборотах. Еще и адский резонанс в диапазоне 2400-2600 об/м. Мне было очень стыдно за звуки издаваемые моим афтомобилем, когда я ездил нынче к морю. Собственно, вот картинки для сравнения, когда ставил польского глушителя кусок. Полмостров короче. Ублюдская схема крепления кронштейнов к глушителю. Выходная труба расположена иначе (проблемы с геометрией всего выпуска). Пока я ездил отдыхать, в мой город почти месяц кривыми тропами добирался нормальный (единственный, который я смог найти у наших поставщиков) немецкий глушитель Ernst (код 528009) . Возит их только Автопитер, поскольку у них есть свой офис в Германии. (это ни фига не реклама, просто не могу не поделиться радостью, что хоть где-то еще можно купить нормальные запчасти) Сегодня наконец я установил немецкий агрегат на его законное место, а старый Эбер и новый Полмостров пустил по нож (в смысле под диск болгарки), дабы понять, от чего скончался первый, и отчего столь мерзок второй. Сначала несколько фоток двухмесячного Полмострова и нового Эрнста. Геометрия Эрнста идентична оригиналу (можно сравнить с верхними фотками Эбершпехера). Единственное замечание у меня к нему - кронштейн крепления сделан конечно лучше, чем у Полмострова, единым куском и выламывать стенки глушителя он не будет, но ржаветь по точкам сварки будет совершенно точно (надо будет покрасить, как Полмостров немногим раньше). Сварные швы: Машинный Ернста. Кривой ручной Полмострова (кстати, задний шов был еще и не герметичен). А теперь приступим к препарированию. Ой, а у Эбершпехера через 6 лет эксплуатации появилась трещинка (вследствие старого удара). И у двухмесячного (двухмесячного, Карл!!) Полмострова тоже трещинка (вследствие мудацкого способа крепления кронштейна). Впрочем, хватит рассматривать, пора пилить. И раскрывать их, как шкатулки. Наружный корпус обоих глушителей сделан двухслойным. У Эбершпехера наружный металл тоньше, внутренний толще. У Полмострова оба тонкие. Для начала строение Эбершпехера. И описание, как проходят газы внутри него (описание от моего лица на основании остатков моих знаний из школьного курса физики, т.е. не являются истиной). В глушителе четыре камеры. Газы по входной трубе (слева) заходят в четвертую камеру и через перфорацию в третью. В четвертой глухой камере (видны остатки наполнителя, кстати) газы разворачиваются на 180 градусов и через отверстие в перегородке попадают в третью камеру, где взаимно гасятся с теми, что попали через перфорацию. Далее газы через трубу попадают в первую глухую камеру (так же видны следы набивки) и частично через перфорацию во вторую. В первой камере газы так же разворачиваются на 180 градусов и идут в выходную трубу, которая имеет перфорацию во вторую камеру, где происходит еще раз взаимное глушение газов в противофазе. Вот, собственно и всё устройство. Просто и функционально. Копируй не хочу. Но поляки пошли собственным китайским путем. Внутренности Полмострова: Для начала сэкономили на камерах, их всего три. Газы заходят через входную трубу (слева) в третью глухую камеру (набивка отсутствует) и частично через перфорацию во вторую, разворачиваются в третьей на 180 градусов и через две трубы попадают в первую камеру и через перфорацию тоже во вторую. В общем, как уж здесь происходит их сложение и взаимное гашение или наоборот усиление звука - я запутался. Но на слух это чудовищно. А теперь, почему начал издавать посторонние звуки оригинальный Эбершпехер? За это ответственны два несанкционированных отверстия в прегородках. Увы, ржа безжалостна. Раз. Два. Сами трубы вставлены в перегородки плотно и прихвачены сваркой. В Полмострове они тоже прихвачены, но трубы в перегородках сидят с чудовищными зазорами. Перегородки к корпусу прилегают тоже со щелями. Вот, собственно, и всё. Теперь вы знаете о поляках и немцах то жэ, что и я. И живите теперь с этим. А, нет, не всё. Исследовательский зуд заставил меня вскрыть и старый сгнивший двухлетний задний Полмостров (снятый этим же летом). Этот, на удивление, сделан гораздо лучше - с набивкой (по крайней мере с её остатками) в крайних камерах, плотной посадкой труб в перегородках. Однако, как должен быть сделан оригинальный задний глушитель, я не знаю, поэтому за правильность повторения конструкции ничего сказать не могу. Зачем сделана перфорация входящей трубы в среднюю камеру, если все остальные трубы в этой камере без перфорации, мне не совсем понятно. ЗЫ: все три препарированных глушителя наконец покинули мой гараж в направлении помойки. ЗЗЫ: Эрнст стоит в четыре раза дороже Полмострова, звучит в десять раз лучше Полмострова, служить, я думаю, будет, как и оригинал, в три раза дольше Полмострова. Я своё черное дело сделал, выбор за вами.

Коллеги, решил поделиться своим опытом. Прогнила у меня трубка кондея, прогнила на конце рядом с крепежной шайбой. Из тех решений, что предлагали в сервисах, это замена трубки на оригинал или на резиновую. Замена трубки, по диалогусу, предусматривает вывешивание ДВС. Соответственно высокая стоимость. Ну приступим. для начала снял мерки с трубки и с посадочного отверстия в конденсере. Трубка внешний диаметр d 12, посадочное отверстие d 15. Нашел и купил изделие РКМАЗ-ТТП-d12x1 . Отмечу, что резьба на штуцере d 18х1,5 мм. Купил метчик d 18х1,5мм №1(мне хватило, можно в принципе и №2 и №3 после пройтись.) Снял радиатор, нарезал резьбу, подготовил шайбу по размеру трубки, т.к. резьба по глубине нарезалась как раз по длине резьбы на трубке-переходнике(штуцер) и чтобы закрутить до плотного прилегания к телу радиатора и не сорвать резьбу, поставил шайбу. Резьбу в радиаторе намазал поксиполом, ввернул трубку. Оставил сохнуть. Обрезал трубку кондиционера( см. рисунок) Правда, пришлось обрабатывать напильником трубку, т.к. кольцо сразу не одевалось, из-за сгиба трубка немного сплющена. Далее, установил радиатор, одел гайку на трубку, одел кольцо, вставил втулку. Вымазал, трубку-соединитель (штуцер), красным герметиком, снаружи и внутри. внутри аккуратно, чтобы в систему не залезло. Дальше, двумя ключами, 19(держать штуцер) и 22(заворачивать гайку). закрутил гайку до полного прилегания к гайке на штуцере. Механизм изделия работает очень просто и эффективно, при затягивании гайки, кольцо одетое на трубку кондея деформируется и обжимает трубку. Сегодня кондиционер заправил, все работает) Про экономию я даже говорить не буду, на все про все я потратил не больше 1000р и пару часов времени. если сравнивать с авто-сервисами, то снять поставить трубку от 10000р по МСК, если трубку менять на резиновую, то резиновая РВД от 4000, + изготовление концов от 1000р. Кстати, при помощи этого соединителя можно ремонтировать и повреждение трубок на прямом участке, разрезав трубку пополам и соединить этим соединителем. соединители бывают под разные диаметры трубок. Соединитель двухсторонний. Отмечу еще раз! ни каких специальных приспособлений не требуется!) ни сварки, ни обжимок, ни развольцовок. Надеюсь, что кому-то, это пригодится)

Скажу сразу: идея не моя и не нова. Но для общего развития владельцам эспасов будет интересна. На мой взгляд наши тросы ручника (особенно на суппортах где они заводятся снизу) изначально обречены на гибель. На концах тросов стоит "недоуплотнение". У него два больших недостатка: первое - что он не подвижен (и влага на тросе при его работе затягивается внутрь) и второе - отверстие в этом пыльничке БОЛЬШЕ диаметра тросика (на всех тросах которые я ставил)!!! Как, зачем, почему? На этот вопрос (как говорит Юмбр) знают ответ только маркетологи. К слову на тросах фирмы NK эти пыльнички с двух сторон, а на последних купленных тросах ADRIAUTO (обманули по полной) только со стороны суппорта. (И не смотря что по номеру заказывал тросы на Гранд, приехали самые короткие). В итоге имеем летом нормально работающий трос, а с наступлением холодов он не возвращается, причем в оттепель работает исправно. Если оболочка троса целая, то причина только одна - влага внутри оболочки, а попадает она туда по пути указанному выше. И так, проблема есть, надо решать. Чем, как??? На тросах для других марок авто есть гофры, закрывающие подвижный конец троса, но где их взять? Пошел бродить по "авторынку" в надежде найти что то подходящее (так как гугл ничего внятного не дал). У одного барыги нашлось именно то, что нужно (кто читает ветку в вайбер сейчас догадаются) и запросил он за эту гофрочку 12руб за одну!!! Су...ка подумал я за две 24 - стоимость одного троса! Но на моё счастье на гофре есть номер и я его запмонил. Выйдя из чудного барыжного места на сайте автозапчастей были успешно заказаны две гофры по 4.5 руб каждая. Гофры опелевские, оригинальные. Сначала я стянул уплотнения что стояли изначально на тросах и переставил их вперед. Потом заложив в гофры немного силиконовой консистентной смазки и обточив (совсем малость) бобышки на концах тросов насадил гофры. Смотрите что бы смазка была нейтральна к резине и не замерзала на холоде, да и нужно её там совсем капелька. Малые отверстия в гофре очень плотно обхватывают тросик и создается впечатление что в эту дырочку просадить бобышку ну никак нельзя. Но! Результат на фото выше. На самом деле со смазкой всегда всё идет намного лучше. Ставим тросы и имеем конечный вид: Надеюсь с этой доработкой тросы проживут больше чем два года (неоднократный опыт предыдущих установок), а хотя бы три...

Отпишусь как менял радиатор, (радиатор - для машин без кондеционера), на машину с кондеционером. (так как их цена сильно отличается) Купил китайский радиатор: STELLOX 10-25230-SX за 40$ (он размером меньше) Снимал облицовку, фары, накладки, по этому видео с ютуба: Верхнюю рамку снимал по этому фото с интернета: стрелками показаны болты, которые ее держат. Для понимания, так выглидит вся система: Так закреплен верх радиатора: Открутив рамку и бочек гидроусилителя, влева-право удалось поднять и сдвинуть ее верх: Снизу машины, на балке на которой стоит радиатор, снял скобки крепления радиатора. Снял все скобки, где радиатор крепится к корпусу вентилятора. На 5 см поднял весь этот пирог в сборе - держа его на весу, вниз стянул сам радиатор с креплений вентилятора (вынял его через верх). Кондеционер и вентилятор не откручивал. Размеры старого: нижние штыри (по центрам) были 73см Под размер своего нового, дополнительно просверлил отверстия ф20. На новом не оказалось не одного крепления, чтоб закрепится к корпусу вентилятора. Думал лентами из оценковки обжать все вместе, но китайский радиатор был хлипенький ( а вентилятор с кондеем тяжеленькие). В итоге: Решил сделать отдельное крепление для вентилятора. Внизу делал такое, под штыри вентилятора. Крепил к нижней балке для радиатора. Верхнее сделал так, на болты в уши корпуса вентилятора. А в кузове просверлил дырки. Верхнее крепление радиаторв подошло, только один крепеж перевернул в обратную сторону. Собирал в обратном порядке. Датчик температуры на радиаторе подошел хорошо. Заливал антифриз с открытой заглушкой верху радиатора, пока с нее не потек антифриз. Спусников воздуга на шлангах печки, я не нашел. Но перед машины, у меня был поднят на 15 см. В итоге печки греют (не завоздушились). Машина стала меньше греться, хоть и радиатор меньший и тоньше. Думаю так как старый частично был забит за годы. Если будете покупать типа родного, смотрите чтоб на радиаторе были крепления к вентилятору: Я описал для своего авто, в других годах может быть иначе. У меня 1997г. бензин, с кондиционером..

Тащемта Чегеваре спасибище за втулочки петель. Сегодня дошли руки поменять. На всякий случай выложу небольшую инструкцию, как регулировать петли на машине. 1. Общий вид. 2. Ключом на 10 немного открутить гайку. 3. Ну вот примерно на столько. 4. Отверткой сдвинуть фиксатор с шлицов оси. 5. Шестигранником на 4 отрегулировать положение петли выше-ниже и вперед-назад. 6. удерживая ось шестигранником, затянуть гайку оси. Всё, давайте зачетку. ЗЫ: на более поздних машинах вместо шестигранника на 4 ось крутится ключом на 21 с другой стороны.

Продолжаю. Как я решил сделать индикацию давления масла для себя. Я хотел сделать ее на легкодоступных комплектующих невысокой стоимости, которые легко купить в ближайшем магазине. Без использования микроконтроллеров, программирование которых я только-только начал осваивать. Я хотел видеть реальное давление масла в атм. Я хотел иметь наглядность, т.е. чтобы одного короткого взгляда при любой скорости движения хватало для понимания ситуации. Зайти на али и поискать готовые варианты я додумался позже, они и позже мне не очень понравились недостатками. В общем, я решил пойти своим путём. В качестве индикатора я взял вот такую вещь. вот так  это выглядит Если светится вся шкала до синего - это гут. Причем яркость зеленых выше чем остальных и при беглом взгляде видны только зеленые. Так должно быть на оборотах выше холостых. Если горят красные+оранжевые - это нормальное давление на ХХ. Если горят только красные - давление 0.6 атм для 2х кубиков, 0.3атм для одного красного - то есть надо срочно глушить мотор. Если загорелась вся шкала и синий - слишком высокое давление. Каждый кубик это 0.3атм. Т.е. несложно выяснить какое конкретно давление в атм. Осталось изобрести некое электронное устройство, которое будет включать эту линейку светодиодов в соответствии с давлением масла в двигателе. И никаких микроконтроллеров. В качестве датчика я взял классику - от 2106, указанный в варианте 4. Он подходит по резьбе и его можно вкрутить вместо штатного датчика без каких-либо переходников. Но вдруг оказалось, что он имеет немалый диаметр и упирается в кронштейн навесных агрегатов. Где ж ты, токарь... быстренько набросал эскиз в двух вариантах (подходит любой) через некоторое время получил два удлинителя - на всякий случай разной длины. Подходят оба. Осталось малое - кусок электроники, которая сможет понять показания жигулевского датчика и правильно показать их мне через светодиоды. Вспомнил молодость, потратил несколько вечеров и вуаля - прототип готов. Под рукой оказался подходящий корпус из пластика. внутри выглядит непрезентабельно - это прототип. Его надо обкатать, доделать\переделать и только потом облагородить. В итоге получилось очень простое устройство из небольшого числа легкодоступных деталей. Устройство достаточно гибкое - его лекго отрегулировать под любые значения давления масла. Стоимость комплектующих 3-6$ без корпуса. Подключил к авто и посмотрел, что получилось Извиняюсь за качество видео - телефон лежал на столе и снимал. Я в это время был в салоне. Помочь было некому. Осталось немного перерегулировать и найти место в салоне. В ближайшем будущем сделаю версию 2.0. Хочу добавить аварийную звуковую индикацию. Если вдруг давление упадет ниже нормы, чтоб громкий звуковой сигнал привлекал внимание.

Двигатель G9T устанавливался на две модификации Эспэйс-3: JEOK и JEOS. Из отличий между этими модификациями я нашел только эбу впрыска. Причем похоже что отличаются только прошивки. И судя по всему, эбу можно перешивать из одного типа в другой. Все эбу JEOK имеют бошевский номер 0281001999 Сама прошивка внутри состоит из двух частей - непосредственно программы выполняющейся в процессоре и данных используемых этой программой, так называемых калибровок. И программа, и калибровки имеют собственные номера версий которые могут как совпадать, так и различаться. У прошивок выкладываемых в Интернете в лучшем случае приводится в названии один из этих номеров поэтому не заглянув в прошивку трудно понять что она собой представляет. Во всех прошивках для EDC15 которые мне попадались, не только Рено, версия программы располагалась по адресу 7BFB0 а версия калибровок по адресу 7FEF0. Ниже выложены заводские оригинальные прошивки которые встречаются на Эспэйс-3 JEOK. Названия состоят из бошевского номера эбу, версии программы и версии калибровок. Прошивки зазипованы чтобы при разархивировании можно было проверить целостность файла - архиватор выдаст сообщение если архив поврежден. Это предохранит от заливки в эбу битой прошивки. 0281001999_353194_353194.zip 0281001999_362753_362753.zip 0281001999_363707_353194.zip 0281001999_363707_363707.zip Я рекомендую при перепрошивке использовать последние две с программой версии 707. Почему их две с различными калибровками? Насколько понимаю, за время выпуска машины с этим эбу она модернизировалась и разные калибровки для машин разных дат выпуска. Точно не помню, но где то с осени 2001г перестали использовать заслонки завихрения, а с весны 2002г убрали и заслонку останова. Поэтому для машин после весны 2002г лучше шить последний вариант, а для более ранних - предпоследний. Но это чисто мои "измышления". Никто не запрещает вам прошить все варианты поочередно и выбрать тот который больше понравится.

Сегодня наконец под день России выкроил часик, собрал всетодиодную подсветку своей приборки. Заодно пофоткал процесс. Как крышку торпеды снимать и откручивать приборку, думаю, никому рассказывать не надо. Но как отключать разъемы от приборки покажу, чтоб их не поломать. Два средних отключаем нажав сверху на язычок замка. Крайние отключаем, отогнув в стороны боковые захваты. Приборка снята, приступаем к разборке. Четыре самореза верхней крышки(все саморезы в приборке под Torx 10). Стекло приборки - восемь саморезов. Накладка пластиковая - четыре самореза. Теперь отключаем шлейфы дисплеев, приподняв пластиковые замки на разъемах. Снимаем малый дисплей вместе с пластиковой накладкой. Снимаем большой дисплей. Под ними оранжевые светофильтры. Снимаем светофильтры: под малым дисплеем он один, а под большим есть еще один матовый. Его тоже снимаем. Вот наши лампочки 12В 2Вт. Вместо них я поставил алюминиевую планку с двумя лентами, светодиоды smd5050 трехкристальные. В малый дисплей из той же ленты сделал лампочки. Просто вырезал по одному светодиоду из ленты (smd-резистор балластный стоит непосредственно на ленте) и проводами подпаялся к контатктам цоколя от старой лампочки. На одну из самоделок надел колпачок красный снятый с лампы. Памятка, где плюс, где минус для подключения светодиодов. С оранжевых фильтров смываем растворителем краску, получаем обычные матовые, которые и ставим обратно. Собираем взад. Минимальная яркость. Максимальная яркость - для ооооочччень солнечной погоды. Собственно, всё. ЗЫ: Могу добавить, что за два с лишним года использования пришел к выводу, что ленты надо было ставить раза в три менее яркие, ибо за это время регулятор яркости всегда стоял на минимуме - этого более чем хватало, но вся остальная обычная подсветка работала тускловато. Переделывать ужо лениво.

Я уже где то на форуме говорил и ссылку на ютуб давал. Чтобы дворники хорошо чистили плоскость поводка в петле на которую они крепятся должна быть строго параллельна стеклу. Иначе как раз середина дворника нормально не прижмется к стеклу из-за того что в свободном положении имеет выгиб. Люфты осей на это не сильно влияют, неправильно изогнут сам поводок. Я выгибал поводки в параллельность стеклу захватывая их разводным ключом. После этого даже самые дешманские дворники из фикспрайса хорошо чистят и отрабатывают год до замены. По моим наблюдениям неправильно прилегают к стеклу поводки у 9 машин из 10. Люди меняют дворники, но этого не надолго хватает, опять начинают полосить. И снова их меняют проклиная низкое качество. А причина то в другом.

Навернулся передний правый датчик ABS. Обрыв провода у самого входа в датчик. Можно было попробовать расковырять голову датчика и попробовать припаять провод, но решил менять. Может не повезло, но почему то поиск нового результата не дал, может плохо искал, но да ладно. Вспомнил что проскакивала информация о применении датчика коленвала от волги, на вайбере подсказали от 406 двигателя. Поехал на поиски, долго искать не пришлось. На авторынке был в наличии 17р. На ГАЗ сервисе по телефону сказали есть, около 20р. Эти датчики производят несколько фирм, есть и бош. Мне попался такой. С виду сам датчик очень похож на нужный нам. Только выход провода акурат для установки на левую сторону. Как потом окажется крепление датчика придется отпилить, но обо всем по порядку. Старый датчик без боя достать не удалось. Полуось снимать не хотелось, по этому датчик был вандально разделен на куски. Новый датчик имеет другое сопротивление, чем родной. По этому надо довести сопротивление датчика до нормы в 1,1 КОм. Режем, замерив нужную длину, кабель датчика. Видим три провода нам нужны изолированные провода, тредтий экранирующий обрезаем. Замеряем сопротивление и высчитываем сколько добавить. Мне не хватало 300 Ом, я взял два сопротивления по 150 Ом и припаял их к двум проводам. Но можно и сразу на 300 Ом на любой из проводов. Сращиваем новый датчик со старым кабелем и все изолируем. Проверяем для контроля сопротивление. Установив датчик на место и закрепив через штатное крепление родным винтом кажется что работа проведена успешно. Но спустившись в яму обнаруживаю что датчик короткий и зазор между датчиком и кольцом ABS примерно 6-7мм. Ясно что датчик работать не будет. Снимаем датчик. Стачивать плоскость посадочного на поворотном кулаке не вариант. Пилим датчик. Отрезаем ухо и уменьшаем толщину упорного прилива с 6 до 2мм. Тут вылазит косяк. В отличии от оригинального датчика у этого внутри есть пустоты. После спиливания упора по кругу образовался зазор. Заделал его цианокрилатом с содой. Благо есть опыт. Крепление мы срезали, гнем новое и ставим датчик на место. Проверяем зазор до кольца ABS, имеем около 2 мм. Собираем авто и делаем пробный выезд с клипом. Скорости на всех колесах совпадают, ошибок нет. Значит все было не зря.

С прошлого века по просторам нашей страны колесит espace III и казалось бы что про него уже все известно, но все-равно каждый новый владелец renault espace III через некоторый момент времени сталкивается с серьезной для себя проблемой. Оказывается этот автомобиль бывает с абсолютно разной схемой подключения электрооборудования. Отсюда и разный алгоритм работы всех этих блоков. Как это узнать, да очень просто. Так же просто, как и узнать машина с фаркопом или без. Что для этого сделать - просто посмотреть. Да и вообще есть простой алгоритм решения любой, абсолютно любой проблемы: один человек hakimby много лет назад рассказал как. Но поскольку наш форум создан для помощи, я расскажу как же все-таки определить этот загадочный BII. Первое что мы делаем, лезем под пассажирский коврик и открываем крышку: теперь если мы видим такую картинку значит у нас автомобиль с простой электросхемой и без всяких хитровыдуманных наворотов, которые только все усложняют. Но если же мы под крышкой видим вот такую картину: значит мы являемся "счастливым" обладателем автомобиля с BII. Ведь именно в таких машинах зафиксировано очень много необъяснимых "глюков" которые и приписывают BII. Электросхемы для машин без BII можно найти здесь, а вот здесь для машин с BII. Отличаются они очень сильно, несмотря на то что в них очень много общего. P.S. Вообще renault espace III очень интересный автомобиль. Кузов делался на одном заводе. Внутренности на другом. Запчасти отличаются друг от друга в зависимости от года выпуска. К примеру мотор заднего стекла имеет аж три варианта исполнения: 1).моторчик для машин с открывающимся задним стеклом без BII 2).моторчик для машин с глухим задним стеклом без BII. 3)моторчик для машин с открывающимся и глухим задним стеклом с BII. Целая тема была, где спорили и разбирались в этом. Еще тоже самое для тросов ручника: 1). машина гранд. 2)машина не гранд с барабанами. 3)машина гранд с дисками ну и т.д.... Как любят многие здесь говорить: космос не постижим.

Заморочился с поиском поводка заднего дворника в прошлом году, решение найдено, думаю будет полезно народу. Оригинальный поводок Peugeot заказывал наудачу, результат превзошел ожидания, рычаг точно как оригинал, даже паз под резиновую трубку и место для форсунки омывателя в комплекте. Фотоотчет прилагаю.

Решил рассказать об ЭБУ впрыска применяемом на наших 2.2dci которые G9T. Блок производства фирмы BOSCH и принадлежит к семейству EDC15 которое с середины 90х по середину или конец 2000х устанавливалось на множество дизельных машин различных марок и моделей. Вот вид открытого блока: Основой блока является процессор Infineon C167. Довольно средненький по тем временам. К слову, в ЭБУ климат-контроля на Эспэйс-3 процессор в несколько раз мощнее. Вот он на плате справа: Слева внизу на этом фото микросхема флэш-памяти AMD 29F400 в которой хранится прошивка. На обратной стороне платы (наверное чтобы тяжелее было добраться :) ) расположилась маленькая микросхемка EEPROM памяти 5P08 в которой хранятся код иммо, конфигурация блока настраиваемая в диагностической программе и другая информация. На 4-х здесь хранится прописанный в эбу VIN, коды форсунок и т.п. На некоторых марках (Рено это не использует) в этой же микросхеме хранится подсчитываемый в эбу пробег получаемый из данных скорости и времени. Остальные детали на плате относятся к модулю питания, преобразователям сигналов подключаемых к эбу датчиков и драйверам исполнительных устройств (форсунки, различные реле и т.п.)

Вернемся к эбу впрыска. Эбу это центральный компонент системы связывающий все остальные элементы воедино. Задача эбу - обеспечить режим работы двигателя соответствующий желанию водителя которое он объявляет через степень нажатия педали газа. Педаль газа это как бы исходная точка в программе управления эбу. В прошивке есть карта которая так и называется - карта желаний водителя. Вот типичная карта в одной из приведеных выше прошивок: Как видно, это двухмерная таблица осями которой являются обороты двигателя и степень нажатия на педаль газа. В самой таблице значения объема топлива которое нужно впрыснуть за один цикл сгорания в цилиндре. Здесь как бы все просто, но надо дать некоторые пояснения. Эбу EDC15 имеет впрыск-ориентированную математику в прошивке. Начиная с этой карты и дальше все расчеты выполняются в количестве впрыска. Более новые эбу, EDC16 и дальше имеют уже моменто-ориентированную математику. Там в карте желаний водителя задается крутящий момент который далее проходит во всех расчетах и только в самом конце преобразуется в количество топлива. Обратите внимание, что топливо у нас в карте задается объемом а не массой. Так проще с форсунками которые впрыскивают объем топлива, но сложнее с расчетами необходимого количества воздуха т.к. оно измеряется в значениях массы. А переводы из объемов в массу и обратно требуют учета температур и давлений. Но об этом будем говорить позже. Здесь же еще обратим внимание на часть таблицы заполненную нулями. Для чего это? А это отсечка подачи топлива при торможении двигателем. Еще в этой карте можно увидеть как двигатель будет реагировать на изменение нагрузки при постоянном положении педали газа. Например, педаль у нас нажата на 40%, обороты 2000, впрыск задан 27мм3 - довольно типичный режим 5-передача, примерно 95км/ч. Дорога переходит в небольшой подъем. Положение педали мы не меняем, нагрузка на двигатель возрастает, обороты падают. В карте мы видим что впрыск при этом увеличится - карта построена так, чтобы небольшие изменения нагрузки автоматически компенсировались уменьшая колебания скорости от профиля дороги и облегчая жизнь водителю. Степень такой компенсации для каждого комфортна своя и это, к примеру, то, с чего можно начать практику в чиптюнинге. Игры с картой желаний водителя достаточно безопасны и будут неплохой тренировкой. Можно поиграться и с зависимостью впрыска от степени нажатия на педаль, опять же к примеру, увеличив крутизну на начальном участке за счет уменьшения крутизны в конце хода педали что даст более резкую реакцию двигателя на движения педали на малых нагрузках создающую вполне отчетливую иллюзию повышения мощности двигателя. В общем, эта на вид простая карта дает достаточный простор для творчества.

А, да, забыл отписаться. Парни, нам конструкторы положили небольшую такую, поджарую щетинистую французскую свинью. Штука в том, что когда в замененном радиаторе печки справа начинает сдавать уплотнительное кольцо в месте подсоединения патрубков, то ОЖ капает аккурат на пучок проводов, который идет из-под торпеды в блок реле и предохранителей. Снаружи ваще ничего не заметно, ибо так вот по пучку ОЖ и стекает прямо в разъем R261, что стоит справа от блока. Ну и случается вот такая нарядная штука. Видите пригоревшие окислившиеся контакты на красном и желтом проводах? Вот оттуда-то у меня и приходило напряжение помимо замка зажигания. Целый день вычищал-промывал то, что еще не окислилось, и отрезал и паял перемычки вместо того, что ужо было не спасти. Разъем очень хитрожолтый - в одном корпусе установлены пять колодок разъемов по 6-9 контактов в каждом. Теперь у меня, увы, половина этого разъема неразъемная. Почувствовал себя хирургом: Резать к чорртовой матери! Не дожидаясь перитонитов!! Для исключения подобной засады в будущем, переложил пучок из-под соединения радиатора и патрубков. Уплотнения по весне придется поменять. Кстати, куплю такой разъем, если кто разбирает третий без BII. Можно просто отчекрыжить его вместе с проводами по 5-6 см. Неохота оставлять в таком виде. ЗЫ: в гараже в минус двадцать по цельсию, сцуко, очень холодно работать. И паяльник стынет.

timestamp='1408011650' post='164078'] Завидую. Жду отчет.

Дико надоела ситуация, когда чтоб видеть впереди себя что-то на дороге в слякотную погоду, приходится не выключать дворники совсем. Водительский дворник не прилегает по центру в нижней части траектории, при поездке по трассе размахивает так, что выскакивает за резинку лобового, от чего резинка в верхней части щетки мгновенно изнашивается. На первых фото показаны люфты поводка и место пропуска. Снимаем поводки дворников, пригодится съемник, прикипели намертво у меня. Снимаем трапецию, крепится четырьмя болтами с шестигранной головкой на 10 мм и двумя гайками на 36 мм под декоративной пластиковой панелью (два винта TORX T20 в правом и левом углах). Извлекаю, сняв стопор и две тонкие шайбы, вал, наблюдаю износ, несопоставимый с дальнейшей эксплуатацией. Смазываю, собираю все обратно, далее поиски на авито, нашел поблизости на разборке за 1500р б/у трапецию без электропривода. Понятно, деталь далеко не молода, надо обслуживать, при вскрытии на валу водительского поводка обнаружен износ, гораздо менее критичный. Чтобы минимизировать люфты, решаю заменить подшипники скольжения, по 2шт в каждой из направляющих, удаляю старые, сделав ножовочным полотном по два пропила и сколов образовавшиеся секторы. Проанализировав размеры, сопоставив с существующими втулками стартеров из каталога CARGO, принял решение устанавливать детали с каталожным номером 140019, втулки встали на место хорошо, можно было бы и чуть плотнее по валу, в каталоге есть такие позиции, были некоторые сомнения на счет материала втулок, новые- порошковая металлургия, старые при сжатии так же треснули, и если внимательно присмотреться, новые выглядят ТОЧНО как старые.. Уплотнительные резиновые кольца под стопорными шайбами подошли из набора универсальных O-RINGs, можно даже из сантехнического магазина). На счет смазки, вообще эти новые втулки самосмазывающиеся, замечено свойство выделять жидкую смазку при обратном провороте разверткой внутри детали. Но я решил смазать низкотемпературной смазкой, которую применяю при ремонте стартеров, ранее использовал LIQUI MOLY THERMOFLEX, пока не исчезла из продажи, теперь использую ORLEN GREASEN SYNTEX HT2 (пока есть)), они обе от -60 кажется, к тому же хорошо работают в парах трения металл-пластик, не напитывают и не разрушают последний. Актуально для смазки шаров рычагов трапеции. Собрал, нигде не люфтит, должно быть хорошо. Покрасил поводки хорошей краской черный матовый CHAMAELEON. Завтра проверю)

Продолжим тему стояночного тормоза. Почему то инженеры решили не ставить возвратных пружин на рычаг ручника суппорта. А они (пружины), как по мне, совсем не помешали бы. Особенно в морозик. Решил я и эту задачу решить. Пробовал прикладывать разные пружины с задних суппортов от ауди, фордов, рено (что мог взять на время), но как по мне - не понравилось. И решил я остановиться на системе как на 1ом сценике - обычная витая цилиндрическая пркжина с "ушами". Подходящая пружина нашлась у ВАЗа. Называется пружина кулисы КПП (стоит внутри коробки), и стоит 5руб за "мешок". А если быть точным - то что я нашел заказать можно было только минимум 10шт. И цена 50коп. за одну. Т.е. 5руб. за "мешок". Так что запас "на всякий случай" обеспечен. Номер этих пружинок БЕЛЗАН 21011702130. Ну а дальше всё "по месту" примерил - отрезал, приварил... В общем всё на фото. Делается всё без снятия суппорта. Снимаются только лапка и упор троса. С ними вся работа и происходит. Теперь возврат рычага ручника гарантирован.

Кстати, версия диагностики с этой прошивкой меняется с 8-й сразу на 14-ю. И каталожный номер эбу меняется на 8200239684 что соответствует машине 2002г

предложу вариант бюджетной приспособы (правда,делал для 4-го) делал 15мин из того, что оказалось под рукой стальная труба, пластиковые фитинги канализационных труб Померял, подошла стальная и пластиковая труба. Поскольку пластик обрабатывать намного проще, то его и взял за основу. Посчитал шлицы на гайке, разметил с помощью двух угольников, одел на олгарку 3 круга(чтоб толщина получилась как у шлица на гайке) и пропилил пазы. затем просверлил 2 отверстия под монтировку Вот здесь откручивал гайку не снимая бака

Всех с Новым Годом! вылечил свою эспейс 4 2.2дци 2003г. постараюсь в кратце. Диагносты у нас так себе, и если чуть получше, так берет побольше, а толку нет пока сам не допер. Предистория:Купил заведомо проблемного эспаса стартер лопнут, акб в нули, с толкача заводилась с полпинка-движек дымит...стартер перебрал, при разборке оказалось что голову варить надо и тут я решил раз делать, то для себя. Замечу что я первый кто разбирал эту машинку, повторил вкладыши(нижние идеальные а верхние видна выработка-темнозеленый слой до латуни протерло), кольца(тепловой зазор был на пределе -0,6мм) помпу ролики грм болты головки, делал все сам под руководством знакомого моториста, т.к.денег не особо. Было еще тепло и машинка заводилась долго но бодро. Свеченакалы все хорошие. И вот похолодало и начались проблемы-не заводится даже новый акб просадил(с толкача с полпинка заводится, на горячую на третий раз заводится) и глохнет при обгоне или при подъеме в гору долгую. Были проблемы с завоздушиванием-устранил заменой резиновых колечек и не помогло. Поехал до диагноста-говорит меняй дозатор на тнвд-не помогло. Поехал до второго диагноста который подороже--говорит меняй датчик давления-не помогло. Поехал до третьего диагноста еще дороже-говорит меняй датчик коленвала (234Ом)-не помогло. До четвертого диагноста -говорит форсунки на проверку и в ремонт, и тут бы все ничего, но я не покупал запчасти а брал у абсолютно чужого мне человека с такой же машины эти детали рабочие для проверки, и с ютуба посмотрел как самому проверить форсы с помощью шприцов и у меня все норм, случайно напоролся на видео где рассказали за аварийный клапан сброса на топливной рампе и он сбрасывал давление не достигая нужного и машина естественно даже не схватывала т.к. (я так понимаю)тнвд нагоняет давление к примеру 300бар мозги считывают это давление с датчика на рампе и включают форсунки считывая сигналы с коленвала и распредвала. Короче снял я обратку с рампы а у меня так еле еле течет (новый клапан аварийного сброса 100 баксов стоит), разобрал его (с трех сторон завальцовано) и притер иглу к седлу с помощью шуруповерта и зубной пасты-конечно лучше пастой гои, но у меня не было. когда собирал подложил шайбу примерно на 0,7 мм и завольцевал. все собрал до кучи и победа!!! машинка заводится с пол пинка. с обратки рампы ни капли не течет,и машинка не глохнет и както работать мягче стала и отзывчевее. Температура в норме-раньше на нее думал. А вот если все покупать и форсы в ремонт то и в штукарь зелени залететь, легко а цена вопроса 0руб, 0коп. и два часа времени. Надеюсь кому-то пригодится, т.к. относится не только к эспасам. Всех с наступающим Рождеством!!!

Начал как то у меня хандрить стеклоподъемник передний пасажирский. То откроется, то нет. "Опытным" путем было установлено что при медленном нажати примерно на половине хода кнопки стекло опускается, жмем дальше останавливается. Причем место где срабатывает стеклоподъемник очень короткое. Отсюда вывод - контакты в кнопке. Лезем в кнопку... Как её снять писать не буду, не просите))):) 1. Снимаем клавишу вверх, отогнув слегка отверткой защелки (они же ось вращения кнопки). Обратите внимание что они разного диаметра, т.е. при сборке ошибиться трудно. 2. Под кнопкой отпаеваем плату подсветки. И снимаем её. 3. Располовиниваем кнопку разъеденив три защелки. 4. Видим две пары контактов. При рассмотрении замечаем что нижние пары немного подгоревшие. 5. Берем мелкую наждачку, складываем полоску попалам чтобы абразив получился сверху и снизу. Вставлем между контактами, зажимаем их пальчиком и водим наждачкой туды - сюды, пока контакты не зачистятся. 6. Собираем все взад, вернее в обратной последовательности, не забывая припаять плату подсветки.

Особо умные в задней крышке (багажника) за противотуманки подтягивают два проводочка от замка ЦЗ.

Теперь значение впрыска определенное после прохождения ограничителя дымности служит исходными данными для нескольких потоков управления - давления топлива, форсунок, давления наддува, EGR, заслонок завихрения. Рассмотрим их. Поток управления давлением топлива физически состоит из регулятора давления на ТНВД и датчика давления на рампе. В калибровках имеется несколько одиночных значений определяющих лимит верхнего порога давления и карта ограничения давления топлива (пример из той же прошивки): Если давление выйдет за пределы этой карты двигатель будет остановлен и выставлена ошибка. Для отработки быстрых изменений управление сделано двухступенчатым - сначала по карте предустановок регулятора он сразу выставляется в примерно рассчитанные положения а потом давление подтягивается до значений заданных в карте давлений топлива. Т.е. первая ступень работает очень быстро, но грубо, вторая - медленно, но точно. Вот как выглядят эти карты. Предустановки регулятора: Давление топлива: Эта же карта в 3d виде: Обратите внимание на провал давления в районе 2000 оборотов при малых и средних нагрузках. Этот провал есть только в прошивках Эспэйс-3 с мотором G9T. Ни у 4-х, ни у Лагун, ни у Трафик/Мастер этого провала нет, у них карта более-менее гладкая. Зачем так сделали можно только гадать, то ли экологические соображения, то ли попытка на так называемых скоростях круиза 90-100 получит более длительный впрыск с какой то целью, то ли еще что. Но факт что на интервале 2000-2500 характер впрыска достаточно резко меняется. И это отражается и на живости машины и на мгновенном расходе топлива. Вы это скорее всего ощущали, но не знали причин. Теперь знаете.

Про карту желаний водителя можно сказать еще что это та карта которая во многом определяет характер машины. Она обычно строится так чтобы удовлетворять неким усредненным условиям эксплуатации. Но условия бывают уж очень разными. Один гоняет на работу в соседний город по автобану, другой тащится через городские пробки. И усредненная карта окажется неоптимальна для обоих. И если редактировать эту карту, то надо реально оценивать условия эксплуатации. А то если поднять впрыск на низах, то рвущая с места машина при небольших нажатиях на педаль может доставить проблемы когда надо подкатываться на 5-10 метров в пробках или маневрировать на тесной парковке. Я уже как то говорил, что если вы не ездите выжимая газ до пола, то вы не используете полную мощность и делать чип-тюнинг с целью увеличения мощности для вас бессмысленно. В результате такого увеличения мощности используемые вами обычно значения впрыска просто сместятся на меньшие нажатия педали а полную мощность вы как не использовали так и не будете использовать. Но ощущение более мощного двигателя будет. Того же ощущения можно добиться в таком случае просто сместив в карте желаний водителя значения впрыска на меньшие нажатия педали не увеличивая максимальный впрыск. В результате и двигатель с увеличенной мощностью и двигатель с просто подкорректированной картой при частичных нажатиях на педаль газа будут вести себя одинаково. Разница проявится во второй половине хода педали и максимальной станет к концу. Но если вы не пользуетесь такими режимами, то этой разницы не почувствуете, а вот разницу в первой половине хода по сравнению с машиной без коррекции карты ощутите. И будет полная иллюзия более мощного двигателя хотя того же можно было добиться просто активнее нажимая на педаль. Но тут чаще всего мешает психология. Вот такие сказки про самую простую карту на которую при тюнинге обычно не обращают особого внимания просто увеличивая в ней максимальные значения впрыска.

И так, путем ползания на колениях, упоминания французской матери и т.д. имеем следущее: Для начала весь блок должен быть представлен в таком виде, иначе до контактов предохранителей не доберетесь.... Далее, достаем предохранители (все или с дорожки кторой планируете заниматься) Стрелкой выделена планочка которой мы будем заниматься. Она удерживает контактные площадки на месте и ее нужно аккуратненько извлечь. Я для этого использовал тонкую плоскую отвертку, можно взять шило или что-нибудь другое что есть под рукой. Поддеваем планочку с верху (там защелка) не доконца И снизу (аналогично стоит защелка) Когда защелки снизу и сверху отщелкнуться, можно аккуратно извлечь планку, вот так она выглядит )): Полюбовались ))) , продолжаем. Теперь нужно перевернуть/наклонить блок предохранителей дабы добраться до самих контактов. Извлечение оных возможно только с обратной стороны, что, впринципе, логично. Красным кружком на фотке выделено место где стоит защелка контакта, стрелкой куда нужно вставить тоненькую отвертку. Далее потихоньку нажимая (не перестарайтесь, я входе эксперементов сломал 2 центральных "островка", не знаю как их назвать по другому) в сторону извлекаемого контакта/провода второй рукой вытаскиваем контакт (он выходит как по салазкам), ниже на фото будет видно. Далее делаем все что нужно и ставим обратно на место. Все, спасибо за внимание ))).

И там и там. Вчера снял-разобрал. Веселуха. Такой был чистенький красивый генератор, когда ко мне машина пришла. С наклеечкой Bosch. С оказией присмотрелся - Remanufactured inFrance - ну, чо, нормально. Вот только странно, что генератор Valeo, а написано на наклейке Bosch. А если аккуратно снять эту наклейку, то под ней обнаруживается еще одна - Remanufactured in POLAND. Но там хоть Valeo. Вот такой, понимаешь, пердимонокль. Но это все лирика. Немного фоток разборки: Открутить 3 гайки на 8, снять крышку. Открутить 2 гайки на 8, два болта на 7 и снять регулятор напряжения. Дальше мне разбирать не пришлось, потому как сразу стало видно, в чем была проблема. Что воняло, и почему зарядки не было (ну, там еще диоды проверил на пробой, обмотки): Заклинило щетки и, видимо, из-за того, что был плохой контакт и искрение, пластик щеткодоржателя вспух и прогорел изнутри. Кольца контактные обгорели. Кое-как вытащил щетки, выпаял и развальцевал трубки, в которых запаяны концы косичек. Вычистил все прогары в пластике, обезжирил. Обернул щетки целофанчиком и поставил на места. Взял компаунд, какой был под рукой. Хотел что-то типа холодной сварки, но вся закончилась. Поксипол, впрочем, тоже подойдет. Заполнил все полости. Через 15 минут затвердел - извлек щетки. Что получилось: Через час отвердел окончательно - придал шедевру нужные геометрические размеры. Как грица, после сборки обработать напильником. Собрал всё взал, предварительно отполировав шкуркой контактные кольца. Всё работает. 14,4 вольта, как с куста. ЗЫ: на потом заказал новый регулятор от Hugco Boss код 13 0711. ЗЗЫ: понимаю, что это вряд ли этот отчот кому пригодится, но ладно, пусть будет.

Мне тоже немножко плюсика надо поставить.

Всем добрый! Попробовал, как многие писали, поменять лампочки не снимая фару. Гемор полнейший. Поэтому прислушался к советам и решил снять. Замена в удовольствие, заняло 15 минут. Удобно, быстро, комфортно. Сфоткал и выкладываю, может кому пригодится. Достаем пластиковые заглушки, которые держат пластмассовый декоративный элемент (фото1). Сдвигаем его на себя, в торце он держится фиксатором (фото2,3). Декоративную решетку радиатора сдвигаем к фаре, потому что внизу она фиксируется на двух пласмассовых выступах (фото 5,6). Вооружаемся ключом-трещеткой на 10 и извлекаем два болта сверху и снизу (фото7,8). Перед извлечением блока фары немного приподнимаем ее вверх, ибо внизу она также фиксируется пластмассовым фиксатором: на днище корпуса фары направляющая, в блок двигателя - фиксатор (фото9,10). Лампочки, как на ладони (фото11) и действительно быстро. Вторую лампочку поменял минут за десять. Сборка в обратной последовательности. Всем успехов.