Таблица лидеров


Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией за 24.05.2018 во всех областях

  1. 10 баллов

    Версия 1.0.0

    694 раза скачали

    Настоящее руководство по эксплуатации и обслуживанию автомобиля содержит информацию, которая позволит Вам: – ознакомиться с автомобилем, правильно его эксплуатировать и максимально использовать его возможности. – поддерживать его оптимальную работу посредством простого, но четкого соблюдения советов по техобслуживанию. – быстро устранить мелкие неисправности, не требующие вмешательства специалиста. То небольшое время, которое Вы потратите на чтение данного руководства, с лихвой окупится приобретенными сведениями, а также знаниями функциональных возможностей и технических новшеств, которые использованы в конструкции Вашего автомобиля. Если Вам понадобится дополнительная информация об автомобиле, специалисты сервисной станции компании-производителя будут рады дать любые необходимые консультации.
  2. 9 баллов
    ЧИТАТЬ ВСЕМ !!! Любой из всей линейки моторов 4-го эспейса может «стукануть» в любой момент. Никто от этого не застрахован. Причина заложена еще на заводе-изготовителе на стадии проектирования. Выбор у каждого есть: План А - потратить 20-50$ на «страховку». План В - забить и однажды потратить 1000-2000$ на ремонт или замену двигателя. Кто выбрал план B – дальше можно не читать. Кто выбрал план А – набраться терпения. Букв будет много. А также картинки и видео. Речь пойдет об Renault Espace IV (возможно еще и Вел Сатис, но пока я не уверен) и его датчике давления масла. О датчике аварийного давления масла. В двух словах: этот датчик должен сообщить о низком давлении масла в системе смазки двигателя. Приборка должна сообщить водителю об этом. Если в этот момент заглушить двигатель и начать искать причину, то предстоит небольшой ремонт двигателя. Если продолжить эксплуатацию – то предстоит большой ремонт или замена двигателя. Предыстория. Как-то при мне заклинил исправный мотор F4Rt (2.0 турбобензин, если кто не в курсе). Позже выяснилось, что провернуло вкладыш шатуна самого дальнего цилиндра от маслонасоса. Маслонасос и КВ со вкладышами были заменены и мотор работает. Но на приборке на момент «ловли клина» никакой индикации низкого давления не было. Это и смутило. . Я тут же полез в свой эспейс проверять датчик давления масла и выяснил, что у меня тоже отсутствие давления масла никак не показывается на приборке. Выяснил несколько интересных вещей. Озаботясь этим фактом я начал задавать вопросы в среде владельцев 4-х. 1. Многие владельцы 4-х не знают, как устроен этот датчик. 2. Многие владельцы 4-х не знают, как должна работать лампа индикации на приборке. 3. Многие владельцы 4-х вообще не понимают о чем речь. 4. Эта проблема якобы не существует – никто не описывал на форуме эспейс-клуба. 5. Гуру ремонта клуба знают об этой проблеме, но аккуратно замалчивают. Оно и понятно. Расскажи, все решат проблему, и больше не будет «стуканувших» моторов. Так и с голоду умрёшь… Вот с этого момента и начались исследования и эксперименты. Попробую осветить ситуацию максимально подробно. Датчик аварийного давления масла (в электросхемах для Renault (Visu) он называется манометрический выключатель) вкручивается в блок цилиндров двигателя в масляную магистраль. Устроен очень просто. Внутри есть контакт, который замкнут на массу всегда – его прижимает пружина. Если к датчику подключить лампу – она будет гореть при включении зажигания сколь угодно долго и гаснуть только после запуска двигателя. Иногда сразу, иногда через несколько секунд после запуска. Зависит от того, как быстро масляный насос создает давление в системе. Если двигатель работает и в системе смазки есть давление – это давление сжимает пружину и контакт с массой размыкается. Датчик устанавливается на всю линейку двигателей 4-го. Выходит из строя очень редко. Исключительно надежен ввиду своей простоты. Обкатан десятилетиями на десятке предыдущих моделей рено и не только эспейс. Датчик связан непосредственно с приборкой одним проводом. Приборка 4-го не имеет отдельной лампы(их там вообще нет), но имеет отдельный символ в виде красной маслёнки в нижнем правом углу, под цифрами спидометра. Теперь эксперименты. Включаю зажигание и вижу загоревшуюся маслёнку. Через 3 сек маслёнка гаснет. С чего бы это? ведь двигатель не запущен и давления масла в системе нет? Берем минимум инструмента, клип и начинаем копать глубже. Смотрим и слушаем видео, пытаемся следить за происходящим эксперимент 1 эксперимент 2 эксперимент 3 эксперимент 4 эксперимент 5 теперь выводы: Датчик аварийного давления масла в 4-м эспейсе есть. Работает. Но приборка его попросту игнорирует. После проверки нескольких авто фазы 2 я пришел к выводу, что это не неисправность, а задумка инженеров или программистов. Или недоработка. Более того, исправность датчика и его цепей контролируется приборкой, но как-то странно. И бессмысленно. Ибо если давления нет при исправном датчике, водитель об этом узнает только после того, как двигатель заклинит. Собственно, почему я так заморочился этим датчиком. Дело в том, что причин отсутствия давления масла всего 3. - нет масла (пробит поддон) - неисправен масляный насос (износ шестерен или просадка пружины редукционного клапана) - не хватает производительности насоса (например, износ вкладыше КВ) Второй и третий варианты как правило не случаются моментально. Они приходят постепенно. И если иметь возможность контролировать давление масла, то можно вовремя принять меры. Можно заменить насос или вкладыши и ездить дальше. Ремонт встанет в 100-300$. И один-два дня максмум. Не имея возможности контроля давления остается только ждать "клина". Тогда ремонт встанет в 1000-3000$. И несколько дней, если не недель. Мне известны случаи "клина" F4Rt (2.0Т) и V4Y(3.5) - это бензинки. Причина одна и та же. Неисправность маслонасоса и эксплуатация с такой неисправностью. Дизелями не интересуюсь, но полагаю, что среди них "стуканувших" более, чем достаточно. Именно из-за отсутствия индикации и несвоевременного ремонта. Чуть позже дам своё видение решения проблемы.
  3. 9 баллов
    Это хорошо. Я сегодня с утра сразу присел за монтажный стол и препарировал механизм. Короч, делов на 20 минут. Дольше вспоминал слесарные навыки и эстетствовал, выбирая будет мне удобнее работать длинными или короткими сверлами и метчиками. Вот, што мы имеем: Лючок с остатками крепления, трубку, которая крепится к кузову, и шток с пужиной и ограничителем, которые у нас выпали с обратной стороны трубки. Как грицца, хрусть - и пополам. Надо извлечь шток из ограничителя. Вытянуть шток немного. Вынуть распорный клин. Вытащить шток. Взять тиски, шуруповерт, сверло 2мм, метчик М3, длинный винт М3 с откушенной головой и цианакрилатный клей типа "гель", штоб не сразу схватывался. Сверлим отверстия в штоке и его ответной части, нарезаем резьбу, мажем клеем и закручиваем резьбовую шпильку (в девичестве винт). Вуаля. Ну и собираем всё взад. На шток пружину, на пружину трубку, на трубку ограничитель, и клин к разрез штока. Всё. Спасибо за внимание.
  4. 8 баллов
    Сегодня я расскажу вам, куда надо засунуть пожилому французу паяльник, чтобы взбодрить его еще на десяток лет жизни. Электрика, как известно, наука о контактах. Тут все, как у людей. Со временем они, как, например, потенция, исчезают. И, сцуко, в самый неподходящий момент. В моем (не в смысле, что в моем, а в смысле, что у автомобиля) случае, как только наступают холода, начинают отказывать приводы замков дверей. То не открываются, то не закрываются, а потом и вовсе перестают реагировать на возбуждающие импульсы, поступающие из недр центрального замка. А на улице меж тем ужо не май месяц. Ну, фигле, приходится лезть в холодную дверь и извлекать замок в сборе. Как туда лезть, как вытаскивать замок и как доставать из замка привод я вам, пожалуй, рассказывать не буду - сами большие мальчики, сами справитесь. Ничего сложного там нет. Расскажу только, почему именно перестает работать привод и как его привести в чувство. Собственно вот он. Для начала аккуратно снимаем чехол. Корпус сделан из двух спаянных половин. Если положить привод на бок и аккуратно простучать молотком шов, то разбирается он после этого гораздо проще. Вот и все устройство. Двигатель, две шестерни и винтовой привод. Вытаскиваем двигатель из корпуса. Берем за его ноги и смотрим, откуда они растут. Поскольку именно здесь и заключается вся проблема. Ножки эти окисляются, пружинные контакты в корпусе двигателя ослабевают и всё... Зачищать бесполезно - хватает ненадолго. Тут только резать. К чортовой матери. Не дожидаясь перитонитов. Вырезать аккуратно (ну или как получится) кусачками лишнюю пластмассу вокруг контактов. Обблудить контакты в двигателе и концы ног. Припаять ноги на место. Собрать всё взад. Это ужо третий привод приведенный подобным образом в функциональное состояние. Первый из них работает ужо четвертый год и не жужжыт. Ну, в смысле жужжыт, как ему и полагается.
  5. 6 баллов
    С прошлого века по просторам нашей страны колесит espace III и казалось бы что про него уже все известно, но все-равно каждый новый владелец renault espace III через некоторый момент времени сталкивается с серьезной для себя проблемой. Оказывается этот автомобиль бывает с абсолютно разной схемой подключения электрооборудования. Отсюда и разный алгоритм работы всех этих блоков. Как это узнать, да очень просто. Так же просто, как и узнать машина с фаркопом или без. Что для этого сделать - просто посмотреть. Да и вообще есть простой алгоритм решения любой, абсолютно любой проблемы: один человек hakimby много лет назад рассказал как. Но поскольку наш форум создан для помощи, я расскажу как же все-таки определить этот загадочный BII. Первое что мы делаем, лезем под пассажирский коврик и открываем крышку: теперь если мы видим такую картинку значит у нас автомобиль с простой электросхемой и без всяких хитровыдуманных наворотов, которые только все усложняют. Но если же мы под крышкой видим вот такую картину: значит мы являемся "счастливым" обладателем автомобиля с BII. Ведь именно в таких машинах зафиксировано очень много необъяснимых "глюков" которые и приписывают BII. Электросхемы для машин без BII можно найти здесь, а вот здесь для машин с BII. Отличаются они очень сильно, несмотря на то что в них очень много общего. P.S. Вообще renault espace III очень интересный автомобиль. Кузов делался на одном заводе. Внутренности на другом. Запчасти отличаются друг от друга в зависимости от года выпуска. К примеру мотор заднего стекла имеет аж три варианта исполнения: 1).моторчик для машин с открывающимся задним стеклом без BII 2).моторчик для машин с глухим задним стеклом без BII. 3)моторчик для машин с открывающимся и глухим задним стеклом с BII. Целая тема была, где спорили и разбирались в этом. Еще тоже самое для тросов ручника: 1). машина гранд. 2)машина не гранд с барабанами. 3)машина гранд с дисками ну и т.д.... Как любят многие здесь говорить: космос не постижим.
  6. 6 баллов
    Что за день? Полчаса работаешь - полчаса прячешься от дождя. Поменял рулевые тяги сегодня. Это было последнее, что у меня стучало в этом году в подвеске. Щас расскажу, как это делается и к чему быть готовым. Новые рулевые тяги. Предыдущие отъездили три года и около 100 ткм. В комплекте рулевая тяга, две стопорные шайбы: одна цепляется за торец рейки, вторая стопорит тягу а-ля храповик, пластиковое колечко. В собранном виде. Что надо, чтобы произвести замену? 1. Снять колесо. 2. Открутить подкрылок. 3. Отцепить рулевой наконечник от кулака. 4. Снять хомут и стянуть пыльник рулевой тяги с корпуса рейки. 5. Открутить тягу от вала рейки. Для этого выкрутить руль так, чтобы тяга сместилась максимально к рейке. Места катастрофически мало, меня выручил вот такой типа газовый ключ короткий. Главное - сорвать стопорную шайбу с усами, дальше тяга откручивается от руки (если конечно вы в прошлую замену положили смазку на резьбу). Обезтяженный конец рейки. Вынимаем тягу с наконечником, измеряем длину тяги до рулевого наконечника, отмечаем чем-нибудь (я изолентой). Отпустив стопорный болт и разжав отверткой прорезь на корпусе рулевого наконечника, откручиваем его с тяги. Переставляем пыльник на новую тягу и, смазав резьбу, накручиваем наконечник. Затягиваем стопорный болт. Готовая сборочная единица (наконечник здесь еще не закручен до нужного уровня). Смазав резьбу тяги, вкручиваем её в рейку. Натягиваем на корпус рейки пыльник, фиксируем пыльник пластиковым хомутом. Проделываем ровно то же с другой стороны. Собираем всё взад, едем на сход-развал. Спасибо-пожалуйста.
  7. 5 баллов
    Навернулся передний правый датчик ABS. Обрыв провода у самого входа в датчик. Можно было попробовать расковырять голову датчика и попробовать припаять провод, но решил менять. Может не повезло, но почему то поиск нового результата не дал, может плохо искал, но да ладно. Вспомнил что проскакивала информация о применении датчика коленвала от волги, на вайбере подсказали от 406 двигателя. Поехал на поиски, долго искать не пришлось. На авторынке был в наличии 17р. На ГАЗ сервисе по телефону сказали есть, около 20р. Эти датчики производят несколько фирм, есть и бош. Мне попался такой. С виду сам датчик очень похож на нужный нам. Только выход провода акурат для установки на левую сторону. Как потом окажется крепление датчика придется отпилить, но обо всем по порядку. Старый датчик без боя достать не удалось. Полуось снимать не хотелось, по этому датчик был вандально разделен на куски. Новый датчик имеет другое сопротивление, чем родной. По этому надо довести сопротивление датчика до нормы в 1,1 КОм. Режем, замерив нужную длину, кабель датчика. Видим три провода нам нужны изолированные провода, тредтий экранирующий обрезаем. Замеряем сопротивление и высчитываем сколько добавить. Мне не хватало 300 Ом, я взял два сопротивления по 150 Ом и припаял их к двум проводам. Но можно и сразу на 300 Ом на любой из проводов. Сращиваем новый датчик со старым кабелем и все изолируем. Проверяем для контроля сопротивление. Установив датчик на место и закрепив через штатное крепление родным винтом кажется что работа проведена успешно. Но спустившись в яму обнаруживаю что датчик короткий и зазор между датчиком и кольцом ABS примерно 6-7мм. Ясно что датчик работать не будет. Снимаем датчик. Стачивать плоскость посадочного на поворотном кулаке не вариант. Пилим датчик. Отрезаем ухо и уменьшаем толщину упорного прилива с 6 до 2мм. Тут вылазит косяк. В отличии от оригинального датчика у этого внутри есть пустоты. После спиливания упора по кругу образовался зазор. Заделал его цианокрилатом с содой. Благо есть опыт. Крепление мы срезали, гнем новое и ставим датчик на место. Проверяем зазор до кольца ABS, имеем около 2 мм. Собираем авто и делаем пробный выезд с клипом. Скорости на всех колесах совпадают, ошибок нет. Значит все было не зря.
  8. 5 баллов
    Да, понял, что ты не один такой на земле. Но даже как оказалось и Денис умнее тебя оказался, теперь даже твоя фейковая поддержка из вк пропала. Но это тоже я взломал и удалил, или кого то подтянул. А твои недовольные клиенты как висели так и висят на этом сайте, и все видят. Александр не надо ничего удалять, пусть люди читают и понимают, и делают выводы что бел за человек, и стоит ли ездить на его несуществующее СТО. Есть существующее СТО у Руслана или Санчика, к которым я ездил не раз и получал адекватную помощь, там работают люди у которых хватает ума не трындеть на весь интернет про фуры с мясом, больных детей, и продаж сотен машин на поволжье, потом всех кругом обвинять в шлепанье языком и вранье, политика АГЛ. Смирись, не получилось у тебя в этот раз хайпануть, только подорвал в очередной раз свой наигранный авторитет, но даже когда уже все казалось понятно у тебя всё равно не хватает мужества остановиться и ты изворачиваешься как та гадюка, кидая яд на всех и всех обвиняя во лжи и вранье. Вспоминается пословица про бревно в глазу. Ты мне не интересен ни как человек, ни как коллега, ни как конкурент, и даже как оказалось санчику и руслану ты не конкурент, люди свое мнение сказали, для меня и для других мнение моих клиентов важнее которые работают со мной годами, а собака лает караван идет. Поэтому дальнейшее общение с тобой считаю безсмысленным, ты не интересный и галословный собеседник. Опять же повторюсь жаль что когда то жал тебе руку. Повторюсь перед тобой или другими участниками форума я не в чем не виноват, а то человек который зарегистрировался и хотел мне написать положительный отзыв это фейк, а тот который зарегистрировался и облил грязью оказался в твоих глазах богом которого ты подхватил, но и он куда то пропал со своей грязью. Что хотел сказать Денису, Денис я знаю что ты читаешь, на твои обвинения в вк я дал полный ответ в той теме которую ты создал, если вдруг у тебя окажется мужества немножко больше чем у Бела, то ты признаешь что я там ни слова не соврал, и решить вопрос по человечески, даже с возвратом впвренной тебе машины ты даже не пытался, а ведь вопрос решается очень легко, и даже если ты решил ее восстанавливать то никто бы тебе не помог лучше меня, все запчасти есть, и с сто я бы договорился, сам бы с зашитым организмом стоял бы и крутил гайки у санчика на подъемнике. Как ты обратил внимание ни один человек здесь не написал что я его кинул, я понимаю ты ждал отсюда поддержки, но я работаю честно, увы. Поэтому до сих пор мне не понятен твой поступок, мне этим хуже ты не сделал, разве что отнял кучу времени на отписки этой гадюке, но я на больничном, время есть, не страшно. Удачи вам парни обоим, всё пройдет и это тоже.
  9. 5 баллов
    Итак. Продолжаю. Я задумал (только для своего успокоения) сделать индикацию давления масла. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Попробую предложить несколько вариантов, также укажу их плюсы и минусы. Вариант 1. Берем светодиод (или лампочку с приборки любого авто(1.2 Вт)), кусок провода и подключаем его к машине. Надо снять крышки динамиков под лобовым, там выкрутить по винту с каждой стороны и поднять крышку панели приборов, чтоб получить доступ к проводке приборки. В красном разъеме находим контакты 11 и 25. К ним подключаем лампочку. Если светодиод, то плюсом к 11. Собираем всё. Светодиод располагаем, где нравится. В приборке, рядом, в малом бардачке или еще где. Достоинства: Очень просто и очень быстро. Покажет работу датчика давления масла рил и онлайн. Не нужно тянуть провод из под капота. Затраты 0.1$. Недостатки: Только аварийная сигнализация. Инфы о величине давления нет. Нет контроля исправности цепи онлайн. Контроль только во время запуска. Вариант 2. Берем любой подходящий манометр, точим у токаря переходник, вкручиваем манометр вместо штатного датчика давления. И получаем такую ситуацию. просто манометр Достоинства: Недорого (3-5$). Видно давление онлайн. Давление в атм, в реальных цифрах. Очень наглядно. Недостатки: Под капотом. В движении особо не посмотришь. Нет аварийной сигнализации. Вариант 3. Берем вариант 2, к нему добавляем 2.5 метра пластиковой трубки и получаем манометр в салоне. Достоинства: реальность и точность показаний онлайн. Очень наглядно. Достаточно бросить взгляд на манометр и видно какая ситуация, особенно, если сделать шкалу цветной. Недостатки: Добавляется трубка, в случае повреждения масло из двигателя вытечет оч быстро, а аварийной индикации нет. Плюс 3$ на трубку. Надо думать, где поместить в салоне. К слову, в юности катался на мерсе W124. Там это реализовано штатно в приборке. Вариант 4. Идем в жигулёвский магазин и покупаем там датчик давления масла от 2106, например ММ393 (6$) - на фото обведен красным и указатель давления масла на приборке (13$), на фото обведен зеленым. Датчик вкручиваем вместо штатного датчика аварийного давления масла, резьба подходит для двигателей серии F. Для Двигателей серии G и M не знаю. Не проверял. Возможно, тоже подойдет. Для двигателей серии V и Y не подойдет, там яповская резьба. Скорее всего М10х1.25. Указатель располагаем в салоне в удобном месте. Подключаем всё между собой по схеме ВАЗ-2106 и к приборке. Достоинства: Видно давление масла онлайн. Видна величина давления в атм. У указателя есть штатная подсветка - видно ночью. Система обкатана десятилетиями эксплуатации тазов и поколениями ездюков на тазах. Комплектующие доступны в любом тазомагазе. Неплохая наглядность. Недостатки: Затраты на комплектующие от 20$. Огромный указатель, надо думать, куда поместить его в салоне. Олдскульный вид указателя, не всем впишется в дизайн 4-го. Низкая информативность указателя - шкала от 0 до 8атм (на фото синим цветом). Стрелка будет двигаться в пределах красной полосы (на фото). Отличить 1 атм от 0.5 атм будет сложновато. Нет аварийной сигнализации. Придется тянуть под капот дополнительные провода. Вариант 5. Покупаем комплектующие, как в варианте 4, но там же покупаем еще тройник (в красном на фото) около 4-4.5$ и датчик аварийного давления (в желтом), около 2-6$. Датчик аварийного давления можно не покупать. Можно использовать штатный без каких-либо переделок. Достоинства: Видно давление масла онлайн. Видна величина давления в атм. У указателя есть штатная подсветка - видно ночью. Система обкатана десятилетиями эксплуатации тазов и поколениями ездюков на тазах. Комплектующие доступны в любом тазомагазе. Неплохая наглядность. Есть аварийная сигнализация - яркая красная лампа встроена в указатель. Недостатки: Затраты на комплектующие от 25$. Огромный указатель, надо думать, куда поместить его в салоне. Олдскульный вид указателя, не всем впишется в дизайн 4-го. Низкая информативность указателя - шкала от 0 до 8атм (на фото синим цветом). Стрелка будет двигаться в пределах красной полосы (на фото). Отличить 1 атм от 0.5 атм будет сложновато. Подкапотная часть будет выглядеть так Или так Тройник вкручивается вместо штатного датчика. Резьба та же. __________________________________________________________________________________________________ Не нравится??? Хочется что-нить не олдскул и в духе времени(я бы сказал - из эры говноделов и маркетинга)? Без проблем. Идем на наш горячо любимый алиэкспресс и пользуемся поиском. Миллионы вариантов. Покажу несколько для примера. Из наиболее приглянувшихся. https://ru.aliexpress.com/item/2-52mm-Digital-Wideband-Oil-pressure-gauge-tachometer-auto-gauge-car-meter-parts-black/32310522192.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.275.4baa3c00rSYv7O Достоинства: Модно. Есть информация о давлении. Есть аварийная сигнализация. Дешево. Всего 13.63$ При этом полный комплект - индикатор, датчик и т.д. Подсветка. Недостатки: Размер индикатора - надо искать место. Надо тянуть доп.провода из под капота. Измерение давления в PSI - еще придется пересчитывать в атм. И неизвестно, насколько цифры соответствуют действительности. Наглядности нет. Цифры придется осмысливать. Если выйдет из строя датчик или индикатор - купить з\ч для замены только у того же продавца\производителя. Не факт, что через полгода он еще будет в продаже. По сути игрушка одноразовая с неизвестной надежностью и ресурсом. Надо точить переходник под конкретную резьбу. Вариант 7. https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-Oil-press-gauge-2-52mm-Oil-pressure-gauge-0-7-bar-SENSOR-SMOKE-LEN/32709190772.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.272.4baa3c00rSYv7O Достоинства: Модно. Есть информация о давлении. Есть аварийная сигнализация. Дешево. Всего 16.54$ При этом полный комплект - индикатор, датчик и т.д. Подсветка. Давление в бар. Наглядность хорошая. Надежный стрелочный прибор. Недостатки: Размер индикатора - надо искать место. Надо тянуть доп.провода из под капота. И неизвестно, насколько цифры соответствуют действительности. Если выйдет из строя датчик или индикатор - купить з\ч для замены только у того же продавца\производителя. Не факт, что через полгода он еще будет в продаже. По сути игрушка одноразовая с неизвестной надежностью и ресурсом. Надо точить переходник под конкретную резьбу. Вариант 8. https://ru.aliexpress.com/item/2-52-7/32883395587.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.281.4baa3c00rSYv7O Достоинства: Модно. Можно выбрать цвет подсветки. Есть информация о давлении. Есть аварийная сигнализация. Дешево. Всего 21.99$ При этом полный комплект - индикатор, датчик и т.д. Подсветка. Давление в бар. Наглядность хорошая. Видно и в аналоговом видении и цифра. Недостатки: Размер индикатора - надо искать место. Надо тянуть доп.провода из под капота. И неизвестно, насколько цифры соответствуют действительности. Если выйдет из строя датчик или индикатор - купить з\ч для замены только у того же продавца\производителя. Не факт, что через полгода он еще будет в продаже. По сути игрушка одноразовая с неизвестной надежностью и ресурсом. Экран ЖКИ. Надо точить переходник под конкретную резьбу. Вариант 9. https://ru.aliexpress.com/item/-/32942213281.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.260.4baa3c00rSYv7O Достоинства: Модно. Можно выбрать цвет подсветки. Есть информация о давлении. Есть аварийная сигнализация. Всего 43.77$ При этом полный комплект - индикатор, датчик и т.д. Подсветка. Давление в бар. Наглядность хорошая. Видно и в аналоговом видении и цифра. Небольшие габариты индикатора и плоский. Недостатки: Недешево. Давление в PSI. Надо тянуть доп.провода из под капота. И неизвестно, насколько цифры соответствуют действительности. Если выйдет из строя датчик или индикатор - купить з\ч для замены только у того же продавца\производителя. Не факт, что через полгода он еще будет в продаже. По сути игрушка одноразовая с неизвестной надежностью и ресурсом. Экран ЖКИ. Остался еще мой вариант. Себе я делал иной вариант. Под свои собственные хотелки. Чуть позже ...
  10. 5 баллов
    Особо умные в задней крышке (багажника) за противотуманки подтягивают два проводочка от замка ЦЗ.
  11. 5 баллов
    Одним прекрасным днем мая с.г. я был приятно удивлен, что ключ из замка правой передней двери извлекся вместе с личинкой. Неупавшы духом обмотал личинку скотчем, чтоб сохранить оставшиеся, и немножко в тему стал вникать. Месяца как два отремонтирования личинка эсплуатируется и беру на себя смелось рассказать как сие получилось. За основу взял этот материал. Купил в Aliexpess к Рено-Меган 1996-2003 два замка с двумя ключами и давай ремонтировать. Рассмотрим подробно картинки. Под номером 1 и 2 обозначены замки от Мегана. Номер 3 есть замок правой двери моего Эспасика , из которого вывалилась личинка 3A имеющая кодовые пластинки 3C. Зеленный ключик – это имитатор родного лезвия моих ИК ключиков моего Эспасика. На 1 уже снята крышка удерживающая личинку 1A и цилиндр личинки 1K. (На 2 крышека есть). Поломка ”X” состоит из отломанного рычага на личинке (на 1A он есть, на 3A его нет). Чтобы все замки в авто имели единые ключи из личинки 1A я извлек кодовые пластинки, а кодовые пластинки 3C из личинки 3A в соответствующем порядке вставил в личинку 1A. При сборке использовал маятник 3R . В корпус замка 3 установил цилиндер 1K c 1A и кодом 3С. Полностью собранный замок вставил в зад, т.е. в дверь. Как и здесь получилось на Ура. Кто-нибуть подкажет супер-пупер клей чтоб приклеить 3O ?
  12. 4 балла
  13. 4 балла
    Продолжаю. Как я решил сделать индикацию давления масла для себя. Я хотел сделать ее на легкодоступных комплектующих невысокой стоимости, которые легко купить в ближайшем магазине. Без использования микроконтроллеров, программирование которых я только-только начал осваивать. Я хотел видеть реальное давление масла в атм. Я хотел иметь наглядность, т.е. чтобы одного короткого взгляда при любой скорости движения хватало для понимания ситуации. Зайти на али и поискать готовые варианты я додумался позже, они и позже мне не очень понравились недостатками. В общем, я решил пойти своим путём. В качестве индикатора я взял вот такую вещь. вот так  это выглядит Если светится вся шкала до синего - это гут. Причем яркость зеленых выше чем остальных и при беглом взгляде видны только зеленые. Так должно быть на оборотах выше холостых. Если горят красные+оранжевые - это нормальное давление на ХХ. Если горят только красные - давление 0.6 атм для 2х кубиков, 0.3атм для одного красного - то есть надо срочно глушить мотор. Если загорелась вся шкала и синий - слишком высокое давление. Каждый кубик это 0.3атм. Т.е. несложно выяснить какое конкретно давление в атм. Осталось изобрести некое электронное устройство, которое будет включать эту линейку светодиодов в соответствии с давлением масла в двигателе. И никаких микроконтроллеров. В качестве датчика я взял классику - от 2016, указанный в варианте 4. Он подходит по резьбе и его можно вкрутить вместо штатного датчика без каких-либо переходников. Но вдруг оказалось, что он имеет немалый диаметр и упирается в кронштейн навесных агрегатов. Где ж ты, токарь... быстренько набросал эскиз в двух вариантах (подходит любой) через некоторое время получил два удлинителя - на всякий случай разной длины. Подходят оба. Осталось малое - кусок электроники, которая сможет понять показания жигулевского датчика и правильно показать их мне через светодиоды. Вспомнил молодость, потратил несколько вечеров и вуаля - прототип готов. Под рукой оказался подходящий корпус из пластика. внутри выглядит непрезентабельно - это прототип. Его надо обкатать, доделать\переделать и только потом облагородить. В итоге получилось очень простое устройство из небольшого числа легкодоступных деталей. Устройство достаточно гибкое - его лекго отрегулировать под любые значения давления масла. Стоимость комплектующих 3-6$ без корпуса. Подключил к авто и посмотрел, что получилось Извиняюсь за качество видео - телефон лежал на столе и снимал. Я в это время был в салоне. Помочь было некому. Осталось немного перерегулировать и найти место в салоне. В ближайшем будущем сделаю версию 2.0. Хочу добавить аварийную звуковую индикацию. Если вдруг давление упадет ниже нормы, чтоб громкий звуковой сигнал привлекал внимание.
  14. 4 балла
    Предыстория: Машина ко мне приехала с подтекающей, но греющей правой печкой и с неподтекающей, но и негреющей левой. После консультаций со старшими товарищами были приобретены разборные радиаторы печек Tech As код 1004-RE115 по 990р за штуку. И когда стало ужо совсем дубак, пришлось-таки заняться извлечением-инсталяцией. Итак: Без чего можно сразу не приступать к разборке? Без отвертки торкс на 20 и вот этой хитрожопойлтой насадки на отвертку. Без неё открутить пепельницу под панелью нереально. Так же нереально её открутить без некоторого акробатического опыта, ибо голова должна лежать на коврике, чтобы хоть как-то увидеть саморезы пепельницы. Вот они: Но чтобы до них добраться надо: 1. выдвинуть пепельницу, 2. аккуратно отжать изнутри защелки и снять нижнюю крышку с неё: Открутили? Очхшо. Отложите его просто в сторонку, не отключая. Продолжаем. Теперь снимаем все пластмассовые накладки, которые мешают нам добраться до радиаторов. Начинаем с крышки бардачка. Надо открутить 7 саморезов. Они разные, запоминайте где какие: Открутили? Теперь можно не торопясь выгрести все заначки нужные вещи из бардачка, предварительно сняв полочку, (нажать на два боковых выступа на стенках и снять) и вытащить магнитолу из бокса. Теперь надо снять бокс магнитолы: 1. Снять боковую крышку - просто подцепить отверткой, чтобы отщелкнулись две защелки. 2. Открутить два самореза спреди: 3. Открутить три самореза сбоку длинной отверткой (вид справа): Теперь откручиваем два самореза, которые крепят бардачок к поперечине - справа под карпетом, слева под снятым боксом магнитолы: Оставим пока бардачок переживать свою опустошенность и примемся за декоративные накладки торпеды. Начнем с кожухов рулевой колонки: 1. Открутить пульт магнитолы (повернуть руль, снять заднюю крышку с пульта и отвернуть саморез). Фотку забыл. 2. Отворачиваем 5 саморезов нижнего кожуха, снимаем: 3. Поворачивая руль, отворачиваем два самореза верхнего кожуха, снимаем. Запоминаем, как стояло кольцо-накладка замка зажигания: Передвигаемся к боковым накладкам (на примере левой, правая - идентично): Открутить четыре самореза: 1. Левый верхний: 2. Левый нижний: 3. Правый нижний: 4. Под накладкой (снять, подцепив отверткой и отключить разъемы, запомнив где какой): Теперь накладки в районе рулевой колонки: Два самореза верхней накладки (сзади две защелки): Три самореза нижней накладки: сверху: снизу: Снимаем накладку, отключив разъем регулятора подсветки панели. Боковые верхние крышки: Два самореза левой: Два самореза правой: Торкс для правой обязательно с дырочкой!: И последняя вставка под верхней крышкой рулевой колонки. Четыре самореза: Саморезы, чтобы не терялись и чтобы не вспоминать какой откуда, вкручиваю на свои места после снятия детали. Вот и освободился от своего окружения бардачок, можно снимать. Предварительно вытащив при помощи отвертки плафон освещения и отсоеденив его разъем. Можно покурить зайти в клуб посмотреть новые темы и приниматься за железяки. Сначала отсоединяем рулевую колонку: Два болта под торкс 40 сверху: Две гайки на 13 снизу: Вытаскиваем из проема моторного щита резиновую заглушку рулевого вала, ставим руль прямо, откручиваем гайку на 13 вилке карданчика и из-под капота вытаскиваем болт: Монтажкой аккуратно снимаем вилку карданчика с вала рейки: Вытаскиваем карданчик в салон и отводим его в сторону тоннеля, чтоб не мешался. Из-под капота отцепляем трос сцепления, в салоне снимаем трос с педали. Высокой головкой на 13 откручиваем четыре гайки крепления педального узла: До трех можно добраться без особенных проблем: Чтобы добраться до четвертой надо снять левый стопор с оси педалей и три шайбы и сдвинуть педаль сцепления влево: Снимаем педальный узел, предварительно отсоединив педаль тормоза от толкателя вакуумника, и отключив разъем от выключателя стопов. Можно ужо приступать к "Пилите, Шура, пилите!". Полотном лично мне пилить было неудобно. Пилой для гипсокартона гораздо радостней: Перемычки патрубков я не выпиливал, а просто взял "кобру" и выломал их к чортовой матери не дожидаясь перитонитов. После этого остатки патрубков выталкиваются в подкапотное пространство и снимаются со шлангов (запомнив, где какой). Совет: чтобы патрубки вытащить проще, надо сначала провернуть их относительно шлангов. Патрубки держал пассатижами, шланги руками, упоры сжимал пальцами - все прекрасно снимается. Теперь можно, открутив два самореза, которые держат радиатор, вытащить его на свет божий, снять крышку и посмотреть, чево там внутри. Красотища? Герметик, блеать! :ch:/> Вот собственно и всё. Упаковываем обратно радиаторы: -предварительно сориентировав, как они должны стоять, засовываем на место патрубки (чтобы не замять на патрубках уплотняющие колечки и проще засовывать их в моторную перегородку и в шланги, я всё смазывал жидким мылом, и облой с патрубков тоже не мешает удалить) -ставим на место радиатор (предварительно тщательно вытерев изнутри корпус печки от остатков пролившейся ОЖ), скручиваем вместе патрубки и радиатор -надеваем до щелчка на патрубки шланги Правый радиатор меняем аналогично. Заводим двигатель, доливаем ОЖ, проверяем на утечку все соединения. Собираем всё взад в обратном порядке. Делал первый и надеюсь, что последний раз. Заняло с двумя перывами на отдых и сидение в клубе восемь часов. Кетацкие радиаторы по сравнению с извлеченными оригинальными имеют меньшую площадь оребрения, но греют очшхо, надеюсь, зимой не замерзну. ЗЫ: аккуратнее с кольцом антенны иммобилайзера вокруг замка зажигания, когда будете снимать-ставить кожухи рулевой колонки. ЗЗЫ: когда будете ставить на место педальный узел проверьте положение выключателя стопов. ЗЗЗЫ: при обратной сборке, когда будете ставить на место бардачок, вспомните про провод для плафона освещения. Я вот лично забыл и вспомнил про него только когда пришло время ставить на место пепельницу. Представляете, да, мои ощущения? Спасиббы приветствуются. Комментарии излишни.
  15. 4 балла
    Начал как то у меня хандрить стеклоподъемник передний пасажирский. То откроется, то нет. "Опытным" путем было установлено что при медленном нажати примерно на половине хода кнопки стекло опускается, жмем дальше останавливается. Причем место где срабатывает стеклоподъемник очень короткое. Отсюда вывод - контакты в кнопке. Лезем в кнопку... Как её снять писать не буду, не просите))):) 1. Снимаем клавишу вверх, отогнув слегка отверткой защелки (они же ось вращения кнопки). Обратите внимание что они разного диаметра, т.е. при сборке ошибиться трудно. 2. Под кнопкой отпаеваем плату подсветки. И снимаем её. 3. Располовиниваем кнопку разъеденив три защелки. 4. Видим две пары контактов. При рассмотрении замечаем что нижние пары немного подгоревшие. 5. Берем мелкую наждачку, складываем полоску попалам чтобы абразив получился сверху и снизу. Вставлем между контактами, зажимаем их пальчиком и водим наждачкой туды - сюды, пока контакты не зачистятся. 6. Собираем все взад, вернее в обратной последовательности, не забывая припаять плату подсветки.
  16. 4 балла
    Читаю темы, изучаю....Мне одному показалось, что на форуме уже ничего никому не скажи...Все все умеют,все знают...и послать могут. И тут же вопросы задают по проблемам,а если ответов нет нужных, то сразу в крик..шум....гам....нахрена форум нужен и т.д и т.п.
  17. 4 балла
    Ну вот. Наконец выбрал время для бумагомарания… Обещал отчитаться о поездке в Беларусь. Все началось с желания обновить авто. На что? Только на Эспас! Были хорошие предложения, но поначалу не хватало средств, а когда они появились, наше Российское правительство приняло закон об обязательной установке прибора «Эра-Глонасс». Пришлось опять ждать пока прояснится ситуация, да и с таможней не все ясно было Но вот наконец к концу 17-го года звезды сошлись, поступило хорошее предложение на форуме от VladimirXM. То самое, что искал:2.0 DCI M9R 130 л.с., 6-ти ступа, приличная комплектация, красивый цвет, маленький (и честный!) пробег, длинный и с семью сидушками… Вобщем можно долго перечислять достоинства, главное, что мне их хватило для принятия решения. Были сомнения о таможне(даже наши доблестные таможенники не могли толком проконсультировать о единой таможенной зоне, куда входят РФ и РБ), но в итоге побороли и эту проблему и с Эрой прояснилась ситуация. Дальше проще: билет на самолет в Москву, на поезд , вылет в 5.00 по Москве и через 14 часов на вокзале В Жодино меня встретил VladimirXM. Гостиница, пиво, утро… Первое, что увидел утром в окно-Эспас! (не мой) потом перестал удивляться и осталось только недоумение-зачем создали ветку фотоохота? В РБ Эспасов больше, чем жучек в РФ! Удивления продолжались: поездка в Борисов, переоформление авто и возврат в Жодино – 1 час! Кто не был в РЭО ГИБДД не поймет… Ну и началась культурная программа. Владимир организовал для нас (могилевчане присоединились к нам Сергей, Гарик, Яна) экскурсию на автозавод. Впечатление незабываемое! Одно дело смотреть на экран и пытаться оценить размер и мощь и другое –просто прогуливаться под мостами самого большого в мире авто! Залазить на него не стал. Чтоб голова не закружилась… Затем дороги разошлись по пути в Минск но снова воссоединились на слете реноводов. Правда приехали мы видимо поздновато, но бутылочка белорусской водки привезенной Серегой с Гариком компенсировала недостаток общения. По окончании оной было решено ехать к Belу- и поехали. Там впервые увидел сразу 8 Эспасов в одном месте! У нас в Челябинске их всего штук 7 наберется всяких разных от 2 до 4-го… Давно хотел познакомиться с Андреем и мечта сбылась-лично поблагодарить за помощь и отзывчивость! Жаль, что Андрей не смог продолжить праздник, но мы с удовольствием выпили вискарик(его) за его здоровье! Но все заканчивается и, попрощавшись. мы тронулись в Жодино с целью обмыть сделку с участием Владимира (он на правах хозяина управлял авто) Далее по плану: машина была обмыта нормально! Был очень рад пообщаться с одноклубниками и убедиться, что все мы из одного теста, понимаем друг друга без проблем. Пьем, закусываем, обнимаемся идентично… С утреца недолгое прощание с Владимиром и.. только подъезжая к границе я понял: машина пустая! Ни знака аварийной остановки, ни аптечки, ни воды. Ничего! Поехал в дальнюю дорогу! Но зато коробка белорусской тушенки! В магазине. Где мы с Владимиром ее покупали, на меня как то странно посматривали продавцы. Они не понимают, что такое тушенка с 97% вложения мяса, которого при варке супа остается в кастрюле столько же, сколько было изначально! Наша тушенка куда то испаряется вместе с запахом! Кстати недавно был неприятно удивлен: увидел такую же у нас в «Ленте» и вскрыв обнаружил, что качество гораздо хуже… А вы батьку ругаете1 Приезжайте к нам и полюбите его! Пока все. О впечатлениях: по прошествии полугода они конечно изрядно сгладились, но помню что они были очень яркими и положительными. Даже жена под впечатлением рассказов загорелась поездкой в РБ в отпуск. Так думаю. что на днях соберусь и расскажу как ехал, растаможивал ставил на учет…. Наверное будут заинтересованные люди. Пока! P.S. К сожалению все фото утратил вместе с телефоном, поэтому большая просьба к Владимиру, Гарику, Сергею – если есть что-то приложите пожалуйста!
  18. 3 балла
    Черный разъем это для потенциометра дроссельной заслонки в моторах 2.2 DCI G9T 710. Другие концы проводов можно найти в моторном отсеке в разъеме R262 на клемах Е1...Е6. Белый от концевика на педали сцепления. Один провод на массе, а второй в R262 на клеме D5
  19. 3 балла
    Заменил-таки колечко с левой стороны. УРА - ложные срабатывания АБС пропали. См. картинки. Все 4 сигнала очень красиво-одинаковые.
  20. 3 балла
  21. 3 балла
    Купил Здесь. По качеству вроде не хуже родных(имею ввиду железо). На минус без проблем. На плюс (а нужен ли он?) - немножко надо "заморочиться".
  22. 3 балла
    Читаю и понимаю что один глупый человек написал глупости, и пропал, второй глупый человек пишет схожие глупости, а Сергей как человек эмоциональный реагирует на это. По мне так зря тратит свои нервы и кормит тролей. Если есть у покупателя претензии пусть пишет, что то решают и т.д. А так получается товарисч Андрей просто сидит дома в кресле и бубнит в кнопки всякий текст. который кроме него самого мало кого интересует. Серый, мой совет, просто не читай идиотов, а если будут проблемы с тем эспасом я тебе помогу.
  23. 3 балла
    Вот и игорь кумарик объявился, старый пользователь форума, не смог аккаунт восстановить. Пусть тоже напишет что думает, он тоже эту машину знает. Вангую что для обиженных он будет новым фейком
  24. 3 балла
    Всем привет! Война не на шутку разгорелась... И, заметьте-не первый раз! Не хочу и не буду никого судить, но вспомните, как Жора авто продал (надо сказать очень удачно!!!). Парень доехал до Москвы и там вдруг обнаружил, что колеса квадратные, рулевые тяги заварены и т.д. и т.п. и все это произошло в Москве, в каком-то сервисе История повторилась! А судя по списку косяков эта машина и 100 метров не должна была проехать. А судя по автобиографии, Денис совсем не лох и так попасть не то что не мог, а просто не имел права!!! И опять совершенно новый человек на форуме, вброс дерьма и взаимные оскорбления. Грустно... Но что касается Сергея, могу сказать одно: не раз к нему обращался и всегда оставался доволен. А в этот вброс, извините - не верю...
  25. 3 балла
    Дошло и до меня это обращение. Много текста не буду писать расписывая на каждый вопрос развернутый обоснованный ответ, толку ноль. Опыт общения с таким типом личности говорит о том что в этом мало пользы, поэтому постараюсь кратко. Когда человек покупает авто-он его осматривает, если не разбирается в этом сам-обращается к кому то. В этот раз как я понял (раз купили авто) человека данный Эспейс устроил по определённым причинам. Допускаю что зачастую после покупки в машине что то начинает ломаться, это логично, ведь даже когда авто не свежекупленный, а личный, на котором вы ездите без проблем много лет-тоже в определённый момент ломается, это неизбежно. Вопрос не в этом (на мой взгляд) а в том что есть неисправности которые могут скрыть, зафуфлить и т.д. Вот тут подробнее-Весь список переписывать не буду, скажу кратко- что ВСЁ и ВСЕГДА что делает Сергей со своими авто, делается на уровне и с определённым подходом, порой даже слишком "правильно". Это коснулось и этого Эспаса. Какую то часть работы с этой машиной делал я, что то помогал советом и так далее. Авто делалось так-что бы не было по диагностике НИ ОДНОЙ ОШИБКИ, и делалось не методом фуфления или ремонта, а нормально. Просто для примера по датчикам давления в шинах. Датчики были мертвые, провода на приёмник сгнили, програмно функция выключена. Купил Сергей коробку датчиков, что б наверняка выбрать рабочие, вместо предложенным мной методом востанавления проводки ( спаять новый разъём) не поленился разобрал пол под водителем, и проложил новый (б-у целый красивый) кабель для датчика от разъёма в салоне, что бы не было колхоза в виде пайки. Датчики подобрал я, прописал, потратили немало время и денег на это мероприятие. всё заработало. Но пожизненных гарантий никто дать не может это нужно понимать, и датчики могут ломатся. удивительно :) --------------------------------------------- Немного подведу итог. Товарищ обиженный покупкой- можешь лично ко мне обратится, я проведу тебе полный осмотр машины, распечатаю карту диагностики, дам рекомендации всё расскажу покажу и объясню почему что и как бывает. Как клиент- вы мне не интересен т.к. врядли адекватный человек,а жертва по жизни но хотя бы внести ясность с вашим авто я помогу. Не хочу что бы в подобных темах всплаывало имя моего друга и моё, тем более в таком контексте. Зла никто никому не делает. а если есть какие то вопросы по старому б-у автомобилю, это нужно учитывать при покупке, а не подымать пену потом. спасибо кто дочитал
  26. 3 балла
    Да простят меня админы, за новую тему. Но поиск не хочет мне выдавать темы про жиклеры, хотя точно помню что была такая и люди делились инфой кто чего ставил. К делу. В поисках альтернативы нашим дворникам с жиклерами приобрел такие вот форсунки. Боши, идут как заменители оригинальных на мерс вито. Имеют три регулируемых резиновых форсуночки. После прекращения подачи воды отверстие закрывается, так что она и как обратный клапан работает. Видео работы встроенных форсунок на щетках бош 20190305_113036.mp4 Работа "мерсовских" форсунок на поводке 20190305_113019.mp4
  27. 3 балла
    Ну так я об чем? Надо искать. И в таком простом деле помогут линейка (рулетка) и карандашЬ, либо ручка с бумагой.
  28. 3 балла
    А, совсем забыл. Если кому нужна схема электроники моего варианта - выложу.
  29. 3 балла
    Как ранее писал, была проблема с замком. После обнуления все работает, но переодически опять блокирует запуск. Опять снимаешь (висит после первого раза просто на проводах и чтобы не болтался на двухсторонний скотч к внутренней стороне нижней части панели), обнулил и опять гуд. Купил второй замок (15 бел.руб))), обнулил и его и вожу в багажнике как запасной. Заблокировало, снял, запасной поставил и поехал, делов 1 минута. Возвращался так уже и из россии, из литвы и польши. Думал уже 3 купить, чтоб наверняка))). Причина и связь с чем либо не была найдена. Но тут, случайно (менял фильтр воздушный), обнаружил, что на плюсовой клемме не зажат болт который крепит провода которые идут на генератор и стартер. Это никак себя не проявляло, шла зарядка и т.д. Раскрутил, зачистил, зажал. Больше месяца проблем с замком не было. До этого регулярность ошибки 1-2 недели. Возможно плохой контакт в какой то момент давал этот глюк. Во всяком случае хочется надеяться, что проблема решена. Буду рад, если инфа будет кому нибудь полезна.
  30. 3 балла
    Это процедура для ЦЗ когда перестает реагировать на ключ. Но на машинах с Б2 для этого никакие коды не нужны. И немного оффтопик. Мало кто знает что означает PLIP. Обычно считают, что это какая то аббревиатура от фразы типа "дистанционное управление замками" но это не так. В этом названии увековечил себя Paul Lipschutz - французский изобретатель запатентовавший в 1978г систему дистанционного управления замками которая широко используется в автомобилях.
  31. 3 балла
    Опускаешь стеклоподъемник вниз, через верх впихуешь стекло с наклоном, ставишь стекло по направляющим, прикручиваешь к стеклоподъемнику. Передние менять не сложно. С задними труднее - там приходится корячиться, чтобы поймать правильное положение стекла в проеме, чтобы его засунуть сверху и при этом .попасть в направляющие.
  32. 3 балла
    Сбылась мечта идиота. После дальних поездок пришел к мысли о нужности данного девайса для предупреждения прилета сзади вперед чего то лежащего на полке. Кстати сие сооружение www.drive2.ru/l/506877335379640883/ себя оправдывает и весьма удобно в повседневной эксплуатации. Итак о мечте идиота, на универсалах данная вещь встречается довольно таки часто, а вот на космолет найти оригинал не представляется возможным, разумеется за вменяемые деньги. Себе сделал нечто подобное: www.drive2.ru/l/511150037565177915/. Но в моей конструкции был серьезный недостаток: ее верхняя часть одета на штангу и не снимается, можно только отцепить нижние крючки. Почему так было сделано. Честно говоря не было особо времени городить по правильному, т.к. делалось в канун отъезда отпуск и сама по себе сетка тянется во все стороны. Теперь то я придумал как надо сделать, но тут вмешался случай. Шарясь по сайту ABW.BY наткнулся на интересную рубрику Автобазар и на вкладку в ней: car.abw.by/market?Card_Filter%5Btype_id%5D=2. Пролистывая объявления наткнулся на продажу оригинальной сетки от ФВ кадди всего за 45руб. Всего 45. Подумал, а почему бы и нет, тем более кто тут на просторах инета нашел интересные картинки про оригинальную сетку. Посмотрел на экзисте.ру как она выглядит, куда крепится стал чесать лысину. Свою доделать или все таки купить. Склонился в сторону купить. Почему? Выглядит все же не так колхозно как моя, ничего особо мудрить с конструкцией не надо, хотя сделать по ее образцу свою достаточно легко. Теперь про размер самой сетки стала так как будто родная. Верхние крючки подпружинены. внизу два хвоста с крюками, которые за 5 сек цепляются за крепления сидений. Сегодня удалось заинсталлировать сей девайс. Как и ожидалось в тех местах где должны крепиться оригинальные фиксаторы есть закладные гайки. Вот только резьба в них оказалась неожиданной — М8, хотя мне по фото с эндоскопа казалось М6 максимум. Перед тем как делать отверстия в обшивке, в пластиковых фиксаторах просверлил и сделал фаску под потайные винты М4, большего диаметра там не получится, максимум М5. Проткнул обшивку шилом и стал примерять винты, опа засада. Чего думаю делать? Из всего что пришло в голову, выбрал достаточно простой вариант. Надо сделать в штатную переходник с М8 на М4. по идее можно из любого болта, но как в таком случае просверлить в нем отверстие точно по центру? Станок как бы сверлильный есть, но ищется облечение сего процесса и тут на глаза попадается штуцер прокачки от задних тормозных цилиндров Ваза. Чего чего, а этого добра у меня навалом. Был 2102 и 2104, так что есть где порытся. От штуцера болгарином отрезаем пупсик на который одевается шланг при прокачке, затем сверлим отверстие 3,5 и нарезаем резьбу М4. Все переходник готов. Вворачиваем его в кузов, а к нему крепим потайным винтом фиксатор. Одна сторона готова, очередь за другой. Готово. Вешаем сетку — ляпота. То шо дохтур прописал. Причем плотность сетки такова, что сзади едущие машины не слепят, о слова совсем. Еще парочку штуцеров нашел, но вид не кошерный, после выходных заскочу в магазин запчастей куплю еще пару и поставлю впереди, чтоб совсем как в оригинале стало. Единственный момент, надо будет летом загрунтовать и покрасить в светло-серый под цвет ручек фиксаторы. Заказал сделали светло-серые в цвет салона и чуть меньшего размера. Есть два комплекта черные и сине-серые. могу отдать за недорого. руб 15-20 за комплект
  33. 3 балла
    .. Игл тоже когда-то был мелким "игликом"... лучше так, как Диман145, чем никак с выносом мозга через форум. .... У каждого, делающего что-то своими руками есть свое кладбище, Без этого не обходятся....только не все в этом признаются.
  34. 3 балла
    > Андрей (dzyatel) 1. Ваша проблема не типичная для Эспаса, она чисто по автоэлектрике, форумом вы ошиблись, так думаю. 2. Откровенно говоря, вы слабо в теме. Стоит привлечь специалиста. Восстанавливать проводку , если произойдет казус, стоит очень дорого. Без обид. 3. Если все же решили разобраться самостоятельно, то сделайте следующее: отсоедините минус от аккумулятора. между минусом аккумулятора и клеммой подключите лампу на 12В, лучше мощнее, не меньше 20Вт (от стоп сигнала, поворотника). присоединение все плюсовые клеммы. Если КЗ на плюсе, лампа будет гореть в полный накал. теперь можно спокойно искать короткое- продергать все провода от аккумулятора (если лампа погаснет или будет моргать, в проводке будет искрить, значит где-то плюсовой провод на корпусе), открутить клемму от генератора, если погаснет, проблема в выпрямителе (если клемма на генераторе "шевелится", то считайте причину нашли- от плохого контакта нагрелась клемма и коротнула на корпус, случается часто. Мост под замену, соединения зачистить) . дальше- куда выведет)) Удачи вам, не отчаивайтесь. P.S. Самый простой способ оценить клеммы на аккумуляторе и генераторе, силовые контакты- рука. На рабочем двигателе с хорошей нагрузкой клеммы должны быть почти холодные на ощупь. Если теплые- подтянуть, горячие -под замену или зачистить место контакта. Можно обжечься, осторожно.
  35. 3 балла
    Ограничитель по номеру 6001 546 886 стал как родной, только пластина к которой крепится главный винт улетела под панель — пришлось повозиться...
  36. 3 балла
    Я для этой процедуры сделал съемник из трубы, по краю где одевается на луковицу, сделал 4 отверстия и приварил 4 гайки в них 4 болта. когда одел на луковицу, болты затянул, труба по длине длинее тяги, на конце трубы приварил гайку что б крутить ключом. Замена тяги происходит без ямы.
  37. 3 балла
    гыгыгыгыг... веселый ты дядька, Валера ты когда 120 км\ч ехал, проверял, крутится ли вентилятор? Не проверял, а утверждаешь , что он крутится. А если утверждаешь, что проверял, тогда скажи, кто в это время держал руль и жал на педали? ))))) и еще ты забыл одну интересную вещь(это если ты хочешь правильный подход). На скорости радиатор охлаждается набегающим извне (т.е. есть спереди, а не от двигателя) потоком воздуха. Скорость набегающего потока около 33 метра в секунду, потоком захватывается весь радиатор. Затем слегка подогретый от радиатора воздух с той же скоростью начинает обдувать весь двигатель и кпп, тем самым охлаждая их дополнительно. Зная скорость потока и площадь радиатора, можно посчитать производительность "вентилятора" набегающего потока. Попробуй посчитать, это не сложно. Теперь тебе вопрос: в какую сторону прокачивает воздух вентилятор - холодный с улицы через радиатор на двигатель или горячий от двигателя на радиатор??? тоже будешь утверждать, что проверял? ( я проверял и знаю) Когда проверишь, поищи какая производительность штатного вентилятора. Не найдешь - попробуй посчитать. Площадь диффузора померять не трудно. Осталось только узнать производительность вентилятора. Не сможешь узнать - легко пересчитай через его потребляемую мощность. Выйдет, конечно, приблизительно, но для сравнения вполне сойдет. Сразу скажу, я не считал, но опираясь на свой опыт, считаю, что при скрости 120км\ч через радиатор проходит раза в 3-4 больше воздуха, чем прокачивает вентилятор. Когда всё это прочитаешь, не молчи скромно. А ответь на все вопросы и сделай, что я предлагаю. Я же реально предлагаю, не упираться в вентилятор, а озаботиться тем фактом, что при 110 не кипишь, а при 120 кипишь. Хотя расход топлива на эти 10км\ч вырастает незначительно и количество тепловой энергии, отдаваемой системе охлаждения тоже вырастает незначительно. Однако его достаточно для закипания. Значит - либо на 110 система охлаждения на пределе и малейшая добавка тепла от двигателя приводит к закипанию - либо на самом деле эта добавка не так уже и мала. У меня был 3-й бензиновый. Бензинка греется больше и лучше, дизель изначально "холоднее". Ездил по 40градусной жаре и 110-120 и 140 по 10 часов не останавливаясь. И с кондеем постоянно. Чем быстрее едешь, тем лучше охлаждается. Стоял в пробке по 30-40 минут не двигаясь на жаре. Машина в шаре жары стоит. Днище прогревается аж ногам жарко от пола, кондей не холодит, но никаких намеков на перегрев двигла, максимум на 1 палку на приборке поднимается. Как с места стронулся, через 1 минуту и кондей холодит и палка ушла с приборки. и в первом случае и во втором у тебя твои проблемы возможны только при дополнительном нагреве охлаждающей жидкости, например, от прорыва газов в СО, , опять же от прорыва газов, от неправильной работы ЕГР, от неправильно угла опережения впрыска и от качества антифриза и исправности пробки бачка. можно рассуждать долго, но сначала надо залить в систему качественный антифриз с температурой кипения около 110-120градусов, а не подкрашенную воду с АЗС с темп-рой кипения около 100 градусов, затем проверить пробку бачка как писали выше. Если она держит 1.4 атм или 1.6 или 1.8 - то норм и темпратура кипения охлпждайки поднимется еще выше. Если же держит только 1 атм, а в системе крашеная вода - то у тя все нормально работает и должно кипеть.
  38. 3 балла
    Ну, да. Вот здесь очень хорошо видно, как он тянется к правой черепашке.
  39. 3 балла
    Ура.!!! Все заработало. Спасибо AlexSk за подсказку. Действительно на SS2 на 3-ем пине появляется -12В при сработке любого концевика, даже багажника. Только у меня этот пин был свободен и Я добавил проводок и подключил его к сигнализации. А теперь рассажу немного у нюансах при подключении простой сигнализации в машине с BII. Значит нам нужен "+" и "-" от АКБ. Нужен "+" от замка зажигания, "-" от концевиков дверей(SS2_3). И левые и правые поворотники (SP_1,2). Блокировка двигателя это уже по желанию и на что хватит фантазии(блокировка стартера или бензонасоса) И самое главное открытие и закрытие центральных замков. С закрытием все просто подключаемся к кнопке на потолке даем "-" от сигнализации на ECH(18). При этом закрываются все замки на дверях, на лючке бензобака и на двери багажника. А при открытии все не так. Как уже говорили что через 20 минут BII засыпает и открыть кнопкой на потолке уже не получится. Я взял схему предложенную kirlito http://www.club-espace.ru/forums/index.php?/topic/5837-проблема-с-открыванием-дверей-с-кнопки/#comment-114801 Здесь он просто дает ещё дополнительно "-" на концевик двери, тем самым будет ВII и спокойно открывает ЦЗ кнопкой на потолке. И вот здесь я столкнулся с некорректностью отработки сигнализации: если я случайно открыл сигнализацию, то она не может закрыться потому что словила "-" от концевика, который я сам дал для того чтоб разбудить BII. Чтоб все работало так как мне хочется, я открытие замков сделал по такой схеме: В итоге получилось так: при закрытии сигнализацией закрываются все замки, а при открытии открываются все, кроме багажника. А его я смогу всегда открыть кнопкой на потолке, тем более что он нужен только в 20% случаев открытия автомобиля. Задача решена.!
  40. 2 балла
    Люблю, понимаешь, когда струмент удобный и красивый. Деньги - бумага.
  41. 2 балла
    Обязана быть. А так же шаровые с люфтом, сайлентблоки самоцентрующиеся, гидроопора безжидкостная .... Владимир, ты сам понял, что спросил?
  42. 2 балла
    Если речь идёт о светлосинем эспейсе, то я видел эту машину зимой несколько раз. Жакузик на ней ездил. В том смысле, что она не стояла набриолиненная на продажу, а он на ней ездил. Я нисколько ей не интересовался, но по кругу обошел, под капот заглянул в процессе разговора с Жакузиком на другие темы. Просто из любопытства, зная, что она продается. Ничего о машине сказать не могу. Выглядела очень неплохо, двигатель работал ровно. Что касается самого Жакузика. Не скажу, что часто с ним общаюсь, иногда заезжаю за з\ч. Всегда звоню предварительно. Всегда адекватный разговор. Каждый раз адекватное предложение, если есть из чего выбрать, даст выбрать. Несмотря на то, что покупается бэушка, возвратов не было. То ли я выбираю придирчиво, то ли Жакузик не предлагает хлама. Ни разу не было случая, чтоб я приехал, а мне - извнини, думал что есть, а нету и т.д. Хотя у других продавцов з\ч такое сплошь и рядом. Летом(или осенью) заезжали с Призраком (посещал этот товарищ синеокую). Нашли то, чего не было в городе ни у кого. Причем по адекватной цене. Как-то очень уж всё положительно... хм... припомню какой-нить негатив - зайду напишу обязательно.
  43. 2 балла
    Что ты жорику втюхал, да потом ещё хватало наглости высмеивать его за глаза, даже у меня стоял ржал в гараже? не помнишь? что жорик написал что она не крашена а ты высмеивал что она разукрашка, с Юмбром лаве не получилось отработать? т.к. парняга не дурак оказался? теперь и он тебе не мил. Честный ты наш
  44. 2 балла
    Замена сломанного дорогоuо масляного щупа для 2.2. dci. Посадка один в один, длина 55 см обрезается до 305 мм. Приблуда крепления съемная. Цена 280 руб.
  45. 2 балла
  46. 2 балла
    Почитать, конечно, тему для собственного развития не судьба? Блок ручника=изменение конфигурации =для страны с холодным климатом.Можно обойтись и ELM с Pyren, без клипа.
  47. 2 балла
  48. 2 балла
    Кнопку открытия закрытия подержи на потолке.на открытие и будет тебе счастья Видно кто-то подержал на закрытия и включилась функция
  49. 2 балла
    Редко удается увидеть видео производства твоего авто. В описании написано что съемка 2002 года, может там где то и моя ласточка.
  50. 2 балла
    А, да, забыл отписаться. Парни, нам конструкторы положили небольшую такую, поджарую щетинистую французскую свинью. Штука в том, что когда в замененном радиаторе печки справа начинает сдавать уплотнительное кольцо в месте подсоединения патрубков, то ОЖ капает аккурат на пучок проводов, который идет из-под торпеды в блок реле и предохранителей. Снаружи ваще ничего не заметно, ибо так вот по пучку ОЖ и стекает прямо в разъем R261, что стоит справа от блока. Ну и случается вот такая нарядная штука. Видите пригоревшие окислившиеся контакты на красном и желтом проводах? Вот оттуда-то у меня и приходило напряжение помимо замка зажигания. Целый день вычищал-промывал то, что еще не окислилось, и отрезал и паял перемычки вместо того, что ужо было не спасти. Разъем очень хитрожолтый - в одном корпусе установлены пять колодок разъемов по 6-9 контактов в каждом. Теперь у меня, увы, половина этого разъема неразъемная. Почувствовал себя хирургом: Резать к чорртовой матери! Не дожидаясь перитонитов!! Для исключения подобной засады в будущем, переложил пучок из-под соединения радиатора и патрубков. Уплотнения по весне придется поменять. Кстати, куплю такой разъем, если кто разбирает третий без BII. Можно просто отчекрыжить его вместе с проводами по 5-6 см. Неохота оставлять в таком виде. ЗЫ: в гараже в минус двадцать по цельсию, сцуко, очень холодно работать. И паяльник стынет.