Таблица лидеров


Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией за 12.12.2018 во всех областях

  1. 7 баллов
    Теперь надо рассказать как работает эбу впрыска. Если полностью, то это наверное целая книга получилась бы, вон у боша только описание программной части EDC15 на 600 с хвостиком страниц. Поэтому будут только основные моменты необходимые для общего понимания как это работает. Сначала немного о самой системе впрыска. Наш EDC15 это центральная часть системы дизельного впрыска BOSCH CR1 - Common Rail первого поколения. Это самая первая у боша, самая простая и поэтому самая надежная система впрыска с общей рампой. Недостаток CR1 в сравнении со следующими поколениями - сравнительно низкий КПД и однофазный основной впрыск не позволяющий достичь экологических показателей выше чем Евро-4. Низкий КПД получается из-за принципа регулирования давления в ТНВД CP1. Этот ТНВД устроен максимально просто и всегда за один оборот прокачивает одинаковую порцию топлива одинаково сжимая ее. Эта порция попадает в регулятор давления топлива установленный на ТНВД. Регулятор пропускает в рампу количество топлива пропорциональное ширине импульсов управления от эбу. Остальное топливо сливается в обратку. Такой принцип регулирования приводит к тому, что на хх в обратку сливается 90% а то и более прокачиваемого ТНВД топлива. На средних нагрузках соответственно сливается около половины. Но на сжатие топлива в ТНВД затрачивается довольно значительная механическая энергия отбираемая у двигателя. И получается, что много этой энергии затрачивается впустую. Бонусом такой схемы является беспроблемная работа топливной системы зимой. При сжатии топлива в ТНВД оно сильно нагревается и большое количество сильно нагретой обратки возвращается в топливный фильтр и в бак. Горячая обратка начинает поступать в фильтр уже при прокрутке стартером. Поэтому фильтр у нас без подогрева и не замерзает ни в какие морозы. Обратку возвращаемую в бак даже приходится охлаждать - для этого под днищем стоят змеевики-охладители. Это тоже указывает на потери в такой схеме - сначала затратили энергию на нагрев, потом эту энергию сбросили в воздух. Дополнительные потери дает постоянно качающий в фильтр топливо под давлением 1,5-2 атм электрический подкачивающий насос. Бонусом здесь является практически нечувствительность к подсосу воздуха которая часто мучает владельцев 4-х Эспэйсов где подкачивающий насос на большинстве машин механический всасывающего типа и встроен прямо в ТНВД. На 4-х ТНВД уже типа CP3 у которого регулятор давления не сливает излишек топлива в обратку а направляет обратно в плунжерную камеру. Это дает существенно лучший КПД что является одной из причин, почему нельзя равнять расход топлива 3-х и 4-х с вроде бы одинаковыми двигателями G9T. Но вот топливный фильтр в 4-х уже приходится подогревать зимой. Есть разновидности ТНВД где для еще большего увеличения КПД электромагнитными клапанами отключается часть плунжерных пар при малых нагрузках. Там экономия топлива еще выше, но и ломаться есть больше чему.
  2. 6 баллов
    Сегодня я расскажу вам, куда надо засунуть пожилому французу паяльник, чтобы взбодрить его еще на десяток лет жизни. Электрика, как известно, наука о контактах. Тут все, как у людей. Со временем они, как, например, потенция, исчезают. И, сцуко, в самый неподходящий момент. В моем (не в смысле, что в моем, а в смысле, что у автомобиля) случае, как только наступают холода, начинают отказывать приводы замков дверей. То не открываются, то не закрываются, а потом и вовсе перестают реагировать на возбуждающие импульсы, поступающие из недр центрального замка. А на улице меж тем ужо не май месяц. Ну, фигле, приходится лезть в холодную дверь и извлекать замок в сборе. Как туда лезть, как вытаскивать замок и как доставать из замка привод я вам, пожалуй, рассказывать не буду - сами большие мальчики, сами справитесь. Ничего сложного там нет. Расскажу только, почему именно перестает работать привод и как его привести в чувство. Собственно вот он. Для начала аккуратно снимаем чехол. Корпус сделан из двух спаянных половин. Если положить привод на бок и аккуратно простучать молотком шов, то разбирается он после этого гораздо проще. Вот и все устройство. Двигатель, две шестерни и винтовой привод. Вытаскиваем двигатель из корпуса. Берем за его ноги и смотрим, откуда они растут. Поскольку именно здесь и заключается вся проблема. Ножки эти окисляются, пружинные контакты в корпусе двигателя ослабевают и всё... Зачищать бесполезно - хватает ненадолго. Тут только резать. К чортовой матери. Не дожидаясь перитонитов. Вырезать аккуратно (ну или как получится) кусачками лишнюю пластмассу вокруг контактов. Обблудить контакты в двигателе и концы ног. Припаять ноги на место. Собрать всё взад. Это ужо третий привод приведенный подобным образом в функциональное состояние. Первый из них работает ужо четвертый год и не жужжыт. Ну, в смысле жужжыт, как ему и полагается.
  3. 3 балла
    .. Игл тоже когда-то был мелким "игликом"... лучше так, как Диман145, чем никак с выносом мозга через форум. .... У каждого, делающего что-то своими руками есть свое кладбище, Без этого не обходятся....только не все в этом признаются.
  4. 2 балла
  5. 2 балла
    А, да, забыл отписаться. Парни, нам конструкторы положили небольшую такую, поджарую щетинистую французскую свинью. Штука в том, что когда в замененном радиаторе печки справа начинает сдавать уплотнительное кольцо в месте подсоединения патрубков, то ОЖ капает аккурат на пучок проводов, который идет из-под торпеды в блок реле и предохранителей. Снаружи ваще ничего не заметно, ибо так вот по пучку ОЖ и стекает прямо в разъем R261, что стоит справа от блока. Ну и случается вот такая нарядная штука. Видите пригоревшие окислившиеся контакты на красном и желтом проводах? Вот оттуда-то у меня и приходило напряжение помимо замка зажигания. Целый день вычищал-промывал то, что еще не окислилось, и отрезал и паял перемычки вместо того, что ужо было не спасти. Разъем очень хитрожолтый - в одном корпусе установлены пять колодок разъемов по 6-9 контактов в каждом. Теперь у меня, увы, половина этого разъема неразъемная. Почувствовал себя хирургом: Резать к чорртовой матери! Не дожидаясь перитонитов!! Для исключения подобной засады в будущем, переложил пучок из-под соединения радиатора и патрубков. Уплотнения по весне придется поменять. Кстати, куплю такой разъем, если кто разбирает третий без BII. Можно просто отчекрыжить его вместе с проводами по 5-6 см. Неохота оставлять в таком виде. ЗЫ: в гараже в минус двадцать по цельсию, сцуко, очень холодно работать. И паяльник стынет.
  6. 1 балл
    Она снимается на раз-два . Просто на колесьях. Я тоже к ней защиту прикрепил только не на гайки а шпильки из нее выведены
  7. 1 балл
    Роман, датчик двойной. Внутри. ОДин на впрыск, второй на приборку. Не просто так у него 3 контакта.
  8. 1 балл
    1. иммо виден на приборке. Исключаем. 2. если датчик коленвала - то насос при включении зажигания качать будет все равно. Исключаем. 3. фильтру полгода - не значит, что он не забит. Но даже забитый фильтр не связан с температурой. Исключаем. 3а. Кроме этого, если фильт забит, то 5 раз вкл\выкл зажигание на горячую - этого хватит для запуска. Фильтр исключаем. 3б. если фильтр забит и не прокачивается - на холодную он тоже не прокачивается. Фильтр исключаем. 4. Датчик температуры. Исключить его легко. Снять фишку с него и он больше не влияет на запуск. При любой температуре мотора он заведется. Не оч хорошо, но заведется. Надо снять фишку и исключить. 5. Насос со снятой обраткой почти не качает. Ему нужно сопротивление для создания давления. СИльно под вопросом что насос причина. я бы советовал слушать звук бензонасоса при вкл зажигания. Около 1 сек должен быть Всякий раз при вкл зажигания. Хоть 5 раз подряд. Если в момент "горячего незапуска" звук не появляется - проблема в цепях бензонасоса. Надо найти реле и воткнуть вместо него перемычку в силовые контакты. Бензонасос должен гудеть постоянно с перемычкой. Если не заработает - снять фишку возле бака, найти пин плюса (обычно толстый желтый провод) и подать туда плюс от аккума. Если не загудит - снимать бак. И подать плюс уже на саму фишку бензонасоса. Если же перемычка в реле включает бензонасос - вероятно ЭБУ впрыска умирает. Там 8-ми канальная микросхема-драйвер. Она управляет многими вещами, в т.ч. и реле бензонасоса. Микросхему можно перепаять (у меня получалось), но надо смотреть состояние общее ЭБУ. Может уже пора менять. И еще проводку - если перемычка включает бензонасос - надо прозвонить проводку от обмотки реле на ЭБУ впрыска. Плюс обмотки висит на плюсе, минус - на ЭБУ впрыска. пс. поискать кнопку бензонасоаа справа под капотом возле абсорбера, может она нагревается и глючит. Если есть - исключить нафиг.
  9. 1 балл
    Давайте погадаем и подумаем. Чем отличается запуск холодного и горячего мотора? Правильно, температурой мотора. Значит сначала надо проверить: 1. датчик тампературы, который связан с ЭБУ. Если он исправен, то 2. Из данных о том что нет топлива в обратке, проверять подачу топлива. 3. Если первых 2 пункта исправны, ищем дальше.... Очень может подглючивать датчик коленвала, его глюки очень сильно зависят от температуры.
  10. 1 балл
    датчик коленвала не смотрел?
  11. 1 балл
    Была похожа проблема, дело было в фильтре что под днищем
  12. 1 балл
    Добавьте и меня, плиз +380637354746
  13. 1 балл
    неправильно. датчик для панели - зеленый. А вам надо проверять белый. Если датчик врет на 20-40 градусов - будут проблемы с запуском на горячую. Но сканер ошибки не покажет. Если в 1 цилиндре компрессия ниже нормы - заводиться будет нормлаьно. Если в 1 цилиндре вообще нет компрессии - все равно будет заводиться. В новой ГБЦ тоже надо регулировать зазоры. И тоже шайбами. А их же трудно найти. Смысл в новой бу ГБЦ? чем она будет лучше вашей?
  14. 1 балл
    Я делал надрез сверху, в работе ни на что не влияет,но кому то молоток помогает,все зависит от степени закисания.
  15. 1 балл
    у меня этих групп в вайбере... у младшего в классе одна классная, другая родительская, у старшего тоже две, работа, по 4-му... всех читать начнешь... уже в тайгу хочется...
  16. 1 балл
    Отвечу сам, может кому пригодится. 21х14х1.9 мм.
  17. 1 балл
    у дастера дроссель электроный и эбу другой
  18. 1 балл
    Вот, в качестве новогоднего подарка: J66_SDM_rus.xml Русифицирован, что-то переделано, что-то добавлено. Возможно поможет стирать "нестираемые" ошибки или понять их причину. Если найдутся ошибки или неточности - сообщайте здесь или на мыло которое есть в файле. С Новым Годом!
  19. 1 балл
    Щётки PX602, производитель Cargo.
  20. 1 балл
    тема про проподающий отсчёт километража.Уже поднималась но я таки и не понял как и что лечить,как то всё не внятно.Проблема у меня в том что переодически обнуляется ежедневный пробег и стоит по нулям.Ебстественно не идёт и учёт общего пробега ,покрайней мере цифирки на панельке не меняются.Потом безпричинно киломерраж начинает идти но редко доходит до 70км и опять пропадает до следующего эфира.Никакой закономерности вкл. и откл.прибора незамечаю.Как будто бы живёт своей жизнью.Диагностика систем ничего невыявляет.Заметил после 2х случаев снятие клемы АКБ приводит к обнулению спидометра и потом некоторое время вообще пробег по нулям стоит.Водном случае через минут40 общий пробег появился а суточный опять аж на другой день поработал немножко и обнулился.В другом случае минут через 15 всё появилось но суточный на 30км опять обнулился.Когда суточный пробег показывает то и КОМП. работает в смысле учёт расх.бенз и так далее.Началось всё на второй год пребывания авто в России т.е.у меня.Показания скорости работает без проблем(тьфу з раза).Ремонтники нудят про замену приборного щитка.Машинка 3 эспайс 2000г бензин,механика,двигло F4R.Оччень длинно получилось но хотел чтоб проникновенно.
  21. -1 балл
    а может быть всё сЗади???