Таблица лидеров


Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией за 11.07.2019 во всех областях

  1. 9 баллов
    Афтомобиль медленно, но верно, переходит в раздел раритетов, но я по мере сил всё равно продолжаю ковать контент. Надысь обнаружил у личинки своей левой двери функциональное расстройство двигательной функции. Не работает короч. По счастью была запасная, но с другим ключом. На ней-то и решил потренироваться, прежде чем ломать родную. Оказалось не зря. Так что, если вам вдруг приспичит поковырять личинку замка - вот вам руководство к действию. Грязному и муторному, будьте готовы. Предисловие: правая и левая личинки абсолютно одинаковые. Разные у них только пластиковые рычаги, которые, сковырнув стопоры, легко и непринужденно снимаются. После снятия рычага у нас остается такое: Это матрешка из трёх частей, которые вставлены одна в другую. Для начала извлекаем две внутренние части из внешнего корпуса. Отгибаем стопор. И вытаскиваем его вбок. После этого пытаемся ключом расшевелить личинку. Но, поскольку вы всё это сейчас делаете, то, скорее всего она у вас закорела насмерть. Мне ни вэдэшка, ни уксус не помогли. Помогла банальная пропановая горелка. Зажал корпус в тиски за нижнюю пипку и как следует прогрел его, стараясь не задевать пластик. Снова ключ в личинку и пробуем. Двигается? Отлично, Пшикнуть внутрь вэдэшки для закрепления результата и аккуратно выбить внутренности наружу, постукивая через проставку по центральной пипке сзади. От она кака! Это ужо отмытый и вычищенный в уайт-спирите экземпляр (слева видно, что изначально он был анодированный, а справа видно, что время не щадит силумин). Свеже извлеченный же экземпляр будет страшным и покрытым окислами. Чтобы двинуться дальше, убираем ненужные пока детали: Ограничитель. И пипку, которая крутит внешний рычаг. Теперь надо вынуть непосредственно саму личинку. Для это надо вставить ключ и повернуть его против часовой стрелки на 90 градусов (по крайней мере так должно быть в теории). Но, скорее всего, это тоже не получится сделать, поскольку секреты в личинке точно так же забиты грязью и окислами. Поэтому берем тонкую отвертку и помогаем секретам встать в личинке ровно, чтобы она смогла провернуться. Провернулась? Аще отлично. Вытаскиваем её. По пути будет мешаться пружинка, которая стоит на заднем конце личинке, но тяните, не сомневайтесь, потом её на место поставите. Вот, собственно, мы и добрались до самой личинки. Вытаскиваем все секреты и пружинки, раскладываем их по порядку и занимаемся чисткой, промывкой и смазкой всех частей. Прорези в личинке под секреты я чистил сложенной пополам полоской шкурки. Всё остальное тонкой отверткой, ножом, шилом, надфилем. Ну и кисточка с уайт-спиритом - наше всё. Собираем обратно. Вставили на место пружинки секретов, секреты, ключ в личинку. Секреты должны встать ровно заподлицо с прорезями в личинке. Далее ставим на место пружину. Заправляем личинку. Задвигаем её до упора. И поворачиваем по часовой стрелке на 90 градусов, чтобы усы пружины встали на место. Дальше вовсе ерунда: поставить на место пипку, ограничитель и задвинуть все это в корпус, проследив, чтобы ограничитель вошел в паз внутри корпуса. Ставим на место стопор. Собственно, всё.
  2. 6 баллов
    Заморочился с поиском поводка заднего дворника в прошлом году, решение найдено, думаю будет полезно народу. Оригинальный поводок Peugeot заказывал наудачу, результат превзошел ожидания, рычаг точно как оригинал, даже паз под резиновую трубку и место для форсунки омывателя в комплекте. Фотоотчет прилагаю.
  3. 6 баллов
    Я сегодня на радость прочим обитателям моего гаражного кооператива устроил небольшое фаер-шоу посредством жены болгарина. На предмет сравнительного анализа немецкой и польской школ построения глушителей. Предыстория: Практически сразу после покупки афтомобиля поменял обе банки глушителей. Среднюю поставил Ebershpacher (это оригинал для нашего космоса), заднюю - Bosal. Вот таким Эбершпехер был в 2013 году. Босал сгнил примерно через год, а Эбершпехер прожил целых шесть лет, радуя меня тихой работой. Однако же этим летом и он стал страдать разнообразными старческими болезнями - бубнением и метеоризмом. История: Пришлось лезть в болото интернета в надежде прикупить себе такой же Эбер - а хренушки. Повсюду одни польские поделия, типа Ферроз, Едекс,Полмостров и прхр. В принципе, я заднюю банку каждые пару лет ставлю Полмостров и, кроме активного гниения, других претензий у меня к ней нет. Думаю, ладно, возьму и среднюю его же, поменяю так же через два года и хрен с ней. Тем паче, что денег стоит смешных - примерно 35 енотов. Пацаны, это жесть! Реальная польская консервная жесть. Новый Полмостров (код 21.274) звучит еще хуже, чем шестилетний убитый Эбершпехер. Бубнит и попёрдывает на холостых и орёт дурниной на высоких оборотах. Еще и адский резонанс в диапазоне 2400-2600 об/м. Мне было очень стыдно за звуки издаваемые моим афтомобилем, когда я ездил нынче к морю. Собственно, вот картинки для сравнения, когда ставил польского глушителя кусок. Полмостров короче. Ублюдская схема крепления кронштейнов к глушителю. Выходная труба расположена иначе (проблемы с геометрией всего выпуска). Пока я ездил отдыхать, в мой город почти месяц кривыми тропами добирался нормальный (единственный, который я смог найти у наших поставщиков) немецкий глушитель Ernst (код 528009) . Возит их только Автопитер, поскольку у них есть свой офис в Германии. (это ни фига не реклама, просто не могу не поделиться радостью, что хоть где-то еще можно купить нормальные запчасти) Сегодня наконец я установил немецкий агрегат на его законное место, а старый Эбер и новый Полмостров пустил по нож (в смысле под диск болгарки), дабы понять, от чего скончался первый, и отчего столь мерзок второй. Сначала несколько фоток двухмесячного Полмострова и нового Эрнста. Геометрия Эрнста идентична оригиналу (можно сравнить с верхними фотками Эбершпехера). Единственное замечание у меня к нему - кронштейн крепления сделан конечно лучше, чем у Полмострова, единым куском и выламывать стенки глушителя он не будет, но ржаветь по точкам сварки будет совершенно точно (надо будет покрасить, как Полмостров немногим раньше). Сварные швы: Машинный Ернста. Кривой ручной Полмострова (кстати, задний шов был еще и не герметичен). А теперь приступим к препарированию. Ой, а у Эбершпехера через 6 лет эксплуатации появилась трещинка (вследствие старого удара). И у двухмесячного (двухмесячного, Карл!!) Полмострова тоже трещинка (вследствие мудацкого способа крепления кронштейна). Впрочем, хватит рассматривать, пора пилить. И раскрывать их, как шкатулки. Наружный корпус обоих глушителей сделан двухслойным. У Эбершпехера наружный металл тоньше, внутренний толще. У Полмострова оба тонкие. Для начала строение Эбершпехера. И описание, как проходят газы внутри него (описание от моего лица на основании остатков моих знаний из школьного курса физики, т.е. не являются истиной). В глушителе четыре камеры. Газы по входной трубе (слева) заходят в четвертую камеру и через перфорацию в третью. В четвертой глухой камере (видны остатки наполнителя, кстати) газы разворачиваются на 180 градусов и через отверстие в перегородке попадают в третью камеру, где взаимно гасятся с теми, что попали через перфорацию. Далее газы через трубу попадают в первую глухую камеру (так же видны следы набивки) и частично через перфорацию во вторую. В первой камере газы так же разворачиваются на 180 градусов и идут в выходную трубу, которая имеет перфорацию во вторую камеру, где происходит еще раз взаимное глушение газов в противофазе. Вот, собственно и всё устройство. Просто и функционально. Копируй не хочу. Но поляки пошли собственным китайским путем. Внутренности Полмострова: Для начала сэкономили на камерах, их всего три. Газы заходят через входную трубу (слева) в третью глухую камеру (набивка отсутствует) и частично через перфорацию во вторую, разворачиваются в третьей на 180 градусов и через две трубы попадают в первую камеру и через перфорацию тоже во вторую. В общем, как уж здесь происходит их сложение и взаимное гашение или наоборот усиление звука - я запутался. Но на слух это чудовищно. А теперь, почему начал издавать посторонние звуки оригинальный Эбершпехер? За это ответственны два несанкционированных отверстия в прегородках. Увы, ржа безжалостна. Раз. Два. Сами трубы вставлены в перегородки плотно и прихвачены сваркой. В Полмострове они тоже прихвачены, но трубы в перегородках сидят с чудовищными зазорами. Перегородки к корпусу прилегают тоже со щелями. Вот, собственно, и всё. Теперь вы знаете о поляках и немцах то жэ, что и я. И живите теперь с этим. А, нет, не всё. Исследовательский зуд заставил меня вскрыть и старый сгнивший двухлетний задний Полмостров (снятый этим же летом). Этот, на удивление, сделан гораздо лучше - с набивкой (по крайней мере с её остатками) в крайних камерах, плотной посадкой труб в перегородках. Однако, как должен быть сделан оригинальный задний глушитель, я не знаю, поэтому за правильность повторения конструкции ничего сказать не могу. Зачем сделана перфорация входящей трубы в среднюю камеру, если все остальные трубы в этой камере без перфорации, мне не совсем понятно. ЗЫ: все три препарированных глушителя наконец покинули мой гараж в направлении помойки. ЗЗЫ: Эрнст стоит в четыре раза дороже Полмострова, звучит в десять раз лучше Полмострова, служить, я думаю, будет, как и оригинал, в три раза дольше Полмострова. Я своё черное дело сделал, выбор за вами.
  4. 4 балла
    Стареет моё ведерко. Ужо и пластик отламывается местами. Вот обе защелки на боксе с реле и предохранителями отвалились без малейшей возможности на вживление обратно. В принципе, можно было найти у кого-нибудь такую же, только с перламутровыми пуговицами только с целыми защелками. Но во-первых, мне лениво, во-вторых, что-то мне подсказывает, что это ненадолго все всилу возраста. Пришлось, как обычно, применять дешман-рукожоп-методы. В магазине леруамерлен углядел замки для ящиков. Впрочем, я думаю, можно найти не только там. Установка - 10 минут. Откусить кусачками остатки родных защелок, приставить сначала замки к крышке бокса и прикрутить, потом открутить изнутри бокса два болта верхних, чтобы можно было немного выдвинуть его из-под крыла, приложить ответные части замков и прикрутить и их. Два болта крепления бокса на место. Изначально предполагалось крепить на заклепки 3,2 мм, но в гараже заклепочника нет, поэтому закрепил на то, что было под рукой - саморезы 3х10. Вуаля. Нарядно, блестящще. ЗЫ: Ответные части выпрямил и язычок загнул под 90 градусов, чтобы скоба не слетала. ЗЗЫ: Самоизоляция в гараже. ЗЗЗЫ: За сральник под капотом сорян, после зимы еще не мыл.
  5. 4 балла
    Всех с Новым Годом! вылечил свою эспейс 4 2.2дци 2003г. постараюсь в кратце. Диагносты у нас так себе, и если чуть получше, так берет побольше, а толку нет пока сам не допер. Предистория:Купил заведомо проблемного эспаса стартер лопнут, акб в нули, с толкача заводилась с полпинка-движек дымит...стартер перебрал, при разборке оказалось что голову варить надо и тут я решил раз делать, то для себя. Замечу что я первый кто разбирал эту машинку, повторил вкладыши(нижние идеальные а верхние видна выработка-темнозеленый слой до латуни протерло), кольца(тепловой зазор был на пределе -0,6мм) помпу ролики грм болты головки, делал все сам под руководством знакомого моториста, т.к.денег не особо. Было еще тепло и машинка заводилась долго но бодро. Свеченакалы все хорошие. И вот похолодало и начались проблемы-не заводится даже новый акб просадил(с толкача с полпинка заводится, на горячую на третий раз заводится) и глохнет при обгоне или при подъеме в гору долгую. Были проблемы с завоздушиванием-устранил заменой резиновых колечек и не помогло. Поехал до диагноста-говорит меняй дозатор на тнвд-не помогло. Поехал до второго диагноста который подороже--говорит меняй датчик давления-не помогло. Поехал до третьего диагноста еще дороже-говорит меняй датчик коленвала (234Ом)-не помогло. До четвертого диагноста -говорит форсунки на проверку и в ремонт, и тут бы все ничего, но я не покупал запчасти а брал у абсолютно чужого мне человека с такой же машины эти детали рабочие для проверки, и с ютуба посмотрел как самому проверить форсы с помощью шприцов и у меня все норм, случайно напоролся на видео где рассказали за аварийный клапан сброса на топливной рампе и он сбрасывал давление не достигая нужного и машина естественно даже не схватывала т.к. (я так понимаю)тнвд нагоняет давление к примеру 300бар мозги считывают это давление с датчика на рампе и включают форсунки считывая сигналы с коленвала и распредвала. Короче снял я обратку с рампы а у меня так еле еле течет (новый клапан аварийного сброса 100 баксов стоит), разобрал его (с трех сторон завальцовано) и притер иглу к седлу с помощью шуруповерта и зубной пасты-конечно лучше пастой гои, но у меня не было. когда собирал подложил шайбу примерно на 0,7 мм и завольцевал. все собрал до кучи и победа!!! машинка заводится с пол пинка. с обратки рампы ни капли не течет,и машинка не глохнет и както работать мягче стала и отзывчевее. Температура в норме-раньше на нее думал. А вот если все покупать и форсы в ремонт то и в штукарь зелени залететь, легко а цена вопроса 0руб, 0коп. и два часа времени. Надеюсь кому-то пригодится, т.к. относится не только к эспасам. Всех с наступающим Рождеством!!!
  6. 4 балла
    Верхний тебе не нужен, он только для ТНВД СР3 а у тебя СР1. Нижний - отклонение давления топлива от заданного. Судя по черному фону картинки ты играешься с ddt4all. Я сейчас занимаюсь темой ddt4all и экутвикера. Там все не так просто начиная с адаптера. Для наших машин даже честного китайского v1.5 может оказаться недостаточно без доработки. Тот профиль для G9T что идет в их базах подходит для машин с мая 2002. Для более ранних некоторые параметры будут неправильно показаны. Профиль подушек кривой и не работает, профиль АБС от машин с ESP которой у нас нет и он вообще не соединится и т.д и т.п. Автор затачивал программы в основном для работы с CAN, работу с KL переписал у кого то не особо вникая.Я уже перепаял адаптер и дорабатываю экутвикер. Хочу добиться диагностики наших машин с телефона по базам ддт2000. Когда будет стабильно работать расскажу что и как.
  7. 3 балла
    я бы сначала бы рекомендовал поменять батарейку в кетайском тестере
  8. 3 балла
    Многие космолетчики, после покупки данного летательного аппарата столкнулись с проблемой заваливающегося назад подлокотника. Так что тема не нова. Я сам предпринимал несколько попыток излечить данную конструктивную проблему космолета разными способами, но ни один из них до сих пор проблему кардинально не решил до вчерашнего дня. Вчера наконец снизошло ОНО - вдохновение и проблема была решена надеюсь раз и навсегда. Причем, если по каким либо причинам это нынешнее решение не сработает, у меня в загашнике есть еще одно, еще более надежное. Итак, хотя без прелюдии не обошлось, приступим к изложению решения. Вся проблема данного узла заключается в том, что рано или поздно ломается пластиковая направляющая, которая при этом еще является и фиксатором подлокотника в поднятом положении. Мне так кажется, что именно это и приводит к ее поломке в процессе эксплуатации. Были попытки ее приобрести, но они закончились ничем. На сегодняшний момент можно ее заказать в 3Д печати, мне озвучили приблизительную стоимость ее проектирования и изготовления в районе 40 бел.руб., но при этом не дали гарантии, что она не сломается при первой же установке. Оставим сей вариант на совсем безвыходное положение, когда окончательно сломаются имеющиеся. Как я уже сказал выше, данная деталь нужна обязательно, потому что без нее подлокотник будет вываливаться в любом из крайних положений. Когда я делал предыдущий вариант, то искренне полагал, что проблема заключена в износе металлического цилиндра на подлокотнике и двух зубов в каркасе сидения. Я ошибался, и ошибка мне стоила пошива чехлов на прожженную сваркой обивку подлокотников. Как раз таки эти детали не причем и не участвуют в фиксации в вертикальном положении. За нее отвечают два утолщения на пластиковой направляющей. Именно они удерживают подлокотник в вертикальном положении. А зубы на каркасе нужны для того дополнительного упора, ну или как бы так мне кажется для понимания крайнего положения. Когда все детали исправны, сей механизм работает следующим образом. Для снятия подлокотника нужно перевести его в вертикальное положение и когда он упрется в препятствие, не позволяющее ему двигаться дальше, нужно нажать на него в направлении сидения и одновременно отклонять его за него. Все, теперь его можно вынимать двигая от сидения. Чтоб этого не произошло в других положениях отвечают пружина, вроде она там стоит, в центральном отверстии + четыре выступа на пластиковой вставке, они отжимают подлокотник от сидения и больший + средний цилиндру на подлокотнике. Больший препятствует этому упираясь торцами в пластиковую вставку, а средний двигается внутри нее и вот он собственно и отвечает за фиксацию. В целом конструкция простая и типа, надежная, но эксплуатация космолетов говорит об обратном. Жабоеды не докрутили идею до конца. Вариант решения 1. Если вставка цела или цела хотя бы та часть которая находится в передней части сидения, то он прокатит. Итак, для предотвращения попадания цилиндров, отвечающих за фиксацию подлокотника в сиденье, нам понадобится металлическая пластина размером 45х25мм 2шт., 4-ре винта, лучше поискать болты, М4 и все. Ну дрель, сверла, метчики само собой, хотя последних лучше иметь с запасом, не знаю что за металл использован в каркасе сидения, но я пока резал резьбу, пару уложил. Какой-то очень вязкий металл. Процесс установки фиксирующей пластины прост. Если есть механизм поворота передних сидений, разворачиваем их назад, так удобнее работать. Вынимаем подлокотник, и смотрим что там творится. Если вставка более менее живая, приступаем к разметке. вырезаем из картона модель и подгоняем ее по размеру будущей пластины. Нам надо, чтоб она перекрывала второе отверстие и одновременно служила упором для подлокотника в верхнем положении, а точнее теперь в нее будет упираться основание второго цилиндра, ну вы поняли какого. Вставку можно не трогать, она нам не мешает. Размечаем отверстия под резьбу, сверлим и нарезаем. В пластине надо полукруглым напильником сделать углубление в месте, где она доходит до оси подлокотника. Наживляем на нижний винт(болт) пластину, отводим ее за обивку, вставляем подлокотник, переводим в горизонтальное положение его, совмещаем верхнее отверстие в пластине с резьбой в сидении и вкручиваем второй винт (болт). Зажимаем оба и переведя подлокотник в верхнее положение смотрим – угадали или нет с той частью, в которую упирается основание цилиндра. Если нет, раскручиваем, съымаем, подпиливаем где необходимо. В конечном итоге, подлокотник в вертикальном положении, должен находится параллельно боковине сидения. Все, теперь проблема падающего подлокотника решена надежно. З.Ы. При установке пластины лучше использовать болты, потому что места мало и мешет подлокотник, а подлезть можно только гаечным ключом. Хотя у мну в закромах таковых не обрелось, пришлось немного поизголяться. Нижний винт закрутил чуть больше, а вот верхний можно завернуть отверткой. Вариант 2-1. Если вставка рассыпалась или отсутствуют передняя ее часть, есть тоже способ решения, немного только более сложный. Для его реализации понадобятся 2-ве пластины размером чуть больше пластиковой вставки, винты или болты кол-вом 6-8 шт. Из инструмента, к вышеперечисленному, дремель, ну если такового нет, тогда по старинке напильником. Итак суть решения. Берем картонку, можно сразу платину, если есть хотя бы какая-то сохранившаяся вставка или ее части, прикладываем к ней вставку или ее части, которые можно попытаться спаять как я, и рысуем ее контуры, ну естественно вставки. Самое сложное будет повторить контур прорези, по которому будет ходить средний цилиндр. Сверлим отверстия по контуру прорези и дремелем прорезаем перемычки между ними, так чтобы получился ровный паз, это самое сложное. Далее можно будет сделать вышеописанный фиксатор или сделать паз в месте, где ходит средний цилиндр, размером 5,5 мм. Такой размер имеет малый цилиндр. Крепим в нескольких местах нашу пластину к каркасу сидения и наслаждаемся. Ну и фото процесса прилагаются.
  9. 3 балла
  10. 3 балла
    Процедура замены сайлетблоков в переднем рычаге. Основные приспособления и ключи: 1. Ключи 18 (снятие шаровой), 21 (болты рычагов), головка 27, 16 снятие наконечника. 2. Спец инструмент на фото Порядок действий для снятия рычага: 1. Откручиваем шаровую опору 2. Откручиваем гайку наконечника и с помощью приспособления выпрессовываем из кулака. 3. Откручиваем болты крепления рычага в сайлетблоках (ключ на 21 и головка с воротком) 4. Выпрессовываем шаровую из кулака с помощью вилки. Вилку одевать так, чтобы не повредить пыльник при выпрессовке (опустить ниже пыльник к шару шаровая опоры). 5. Вынимаем рычаг и выпрессовываем старые сайлетблоки. Предварительно необходимо наметить как стояли старые сайлетблоки относительно рычага. Также померять расстояние вылета старых сайлетблоков. Выпрессовка этими втулками 6. Запрессовываем новые сайлетблоки. Я прессовал на токарном станке 1К62 :). 7. Уставливаем рычаги на место, выполняем условие техноты. Чтобы зажать шаровую опору под ней подставить домкрат и поднять до стопорения ее конусом. Также есть рекомендация по проверке схождения после проделанных работ. P.S. чертежи направляющих для запрессовки сайлетблоков.
  11. 3 балла
    Хочу немножко напомнить историю. Начинался дизель 2.2 как мотор для коммерческого транспорта. Был он без наддува, имел мощность 60-75 л.с. и ходил столько, что кузова рассыпались раньше чем изнашивался этот мотор. Мне встречались цифры и в 1,5млн.км. При том, что он возил грузы а не просто пятую точку водителя. Но потом Рено понадобился дизель для верхнего легкового сегмента. Мощность 60-75 коней не устраивала потребителей таких машин и мотор надули турбиной до 110-115. Но при этом выделение тепла в моторе увеличилось почти вдвое что раза в 1,5 сократило его жизнь. На моторе стоял сдвоенный маслофильтр грубой и тонкой очистки типа того, что сейчас "изобрел" один немец и продает за почти 1к евро. Но стоил этот фильтр тогда под 50 баксов и если для коммерческой техники зарабатывающей деньги это было приемлемо, то потребители легковых машин от стоимости планового ТО взвыли и требовали сделать дешевле. Отчего же не пойти на встречу потребителю? Вот вам одноступенчатый фильтр за 10 баксов. Ура, стоимость обслуживания теперь не так бьет по карману. А то, что жизнь двигателя укоротилась еще раза в 1,5 так это еще когда заметят. Да и не нужны потребителю легковых машин такие пробеги. А потом по просьбе тех же потребителей увеличили межсервисный интервал для еще большего снижения стоимости обслуживания. И мощность увеличивали тоже по желанию тех же потребителей. В результате все получили то чего хотели. Потребители - мощный мотор с дешевым текущим обслуживанием, Рено - постоянный спрос на новые машины и запчасти. А мнение тех, кто доезжает эти машины в недоразвитых странах после довольных потребителей вообще никого не волнует. Это если даже не касаться вопроса какие расходники и запчасти используют те кто эти машины доезжает.
  12. 3 балла
    Номерок щеток и подшипников для генератора на 210А : так размер щеток 8x5x23, номерок готовых с пружинкой Cargo 140817 или Ika 0.1903.1, есть и без пружинок только с поводком например Wai 38-8305 кому как нравится, подшипники по заводу, перед KOYO 6303RDH, зад NMB без номера размер 8х23х14 аналог NTN EC1-SC8A37LLH1CNLPX1. Итог вскрытия показал, что пациент скорее жив чем мертв, но гибель его неминуема, перемотанный статор отходил почти 8 лет! и около 100к пробега, родной выдержал меньше 5 лет, но как говорится годы берут свое, лак начал облезать в некоторых местах и еще чуть чуть и будет замыкание, вовремя полез, передний подшипник был заменен на корейский FAG, есть люфт и шум, задний C&U SAEC608X3RS тоже с люфтом. Статор в ремонт опять или под замену, решил глянуть че по чем на авито и наткнулся на НЕГО 231000009R за 4т.р., да, корпус не подходит и выход не как у нас, а только "с" но состояние идеал, думаю заменю хоть статор, созвонился, приехал забрал, дома разбираю, а он нульцевый, щетки даже не притерты, воткнул всю внутрянку в старый корпус и готов новый гена на 95%. З.Ы. Чем так глобально отличается наш DF / L от С, я так понял С это тоже управление как и DF и получается нет только сигнала на лампу?
  13. 3 балла
    Вот и я добрался и сфоткал свой космолет для всеобщего обозрения.Стараюсь поддерживать в боевом состоянии.
  14. 3 балла
    Батарейки какой марки поставил? Не все из них работают в ключе. Дешевые имеют большое внутреннее сопротивление и не могут обеспечить необходимый импульс тока. В лучшем же случае их хватает на несколько месяцев. Ресинхронизация ключа: на заглушенной машине зажать и держать кнопку замков на консоли (в любом положении) пока не щелкнут замки и лампа иммо не начнет гореть постоянно. После этого нажать кнопку на ключе. Опять должны щелкнуть замки. Нажать и на втором ключе если их с машиной два. На процесс 15-20 сек после чего замки опять щелкнут и система вернется в обычный режим. Если при ресинхронизации замки от ключа не щелкнут значит проблема скорее всего в ключе. Посмотреть видит ли машина ключ и если да, то почему не принимает можно в ddt2000.
  15. 3 балла
    Были некоторые сложности с отворачиванием гайки крепления поводка, помог жидкий ключ и ударный гайковерт Milwaukee, присохло намертво, съемник поводков Licota помог стащить. Пользуйтесь! Не один час провел в поисках, находил оригинал на Ebay с негуманным ценником, рассматривал варианты с AliExpress и т.д., мой вариант очень гуманный по цене оригинала.
  16. 3 балла
    как я писал ранее, я установил в приборку светодиод и пищалку, чтобы видеть реальную работу датчика давления. И решил проверить, насколько быстро и адекватно приборка реагирует на отсутствие давления масла после изменения конфигурации. Снял фишку с датчика давления и подключил ее к массе через кнопку. Кнопку держал в руке и имитировал падение давления масла(включение красного светодиода и писк). Вот такая картина маслом индикация LED и штатная.mp4 Если всмотреться в видео, то будет понятно, что штатная индикация включается только через несколько секунд после сработки датчика давления. И только на пару сек. Но если давление на границе срабатывания датчика, к примеру на хх между 0.4 и 0.5 атм, когда датчик срабатывает импульсами, штатной индикации мы можем и не увидеть. А между тем, если начал подмигивать светодиод - еще возможно обойтись совершенно недорогим ремонтом. То есть светодиодная индикация позволяет иметь раннюю диагностику проблемы с группой маслонасос\вкладыши, а штатная диагностика даже в доработанном варианте - нет. Иными словами, я полагаю, что самым простым, самым недорогим и самым надежным вариантом исправления заводского косяка с индикацией оказывается вариант с индикацией светодиодом и пищалкой.
  17. 3 балла
    некоторое время назад случайно узнал от уважаемых эспейсоводов, что можно было пойти другим путем и не городить весь этот огород. Оказывается, можно зайти в настройки приборки и переконфигурировать ее, указав ей обороты, с которых нужно мониторить датчик давления масла. Вот оно!!!! Начал искать пути это сделать. Безуспешно перебрал несколько программ (ddtall, ddt200, piclip, pyren) и несколько адаптеров (по блютуз, по вай-фай, по USB). В итоге кое-как получилось подключиться к приборке ноутбуком с помощью мода Pyren под DDT и правильного адаптера ELM327 USB. После некоторых попыток понять дебри французского автопрома всё получилось и я указал приборке мониторить датчик давления масла уже с 600 об\мин. В качестве контроля снял фишку с датчика давления масла и замкнул ее на массу. Через несколько секунд на приборке появилась соответствующее сообщение. Ну вот и всё, баг исправлен и можно спокойно ездить.... казалось бы...
  18. 3 балла
    Точно не эспас. Последней третьей уже почти 20 (!) лет. Куда не ней в Польшу? У дизеля больше КПД, то есть меньше расход, но там давления большие и он изнашивается на больших пробегах, а его ремонт сложнее. Эта дилемма составляет предмет длительных обсуждений в инете. Все равно будет сказано, что все зависит от состояния продаваемой машины. А если попадется хорошая? Не попадется. Конечно, приведут примеры своих прекрасных машин с огромными годами, но исключения только подтверждают правила. Машины В СРЕДНЕМ сильно устали. Вы разминулись с эспасом по годам. Ничего не попишешь. Кто-то умер (почти умер)- кто-то родился.
  19. 3 балла
    Выражаю огромную человеческую благодарность форумчанину по имени Зугум. Зугум огромное тебе спасибо за тёплый приём в Махачкале, меня и моих друзей, ты на самом деле нам показал что значит настоящее кавказское гостеприимство, всё было супер. Зугум будешь в Минске буду держать ответку, мой дом для тебя всегда открыт. Ну а мы и с твоей тоже помощью удачно вернулись домой, проехав 10 стран и республик, 3 моря или 8500 км
  20. 3 балла
    вот тебе с учетом дорестайловой проводки приборки
  21. 3 балла
    дошли руки на бумагу положить сама схема (архисложная) точки подключения указаны для рестайла (дорест пока не могу, умер жесткий диск в буке) в разъемах приборки. Можно на проводку приборки, а можно индикацию и в саму приборку встроить. Всего 5 деталек и паяльник надо. Кому совсем тяжело, могу написать где взять детали (не реклама) например, Белчип в Минске резистор 4 копейки диод 2шт. по 5 копеек светодиод 7 копеек пищалка 91 копейка Итого: 1р 12 коп (около 0.5$) в не самом дешевом магазине выглядит вот так Теперь расскажу, как всё это чудо работает. Если включить зажигание - загорится светодиод, потому что давления масла нет. После запуска двигателя светодиод должен погаснуть. Сразу или через полсекунды - после того как появится давление масла и датчик разомкнет контакты. Если во время работы двигателя давление масла упадет ниже давления сработки датчика (обычно 0.5атм) - включится звуковая индикация и загорится светодиод. Всем хороших дорог и вечного двигателя.
  22. 3 балла
    Посоны, я чота не смог найти тему, где мы мерялись байками и намотанными на колесо километрами. Предлагаю запилить это дело снова, время-то идет, велы меняются животы мускулы на ногах растут, а никто этого не видит. Просто у меня есть фоточки, которыми прям аще не могу не поделиться. Сделаны в последний теплый день осени. Это мой крокодил, который живет в гараже и ждет, когда жэ я переселюсь из квартиры в собственный дом, бо длиною он два метра и в моё жилище не помещается. Я его иногда выкатываю, ну и плюшки всякие ему делаю. За этот сезон поставил реальные педали, диван и грипсы обшил. А так катаюсь на старом Стелсе. Давайте фотки, охота позырить.
  23. 3 балла

    Версия

    529 раз скачали

    Электрические схемы Espace выпуска с 09-2000
  24. 3 балла

    Версия 1.0.0

    475 раз скачали

    Один из самых интересных разделов 2009 год ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 11A ВЕРХНЯЯ И ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ 12A ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ 12B ТУРБОНАДДУВ 13A СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА 13B СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 13C ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВ 14A СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ 16A ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ - ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 17A СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
  25. 2 балла
    Ну включи ты ужо экранную клавиатуру - там любые раскладки есть. Не мучай ни себя, ни нас вот этим вот "что би дверь не закривалась". Наш замок за ненадобностью я не разбирал. Разбирал другой, впрочем, все они, которые защелкиваются на скобу, практически одинаковые. Внутри замка есть две пружины с усами. Скорее всего, у тебя одна из них сломалась. Нешто, в Украине перевелись разборки космосов? У меня, в принципе, лежит где-то в закромах этот замок, если поближе не найдешь. Я бы вот не стал ковырять эту деталь, купил бы другой замок. Информации по ремонту личинки чуть менее чем дофига в интернете вообще и здесь на форуме в частности. Я сам недавно выкладывал отчет.
  26. 2 балла
    У меня родной ксенон, на левую фару шланг идет в коробе металлического усилителя бампера. Это точно.
  27. 2 балла
    да. когда колёса по сезону перекидываю. и медной смазкой -аэрозолем брызгаю на ступице посадочное место, и 3-4 витка колесных болтов смазываю И все это уже лет 20-25 проделываю, и меня все устраивает, все нормально
  28. 2 балла
    Ремень в большинстве случаев пищит потому, что на одном из шкивов изношены щеки и ремень проседает так, что касается дна шкива. И здесь как ни натягивай все равно будут проскальзывания.
  29. 2 балла
    По Диалоджис номера голов 3-го и 4-го не совпадают ни в одном случае.
  30. 2 балла
    Жакузик конечно и прицепы и лафеты тягает, что не очень хорошо для машины. Но ездит на большие расстояния, за машиной смотрит, и всегда возвращается домой своим ходом. Так что всё относительно.
  31. 2 балла
    В другой ветке о маслах я уже рассказывал наблюдения на своих машинах, один в один как юмбр говорит, на разных маслах был разный расход масла. И на теперешней машине я разные масла лил, бывало от замены до замены литр, бывало больше. Не сочтите за рекламу но года 4 беру масло у руслана и люто доволен, никогда не меняю масло раньше 15.000, последние две замены это 18 и 21 000, от замены до замены всегда полный уровень, если еду с прицепом в горы может упасть на 1/3 по щупу, не больше.
  32. 2 балла
    Альтернатива оригиналу от Рено - оригинал от Ниссан nissan 1172000q3n - примерно 72$ renault 117205040r - примерно 143$ dayco KPV244 - примерно 109$ gates K037PK1685XS - пока нет цен ina 529 0246 10 - пока нет цен
  33. 2 балла
    Он тебе совсем не нужен: -во первых у нас нет кенгуру (а от лося тебя эта штука не спасет), -во вторых теряется облик космолета(-это лично мае мнение). Лучше на эти бабосы поддерживай работоспособность узлов и агригатов своего космоса .
  34. 2 балла
    http://volt-220.com/radioelectronics/aux.html
  35. 2 балла
    Как, а Вы не знали???? После замены колец - это обязательная процедура.
  36. 2 балла
    NT8125 - оно ОЧЕНЬ ДО 2000 года - или, если точнее - до комплектации с BII - в салоне пучок реле. Обладаю технотой NT8163A в бумаге, и раз уж она прям всем нужна, так и быть отсканировал (не осилил только распиновки - очень много). Пока положу на гуглодиск в картинках. Надо чистить, сшивать двойные листы в один, собрать pdf. Нету столько времени. З.Ы. почистил и положил туда же схемы прокладки жгутов З.З.Ы. всё на языке оригинала - т.е. французском GOOGLE папка
  37. 2 балла
    Немного подкапотки моего Эспасика.
  38. 2 балла
    Массу к коробке прикрутил?
  39. 2 балла
    Мир в ваш дом уважаемые форумчане ! Хочу описать весь процесс по этой теме. С чего начать я не знаю, рассказать о своей глупости или наоборот рассказать о том что дело случая помогло набраться опыта в моторном деле. Вообщем ,как я писал в самом начале (немного повторюсь , чтобы собрать все воедино ) дело было так : год назад прошлым летом я съехал с автодороги в лес , уклон был приличным , это я заметил когда вновь на него заезжал , был хороший удар в днище авто , после сразу загорелось маслёнка и стоп . Я остановился залез под днище но ничего не обнаружил , кроме прошарканой пластиковой защиты, ни намека на подтикание масла . Подумав что насос хлебанул воздуха из-за уклона, я продолжил движение, но маслёнка так и продолжала переодически срабатывать, при отпускании педали газа или в движении при постановке в нейтраль маслёнка гасла . По приезду домой а это не мало 300 км , мучала мысль что же случилось, открутив защиту днище все сухое , никаких вмятен в поддоне нет . Покумекав собрал все назад и добавил немного масла в двигатель под максимальный уровень. Затем машина долго стояла лишь зимой я ездил немного , но заметил странную тенденцию при прогреве мотора до рабочей температуры, начинал срабатывать датчик давления масла. Поняв, что что-то не так началась операция по выявлению, сначало горе мастера искали проблему в электрике , после замены датчика и позвонки провода , приговорили мне насос . После смены насоса приговорили двигатель, поняв что в моей городе куча автосервисов и практически 99% в этих автосервисах это бездари которые что и могут только колодки да масло менять... Поняв , что спасение зависит от меня я начал подыскивать контрактный двигатель. Цена 120000 рублей более менее нормального, ничего не осталось как поверить в свои силы и запастись огромным терпением начал снимать двигатель. Поставил туда все новое , кроме поршней и клапанов. Коленвал сточил до первого ремонта, потому что на коленвала четвертого шатуна от цепи ГРМ был задир. И вот долгожданный момент с горем пополам 2,5 месяца и первый запуск.....и.... И ничего давления НЕТ !!!! Последнее что оставалось это ваш форум , за что я очень вам благодарен. Прочитав статью о поддоне решил туда ещё раз залезть, но все прекрасно....и краем глаза при установке я замечаю , что очень маленький зазор между поддоном и масло заборником , выгнув его плюс к этому ещё поставил проставочные шайбы в редукционный клапан насоса ииииии барабанная дробь давление взлетело с 1 бар до 5.7 бар !!! Поняв что много снял проставочные шайбы, давление на холодную опустилось до 5 бар. В итоге хотите смейтесь хотите возьмите на заметку ПРИ НАЕЗДЕ НА ПРИПЯТСТВИЕ ПОДДОН НЕ ВМИТАЕТСЯ КАК ТО В ОДНОМ МЕСТЕ , А ГНЕТСЯ И СТРОГО ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ ОСИ ПРИЖИМАЯСЬ К МАСЛО ЗАБОРНИКУ , чем ограничивает доступ для масла.... Вот такая мелочь привела , к капитальному ремонту двигателя. Но я рад получил огромный опыт. Всем спасибо, считаю тему можно закрыть ! Удачи !
  40. 2 балла
    Чтобы больше таких вопросов не задавали Самое время подвести итоги: Как все же правильно подобрать длину тросов ручника? 1 способ: лезем под машину снимаем свой трос и замеряем его длину, только вот замерять надо правильно: т.е. не всю длину троса, а только от посадочного места и до посадочного, также измеряется длина оболочки троса: от посадочного и до посадочного места (вот пример). При этом правый тросик, тот что над баком будет длиннее где-то на 6 см (из-за дополнительного петли над баком) Ну и в магазин. 2 способ: воспользоваться чужим опытом: Главным критерием при выборе троса является не объем мотора и тип топлива, а длина кузова и тип тормозной системы, тросы продаются комплектом левый и правый, через "/" указана длина оболочки троса. Grand с суппортами Lucas: 1859/1709 и 1799/1647 и артикул (116772, K10765) ну и подтверждение Grand с суппортами Brembo: 1792/1651 и 1728/1590 и артикул (116771,K19655) ну и подтверждение Grand с барабанами: 1740/1535 и 1675/1468 и артикул (116769,K19645) ну и подтверждение Ну и троса на короткую базу коротыш с суппортами Lucas: 1700/1550 и 1643/1493 и артикул (116773,K10355) ну и подтверждение коротыш с суппортами Brembo: 1635/1494 и 1573/1431 и артикул (116797,K12246) ну и подтверждение коротыш с барабанами: 1583/1375 и 1520/1313 и артикул (116796,K12256) Добавлю что на тросах которые идут на барабаны стоят пружинки. Понятное дело что более длинный трос всегда можно уложить вместо короткого, но если хочется чтоб было все по феншую, то длину троса надо ставить уже правильную. P.S. чтоб легче было установить трос над баком, когда вытягивается старый трос к нему привязывается веревка или проволока и потом уже вставить новый трос будет проще привязав его веревке.
  41. 2 балла
    вариант реализации этой схемы. Идея не моя - одноклубника с руками и головой. Вскрываем приборку и выпаиваем красный светодиод индикации иммобилайзера. Чуть правим плату и вместо одно светодиода паяем два рядом. на скорую руку в закромах в подходящем размере нашелся только зеленый. Теперь у меня индикация иммо - зеленая, а не красная как раньше. Далее - зеленый светодиод подключаем к штатной цепи индикации иммо, красный светодиод индикации масла обвешиваем необходимыми элементами, подключая их прямо к контактам разъема приборки Провода и детали фиксируем термоклеем. С обратной стороны размещаем пищалку, в таком месте, чтобы пластик потом не упирался. фиксируем термоклеем. Как это работает - смотрим видео 12.mp4 в момент старта на долю секунды пищит пищалка, пока давление масла не приходит в норму. Если при работе двигателя давление масла станет ниже нормы - независимо от оборотов двигателя загорится красный светодиод на приборке и запищит пищалка, привлекая внимание. Вариант светодиода https://www.belchip.by/product/?selected_product=00960 красно-зеленый в одном корпусе - отлично подойдет вместо двух. Цена 0.31 р
  42. 2 балла
    Замок заклинивший можно достать при помощи шуруповерта просто высверлив фиксаторы . 2 раза так делал , а замок от логана успешно стоит уже 3 года , только разъемы переделать , а так 1 в один.
  43. 2 балла
    У меня, когда праймер подсох, попробовал сам клей растворить в растворителе, Р4 или Р12 (точно не помню) - растворяется...и получается в принципе праймер. оба крыла приклеил - держится.
  44. 2 балла
    а щас со всем так. эра говноделов и маркетинга.
  45. 2 балла
    Я тебе могу плказать людей которым просто по пробегу снимали форсы пртисваивали новые има коды и машины реально по другому работать начинали. Увы, звездеть это по твоей части, это я уже понял.
  46. 2 балла
    Ну как минимум каждый распылитель индивидуален и его производительность в каждых режимах своя. Поэтому нормальный сервис. Я повторюсь НОРМАЛЬНЫЙ при операциях с форсунками присваивает ей новый има код. Который на данный момент времени полностью описывает ее работу во всех режимах.
  47. 2 балла
    руководство выложил в библиотеку (ЗАГРУЗКИ), в пдф, на английском. читайте, переводите, и не задавайте вопросов, на которые в книжке есть ответы
  48. 2 балла
    дядька!! из уважения к тебе все же проведу небольшой ликбез. изначально, когда прогресс дошел до электрического стартера в авто, тогда же он начал вентилировать тему и аккумов для этого стартера. Вариантов было немало. Но победили свинцово-кислотные. Не потому, что были лучшие, а по маркетингу. Цена-качество. При этом ряд недостатков обязательно. И вот где-то с конца 60-х того века на все авто и по сей день ставят свинцово-кислотные. На все авто, грузовики и трактора с комбайнами. И только последние 10-15 лет в гибридах и электромобилях не свинцово-кислотные. Да и то у некоторых электромобилей на борту присутствует классическая свинцово-кислотная. Иных батарей на авто нет. То есть около 99.0% двс снабжены свинцово-кислотными стартерными батареями. Заостряю внимание - за последние 50-60 лет ни устройство, ни принцип действия свин-кислт. батарей принципиально не изменился. В двух словах - свинцово-кислотная батарея - это 6 последовательно электрически соединенных банок, в каждой есть несколько плюсовых пластин и несколько минусовых. И залиты они электролитом. Минусовые пластины из свинца, плюсовые из оксида свинца. Подробнее ищи в инете. Всё разжевано. Так вот, у свинцово-кислотных батарей масса недостатков. С ними наука боролась и борется. И добавляют в свинец всякую муть (0.001111111%), чтоб избавиться от недостатков. Изначально добавляли сурьму, потом начали добавлять серебро к сурьме, потом вместо сурьмы стали добавлять кальций, так же кальций с серебром и т.д. Отсюда и пошли названия - кальциевые, сурьмянистые и т.д. Это классическая технология. Вместе с тем наука, и конечно же гребаный маркетинг, подтолкнули прогресс к шагу немножко в сторону от классической технологии. Так придумали гелевые, хотя они по прежнему свинцово-кислотные. У них свои преимущества, но и свои недостатки, в основном цена. также придумали AGM, EFB и прочие замуты, но все равно эти батареи все свинцово-кислотные. Есть два одновременно присутствующих качества у всех свинцово-кислотных батарей. Это огромный стартовый ток при небольшой цене. Здесь все остальные акумы всех технологий и материалов вчистую сливают. А теперь важный момент. Нельзя сказать, что какие-то св-кисл. батареи зло, а какие-то совершенство. Если бы такие были - все остальные технологии бы вымерли. У каждой технологии свои достоинства и свои недостатки. Единственный важный нюанс - правильная эксплуатация. То есть режим зарядки-разрядки. Если батарею правильно заряжать и разряжать - не будет никаких проблем и она отслужит заявленный ресурс и отработает уплаченные деньги. Второй важный момент. Нельзя заливать в дизельный авто бензин и наоборот. Это и ежу понятно. Так же с акумами. НЕльзя в авто, где гена рассчитан на некальциевую батарею ставить кальциевую. Да, работать будет, на намного меньше. А чтоб работала как надо - или ставь некальциевую или адаптируй гену под кальций. вот собственно и весь ликбез. Что касается напряжений и токов зарядки(всяких орионов и проч) - это на 99% маркетинг. Неху... нечего ездить по 10 лет на одной батарее. Будьте любезны раз в 3 года менять батарею. Да и авто меняйте. И только 1% это тонкости процесса зарядки. И то, не ради полного заряда, а ради чтоб не убить гарантийную батарею. Потому, что классике с жидким электролитом при плотности оного 1.27г\см в кубе для нашего климата, надо 14.4 в авто, чтоб не выкипала быстро и все равно 16.2 от внешней зарядки до 100%. Некоторые граждане тут тупо цепляются за цифру 16В и упорно ищут ее в машине. Я говорю вам, не тупите, ее там никогда не было и не будет в исправном авто. Это цифра для полной зарядки. А все батареи в авто никогда не бывают полностью заряженные. Такой расчет заложен изначально. И не маркетингом. А удобством эксплуатации авто и безопасностью. пы.сы. Еще момент. Проводка в авто никогда не идеальна. И на чуть подкисших клеммах 0.1-0.2 В по дороге от гены до акума гарантированно теряется, а при больших токах так и 0.5 В легко. При этом считается, что неисправности проводки нет. Если гена рассчитан на некальций и стоит некальций - эти потери в пределах терпимого. Если же гена под некальций, а ставится кальций - это 0.3 потерянных вольта это уже почти катастрофа для акума. Постоянный недозаряд. Вот весь карамболь. Сосбтвенно, абсолютно не исключено, что я сильно заблуждаюсь. Но пиз..ть с умным видом тут умельцев пруд пруди, а сделать что-нибудь руками - пальцев на 1 руке хватит пересчитать. Поэтому я задумал ажаптировать гену под кальций и посмотреть что из этого выйдет. Что вышло без адаптации уже известно - полный разряд и потеря гарантии.
  49. 2 балла
    включаем зажигание, ищем бортовиком "интервал ТО". удерживаем "ОК" Появляется по памяти "интервал между ТО". Опять жмем "ОК" и держим. сбрасывается до максимального интервала. Далее нажимаем "ок". появляется что то типа "интервал замены масла" . Также далее удерживаем "ок". Происходит сброс. В названиях интервалов могу немного ошибаться, но принцип сброса такой. кстати , кому интересно группа в вайбере по эспейсам 5 - пишите в личку телефон в международном формате, добавлю
  50. 2 балла
    Продолжаю. Как я решил сделать индикацию давления масла для себя. Я хотел сделать ее на легкодоступных комплектующих невысокой стоимости, которые легко купить в ближайшем магазине. Без использования микроконтроллеров, программирование которых я только-только начал осваивать. Я хотел видеть реальное давление масла в атм. Я хотел иметь наглядность, т.е. чтобы одного короткого взгляда при любой скорости движения хватало для понимания ситуации. Зайти на али и поискать готовые варианты я додумался позже, они и позже мне не очень понравились недостатками. В общем, я решил пойти своим путём. В качестве индикатора я взял вот такую вещь. вот так  это выглядит Если светится вся шкала до синего - это гут. Причем яркость зеленых выше чем остальных и при беглом взгляде видны только зеленые. Так должно быть на оборотах выше холостых. Если горят красные+оранжевые - это нормальное давление на ХХ. Если горят только красные - давление 0.6 атм для 2х кубиков, 0.3атм для одного красного - то есть надо срочно глушить мотор. Если загорелась вся шкала и синий - слишком высокое давление. Каждый кубик это 0.3атм. Т.е. несложно выяснить какое конкретно давление в атм. Осталось изобрести некое электронное устройство, которое будет включать эту линейку светодиодов в соответствии с давлением масла в двигателе. И никаких микроконтроллеров. В качестве датчика я взял классику - от 2106, указанный в варианте 4. Он подходит по резьбе и его можно вкрутить вместо штатного датчика без каких-либо переходников. Но вдруг оказалось, что он имеет немалый диаметр и упирается в кронштейн навесных агрегатов. Где ж ты, токарь... быстренько набросал эскиз в двух вариантах (подходит любой) через некоторое время получил два удлинителя - на всякий случай разной длины. Подходят оба. Осталось малое - кусок электроники, которая сможет понять показания жигулевского датчика и правильно показать их мне через светодиоды. Вспомнил молодость, потратил несколько вечеров и вуаля - прототип готов. Под рукой оказался подходящий корпус из пластика. внутри выглядит непрезентабельно - это прототип. Его надо обкатать, доделать\переделать и только потом облагородить. В итоге получилось очень простое устройство из небольшого числа легкодоступных деталей. Устройство достаточно гибкое - его лекго отрегулировать под любые значения давления масла. Стоимость комплектующих 3-6$ без корпуса. Подключил к авто и посмотрел, что получилось Извиняюсь за качество видео - телефон лежал на столе и снимал. Я в это время был в салоне. Помочь было некому. Осталось немного перерегулировать и найти место в салоне. В ближайшем будущем сделаю версию 2.0. Хочу добавить аварийную звуковую индикацию. Если вдруг давление упадет ниже нормы, чтоб громкий звуковой сигнал привлекал внимание.