Таблица лидеров


Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией за 19.10.2018 во всех областях

  1. 9 баллов
    ЧИТАТЬ ВСЕМ !!! Любой из всей линейки моторов 4-го эспейса может «стукануть» в любой момент. Никто от этого не застрахован. Причина заложена еще на заводе-изготовителе на стадии проектирования. Выбор у каждого есть: План А - потратить 20-50$ на «страховку». План В - забить и однажды потратить 1000-2000$ на ремонт или замену двигателя. Кто выбрал план B – дальше можно не читать. Кто выбрал план А – набраться терпения. Букв будет много. А также картинки и видео. Речь пойдет об Renault Espace IV (возможно еще и Вел Сатис, но пока я не уверен) и его датчике давления масла. О датчике аварийного давления масла. В двух словах: этот датчик должен сообщить о низком давлении масла в системе смазки двигателя. Приборка должна сообщить водителю об этом. Если в этот момент заглушить двигатель и начать искать причину, то предстоит небольшой ремонт двигателя. Если продолжить эксплуатацию – то предстоит большой ремонт или замена двигателя. Предыстория. Как-то при мне заклинил исправный мотор F4Rt (2.0 турбобензин, если кто не в курсе). Позже выяснилось, что провернуло вкладыш шатуна самого дальнего цилиндра от маслонасоса. Маслонасос и КВ со вкладышами были заменены и мотор работает. Но на приборке на момент «ловли клина» никакой индикации низкого давления не было. Это и смутило. . Я тут же полез в свой эспейс проверять датчик давления масла и выяснил, что у меня тоже отсутствие давления масла никак не показывается на приборке. Выяснил несколько интересных вещей. Озаботясь этим фактом я начал задавать вопросы в среде владельцев 4-х. 1. Многие владельцы 4-х не знают, как устроен этот датчик. 2. Многие владельцы 4-х не знают, как должна работать лампа индикации на приборке. 3. Многие владельцы 4-х вообще не понимают о чем речь. 4. Эта проблема якобы не существует – никто не описывал на форуме эспейс-клуба. 5. Гуру ремонта клуба знают об этой проблеме, но аккуратно замалчивают. Оно и понятно. Расскажи, все решат проблему, и больше не будет «стуканувших» моторов. Так и с голоду умрёшь… Вот с этого момента и начались исследования и эксперименты. Попробую осветить ситуацию максимально подробно. Датчик аварийного давления масла (в электросхемах для Renault (Visu) он называется манометрический выключатель) вкручивается в блок цилиндров двигателя в масляную магистраль. Устроен очень просто. Внутри есть контакт, который замкнут на массу всегда – его прижимает пружина. Если к датчику подключить лампу – она будет гореть при включении зажигания сколь угодно долго и гаснуть только после запуска двигателя. Иногда сразу, иногда через несколько секунд после запуска. Зависит от того, как быстро масляный насос создает давление в системе. Если двигатель работает и в системе смазки есть давление – это давление сжимает пружину и контакт с массой размыкается. Датчик устанавливается на всю линейку двигателей 4-го. Выходит из строя очень редко. Исключительно надежен ввиду своей простоты. Обкатан десятилетиями на десятке предыдущих моделей рено и не только эспейс. Датчик связан непосредственно с приборкой одним проводом. Приборка 4-го не имеет отдельной лампы(их там вообще нет), но имеет отдельный символ в виде красной маслёнки в нижнем правом углу, под цифрами спидометра. Теперь эксперименты. Включаю зажигание и вижу загоревшуюся маслёнку. Через 3 сек маслёнка гаснет. С чего бы это? ведь двигатель не запущен и давления масла в системе нет? Берем минимум инструмента, клип и начинаем копать глубже. Смотрим и слушаем видео, пытаемся следить за происходящим эксперимент 1 эксперимент 2 эксперимент 3 эксперимент 4 эксперимент 5 теперь выводы: Датчик аварийного давления масла в 4-м эспейсе есть. Работает. Но приборка его попросту игнорирует. После проверки нескольких авто фазы 2 я пришел к выводу, что это не неисправность, а задумка инженеров или программистов. Или недоработка. Более того, исправность датчика и его цепей контролируется приборкой, но как-то странно. И бессмысленно. Ибо если давления нет при исправном датчике, водитель об этом узнает только после того, как двигатель заклинит. Собственно, почему я так заморочился этим датчиком. Дело в том, что причин отсутствия давления масла всего 3. - нет масла (пробит поддон) - неисправен масляный насос (износ шестерен или просадка пружины редукционного клапана) - не хватает производительности насоса (например, износ вкладыше КВ) Второй и третий варианты как правило не случаются моментально. Они приходят постепенно. И если иметь возможность контролировать давление масла, то можно вовремя принять меры. Можно заменить насос или вкладыши и ездить дальше. Ремонт встанет в 100-300$. И один-два дня максмум. Не имея возможности контроля давления остается только ждать "клина". Тогда ремонт встанет в 1000-3000$. И несколько дней, если не недель. Мне известны случаи "клина" F4Rt (2.0Т) и V4Y(3.5) - это бензинки. Причина одна и та же. Неисправность маслонасоса и эксплуатация с такой неисправностью. Дизелями не интересуюсь, но полагаю, что среди них "стуканувших" более, чем достаточно. Именно из-за отсутствия индикации и несвоевременного ремонта. Чуть позже дам своё видение решения проблемы.
  2. 9 баллов
    Это хорошо. Я сегодня с утра сразу присел за монтажный стол и препарировал механизм. Короч, делов на 20 минут. Дольше вспоминал слесарные навыки и эстетствовал, выбирая будет мне удобнее работать длинными или короткими сверлами и метчиками. Вот, што мы имеем: Лючок с остатками крепления, трубку, которая крепится к кузову, и шток с пужиной и ограничителем, которые у нас выпали с обратной стороны трубки. Как грицца, хрусть - и пополам. Надо извлечь шток из ограничителя. Вытянуть шток немного. Вынуть распорный клин. Вытащить шток. Взять тиски, шуруповерт, сверло 2мм, метчик М3, длинный винт М3 с откушенной головой и цианакрилатный клей типа "гель", штоб не сразу схватывался. Сверлим отверстия в штоке и его ответной части, нарезаем резьбу, мажем клеем и закручиваем резьбовую шпильку (в девичестве винт). Вуаля. Ну и собираем всё взад. На шток пружину, на пружину трубку, на трубку ограничитель, и клин к разрез штока. Всё. Спасибо за внимание.
  3. 8 баллов
    Сегодня я расскажу вам, куда надо засунуть пожилому французу паяльник, чтобы взбодрить его еще на десяток лет жизни. Электрика, как известно, наука о контактах. Тут все, как у людей. Со временем они, как, например, потенция, исчезают. И, сцуко, в самый неподходящий момент. В моем (не в смысле, что в моем, а в смысле, что у автомобиля) случае, как только наступают холода, начинают отказывать приводы замков дверей. То не открываются, то не закрываются, а потом и вовсе перестают реагировать на возбуждающие импульсы, поступающие из недр центрального замка. А на улице меж тем ужо не май месяц. Ну, фигле, приходится лезть в холодную дверь и извлекать замок в сборе. Как туда лезть, как вытаскивать замок и как доставать из замка привод я вам, пожалуй, рассказывать не буду - сами большие мальчики, сами справитесь. Ничего сложного там нет. Расскажу только, почему именно перестает работать привод и как его привести в чувство. Собственно вот он. Для начала аккуратно снимаем чехол. Корпус сделан из двух спаянных половин. Если положить привод на бок и аккуратно простучать молотком шов, то разбирается он после этого гораздо проще. Вот и все устройство. Двигатель, две шестерни и винтовой привод. Вытаскиваем двигатель из корпуса. Берем за его ноги и смотрим, откуда они растут. Поскольку именно здесь и заключается вся проблема. Ножки эти окисляются, пружинные контакты в корпусе двигателя ослабевают и всё... Зачищать бесполезно - хватает ненадолго. Тут только резать. К чортовой матери. Не дожидаясь перитонитов. Вырезать аккуратно (ну или как получится) кусачками лишнюю пластмассу вокруг контактов. Обблудить контакты в двигателе и концы ног. Припаять ноги на место. Собрать всё взад. Это ужо третий привод приведенный подобным образом в функциональное состояние. Первый из них работает ужо четвертый год и не жужжыт. Ну, в смысле жужжыт, как ему и полагается.
  4. 7 баллов

    Версия 1.0.0

    872 раза скачали

    Настоящее руководство по эксплуатации и обслуживанию автомобиля содержит информацию, которая позволит Вам: – ознакомиться с автомобилем, правильно его эксплуатировать и максимально использовать его возможности. – поддерживать его оптимальную работу посредством простого, но четкого соблюдения советов по техобслуживанию. – быстро устранить мелкие неисправности, не требующие вмешательства специалиста. То небольшое время, которое Вы потратите на чтение данного руководства, с лихвой окупится приобретенными сведениями, а также знаниями функциональных возможностей и технических новшеств, которые использованы в конструкции Вашего автомобиля. Если Вам понадобится дополнительная информация об автомобиле, специалисты сервисной станции компании-производителя будут рады дать любые необходимые консультации.
  5. 6 баллов
    Я сегодня на радость прочим обитателям моего гаражного кооператива устроил небольшое фаер-шоу посредством жены болгарина. На предмет сравнительного анализа немецкой и польской школ построения глушителей. Предыстория: Практически сразу после покупки афтомобиля поменял обе банки глушителей. Среднюю поставил Ebershpacher (это оригинал для нашего космоса), заднюю - Bosal. Вот таким Эбершпехер был в 2013 году. Босал сгнил примерно через год, а Эбершпехер прожил целых шесть лет, радуя меня тихой работой. Однако же этим летом и он стал страдать разнообразными старческими болезнями - бубнением и метеоризмом. История: Пришлось лезть в болото интернета в надежде прикупить себе такой же Эбер - а хренушки. Повсюду одни польские поделия, типа Ферроз, Едекс,Полмостров и прхр. В принципе, я заднюю банку каждые пару лет ставлю Полмостров и, кроме активного гниения, других претензий у меня к ней нет. Думаю, ладно, возьму и среднюю его же, поменяю так же через два года и хрен с ней. Тем паче, что денег стоит смешных - примерно 35 енотов. Пацаны, это жесть! Реальная польская консервная жесть. Новый Полмостров (код 21.274) звучит еще хуже, чем шестилетний убитый Эбершпехер. Бубнит и попёрдывает на холостых и орёт дурниной на высоких оборотах. Еще и адский резонанс в диапазоне 2400-2600 об/м. Мне было очень стыдно за звуки издаваемые моим афтомобилем, когда я ездил нынче к морю. Собственно, вот картинки для сравнения, когда ставил польского глушителя кусок. Полмостров короче. Ублюдская схема крепления кронштейнов к глушителю. Выходная труба расположена иначе (проблемы с геометрией всего выпуска). Пока я ездил отдыхать, в мой город почти месяц кривыми тропами добирался нормальный (единственный, который я смог найти у наших поставщиков) немецкий глушитель Ernst (код 528009) . Возит их только Автопитер, поскольку у них есть свой офис в Германии. (это ни фига не реклама, просто не могу не поделиться радостью, что хоть где-то еще можно купить нормальные запчасти) Сегодня наконец я установил немецкий агрегат на его законное место, а старый Эбер и новый Полмостров пустил по нож (в смысле под диск болгарки), дабы понять, от чего скончался первый, и отчего столь мерзок второй. Сначала несколько фоток двухмесячного Полмострова и нового Эрнста. Геометрия Эрнста идентична оригиналу (можно сравнить с верхними фотками Эбершпехера). Единственное замечание у меня к нему - кронштейн крепления сделан конечно лучше, чем у Полмострова, единым куском и выламывать стенки глушителя он не будет, но ржаветь по точкам сварки будет совершенно точно (надо будет покрасить, как Полмостров немногим раньше). Сварные швы: Машинный Ернста. Кривой ручной Полмострова (кстати, задний шов был еще и не герметичен). А теперь приступим к препарированию. Ой, а у Эбершпехера через 6 лет эксплуатации появилась трещинка (вследствие старого удара). И у двухмесячного (двухмесячного, Карл!!) Полмострова тоже трещинка (вследствие мудацкого способа крепления кронштейна). Впрочем, хватит рассматривать, пора пилить. И раскрывать их, как шкатулки. Наружный корпус обоих глушителей сделан двухслойным. У Эбершпехера наружный металл тоньше, внутренний толще. У Полмострова оба тонкие. Для начала строение Эбершпехера. И описание, как проходят газы внутри него (описание от моего лица на основании остатков моих знаний из школьного курса физики, т.е. не являются истиной). В глушителе четыре камеры. Газы по входной трубе (слева) заходят в четвертую камеру и через перфорацию в третью. В четвертой глухой камере (видны остатки наполнителя, кстати) газы разворачиваются на 180 градусов и через отверстие в перегородке попадают в третью камеру, где взаимно гасятся с теми, что попали через перфорацию. Далее газы через трубу попадают в первую глухую камеру (так же видны следы набивки) и частично через перфорацию во вторую. В первой камере газы так же разворачиваются на 180 градусов и идут в выходную трубу, которая имеет перфорацию во вторую камеру, где происходит еще раз взаимное глушение газов в противофазе. Вот, собственно и всё устройство. Просто и функционально. Копируй не хочу. Но поляки пошли собственным китайским путем. Внутренности Полмострова: Для начала сэкономили на камерах, их всего три. Газы заходят через входную трубу (слева) в третью глухую камеру (набивка отсутствует) и частично через перфорацию во вторую, разворачиваются в третьей на 180 градусов и через две трубы попадают в первую камеру и через перфорацию тоже во вторую. В общем, как уж здесь происходит их сложение и взаимное гашение или наоборот усиление звука - я запутался. Но на слух это чудовищно. А теперь, почему начал издавать посторонние звуки оригинальный Эбершпехер? За это ответственны два несанкционированных отверстия в прегородках. Увы, ржа безжалостна. Раз. Два. Сами трубы вставлены в перегородки плотно и прихвачены сваркой. В Полмострове они тоже прихвачены, но трубы в перегородках сидят с чудовищными зазорами. Перегородки к корпусу прилегают тоже со щелями. Вот, собственно, и всё. Теперь вы знаете о поляках и немцах то жэ, что и я. И живите теперь с этим. А, нет, не всё. Исследовательский зуд заставил меня вскрыть и старый сгнивший двухлетний задний Полмостров (снятый этим же летом). Этот, на удивление, сделан гораздо лучше - с набивкой (по крайней мере с её остатками) в крайних камерах, плотной посадкой труб в перегородках. Однако, как должен быть сделан оригинальный задний глушитель, я не знаю, поэтому за правильность повторения конструкции ничего сказать не могу. Зачем сделана перфорация входящей трубы в среднюю камеру, если все остальные трубы в этой камере без перфорации, мне не совсем понятно. ЗЫ: все три препарированных глушителя наконец покинули мой гараж в направлении помойки. ЗЗЫ: Эрнст стоит в четыре раза дороже Полмострова, звучит в десять раз лучше Полмострова, служить, я думаю, будет, как и оригинал, в три раза дольше Полмострова. Я своё черное дело сделал, выбор за вами.
  6. 6 баллов
    С прошлого века по просторам нашей страны колесит espace III и казалось бы что про него уже все известно, но все-равно каждый новый владелец renault espace III через некоторый момент времени сталкивается с серьезной для себя проблемой. Оказывается этот автомобиль бывает с абсолютно разной схемой подключения электрооборудования. Отсюда и разный алгоритм работы всех этих блоков. Как это узнать, да очень просто. Так же просто, как и узнать машина с фаркопом или без. Что для этого сделать - просто посмотреть. Да и вообще есть простой алгоритм решения любой, абсолютно любой проблемы: один человек hakimby много лет назад рассказал как. Но поскольку наш форум создан для помощи, я расскажу как же все-таки определить этот загадочный BII. Первое что мы делаем, лезем под пассажирский коврик и открываем крышку: теперь если мы видим такую картинку значит у нас автомобиль с простой электросхемой и без всяких хитровыдуманных наворотов, которые только все усложняют. Но если же мы под крышкой видим вот такую картину: значит мы являемся "счастливым" обладателем автомобиля с BII. Ведь именно в таких машинах зафиксировано очень много необъяснимых "глюков" которые и приписывают BII. Электросхемы для машин без BII можно найти здесь, а вот здесь для машин с BII. Отличаются они очень сильно, несмотря на то что в них очень много общего. P.S. Вообще renault espace III очень интересный автомобиль. Кузов делался на одном заводе. Внутренности на другом. Запчасти отличаются друг от друга в зависимости от года выпуска. К примеру мотор заднего стекла имеет аж три варианта исполнения: 1).моторчик для машин с открывающимся задним стеклом без BII 2).моторчик для машин с глухим задним стеклом без BII. 3)моторчик для машин с открывающимся и глухим задним стеклом с BII. Целая тема была, где спорили и разбирались в этом. Еще тоже самое для тросов ручника: 1). машина гранд. 2)машина не гранд с барабанами. 3)машина гранд с дисками ну и т.д.... Как любят многие здесь говорить: космос не постижим.
  7. 6 баллов
    Навернулся передний правый датчик ABS. Обрыв провода у самого входа в датчик. Можно было попробовать расковырять голову датчика и попробовать припаять провод, но решил менять. Может не повезло, но почему то поиск нового результата не дал, может плохо искал, но да ладно. Вспомнил что проскакивала информация о применении датчика коленвала от волги, на вайбере подсказали от 406 двигателя. Поехал на поиски, долго искать не пришлось. На авторынке был в наличии 17р. На ГАЗ сервисе по телефону сказали есть, около 20р. Эти датчики производят несколько фирм, есть и бош. Мне попался такой. С виду сам датчик очень похож на нужный нам. Только выход провода акурат для установки на левую сторону. Как потом окажется крепление датчика придется отпилить, но обо всем по порядку. Старый датчик без боя достать не удалось. Полуось снимать не хотелось, по этому датчик был вандально разделен на куски. Новый датчик имеет другое сопротивление, чем родной. По этому надо довести сопротивление датчика до нормы в 1,1 КОм. Режем, замерив нужную длину, кабель датчика. Видим три провода нам нужны изолированные провода, тредтий экранирующий обрезаем. Замеряем сопротивление и высчитываем сколько добавить. Мне не хватало 300 Ом, я взял два сопротивления по 150 Ом и припаял их к двум проводам. Но можно и сразу на 300 Ом на любой из проводов. Сращиваем новый датчик со старым кабелем и все изолируем. Проверяем для контроля сопротивление. Установив датчик на место и закрепив через штатное крепление родным винтом кажется что работа проведена успешно. Но спустившись в яму обнаруживаю что датчик короткий и зазор между датчиком и кольцом ABS примерно 6-7мм. Ясно что датчик работать не будет. Снимаем датчик. Стачивать плоскость посадочного на поворотном кулаке не вариант. Пилим датчик. Отрезаем ухо и уменьшаем толщину упорного прилива с 6 до 2мм. Тут вылазит косяк. В отличии от оригинального датчика у этого внутри есть пустоты. После спиливания упора по кругу образовался зазор. Заделал его цианокрилатом с содой. Благо есть опыт. Крепление мы срезали, гнем новое и ставим датчик на место. Проверяем зазор до кольца ABS, имеем около 2 мм. Собираем авто и делаем пробный выезд с клипом. Скорости на всех колесах совпадают, ошибок нет. Значит все было не зря.
  8. 6 баллов
    Итак. Продолжаю. Я задумал (только для своего успокоения) сделать индикацию давления масла. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Попробую предложить несколько вариантов, также укажу их плюсы и минусы. Вариант 1. Берем светодиод (или лампочку с приборки любого авто(1.2 Вт)), кусок провода и подключаем его к машине. Надо снять крышки динамиков под лобовым, там выкрутить по винту с каждой стороны и поднять крышку панели приборов, чтоб получить доступ к проводке приборки. В красном разъеме находим контакты 11 и 25. К ним подключаем лампочку. Если светодиод, то плюсом к 11. Собираем всё. Светодиод располагаем, где нравится. В приборке, рядом, в малом бардачке или еще где. Достоинства: Очень просто и очень быстро. Покажет работу датчика давления масла рил и онлайн. Не нужно тянуть провод из под капота. Затраты 0.1$. Недостатки: Только аварийная сигнализация. Инфы о величине давления нет. Нет контроля исправности цепи онлайн. Контроль только во время запуска. Вариант 2. Берем любой подходящий манометр, точим у токаря переходник, вкручиваем манометр вместо штатного датчика давления. И получаем такую ситуацию. просто манометр Достоинства: Недорого (3-5$). Видно давление онлайн. Давление в атм, в реальных цифрах. Очень наглядно. Недостатки: Под капотом. В движении особо не посмотришь. Нет аварийной сигнализации. Вариант 3. Берем вариант 2, к нему добавляем 2.5 метра пластиковой трубки и получаем манометр в салоне. Достоинства: реальность и точность показаний онлайн. Очень наглядно. Достаточно бросить взгляд на манометр и видно какая ситуация, особенно, если сделать шкалу цветной. Недостатки: Добавляется трубка, в случае повреждения масло из двигателя вытечет оч быстро, а аварийной индикации нет. Плюс 3$ на трубку. Надо думать, где поместить в салоне. К слову, в юности катался на мерсе W124. Там это реализовано штатно в приборке. Вариант 4. Идем в жигулёвский магазин и покупаем там датчик давления масла от 2106, например ММ393 (6$) - на фото обведен красным и указатель давления масла на приборке (13$), на фото обведен зеленым. Датчик вкручиваем вместо штатного датчика аварийного давления масла, резьба подходит для двигателей серии F. Для Двигателей серии G и M не знаю. Не проверял. Возможно, тоже подойдет. Для двигателей серии V и Y не подойдет, там яповская резьба. Скорее всего М10х1.25. Указатель располагаем в салоне в удобном месте. Подключаем всё между собой по схеме ВАЗ-2106 и к приборке. Достоинства: Видно давление масла онлайн. Видна величина давления в атм. У указателя есть штатная подсветка - видно ночью. Система обкатана десятилетиями эксплуатации тазов и поколениями ездюков на тазах. Комплектующие доступны в любом тазомагазе. Неплохая наглядность. Недостатки: Затраты на комплектующие от 20$. Огромный указатель, надо думать, куда поместить его в салоне. Олдскульный вид указателя, не всем впишется в дизайн 4-го. Низкая информативность указателя - шкала от 0 до 8атм (на фото синим цветом). Стрелка будет двигаться в пределах красной полосы (на фото). Отличить 1 атм от 0.5 атм будет сложновато. Нет аварийной сигнализации. Придется тянуть под капот дополнительные провода. Вариант 5. Покупаем комплектующие, как в варианте 4, но там же покупаем еще тройник (в красном на фото) около 4-4.5$ и датчик аварийного давления (в желтом), около 2-6$. Датчик аварийного давления можно не покупать. Можно использовать штатный без каких-либо переделок. Достоинства: Видно давление масла онлайн. Видна величина давления в атм. У указателя есть штатная подсветка - видно ночью. Система обкатана десятилетиями эксплуатации тазов и поколениями ездюков на тазах. Комплектующие доступны в любом тазомагазе. Неплохая наглядность. Есть аварийная сигнализация - яркая красная лампа встроена в указатель. Недостатки: Затраты на комплектующие от 25$. Огромный указатель, надо думать, куда поместить его в салоне. Олдскульный вид указателя, не всем впишется в дизайн 4-го. Низкая информативность указателя - шкала от 0 до 8атм (на фото синим цветом). Стрелка будет двигаться в пределах красной полосы (на фото). Отличить 1 атм от 0.5 атм будет сложновато. Подкапотная часть будет выглядеть так Или так Тройник вкручивается вместо штатного датчика. Резьба та же. __________________________________________________________________________________________________ Не нравится??? Хочется что-нить не олдскул и в духе времени(я бы сказал - из эры говноделов и маркетинга)? Без проблем. Идем на наш горячо любимый алиэкспресс и пользуемся поиском. Миллионы вариантов. Покажу несколько для примера. Из наиболее приглянувшихся. https://ru.aliexpress.com/item/2-52mm-Digital-Wideband-Oil-pressure-gauge-tachometer-auto-gauge-car-meter-parts-black/32310522192.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.275.4baa3c00rSYv7O Достоинства: Модно. Есть информация о давлении. Есть аварийная сигнализация. Дешево. Всего 13.63$ При этом полный комплект - индикатор, датчик и т.д. Подсветка. Недостатки: Размер индикатора - надо искать место. Надо тянуть доп.провода из под капота. Измерение давления в PSI - еще придется пересчитывать в атм. И неизвестно, насколько цифры соответствуют действительности. Наглядности нет. Цифры придется осмысливать. Если выйдет из строя датчик или индикатор - купить з\ч для замены только у того же продавца\производителя. Не факт, что через полгода он еще будет в продаже. По сути игрушка одноразовая с неизвестной надежностью и ресурсом. Надо точить переходник под конкретную резьбу. Вариант 7. https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-Oil-press-gauge-2-52mm-Oil-pressure-gauge-0-7-bar-SENSOR-SMOKE-LEN/32709190772.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.272.4baa3c00rSYv7O Достоинства: Модно. Есть информация о давлении. Есть аварийная сигнализация. Дешево. Всего 16.54$ При этом полный комплект - индикатор, датчик и т.д. Подсветка. Давление в бар. Наглядность хорошая. Надежный стрелочный прибор. Недостатки: Размер индикатора - надо искать место. Надо тянуть доп.провода из под капота. И неизвестно, насколько цифры соответствуют действительности. Если выйдет из строя датчик или индикатор - купить з\ч для замены только у того же продавца\производителя. Не факт, что через полгода он еще будет в продаже. По сути игрушка одноразовая с неизвестной надежностью и ресурсом. Надо точить переходник под конкретную резьбу. Вариант 8. https://ru.aliexpress.com/item/2-52-7/32883395587.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.281.4baa3c00rSYv7O Достоинства: Модно. Можно выбрать цвет подсветки. Есть информация о давлении. Есть аварийная сигнализация. Дешево. Всего 21.99$ При этом полный комплект - индикатор, датчик и т.д. Подсветка. Давление в бар. Наглядность хорошая. Видно и в аналоговом видении и цифра. Недостатки: Размер индикатора - надо искать место. Надо тянуть доп.провода из под капота. И неизвестно, насколько цифры соответствуют действительности. Если выйдет из строя датчик или индикатор - купить з\ч для замены только у того же продавца\производителя. Не факт, что через полгода он еще будет в продаже. По сути игрушка одноразовая с неизвестной надежностью и ресурсом. Экран ЖКИ. Надо точить переходник под конкретную резьбу. Вариант 9. https://ru.aliexpress.com/item/-/32942213281.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.260.4baa3c00rSYv7O Достоинства: Модно. Можно выбрать цвет подсветки. Есть информация о давлении. Есть аварийная сигнализация. Всего 43.77$ При этом полный комплект - индикатор, датчик и т.д. Подсветка. Давление в бар. Наглядность хорошая. Видно и в аналоговом видении и цифра. Небольшие габариты индикатора и плоский. Недостатки: Недешево. Давление в PSI. Надо тянуть доп.провода из под капота. И неизвестно, насколько цифры соответствуют действительности. Если выйдет из строя датчик или индикатор - купить з\ч для замены только у того же продавца\производителя. Не факт, что через полгода он еще будет в продаже. По сути игрушка одноразовая с неизвестной надежностью и ресурсом. Экран ЖКИ. Остался еще мой вариант. Себе я делал иной вариант. Под свои собственные хотелки. Чуть позже ...
  9. 5 баллов
    Да, понял, что ты не один такой на земле. Но даже как оказалось и Денис умнее тебя оказался, теперь даже твоя фейковая поддержка из вк пропала. Но это тоже я взломал и удалил, или кого то подтянул. А твои недовольные клиенты как висели так и висят на этом сайте, и все видят. Александр не надо ничего удалять, пусть люди читают и понимают, и делают выводы что бел за человек, и стоит ли ездить на его несуществующее СТО. Есть существующее СТО у Руслана или Санчика, к которым я ездил не раз и получал адекватную помощь, там работают люди у которых хватает ума не трындеть на весь интернет про фуры с мясом, больных детей, и продаж сотен машин на поволжье, потом всех кругом обвинять в шлепанье языком и вранье, политика АГЛ. Смирись, не получилось у тебя в этот раз хайпануть, только подорвал в очередной раз свой наигранный авторитет, но даже когда уже все казалось понятно у тебя всё равно не хватает мужества остановиться и ты изворачиваешься как та гадюка, кидая яд на всех и всех обвиняя во лжи и вранье. Вспоминается пословица про бревно в глазу. Ты мне не интересен ни как человек, ни как коллега, ни как конкурент, и даже как оказалось санчику и руслану ты не конкурент, люди свое мнение сказали, для меня и для других мнение моих клиентов важнее которые работают со мной годами, а собака лает караван идет. Поэтому дальнейшее общение с тобой считаю безсмысленным, ты не интересный и галословный собеседник. Опять же повторюсь жаль что когда то жал тебе руку. Повторюсь перед тобой или другими участниками форума я не в чем не виноват, а то человек который зарегистрировался и хотел мне написать положительный отзыв это фейк, а тот который зарегистрировался и облил грязью оказался в твоих глазах богом которого ты подхватил, но и он куда то пропал со своей грязью. Что хотел сказать Денису, Денис я знаю что ты читаешь, на твои обвинения в вк я дал полный ответ в той теме которую ты создал, если вдруг у тебя окажется мужества немножко больше чем у Бела, то ты признаешь что я там ни слова не соврал, и решить вопрос по человечески, даже с возвратом впвренной тебе машины ты даже не пытался, а ведь вопрос решается очень легко, и даже если ты решил ее восстанавливать то никто бы тебе не помог лучше меня, все запчасти есть, и с сто я бы договорился, сам бы с зашитым организмом стоял бы и крутил гайки у санчика на подъемнике. Как ты обратил внимание ни один человек здесь не написал что я его кинул, я понимаю ты ждал отсюда поддержки, но я работаю честно, увы. Поэтому до сих пор мне не понятен твой поступок, мне этим хуже ты не сделал, разве что отнял кучу времени на отписки этой гадюке, но я на больничном, время есть, не страшно. Удачи вам парни обоим, всё пройдет и это тоже.
  10. 5 баллов
    Продолжаю. Как я решил сделать индикацию давления масла для себя. Я хотел сделать ее на легкодоступных комплектующих невысокой стоимости, которые легко купить в ближайшем магазине. Без использования микроконтроллеров, программирование которых я только-только начал осваивать. Я хотел видеть реальное давление масла в атм. Я хотел иметь наглядность, т.е. чтобы одного короткого взгляда при любой скорости движения хватало для понимания ситуации. Зайти на али и поискать готовые варианты я додумался позже, они и позже мне не очень понравились недостатками. В общем, я решил пойти своим путём. В качестве индикатора я взял вот такую вещь. вот так  это выглядит Если светится вся шкала до синего - это гут. Причем яркость зеленых выше чем остальных и при беглом взгляде видны только зеленые. Так должно быть на оборотах выше холостых. Если горят красные+оранжевые - это нормальное давление на ХХ. Если горят только красные - давление 0.6 атм для 2х кубиков, 0.3атм для одного красного - то есть надо срочно глушить мотор. Если загорелась вся шкала и синий - слишком высокое давление. Каждый кубик это 0.3атм. Т.е. несложно выяснить какое конкретно давление в атм. Осталось изобрести некое электронное устройство, которое будет включать эту линейку светодиодов в соответствии с давлением масла в двигателе. И никаких микроконтроллеров. В качестве датчика я взял классику - от 2016, указанный в варианте 4. Он подходит по резьбе и его можно вкрутить вместо штатного датчика без каких-либо переходников. Но вдруг оказалось, что он имеет немалый диаметр и упирается в кронштейн навесных агрегатов. Где ж ты, токарь... быстренько набросал эскиз в двух вариантах (подходит любой) через некоторое время получил два удлинителя - на всякий случай разной длины. Подходят оба. Осталось малое - кусок электроники, которая сможет понять показания жигулевского датчика и правильно показать их мне через светодиоды. Вспомнил молодость, потратил несколько вечеров и вуаля - прототип готов. Под рукой оказался подходящий корпус из пластика. внутри выглядит непрезентабельно - это прототип. Его надо обкатать, доделать\переделать и только потом облагородить. В итоге получилось очень простое устройство из небольшого числа легкодоступных деталей. Устройство достаточно гибкое - его лекго отрегулировать под любые значения давления масла. Стоимость комплектующих 3-6$ без корпуса. Подключил к авто и посмотрел, что получилось Извиняюсь за качество видео - телефон лежал на столе и снимал. Я в это время был в салоне. Помочь было некому. Осталось немного перерегулировать и найти место в салоне. В ближайшем будущем сделаю версию 2.0. Хочу добавить аварийную звуковую индикацию. Если вдруг давление упадет ниже нормы, чтоб громкий звуковой сигнал привлекал внимание.
  11. 5 баллов
    Особо умные в задней крышке (багажника) за противотуманки подтягивают два проводочка от замка ЦЗ.
  12. 4 балла
    Предыстория: Машина ко мне приехала с подтекающей, но греющей правой печкой и с неподтекающей, но и негреющей левой. После консультаций со старшими товарищами были приобретены разборные радиаторы печек Tech As код 1004-RE115 по 990р за штуку. И когда стало ужо совсем дубак, пришлось-таки заняться извлечением-инсталяцией. Итак: Без чего можно сразу не приступать к разборке? Без отвертки торкс на 20 и вот этой хитрожопойлтой насадки на отвертку. Без неё открутить пепельницу под панелью нереально. Так же нереально её открутить без некоторого акробатического опыта, ибо голова должна лежать на коврике, чтобы хоть как-то увидеть саморезы пепельницы. Вот они: Но чтобы до них добраться надо: 1. выдвинуть пепельницу, 2. аккуратно отжать изнутри защелки и снять нижнюю крышку с неё: Открутили? Очхшо. Отложите его просто в сторонку, не отключая. Продолжаем. Теперь снимаем все пластмассовые накладки, которые мешают нам добраться до радиаторов. Начинаем с крышки бардачка. Надо открутить 7 саморезов. Они разные, запоминайте где какие: Открутили? Теперь можно не торопясь выгрести все заначки нужные вещи из бардачка, предварительно сняв полочку, (нажать на два боковых выступа на стенках и снять) и вытащить магнитолу из бокса. Теперь надо снять бокс магнитолы: 1. Снять боковую крышку - просто подцепить отверткой, чтобы отщелкнулись две защелки. 2. Открутить два самореза спреди: 3. Открутить три самореза сбоку длинной отверткой (вид справа): Теперь откручиваем два самореза, которые крепят бардачок к поперечине - справа под карпетом, слева под снятым боксом магнитолы: Оставим пока бардачок переживать свою опустошенность и примемся за декоративные накладки торпеды. Начнем с кожухов рулевой колонки: 1. Открутить пульт магнитолы (повернуть руль, снять заднюю крышку с пульта и отвернуть саморез). Фотку забыл. 2. Отворачиваем 5 саморезов нижнего кожуха, снимаем: 3. Поворачивая руль, отворачиваем два самореза верхнего кожуха, снимаем. Запоминаем, как стояло кольцо-накладка замка зажигания: Передвигаемся к боковым накладкам (на примере левой, правая - идентично): Открутить четыре самореза: 1. Левый верхний: 2. Левый нижний: 3. Правый нижний: 4. Под накладкой (снять, подцепив отверткой и отключить разъемы, запомнив где какой): Теперь накладки в районе рулевой колонки: Два самореза верхней накладки (сзади две защелки): Три самореза нижней накладки: сверху: снизу: Снимаем накладку, отключив разъем регулятора подсветки панели. Боковые верхние крышки: Два самореза левой: Два самореза правой: Торкс для правой обязательно с дырочкой!: И последняя вставка под верхней крышкой рулевой колонки. Четыре самореза: Саморезы, чтобы не терялись и чтобы не вспоминать какой откуда, вкручиваю на свои места после снятия детали. Вот и освободился от своего окружения бардачок, можно снимать. Предварительно вытащив при помощи отвертки плафон освещения и отсоеденив его разъем. Можно покурить зайти в клуб посмотреть новые темы и приниматься за железяки. Сначала отсоединяем рулевую колонку: Два болта под торкс 40 сверху: Две гайки на 13 снизу: Вытаскиваем из проема моторного щита резиновую заглушку рулевого вала, ставим руль прямо, откручиваем гайку на 13 вилке карданчика и из-под капота вытаскиваем болт: Монтажкой аккуратно снимаем вилку карданчика с вала рейки: Вытаскиваем карданчик в салон и отводим его в сторону тоннеля, чтоб не мешался. Из-под капота отцепляем трос сцепления, в салоне снимаем трос с педали. Высокой головкой на 13 откручиваем четыре гайки крепления педального узла: До трех можно добраться без особенных проблем: Чтобы добраться до четвертой надо снять левый стопор с оси педалей и три шайбы и сдвинуть педаль сцепления влево: Снимаем педальный узел, предварительно отсоединив педаль тормоза от толкателя вакуумника, и отключив разъем от выключателя стопов. Можно ужо приступать к "Пилите, Шура, пилите!". Полотном лично мне пилить было неудобно. Пилой для гипсокартона гораздо радостней: Перемычки патрубков я не выпиливал, а просто взял "кобру" и выломал их к чортовой матери не дожидаясь перитонитов. После этого остатки патрубков выталкиваются в подкапотное пространство и снимаются со шлангов (запомнив, где какой). Совет: чтобы патрубки вытащить проще, надо сначала провернуть их относительно шлангов. Патрубки держал пассатижами, шланги руками, упоры сжимал пальцами - все прекрасно снимается. Теперь можно, открутив два самореза, которые держат радиатор, вытащить его на свет божий, снять крышку и посмотреть, чево там внутри. Красотища? Герметик, блеать! :ch:/> Вот собственно и всё. Упаковываем обратно радиаторы: -предварительно сориентировав, как они должны стоять, засовываем на место патрубки (чтобы не замять на патрубках уплотняющие колечки и проще засовывать их в моторную перегородку и в шланги, я всё смазывал жидким мылом, и облой с патрубков тоже не мешает удалить) -ставим на место радиатор (предварительно тщательно вытерев изнутри корпус печки от остатков пролившейся ОЖ), скручиваем вместе патрубки и радиатор -надеваем до щелчка на патрубки шланги Правый радиатор меняем аналогично. Заводим двигатель, доливаем ОЖ, проверяем на утечку все соединения. Собираем всё взад в обратном порядке. Делал первый и надеюсь, что последний раз. Заняло с двумя перывами на отдых и сидение в клубе восемь часов. Кетацкие радиаторы по сравнению с извлеченными оригинальными имеют меньшую площадь оребрения, но греют очшхо, надеюсь, зимой не замерзну. ЗЫ: аккуратнее с кольцом антенны иммобилайзера вокруг замка зажигания, когда будете снимать-ставить кожухи рулевой колонки. ЗЗЫ: когда будете ставить на место педальный узел проверьте положение выключателя стопов. ЗЗЗЫ: при обратной сборке, когда будете ставить на место бардачок, вспомните про провод для плафона освещения. Я вот лично забыл и вспомнил про него только когда пришло время ставить на место пепельницу. Представляете, да, мои ощущения? Спасиббы приветствуются. Комментарии излишни.
  13. 4 балла
    1. Распиновка разъема R262 и ЭБУ F8Q 784 2. Распиновка R261 3. Ненужные разъемы в моторном отсеке: раз, два, три 4. Разъём Для Прицепа 5. Всякие разъемы в салоне: раз, два, три, четыре 6. Разъем тахометра 7. Разъемы круиз-контроля 8. Разъем на задний фонарь 9. Предохранители: раз, два, три Автор компиляции Павел ака Palcan_15
  14. 4 балла
    Раньше писал только положительные слова о человеке, но увы. Огромный минус ставлю bel. Понтов огромное количество а по факту чуть что не так идите куда подальше. Посоветовал его человеку и свел а в конце остался виноват. Очень жаль что в жизни все меняется.
  15. 4 балла
  16. 4 балла
    Начал как то у меня хандрить стеклоподъемник передний пасажирский. То откроется, то нет. "Опытным" путем было установлено что при медленном нажати примерно на половине хода кнопки стекло опускается, жмем дальше останавливается. Причем место где срабатывает стеклоподъемник очень короткое. Отсюда вывод - контакты в кнопке. Лезем в кнопку... Как её снять писать не буду, не просите))):) 1. Снимаем клавишу вверх, отогнув слегка отверткой защелки (они же ось вращения кнопки). Обратите внимание что они разного диаметра, т.е. при сборке ошибиться трудно. 2. Под кнопкой отпаеваем плату подсветки. И снимаем её. 3. Располовиниваем кнопку разъеденив три защелки. 4. Видим две пары контактов. При рассмотрении замечаем что нижние пары немного подгоревшие. 5. Берем мелкую наждачку, складываем полоску попалам чтобы абразив получился сверху и снизу. Вставлем между контактами, зажимаем их пальчиком и водим наждачкой туды - сюды, пока контакты не зачистятся. 6. Собираем все взад, вернее в обратной последовательности, не забывая припаять плату подсветки.
  17. 4 балла
    Читаю темы, изучаю....Мне одному показалось, что на форуме уже ничего никому не скажи...Все все умеют,все знают...и послать могут. И тут же вопросы задают по проблемам,а если ответов нет нужных, то сразу в крик..шум....гам....нахрена форум нужен и т.д и т.п.
  18. 3 балла
    Выражаю огромную человеческую благодарность форумчанину по имени Зугум. Зугум огромное тебе спасибо за тёплый приём в Махачкале, меня и моих друзей, ты на самом деле нам показал что значит настоящее кавказское гостеприимство, всё было супер. Зугум будешь в Минске буду держать ответку, мой дом для тебя всегда открыт. Ну а мы и с твоей тоже помощью удачно вернулись домой, проехав 10 стран и республик, 3 моря или 8500 км
  19. 3 балла
    вот тебе с учетом дорестайловой проводки приборки
  20. 3 балла
    дошли руки на бумагу положить сама схема (архисложная) точки подключения указаны для рестайла (дорест пока не могу, умер жесткий диск в буке) в разъемах приборки. Можно на проводку приборки, а можно индикацию и в саму приборку встроить. Всего 5 деталек и паяльник надо. Кому совсем тяжело, могу написать где взять детали (не реклама) например, Белчип в Минске резистор 4 копейки диод 2шт. по 5 копеек светодиод 7 копеек пищалка 91 копейка Итого: 1р 12 коп (около 0.5$) в не самом дешевом магазине выглядит вот так Теперь расскажу, как всё это чудо работает. Если включить зажигание - загорится светодиод, потому что давления масла нет. После запуска двигателя светодиод должен погаснуть. Сразу или через полсекунды - после того как появится давление масла и датчик разомкнет контакты. Если во время работы двигателя давление масла упадет ниже давления сработки датчика (обычно 0.5атм) - включится звуковая индикация и загорится светодиод. Всем хороших дорог и вечного двигателя.
  21. 3 балла
    Посоны, я чота не смог найти тему, где мы мерялись байками и намотанными на колесо километрами. Предлагаю запилить это дело снова, время-то идет, велы меняются животы мускулы на ногах растут, а никто этого не видит. Просто у меня есть фоточки, которыми прям аще не могу не поделиться. Сделаны в последний теплый день осени. Это мой крокодил, который живет в гараже и ждет, когда жэ я переселюсь из квартиры в собственный дом, бо длиною он два метра и в моё жилище не помещается. Я его иногда выкатываю, ну и плюшки всякие ему делаю. За этот сезон поставил реальные педали, диван и грипсы обшил. А так катаюсь на старом Стелсе. Давайте фотки, охота позырить.
  22. 3 балла
    Черный разъем это для потенциометра дроссельной заслонки в моторах 2.2 DCI G9T 710. Другие концы проводов можно найти в моторном отсеке в разъеме R262 на клемах Е1...Е6. Белый от концевика на педали сцепления. Один провод на массе, а второй в R262 на клеме D5
  23. 3 балла
    Заменил-таки колечко с левой стороны. УРА - ложные срабатывания АБС пропали. См. картинки. Все 4 сигнала очень красиво-одинаковые.
  24. 3 балла
  25. 3 балла
    Купил Здесь. По качеству вроде не хуже родных(имею ввиду железо). На минус без проблем. На плюс (а нужен ли он?) - немножко надо "заморочиться".
  26. 3 балла
    Читаю и понимаю что один глупый человек написал глупости, и пропал, второй глупый человек пишет схожие глупости, а Сергей как человек эмоциональный реагирует на это. По мне так зря тратит свои нервы и кормит тролей. Если есть у покупателя претензии пусть пишет, что то решают и т.д. А так получается товарисч Андрей просто сидит дома в кресле и бубнит в кнопки всякий текст. который кроме него самого мало кого интересует. Серый, мой совет, просто не читай идиотов, а если будут проблемы с тем эспасом я тебе помогу.
  27. 3 балла
    Вот и игорь кумарик объявился, старый пользователь форума, не смог аккаунт восстановить. Пусть тоже напишет что думает, он тоже эту машину знает. Вангую что для обиженных он будет новым фейком
  28. 3 балла
    Всем привет! Война не на шутку разгорелась... И, заметьте-не первый раз! Не хочу и не буду никого судить, но вспомните, как Жора авто продал (надо сказать очень удачно!!!). Парень доехал до Москвы и там вдруг обнаружил, что колеса квадратные, рулевые тяги заварены и т.д. и т.п. и все это произошло в Москве, в каком-то сервисе История повторилась! А судя по списку косяков эта машина и 100 метров не должна была проехать. А судя по автобиографии, Денис совсем не лох и так попасть не то что не мог, а просто не имел права!!! И опять совершенно новый человек на форуме, вброс дерьма и взаимные оскорбления. Грустно... Но что касается Сергея, могу сказать одно: не раз к нему обращался и всегда оставался доволен. А в этот вброс, извините - не верю...
  29. 3 балла
    Дошло и до меня это обращение. Много текста не буду писать расписывая на каждый вопрос развернутый обоснованный ответ, толку ноль. Опыт общения с таким типом личности говорит о том что в этом мало пользы, поэтому постараюсь кратко. Когда человек покупает авто-он его осматривает, если не разбирается в этом сам-обращается к кому то. В этот раз как я понял (раз купили авто) человека данный Эспейс устроил по определённым причинам. Допускаю что зачастую после покупки в машине что то начинает ломаться, это логично, ведь даже когда авто не свежекупленный, а личный, на котором вы ездите без проблем много лет-тоже в определённый момент ломается, это неизбежно. Вопрос не в этом (на мой взгляд) а в том что есть неисправности которые могут скрыть, зафуфлить и т.д. Вот тут подробнее-Весь список переписывать не буду, скажу кратко- что ВСЁ и ВСЕГДА что делает Сергей со своими авто, делается на уровне и с определённым подходом, порой даже слишком "правильно". Это коснулось и этого Эспаса. Какую то часть работы с этой машиной делал я, что то помогал советом и так далее. Авто делалось так-что бы не было по диагностике НИ ОДНОЙ ОШИБКИ, и делалось не методом фуфления или ремонта, а нормально. Просто для примера по датчикам давления в шинах. Датчики были мертвые, провода на приёмник сгнили, програмно функция выключена. Купил Сергей коробку датчиков, что б наверняка выбрать рабочие, вместо предложенным мной методом востанавления проводки ( спаять новый разъём) не поленился разобрал пол под водителем, и проложил новый (б-у целый красивый) кабель для датчика от разъёма в салоне, что бы не было колхоза в виде пайки. Датчики подобрал я, прописал, потратили немало время и денег на это мероприятие. всё заработало. Но пожизненных гарантий никто дать не может это нужно понимать, и датчики могут ломатся. удивительно :) --------------------------------------------- Немного подведу итог. Товарищ обиженный покупкой- можешь лично ко мне обратится, я проведу тебе полный осмотр машины, распечатаю карту диагностики, дам рекомендации всё расскажу покажу и объясню почему что и как бывает. Как клиент- вы мне не интересен т.к. врядли адекватный человек,а жертва по жизни но хотя бы внести ясность с вашим авто я помогу. Не хочу что бы в подобных темах всплаывало имя моего друга и моё, тем более в таком контексте. Зла никто никому не делает. а если есть какие то вопросы по старому б-у автомобилю, это нужно учитывать при покупке, а не подымать пену потом. спасибо кто дочитал
  30. 3 балла
    Да простят меня админы, за новую тему. Но поиск не хочет мне выдавать темы про жиклеры, хотя точно помню что была такая и люди делились инфой кто чего ставил. К делу. В поисках альтернативы нашим дворникам с жиклерами приобрел такие вот форсунки. Боши, идут как заменители оригинальных на мерс вито. Имеют три регулируемых резиновых форсуночки. После прекращения подачи воды отверстие закрывается, так что она и как обратный клапан работает. Видео работы встроенных форсунок на щетках бош 20190305_113036.mp4 Работа "мерсовских" форсунок на поводке 20190305_113019.mp4
  31. 3 балла
    Ну вот. В приборке сконфигурировал изменение давления от V4Y. порог срабатывания с 2000 оборотов двигателя. в повседневной жизни двигатель постоянно этот порог проходит . При трассе тоже выше 2000. Лично меня это устраивает. Никаких вложений, клипом тыц- и всё работает. Спасибо автору за тему. Ни VID_20190303_135528.mp4
  32. 3 балла
    Ну так я об чем? Надо искать. И в таком простом деле помогут линейка (рулетка) и карандашЬ, либо ручка с бумагой.
  33. 3 балла
    А, совсем забыл. Если кому нужна схема электроники моего варианта - выложу.
  34. 3 балла
    Как ранее писал, была проблема с замком. После обнуления все работает, но переодически опять блокирует запуск. Опять снимаешь (висит после первого раза просто на проводах и чтобы не болтался на двухсторонний скотч к внутренней стороне нижней части панели), обнулил и опять гуд. Купил второй замок (15 бел.руб))), обнулил и его и вожу в багажнике как запасной. Заблокировало, снял, запасной поставил и поехал, делов 1 минута. Возвращался так уже и из россии, из литвы и польши. Думал уже 3 купить, чтоб наверняка))). Причина и связь с чем либо не была найдена. Но тут, случайно (менял фильтр воздушный), обнаружил, что на плюсовой клемме не зажат болт который крепит провода которые идут на генератор и стартер. Это никак себя не проявляло, шла зарядка и т.д. Раскрутил, зачистил, зажал. Больше месяца проблем с замком не было. До этого регулярность ошибки 1-2 недели. Возможно плохой контакт в какой то момент давал этот глюк. Во всяком случае хочется надеяться, что проблема решена. Буду рад, если инфа будет кому нибудь полезна.
  35. 3 балла
    Это процедура для ЦЗ когда перестает реагировать на ключ. Но на машинах с Б2 для этого никакие коды не нужны. И немного оффтопик. Мало кто знает что означает PLIP. Обычно считают, что это какая то аббревиатура от фразы типа "дистанционное управление замками" но это не так. В этом названии увековечил себя Paul Lipschutz - французский изобретатель запатентовавший в 1978г систему дистанционного управления замками которая широко используется в автомобилях.
  36. 3 балла
    Опускаешь стеклоподъемник вниз, через верх впихуешь стекло с наклоном, ставишь стекло по направляющим, прикручиваешь к стеклоподъемнику. Передние менять не сложно. С задними труднее - там приходится корячиться, чтобы поймать правильное положение стекла в проеме, чтобы его засунуть сверху и при этом .попасть в направляющие.
  37. 3 балла
    Сбылась мечта идиота. После дальних поездок пришел к мысли о нужности данного девайса для предупреждения прилета сзади вперед чего то лежащего на полке. Кстати сие сооружение www.drive2.ru/l/506877335379640883/ себя оправдывает и весьма удобно в повседневной эксплуатации. Итак о мечте идиота, на универсалах данная вещь встречается довольно таки часто, а вот на космолет найти оригинал не представляется возможным, разумеется за вменяемые деньги. Себе сделал нечто подобное: www.drive2.ru/l/511150037565177915/. Но в моей конструкции был серьезный недостаток: ее верхняя часть одета на штангу и не снимается, можно только отцепить нижние крючки. Почему так было сделано. Честно говоря не было особо времени городить по правильному, т.к. делалось в канун отъезда отпуск и сама по себе сетка тянется во все стороны. Теперь то я придумал как надо сделать, но тут вмешался случай. Шарясь по сайту ABW.BY наткнулся на интересную рубрику Автобазар и на вкладку в ней: car.abw.by/market?Card_Filter%5Btype_id%5D=2. Пролистывая объявления наткнулся на продажу оригинальной сетки от ФВ кадди всего за 45руб. Всего 45. Подумал, а почему бы и нет, тем более кто тут на просторах инета нашел интересные картинки про оригинальную сетку. Посмотрел на экзисте.ру как она выглядит, куда крепится стал чесать лысину. Свою доделать или все таки купить. Склонился в сторону купить. Почему? Выглядит все же не так колхозно как моя, ничего особо мудрить с конструкцией не надо, хотя сделать по ее образцу свою достаточно легко. Теперь про размер самой сетки стала так как будто родная. Верхние крючки подпружинены. внизу два хвоста с крюками, которые за 5 сек цепляются за крепления сидений. Сегодня удалось заинсталлировать сей девайс. Как и ожидалось в тех местах где должны крепиться оригинальные фиксаторы есть закладные гайки. Вот только резьба в них оказалась неожиданной — М8, хотя мне по фото с эндоскопа казалось М6 максимум. Перед тем как делать отверстия в обшивке, в пластиковых фиксаторах просверлил и сделал фаску под потайные винты М4, большего диаметра там не получится, максимум М5. Проткнул обшивку шилом и стал примерять винты, опа засада. Чего думаю делать? Из всего что пришло в голову, выбрал достаточно простой вариант. Надо сделать в штатную переходник с М8 на М4. по идее можно из любого болта, но как в таком случае просверлить в нем отверстие точно по центру? Станок как бы сверлильный есть, но ищется облечение сего процесса и тут на глаза попадается штуцер прокачки от задних тормозных цилиндров Ваза. Чего чего, а этого добра у меня навалом. Был 2102 и 2104, так что есть где порытся. От штуцера болгарином отрезаем пупсик на который одевается шланг при прокачке, затем сверлим отверстие 3,5 и нарезаем резьбу М4. Все переходник готов. Вворачиваем его в кузов, а к нему крепим потайным винтом фиксатор. Одна сторона готова, очередь за другой. Готово. Вешаем сетку — ляпота. То шо дохтур прописал. Причем плотность сетки такова, что сзади едущие машины не слепят, о слова совсем. Еще парочку штуцеров нашел, но вид не кошерный, после выходных заскочу в магазин запчастей куплю еще пару и поставлю впереди, чтоб совсем как в оригинале стало. Единственный момент, надо будет летом загрунтовать и покрасить в светло-серый под цвет ручек фиксаторы. Заказал сделали светло-серые в цвет салона и чуть меньшего размера. Есть два комплекта черные и сине-серые. могу отдать за недорого. руб 15-20 за комплект
  38. 3 балла
    .. Игл тоже когда-то был мелким "игликом"... лучше так, как Диман145, чем никак с выносом мозга через форум. .... У каждого, делающего что-то своими руками есть свое кладбище, Без этого не обходятся....только не все в этом признаются.
  39. 3 балла
    > Андрей (dzyatel) 1. Ваша проблема не типичная для Эспаса, она чисто по автоэлектрике, форумом вы ошиблись, так думаю. 2. Откровенно говоря, вы слабо в теме. Стоит привлечь специалиста. Восстанавливать проводку , если произойдет казус, стоит очень дорого. Без обид. 3. Если все же решили разобраться самостоятельно, то сделайте следующее: отсоедините минус от аккумулятора. между минусом аккумулятора и клеммой подключите лампу на 12В, лучше мощнее, не меньше 20Вт (от стоп сигнала, поворотника). присоединение все плюсовые клеммы. Если КЗ на плюсе, лампа будет гореть в полный накал. теперь можно спокойно искать короткое- продергать все провода от аккумулятора (если лампа погаснет или будет моргать, в проводке будет искрить, значит где-то плюсовой провод на корпусе), открутить клемму от генератора, если погаснет, проблема в выпрямителе (если клемма на генераторе "шевелится", то считайте причину нашли- от плохого контакта нагрелась клемма и коротнула на корпус, случается часто. Мост под замену, соединения зачистить) . дальше- куда выведет)) Удачи вам, не отчаивайтесь. P.S. Самый простой способ оценить клеммы на аккумуляторе и генераторе, силовые контакты- рука. На рабочем двигателе с хорошей нагрузкой клеммы должны быть почти холодные на ощупь. Если теплые- подтянуть, горячие -под замену или зачистить место контакта. Можно обжечься, осторожно.
  40. 3 балла
    На днях тоже оторвался один конец. Снял, заварил, усилил. Решил также поменять сайленты в ней. Подошли от Трафика . Поставил Lemforder. Маленький 3652501 . Большой 3652601 .
  41. 3 балла

    Версия 1.0.0

    435 раз скачали

    Программа для просмотра электросхем. Распаковываем, запускаем файл NTSE, нажимаем на иконку российского флага. Ввидутого, что стали известны случаи с проблемой корректной распаковки архиватором, настоятельно рекомендую распаковывать в отдельную папку программой WINRAR
  42. 3 балла

    Версия 1.0.0

    417 раз скачали

    Один из самых интересных разделов 2009 год ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 11A ВЕРХНЯЯ И ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ 12A ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ 12B ТУРБОНАДДУВ 13A СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА 13B СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 13C ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВ 14A СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ 16A ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ - ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 17A СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
  43. 2 балла
    альтернативный путь - виндовз ХР, под ней запустить трантир, в него загрузить 8 знаков с платы ключа и получить 4 знака аварианйого кода. С помощью этого кода загнать ЭБУ впрыска в состояние "только что с завода, готов привязаться к авто автоматически". После этого поставить на авто новый Б2, старый ключ и старый ЭБУ впрсыка и дать им привязаться.
  44. 2 балла
    Пришлось и мне перебрать мой J7T-772. Машину купил почти два года назад. Давно мечтал о такой: большой, траснформируемый салон, газ-бензин, комфорт... Поначалу было неплохо, за исключением сломанных ручек, заклинивших замков и т.п. мелочей. Но в эксплуатации обнаружился масложор. Первая мысль – поменяю маслосъемные колпачки. В процессе замены очень "восхищался" гению французских инженеров – все до мелочей предусмотрено для удобства обслуживания и ремонта (на СТО :)) ). До Espace у меня был Opel Kadett E – там как-то все по-другому (Espace-воды меня не поймут: даже для замены диска сцепления не надо снимать КПП). Замена маслосъемных колпачков не помогла. Масло жрет! Да так, что во время путешествия по маршруту Минск – Санкт-Петербург – Минск на 1600 км мотор съел (или выпил) 10 литров масла. При этом периодически приходилось менять свечи - забрасывало маслом, и доливать масло – низкий уровень. Пришла пора капитального ремонта или замены двигателя. Первая мысль: поменяю гильзы, кольца и то, что еще попросится. Но... В Беларуси гильз не нашел (вернее предложили пару вариантов: 1) комплект: гильзы, кольца, поршни, пальцы, шатунные болты – всего лишь за 6600 BYN (около $3300); или 2) 4 гильзы Kolbenschmidt за $450, ждать месяц). Стал рассматривать вариант замены двигателя. Набираю номерочек... Захожу на сайт – ого! – 117 вариантов предложений! Цена не указана. Выбираю вариант поприличнее – звоню – говорят нет в наличии, ждем: в течение 5 дней должен приехать один из-за границы, но он уже заказан – перезвоните через неделю, может быть клиент откажется. Спрашиваю: а почему на сайте 117 двигателей интересующей меня модификации – отвечают: не успеваем обновлять сайт. Звонил и на другие сайты – похоже, что все ждут один и тот же экземпляр двигателя. Мелькнула мысль поставить опелевский 2-хлитровый двигатель с КПП – даже стал подыскивать донора на запчасти. Но! Случилось чудо! На сайте www.avto.pro нашел турецкий аналог гильз Yenmak 5888000 (в новом каталоге Yenmak 51-05888-000). Уговорил украинского продавца переслать из Одессы в Минск. Доставили в течение двух недель. Гильзы обошлись мне в $145 + доставка. Сразу же купил полный комплект прокладок двигателя Glaser S31175-00 за 74 BYN (около $35).
  45. 2 балла
    Таким образом утверждения что фильтрон хуже других именитых марок можно подтвердить только в лабораторных условиях. Поэтому как мне кажется нужно - покупать з.ч в проверенном месте - желательно оригинал -если хочется дешевле -то его же, но в афтемаркете, - если все равно дороговато - отдайте предпочтение брендам, делающим для OEM и OES (Filtron, UFI, Hengst, FRAM, Mecafilter, Knecht/Mahle, Mann, Purflux - еще есть бош, кольбеншмидт, феби и компания - тоже можно рассмотреть если разница с вышеприведенными существенна, но как правило это не так. - менять согласно заводским интервалам если эксплуатация обычная, можно и чаще. хотя, поговаривают что новый фильтр фильтрует слегка хуже немного поработавшего.
  46. 2 балла
    суппорт алюминиевый, резьба немного иначе режется в алюминии, чем в стали. Обратно что не держит? Резьба или жидкость течет? Если резьба - неправильно резал. Если течет - надо было при сверлении под резьбу сверлом упереться и засверлить заново поверхность, куда штуцер упирается. Таким образом выдержал бы соосность. Сверлить надо в сверлильном станке. Или, на крайний случай, в тисках и очень аккуартно. Тогда был бы результат.
  47. 2 балла
    Фото, а то обещал и забыл. Не идеально, но пойдет. Можно было левый провод без излома прикрутить, но он и раньше так был. Защелкнуть ничто не мешает.
  48. 2 балла
    Так а где твои любимые доказательства? Ты там был? Я таких отзывов могу кучу настрочить. Я ему утюг на живот ставил? или телефон свой прячу? Так этот Денис такой же фуфлогон как и ты, он никак и не пытался решить, а сразу начал желчь метать, вариантов разобраться масса, в том числе и в правовом поле, он выбрал путь как и ты фаршить понос. Пусть фаршит. Коробка которая якобы у него легла, стоимостью в 80$, 12 штук на складе, никому не нужны, бесплатно бы отдал, договорился с санчиком поменять, всё решаемо, но он выбрал такой путь, пусть дальше плачет в вк. Есть такой на форуме человек, Владислав Туманов, из питера, пол года назад послал ему по ошибке не ту рейку, будучи умным человеком позвонил и сказал сергей надо разобраться, в один день всё закрыли и разобрались, ну а кто любит пердеть, пусть пердит а ему подобные подхватывают
  49. 2 балла
    А-а, жаль. Никак не могу разобраться в движке форума, как правильно вставлять фото в текст сообщения, а не "кучей" в конце темы? Вроде надурил ссылки! Теперь фото сразу отображаются в теме!
  50. 2 балла

    Версия 1.0.0

    122 раза скачали

    Интерпретация кодов ошибок при диагностике впрыска M9R