Таблица лидеров


Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией за 21.02.2018 во всех областях

  1. 10 баллов
    Хотел бы поделится моими ощущениями поездки на Эспасе по маршруту Ганновер - Прага - Вена - Зальцбург- Вена - Прага - Ганновер... Скажу сразу, езжу я много, и самолётам предпочитаю всегда автомобиль. Я по натуре человек независимый, и какие либо ограничения, связанные с расписанием, регистрацией или нечто подобным, для меня действуют угнетающе. На этом автомобиле такая по продолжительности поездка впервые, после его приобретения. И конечно было очень интересно, какого оно ехать на флагмане Рено на длинные расстояния. Выехали мы с супругой в ночь, с четверга на пятницу (страстную пятницу). Т. к. в Германии, да и во многих европейских странах это праздничные дни и автобаны были свободны от бесконечного потока фур, всё говорило о правильности этого решения. Выехали около 23.00 из дому. Машина была заранее заправлена на местной, городской заправке, где дизель малость дешевле, чем на автобане. На баке легко экономишь от 6 до 9 евро.... Мелочь, а приятно. Адрес отеля в Праге, как впрочем и в Вене уже был известен, т.к. я его забронировал и оплатил заранее, получив онлайн подтверждение. К поиску отеля я ещё вернусь позже. И так, адрес отеля был известен. Осталось забить его в навигатор и убедиться, что он его знает. И так меняю страну :Чехия Город: Прага Улица : переключаю на латиницу, забиваю Номер дома:........ Пару секунд, и маршрут проложен.. Расстояние до отеля, ровно 500 км... :-)) Много вещей мы с собой не брали, небольшую спортивную сумку и свою подушку :-))) немогу на гостиничных спать :-))) Автобан и вправду оказался практически пуст, что конечно облегчило дорогу, без пробок, заторов и прочего.... Выехав на прямую, включив темпомат (круиз контроль) на макс значение 140 км/ч, оставалось только рулить, показывать повороты, следить и контролировать ситуацию на дороге. Это всё.... Сидения настолько оказались удобны, что ни одна мышца на ногах, в пояснице не была в напряжении... Что касается адаптивного круиз контроля, то только можно сказать, кто это придумал и воплотил в жизнь, войдёт в историю автомобилестроения. Боже, как я ездил раньше без этого??? Круиз контроль был у меня и на прежних машинах, но это абсолютно новое и доведенное до совершенства, без всякого преувеличения. Автомобиль притормаживает, и снова разгоняется, когда это необходимо, сохраняя дистанцию до впереди едущего авто. И если что, резко затормозит, в случае, если кто резко выскочил перед тобой..... Просто класс.... Прибыли в отель около 4 утра, т.к. Пару раз останавливались на кофе, перекур и прочее.... Дороги в Чехии платные, об это и вообще об особенностях Чехии нам сообщил навигатор, как только мы пересекли границу Германия - Чехия. Какова скорость в городе, магистралях, фары и прочее..... Остановились на первой же заправке, купить виньетку.... О ужас..... Там очередь, человек 20.... И почти не двигается..... На улице прохладно, и мёрзнуть при - 2 особого желания не было. Мы поехали дальше. Проехав километров едак 15-20, съехали на очередную заправку, причём очень маленькую. И о чудо, на вопрос есть ли виньетки. Да конечно.... Причём без ажиотажа и стресса. Кроме того парень неплохо говорил по немецки, что облегчило взаимопонимание. Заплатил я 311 крон (12, 5€) на 10 дней. Дело было уже под утро около 3.00 часов. Все оплаты производились обычной моей домашней банковской картой, через Maestro. Головной боли, где поменять деньги, нет. Очень удобно. Когда доехали до отеля, было только 4.00. Немного рановато.... Потому как Check in, только в 14.00, и двери были утром закрыты... Что касается ночлега, следует отметить, что мы специально искали гостиницу не в самой Праге, а в пригороде, что значительно экономит средства. Нам ночь в однокомнатном номере на двоих со всеми условиями обошёлся в 49€. За завтрак мы доплатили на месте ещё по 6€. Что впрочем немного. За это мы получили All you can eat. (по-русски, жри сколько сможешь :-))))) Вообщем, как я рассказывал, было ещё очень рано, делать тут было нечего, и мы отправились в утреннюю Прагу. Куда точно не знали. Но из опыта знали , что центральные вокзалы открыты практически круглосуточно и там можно всегда перекусить. От гостиницы до центра около 11 км по хорошей дороге заняла буквально 10-15 мин. Подьезжая все ближе к центру, уверенность в том, что мы там увидим, то что ожидаем медленно пропадала. Город производил какое-то унылое впечатление, а местами, мягко говоря, вообще очень печальное.... Прибыв на центральный ж.д. вокзал, мы были.... в шоке.... И это Прага??? В центре Европы? Слегка охреневшие, поехали интуитивно дальше, и попали прямо в центр города, где и припарковались. Улица "на прикопе" оказалась пешеходной , и для этого времени суток, достаточно оживленной. Тут уже было похоже на старую Европу, со зданиями в стиле барокко, неплохо отреставрированными, все возможными забегаловками типа McDonald's, KFC. Зашли в последнюю позавтракать, погреться, в туалет и т. д..... Туалет оказался платным, наличных крон Небыло, побежал в банкомат рядом, оказался Сбербанк :-)), снял немного наличных. Пока бегал, туалет закрыли на уборку :-) Убирала его женщина с такой славянской внешностью. Супруга отправилась первой, узнать какие монеты нужны. Речь у этой уборщицы оказалась западноукраинская, что конечно облегчило взаимопонимание, но стало больно и печально за народ Украины, который, из за своих горе политиков, вынужден скитаться на чужбине и мыть унитазы, чтобы выжить :-((( и это была такая не единственная встреча. День к счастью оказалось достаточно тёплым и солнечным, резко потеплело. Наша цель была, найти экскурсию по городу, что бы плодотворное провести время. Это оказалось очень просто, выйдя за угол, сразу к нам обратилась женщина с телефоном : " здравствуйте, ваи экскурсия?" :-)). мы видимо, как китайцы, сразу признают за своих, за русских :-)) Много, очень много говорила.... И мы пошли дальше. Она не внушала доверия. Тут же турбюро, все предложения написаны по-русски... Нас очень приветливо встретила оператор. Всё рассказала и мы взяли две экскурсии. Историческая часть города, конечно впечатляет. По красоте зданий, присутвию множества туристов. Отовсюду слышится немецкая, французская, испанская и конечно китайская и русская речь. Китайцы везде!!! Отдельно разговор на счёт парковки в центре города. Все места ограничены на 2 часа по времени и платные. Поэтому было решено перегнать в городской гараж, он был рядом... Не знаю, для каких автомобилей строили этот 6 этажный гараж, но я в нем еле еле выворачивал, просто кошмар!!! По отпечаткам на стенах и отбойникам, было видно, что здесь не одна сотня машин пострадала. Да и вообще, здание находилось в удручающем состоянии. За день отсутствия я заплатил где-то 17 €. Глядя на состояние этого гаража, явно цена раза в два завышена..... Ну да ладно, издержки... В отель приехали уже под вечер. Перекусить пошли, в находящейся напротив в ТЦ Globus, со своим кафе. Пища была сытной и доступной. За прилавков, на кухне, на кассе, везде с Украины.... Ну да ладно, они оказались заложниками этой вакханалии на Украине.... В конце концов, это ещё не самое худшее место работы. С утра был план отправиться в Вену. Поэтому пошли отдыхать. На утро после сытного завтрака прыгнули в Эспас, и вперёд nach Österreich. Нам предстояло преодолеть около 300 км, поэтому мы думали, что за макс 3,5 часа мы будем в Вене. Только выехав за Прагу, попадаем в многокилометровую пробку, как позже оказалось, из-за страшной аварии. Потеряли около часа. Хочу отметить дороги Чехии. Покрытие везде очень хорошее, нареканий нет. Но зато везде стоят радары, очень много. Причём могут быть подряд один за другим.... И очень много полиции. Также с мобильными радарами. Поэтому кто поедет в Чехию, советую не нарушать скоростной режим. Водители тоже все ездят вежливо без фанатизма. На границе с Австрией пришлось купить плакетку, 13€ на 10 дней. И мы продолжили путь. Дороги в Австрии конечно круче, хотя скорость ограничена в 130 км/ч, не так как в Германии. Так много радаров по трассе уже небыло. Включив круиз контроль, удвольствие от поездки усиливалось кратно. Вне зависимости от подъёма, спуска, Эспас держал все время скорость 140. И переключал абсолютно плавно, без каких либо дерганий или рывков. Очень классная коробка!!! О том что происходит переключение, видно было только на тахометре. Прибыли в отель во второй половине дня. Нас на рецепшн уже ждали и мы быстренько оставили вещи и сразу в центр. Это где-то 13 км от нас. Отельчик не большой, но уютный, и чистый. Кстати мы за две ночи на двоих с завтраком заплатили 98€. Вполне приемлимо. В центре города, нам бы ночлег вышел бы раза в три дороже. Вена. Вена Вена!!!! Это лучшее, что я видел. Сравним только с Санкт Петербургом по красоте, чистоте и шарму . Сразу видно культурная столица. Чистота и красота исторических зданий просто зашкаливает. С городами Германии не сравнить. Берлин - клоака. Гамбург старый грязный, не ухоженный, Франкфурт на Майне, чуть получше, но тоже до Вены им всем очень далеко. В центре города зашли в русское турбюро, купили экскурсию по городу на сегодня , уже и на следующий день в Зальцбург. Что там и там все русскоязычные туристы были россияне. Москва, Питер, Тула.... Всё было очень интересно. Город Завораживает. Иностранных туристов везде - море. На следующий день мы поехали с экскурсией на автобусе в Зальцбург. Но сбор группы был в центре возле оперного театра Staatsoper. Что касается парковки. В этот раз мы оставили машину на целый день в многоэтажном гараже P+R. это намного дешевле, чем в обычной. Стоит всего 3,50 €, против как минимум 17€, а возможно и больше 25€, в нормальном.... В Вене очень много радаров, особенно на перекрёстках. Поэтому повнимательнее на светофорах. Зальцбург очень интересный исторический город, с великолепной крепостью Hohensalzburg. По пути от туда проезжали знаменитую штабквартиру Red-Bull. Она находится в небольшом курортном местечке Uschl am See. Прямо в горах. Очень красивое место. Очень чисто и "вылизано". Обратно в Вену вернулись под вечер. Город кишил от туристов. Все кафе забиты, стоят очереди!!!! Цены там не слабые. Мы купили две чашечки кофе и кусочек венского тортика Sacher. €25!!! :-))) В отель вернулись поздно. На утро нужно было ехать назад в Ганновер. Согласно навигатора предстояло преодолеть 850 км. Такое расстояние я бы преодолел бы и не останавливаясь, если бы не пришлось останавливаться на заправку и на обед. Комфорт водительского места обалденный. Сидишь, как пассажир, иногда подруливаешь. Ноги для газа или тормоза задействуешь редко. В 16.00, мы прибыли домой. Абсолютно не уставшие от дороги. Без каких либо болей в ногах, пояснице и тому подобное. Вот так прошла наша 4 дневная поездка.... Заранее Прошу прощения, если что не так или не точно рассказал. Готов охотно ответить на все интересующие вопросы.
  2. 8 баллов
    Это хорошо. Я сегодня с утра сразу присел за монтажный стол и препарировал механизм. Короч, делов на 20 минут. Дольше вспоминал слесарные навыки и эстетствовал, выбирая будет мне удобнее работать длинными или короткими сверлами и метчиками. Вот, што мы имеем: Лючок с остатками крепления, трубку, которая крепится к кузову, и шток с пужиной и ограничителем, которые у нас выпали с обратной стороны трубки. Как грицца, хрусть - и пополам. Надо извлечь шток из ограничителя. Вытянуть шток немного. Вынуть распорный клин. Вытащить шток. Взять тиски, шуруповерт, сверло 2мм, метчик М3, длинный винт М3 с откушенной головой и цианакрилатный клей типа "гель", штоб не сразу схватывался. Сверлим отверстия в штоке и его ответной части, нарезаем резьбу, мажем клеем и закручиваем резьбовую шпильку (в девичестве винт). Вуаля. Ну и собираем всё взад. На шток пружину, на пружину трубку, на трубку ограничитель, и клин к разрез штока. Всё. Спасибо за внимание.
  3. 7 баллов
    На днях тоже оторвался один конец. Снял, заварил, усилил. Решил также поменять сайленты в ней. Подошли от Трафика . Поставил Lemforder. Маленький 3652501 . Большой 3652601 .
  4. 7 баллов

    Версия 1.0.0

    590 раз скачали

    Настоящее руководство по эксплуатации и обслуживанию автомобиля содержит информацию, которая позволит Вам: – ознакомиться с автомобилем, правильно его эксплуатировать и максимально использовать его возможности. – поддерживать его оптимальную работу посредством простого, но четкого соблюдения советов по техобслуживанию. – быстро устранить мелкие неисправности, не требующие вмешательства специалиста. То небольшое время, которое Вы потратите на чтение данного руководства, с лихвой окупится приобретенными сведениями, а также знаниями функциональных возможностей и технических новшеств, которые использованы в конструкции Вашего автомобиля. Если Вам понадобится дополнительная информация об автомобиле, специалисты сервисной станции компании-производителя будут рады дать любые необходимые консультации.
  5. 6 баллов
    ЧИТАТЬ ВСЕМ !!! Любой из всей линейки моторов 4-го эспейса может «стукануть» в любой момент. Никто от этого не застрахован. Причина заложена еще на заводе-изготовителе на стадии проектирования. Выбор у каждого есть: План А - потратить 20-50$ на «страховку». План В - забить и однажды потратить 1000-2000$ на ремонт или замену двигателя. Кто выбрал план B – дальше можно не читать. Кто выбрал план А – набраться терпения. Букв будет много. А также картинки и видео. Речь пойдет об Renault Espace IV (возможно еще и Вел Сатис, но пока я не уверен) и его датчике давления масла. О датчике аварийного давления масла. В двух словах: этот датчик должен сообщить о низком давлении масла в системе смазки двигателя. Приборка должна сообщить водителю об этом. Если в этот момент заглушить двигатель и начать искать причину, то предстоит небольшой ремонт двигателя. Если продолжить эксплуатацию – то предстоит большой ремонт или замена двигателя. Предыстория. Как-то при мне заклинил исправный мотор F4Rt (2.0 турбобензин, если кто не в курсе). Позже выяснилось, что провернуло вкладыш шатуна самого дальнего цилиндра от маслонасоса. Маслонасос и КВ со вкладышами были заменены и мотор работает. Но на приборке на момент «ловли клина» никакой индикации низкого давления не было. Это и смутило. . Я тут же полез в свой эспейс проверять датчик давления масла и выяснил, что у меня тоже отсутствие давления масла никак не показывается на приборке. Выяснил несколько интересных вещей. Озаботясь этим фактом я начал задавать вопросы в среде владельцев 4-х. 1. Многие владельцы 4-х не знают, как устроен этот датчик. 2. Многие владельцы 4-х не знают, как должна работать лампа индикации на приборке. 3. Многие владельцы 4-х вообще не понимают о чем речь. 4. Эта проблема якобы не существует – никто не описывал на форуме эспейс-клуба. 5. Гуру ремонта клуба знают об этой проблеме, но аккуратно замалчивают. Оно и понятно. Расскажи, все решат проблему, и больше не будет «стуканувших» моторов. Так и с голоду умрёшь… Вот с этого момента и начались исследования и эксперименты. Попробую осветить ситуацию максимально подробно. Датчик аварийного давления масла (в электросхемах для Renault (Visu) он называется манометрический выключатель) вкручивается в блок цилиндров двигателя в масляную магистраль. Устроен очень просто. Внутри есть контакт, который замкнут на массу всегда – его прижимает пружина. Если к датчику подключить лампу – она будет гореть при включении зажигания сколь угодно долго и гаснуть только после запуска двигателя. Иногда сразу, иногда через несколько секунд после запуска. Зависит от того, как быстро масляный насос создает давление в системе. Если двигатель работает и в системе смазки есть давление – это давление сжимает пружину и контакт с массой размыкается. Датчик устанавливается на всю линейку двигателей 4-го. Выходит из строя очень редко. Исключительно надежен ввиду своей простоты. Обкатан десятилетиями на десятке предыдущих моделей рено и не только эспейс. Датчик связан непосредственно с приборкой одним проводом. Приборка 4-го не имеет отдельной лампы(их там вообще нет), но имеет отдельный символ в виде красной маслёнки в нижнем правом углу, под цифрами спидометра. Теперь эксперименты. Включаю зажигание и вижу загоревшуюся маслёнку. Через 3 сек маслёнка гаснет. С чего бы это? ведь двигатель не запущен и давления масла в системе нет? Берем минимум инструмента, клип и начинаем копать глубже. Смотрим и слушаем видео, пытаемся следить за происходящим эксперимент 1 эксперимент 2 эксперимент 3 эксперимент 4 эксперимент 5 теперь выводы: Датчик аварийного давления масла в 4-м эспейсе есть. Работает. Но приборка его попросту игнорирует. После проверки нескольких авто фазы 2 я пришел к выводу, что это не неисправность, а задумка инженеров или программистов. Или недоработка. Более того, исправность датчика и его цепей контролируется приборкой, но как-то странно. И бессмысленно. Ибо если давления нет при исправном датчике, водитель об этом узнает только после того, как двигатель заклинит. Собственно, почему я так заморочился этим датчиком. Дело в том, что причин отсутствия давления масла всего 3. - нет масла (пробит поддон) - неисправен масляный насос (износ шестерен или просадка пружины редукционного клапана) - не хватает производительности насоса (например, износ вкладыше КВ) Второй и третий варианты как правило не случаются моментально. Они приходят постепенно. И если иметь возможность контролировать давление масла, то можно вовремя принять меры. Можно заменить насос или вкладыши и ездить дальше. Ремонт встанет в 100-300$. И один-два дня максмум. Не имея возможности контроля давления остается только ждать "клина". Тогда ремонт встанет в 1000-3000$. И несколько дней, если не недель. Мне известны случаи "клина" F4Rt (2.0Т) и V4Y(3.5) - это бензинки. Причина одна и та же. Неисправность маслонасоса и эксплуатация с такой неисправностью. Дизелями не интересуюсь, но полагаю, что среди них "стуканувших" более, чем достаточно. Именно из-за отсутствия индикации и несвоевременного ремонта. Чуть позже дам своё видение решения проблемы.
  6. 6 баллов
    Сегодня я расскажу вам, куда надо засунуть пожилому французу паяльник, чтобы взбодрить его еще на десяток лет жизни. Электрика, как известно, наука о контактах. Тут все, как у людей. Со временем они, как, например, потенция, исчезают. И, сцуко, в самый неподходящий момент. В моем (не в смысле, что в моем, а в смысле, что у автомобиля) случае, как только наступают холода, начинают отказывать приводы замков дверей. То не открываются, то не закрываются, а потом и вовсе перестают реагировать на возбуждающие импульсы, поступающие из недр центрального замка. А на улице меж тем ужо не май месяц. Ну, фигле, приходится лезть в холодную дверь и извлекать замок в сборе. Как туда лезть, как вытаскивать замок и как доставать из замка привод я вам, пожалуй, рассказывать не буду - сами большие мальчики, сами справитесь. Ничего сложного там нет. Расскажу только, почему именно перестает работать привод и как его привести в чувство. Собственно вот он. Для начала аккуратно снимаем чехол. Корпус сделан из двух спаянных половин. Если положить привод на бок и аккуратно простучать молотком шов, то разбирается он после этого гораздо проще. Вот и все устройство. Двигатель, две шестерни и винтовой привод. Вытаскиваем двигатель из корпуса. Берем за его ноги и смотрим, откуда они растут. Поскольку именно здесь и заключается вся проблема. Ножки эти окисляются, пружинные контакты в корпусе двигателя ослабевают и всё... Зачищать бесполезно - хватает ненадолго. Тут только резать. К чортовой матери. Не дожидаясь перитонитов. Вырезать аккуратно (ну или как получится) кусачками лишнюю пластмассу вокруг контактов. Обблудить контакты в двигателе и концы ног. Припаять ноги на место. Собрать всё взад. Это ужо третий привод приведенный подобным образом в функциональное состояние. Первый из них работает ужо четвертый год и не жужжыт. Ну, в смысле жужжыт, как ему и полагается.
  7. 6 баллов
    Что за день? Полчаса работаешь - полчаса прячешься от дождя. Поменял рулевые тяги сегодня. Это было последнее, что у меня стучало в этом году в подвеске. Щас расскажу, как это делается и к чему быть готовым. Новые рулевые тяги. Предыдущие отъездили три года и около 100 ткм. В комплекте рулевая тяга, две стопорные шайбы: одна цепляется за торец рейки, вторая стопорит тягу а-ля храповик, пластиковое колечко. В собранном виде. Что надо, чтобы произвести замену? 1. Снять колесо. 2. Открутить подкрылок. 3. Отцепить рулевой наконечник от кулака. 4. Снять хомут и стянуть пыльник рулевой тяги с корпуса рейки. 5. Открутить тягу от вала рейки. Для этого выкрутить руль так, чтобы тяга сместилась максимально к рейке. Места катастрофически мало, меня выручил вот такой типа газовый ключ короткий. Главное - сорвать стопорную шайбу с усами, дальше тяга откручивается от руки (если конечно вы в прошлую замену положили смазку на резьбу). Обезтяженный конец рейки. Вынимаем тягу с наконечником, измеряем длину тяги до рулевого наконечника, отмечаем чем-нибудь (я изолентой). Отпустив стопорный болт и разжав отверткой прорезь на корпусе рулевого наконечника, откручиваем его с тяги. Переставляем пыльник на новую тягу и, смазав резьбу, накручиваем наконечник. Затягиваем стопорный болт. Готовая сборочная единица (наконечник здесь еще не закручен до нужного уровня). Смазав резьбу тяги, вкручиваем её в рейку. Натягиваем на корпус рейки пыльник, фиксируем пыльник пластиковым хомутом. Проделываем ровно то же с другой стороны. Собираем всё взад, едем на сход-развал. Спасибо-пожалуйста.
  8. 5 баллов
    Предыстория: Машина ко мне приехала с подтекающей, но греющей правой печкой и с неподтекающей, но и негреющей левой. После консультаций со старшими товарищами были приобретены разборные радиаторы печек Tech As код 1004-RE115 по 990р за штуку. И когда стало ужо совсем дубак, пришлось-таки заняться извлечением-инсталяцией. Итак: Без чего можно сразу не приступать к разборке? Без отвертки торкс на 20 и вот этой хитрожопойлтой насадки на отвертку. Без неё открутить пепельницу под панелью нереально. Так же нереально её открутить без некоторого акробатического опыта, ибо голова должна лежать на коврике, чтобы хоть как-то увидеть саморезы пепельницы. Вот они: Но чтобы до них добраться надо: 1. выдвинуть пепельницу, 2. аккуратно отжать изнутри защелки и снять нижнюю крышку с неё: Открутили? Очхшо. Отложите его просто в сторонку, не отключая. Продолжаем. Теперь снимаем все пластмассовые накладки, которые мешают нам добраться до радиаторов. Начинаем с крышки бардачка. Надо открутить 7 саморезов. Они разные, запоминайте где какие: Открутили? Теперь можно не торопясь выгрести все заначки нужные вещи из бардачка, предварительно сняв полочку, (нажать на два боковых выступа на стенках и снять) и вытащить магнитолу из бокса. Теперь надо снять бокс магнитолы: 1. Снять боковую крышку - просто подцепить отверткой, чтобы отщелкнулись две защелки. 2. Открутить два самореза спреди: 3. Открутить три самореза сбоку длинной отверткой (вид справа): Теперь откручиваем два самореза, которые крепят бардачок к поперечине - справа под карпетом, слева под снятым боксом магнитолы: Оставим пока бардачок переживать свою опустошенность и примемся за декоративные накладки торпеды. Начнем с кожухов рулевой колонки: 1. Открутить пульт магнитолы (повернуть руль, снять заднюю крышку с пульта и отвернуть саморез). Фотку забыл. 2. Отворачиваем 5 саморезов нижнего кожуха, снимаем: 3. Поворачивая руль, отворачиваем два самореза верхнего кожуха, снимаем. Запоминаем, как стояло кольцо-накладка замка зажигания: Передвигаемся к боковым накладкам (на примере левой, правая - идентично): Открутить четыре самореза: 1. Левый верхний: 2. Левый нижний: 3. Правый нижний: 4. Под накладкой (снять, подцепив отверткой и отключить разъемы, запомнив где какой): Теперь накладки в районе рулевой колонки: Два самореза верхней накладки (сзади две защелки): Три самореза нижней накладки: сверху: снизу: Снимаем накладку, отключив разъем регулятора подсветки панели. Боковые верхние крышки: Два самореза левой: Два самореза правой: Торкс для правой обязательно с дырочкой!: И последняя вставка под верхней крышкой рулевой колонки. Четыре самореза: Саморезы, чтобы не терялись и чтобы не вспоминать какой откуда, вкручиваю на свои места после снятия детали. Вот и освободился от своего окружения бардачок, можно снимать. Предварительно вытащив при помощи отвертки плафон освещения и отсоеденив его разъем. Можно покурить зайти в клуб посмотреть новые темы и приниматься за железяки. Сначала отсоединяем рулевую колонку: Два болта под торкс 40 сверху: Две гайки на 13 снизу: Вытаскиваем из проема моторного щита резиновую заглушку рулевого вала, ставим руль прямо, откручиваем гайку на 13 вилке карданчика и из-под капота вытаскиваем болт: Монтажкой аккуратно снимаем вилку карданчика с вала рейки: Вытаскиваем карданчик в салон и отводим его в сторону тоннеля, чтоб не мешался. Из-под капота отцепляем трос сцепления, в салоне снимаем трос с педали. Высокой головкой на 13 откручиваем четыре гайки крепления педального узла: До трех можно добраться без особенных проблем: Чтобы добраться до четвертой надо снять левый стопор с оси педалей и три шайбы и сдвинуть педаль сцепления влево: Снимаем педальный узел, предварительно отсоединив педаль тормоза от толкателя вакуумника, и отключив разъем от выключателя стопов. Можно ужо приступать к "Пилите, Шура, пилите!". Полотном лично мне пилить было неудобно. Пилой для гипсокартона гораздо радостней: Перемычки патрубков я не выпиливал, а просто взял "кобру" и выломал их к чортовой матери не дожидаясь перитонитов. После этого остатки патрубков выталкиваются в подкапотное пространство и снимаются со шлангов (запомнив, где какой). Совет: чтобы патрубки вытащить проще, надо сначала провернуть их относительно шлангов. Патрубки держал пассатижами, шланги руками, упоры сжимал пальцами - все прекрасно снимается. Теперь можно, открутив два самореза, которые держат радиатор, вытащить его на свет божий, снять крышку и посмотреть, чево там внутри. Красотища? Герметик, блеать! :ch:/> Вот собственно и всё. Упаковываем обратно радиаторы: -предварительно сориентировав, как они должны стоять, засовываем на место патрубки (чтобы не замять на патрубках уплотняющие колечки и проще засовывать их в моторную перегородку и в шланги, я всё смазывал жидким мылом, и облой с патрубков тоже не мешает удалить) -ставим на место радиатор (предварительно тщательно вытерев изнутри корпус печки от остатков пролившейся ОЖ), скручиваем вместе патрубки и радиатор -надеваем до щелчка на патрубки шланги Правый радиатор меняем аналогично. Заводим двигатель, доливаем ОЖ, проверяем на утечку все соединения. Собираем всё взад в обратном порядке. Делал первый и надеюсь, что последний раз. Заняло с двумя перывами на отдых и сидение в клубе восемь часов. Кетацкие радиаторы по сравнению с извлеченными оригинальными имеют меньшую площадь оребрения, но греют очшхо, надеюсь, зимой не замерзну. ЗЫ: аккуратнее с кольцом антенны иммобилайзера вокруг замка зажигания, когда будете снимать-ставить кожухи рулевой колонки. ЗЗЫ: когда будете ставить на место педальный узел проверьте положение выключателя стопов. ЗЗЗЫ: при обратной сборке, когда будете ставить на место бардачок, вспомните про провод для плафона освещения. Я вот лично забыл и вспомнил про него только когда пришло время ставить на место пепельницу. Представляете, да, мои ощущения? Спасиббы приветствуются. Комментарии излишни.
  9. 5 баллов
    Одним прекрасным днем мая с.г. я был приятно удивлен, что ключ из замка правой передней двери извлекся вместе с личинкой. Неупавшы духом обмотал личинку скотчем, чтоб сохранить оставшиеся, и немножко в тему стал вникать. Месяца как два отремонтирования личинка эсплуатируется и беру на себя смелось рассказать как сие получилось. За основу взял этот материал. Купил в Aliexpess к Рено-Меган 1996-2003 два замка с двумя ключами и давай ремонтировать. Рассмотрим подробно картинки. Под номером 1 и 2 обозначены замки от Мегана. Номер 3 есть замок правой двери моего Эспасика , из которого вывалилась личинка 3A имеющая кодовые пластинки 3C. Зеленный ключик – это имитатор родного лезвия моих ИК ключиков моего Эспасика. На 1 уже снята крышка удерживающая личинку 1A и цилиндр личинки 1K. (На 2 крышека есть). Поломка ”X” состоит из отломанного рычага на личинке (на 1A он есть, на 3A его нет). Чтобы все замки в авто имели единые ключи из личинки 1A я извлек кодовые пластинки, а кодовые пластинки 3C из личинки 3A в соответствующем порядке вставил в личинку 1A. При сборке использовал маятник 3R . В корпус замка 3 установил цилиндер 1K c 1A и кодом 3С. Полностью собранный замок вставил в зад, т.е. в дверь. Как и здесь получилось на Ура. Кто-нибуть подкажет супер-пупер клей чтоб приклеить 3O ?
  10. 4 балла
    Итак. Продолжаю. Я задумал (только для своего успокоения) сделать индикацию давления масла. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Попробую предложить несколько вариантов, также укажу их плюсы и минусы. Вариант 1. Берем светодиод (или лампочку с приборки любого авто(1.2 Вт)), кусок провода и подключаем его к машине. Надо снять крышки динамиков под лобовым, там выкрутить по винту с каждой стороны и поднять крышку панели приборов, чтоб получить доступ к проводке приборки. В красном разъеме находим контакты 11 и 25. К ним подключаем лампочку. Если светодиод, то плюсом к 11. Собираем всё. Светодиод располагаем, где нравится. В приборке, рядом, в малом бардачке или еще где. Достоинства: Очень просто и очень быстро. Покажет работу датчика давления масла рил и онлайн. Не нужно тянуть провод из под капота. Затраты 0.1$. Недостатки: Только аварийная сигнализация. Инфы о величине давления нет. Нет контроля исправности цепи онлайн. Контроль только во время запуска. Вариант 2. Берем любой подходящий манометр, точим у токаря переходник, вкручиваем манометр вместо штатного датчика давления. И получаем такую ситуацию. просто манометр Достоинства: Недорого (3-5$). Видно давление онлайн. Давление в атм, в реальных цифрах. Очень наглядно. Недостатки: Под капотом. В движении особо не посмотришь. Нет аварийной сигнализации. Вариант 3. Берем вариант 2, к нему добавляем 2.5 метра пластиковой трубки и получаем манометр в салоне. Достоинства: реальность и точность показаний онлайн. Очень наглядно. Достаточно бросить взгляд на манометр и видно какая ситуация, особенно, если сделать шкалу цветной. Недостатки: Добавляется трубка, в случае повреждения масло из двигателя вытечет оч быстро, а аварийной индикации нет. Плюс 3$ на трубку. Надо думать, где поместить в салоне. К слову, в юности катался на мерсе W124. Там это реализовано штатно в приборке. Вариант 4. Идем в жигулёвский магазин и покупаем там датчик давления масла от 2106, например ММ393 (6$) - на фото обведен красным и указатель давления масла на приборке (13$), на фото обведен зеленым. Датчик вкручиваем вместо штатного датчика аварийного давления масла, резьба подходит для двигателей серии F. Для Двигателей серии G и M не знаю. Не проверял. Возможно, тоже подойдет. Для двигателей серии V и Y не подойдет, там яповская резьба. Скорее всего М10х1.25. Указатель располагаем в салоне в удобном месте. Подключаем всё между собой по схеме ВАЗ-2106 и к приборке. Достоинства: Видно давление масла онлайн. Видна величина давления в атм. У указателя есть штатная подсветка - видно ночью. Система обкатана десятилетиями эксплуатации тазов и поколениями ездюков на тазах. Комплектующие доступны в любом тазомагазе. Неплохая наглядность. Недостатки: Затраты на комплектующие от 20$. Огромный указатель, надо думать, куда поместить его в салоне. Олдскульный вид указателя, не всем впишется в дизайн 4-го. Низкая информативность указателя - шкала от 0 до 8атм (на фото синим цветом). Стрелка будет двигаться в пределах красной полосы (на фото). Отличить 1 атм от 0.5 атм будет сложновато. Нет аварийной сигнализации. Придется тянуть под капот дополнительные провода. Вариант 5. Покупаем комплектующие, как в варианте 4, но там же покупаем еще тройник (в красном на фото) около 4-4.5$ и датчик аварийного давления (в желтом), около 2-6$. Датчик аварийного давления можно не покупать. Можно использовать штатный без каких-либо переделок. Достоинства: Видно давление масла онлайн. Видна величина давления в атм. У указателя есть штатная подсветка - видно ночью. Система обкатана десятилетиями эксплуатации тазов и поколениями ездюков на тазах. Комплектующие доступны в любом тазомагазе. Неплохая наглядность. Есть аварийная сигнализация - яркая красная лампа встроена в указатель. Недостатки: Затраты на комплектующие от 25$. Огромный указатель, надо думать, куда поместить его в салоне. Олдскульный вид указателя, не всем впишется в дизайн 4-го. Низкая информативность указателя - шкала от 0 до 8атм (на фото синим цветом). Стрелка будет двигаться в пределах красной полосы (на фото). Отличить 1 атм от 0.5 атм будет сложновато. Подкапотная часть будет выглядеть так Или так Тройник вкручивается вместо штатного датчика. Резьба та же. __________________________________________________________________________________________________ Не нравится??? Хочется что-нить не олдскул и в духе времени(я бы сказал - из эры говноделов и маркетинга)? Без проблем. Идем на наш горячо любимый алиэкспресс и пользуемся поиском. Миллионы вариантов. Покажу несколько для примера. Из наиболее приглянувшихся. https://ru.aliexpress.com/item/2-52mm-Digital-Wideband-Oil-pressure-gauge-tachometer-auto-gauge-car-meter-parts-black/32310522192.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.275.4baa3c00rSYv7O Достоинства: Модно. Есть информация о давлении. Есть аварийная сигнализация. Дешево. Всего 13.63$ При этом полный комплект - индикатор, датчик и т.д. Подсветка. Недостатки: Размер индикатора - надо искать место. Надо тянуть доп.провода из под капота. Измерение давления в PSI - еще придется пересчитывать в атм. И неизвестно, насколько цифры соответствуют действительности. Наглядности нет. Цифры придется осмысливать. Если выйдет из строя датчик или индикатор - купить з\ч для замены только у того же продавца\производителя. Не факт, что через полгода он еще будет в продаже. По сути игрушка одноразовая с неизвестной надежностью и ресурсом. Надо точить переходник под конкретную резьбу. Вариант 7. https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-Oil-press-gauge-2-52mm-Oil-pressure-gauge-0-7-bar-SENSOR-SMOKE-LEN/32709190772.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.272.4baa3c00rSYv7O Достоинства: Модно. Есть информация о давлении. Есть аварийная сигнализация. Дешево. Всего 16.54$ При этом полный комплект - индикатор, датчик и т.д. Подсветка. Давление в бар. Наглядность хорошая. Надежный стрелочный прибор. Недостатки: Размер индикатора - надо искать место. Надо тянуть доп.провода из под капота. И неизвестно, насколько цифры соответствуют действительности. Если выйдет из строя датчик или индикатор - купить з\ч для замены только у того же продавца\производителя. Не факт, что через полгода он еще будет в продаже. По сути игрушка одноразовая с неизвестной надежностью и ресурсом. Надо точить переходник под конкретную резьбу. Вариант 8. https://ru.aliexpress.com/item/2-52-7/32883395587.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.281.4baa3c00rSYv7O Достоинства: Модно. Можно выбрать цвет подсветки. Есть информация о давлении. Есть аварийная сигнализация. Дешево. Всего 21.99$ При этом полный комплект - индикатор, датчик и т.д. Подсветка. Давление в бар. Наглядность хорошая. Видно и в аналоговом видении и цифра. Недостатки: Размер индикатора - надо искать место. Надо тянуть доп.провода из под капота. И неизвестно, насколько цифры соответствуют действительности. Если выйдет из строя датчик или индикатор - купить з\ч для замены только у того же продавца\производителя. Не факт, что через полгода он еще будет в продаже. По сути игрушка одноразовая с неизвестной надежностью и ресурсом. Экран ЖКИ. Надо точить переходник под конкретную резьбу. Вариант 9. https://ru.aliexpress.com/item/-/32942213281.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.260.4baa3c00rSYv7O Достоинства: Модно. Можно выбрать цвет подсветки. Есть информация о давлении. Есть аварийная сигнализация. Всего 43.77$ При этом полный комплект - индикатор, датчик и т.д. Подсветка. Давление в бар. Наглядность хорошая. Видно и в аналоговом видении и цифра. Небольшие габариты индикатора и плоский. Недостатки: Недешево. Давление в PSI. Надо тянуть доп.провода из под капота. И неизвестно, насколько цифры соответствуют действительности. Если выйдет из строя датчик или индикатор - купить з\ч для замены только у того же продавца\производителя. Не факт, что через полгода он еще будет в продаже. По сути игрушка одноразовая с неизвестной надежностью и ресурсом. Экран ЖКИ. Остался еще мой вариант. Себе я делал иной вариант. Под свои собственные хотелки. Чуть позже ...
  11. 4 балла
    Начал как то у меня хандрить стеклоподъемник передний пасажирский. То откроется, то нет. "Опытным" путем было установлено что при медленном нажати примерно на половине хода кнопки стекло опускается, жмем дальше останавливается. Причем место где срабатывает стеклоподъемник очень короткое. Отсюда вывод - контакты в кнопке. Лезем в кнопку... Как её снять писать не буду, не просите))):) 1. Снимаем клавишу вверх, отогнув слегка отверткой защелки (они же ось вращения кнопки). Обратите внимание что они разного диаметра, т.е. при сборке ошибиться трудно. 2. Под кнопкой отпаеваем плату подсветки. И снимаем её. 3. Располовиниваем кнопку разъеденив три защелки. 4. Видим две пары контактов. При рассмотрении замечаем что нижние пары немного подгоревшие. 5. Берем мелкую наждачку, складываем полоску попалам чтобы абразив получился сверху и снизу. Вставлем между контактами, зажимаем их пальчиком и водим наждачкой туды - сюды, пока контакты не зачистятся. 6. Собираем все взад, вернее в обратной последовательности, не забывая припаять плату подсветки.
  12. 4 балла
    Читаю темы, изучаю....Мне одному показалось, что на форуме уже ничего никому не скажи...Все все умеют,все знают...и послать могут. И тут же вопросы задают по проблемам,а если ответов нет нужных, то сразу в крик..шум....гам....нахрена форум нужен и т.д и т.п.
  13. 4 балла
    Ну вот. Наконец выбрал время для бумагомарания… Обещал отчитаться о поездке в Беларусь. Все началось с желания обновить авто. На что? Только на Эспас! Были хорошие предложения, но поначалу не хватало средств, а когда они появились, наше Российское правительство приняло закон об обязательной установке прибора «Эра-Глонасс». Пришлось опять ждать пока прояснится ситуация, да и с таможней не все ясно было Но вот наконец к концу 17-го года звезды сошлись, поступило хорошее предложение на форуме от VladimirXM. То самое, что искал:2.0 DCI M9R 130 л.с., 6-ти ступа, приличная комплектация, красивый цвет, маленький (и честный!) пробег, длинный и с семью сидушками… Вобщем можно долго перечислять достоинства, главное, что мне их хватило для принятия решения. Были сомнения о таможне(даже наши доблестные таможенники не могли толком проконсультировать о единой таможенной зоне, куда входят РФ и РБ), но в итоге побороли и эту проблему и с Эрой прояснилась ситуация. Дальше проще: билет на самолет в Москву, на поезд , вылет в 5.00 по Москве и через 14 часов на вокзале В Жодино меня встретил VladimirXM. Гостиница, пиво, утро… Первое, что увидел утром в окно-Эспас! (не мой) потом перестал удивляться и осталось только недоумение-зачем создали ветку фотоохота? В РБ Эспасов больше, чем жучек в РФ! Удивления продолжались: поездка в Борисов, переоформление авто и возврат в Жодино – 1 час! Кто не был в РЭО ГИБДД не поймет… Ну и началась культурная программа. Владимир организовал для нас (могилевчане присоединились к нам Сергей, Гарик, Яна) экскурсию на автозавод. Впечатление незабываемое! Одно дело смотреть на экран и пытаться оценить размер и мощь и другое –просто прогуливаться под мостами самого большого в мире авто! Залазить на него не стал. Чтоб голова не закружилась… Затем дороги разошлись по пути в Минск но снова воссоединились на слете реноводов. Правда приехали мы видимо поздновато, но бутылочка белорусской водки привезенной Серегой с Гариком компенсировала недостаток общения. По окончании оной было решено ехать к Belу- и поехали. Там впервые увидел сразу 8 Эспасов в одном месте! У нас в Челябинске их всего штук 7 наберется всяких разных от 2 до 4-го… Давно хотел познакомиться с Андреем и мечта сбылась-лично поблагодарить за помощь и отзывчивость! Жаль, что Андрей не смог продолжить праздник, но мы с удовольствием выпили вискарик(его) за его здоровье! Но все заканчивается и, попрощавшись. мы тронулись в Жодино с целью обмыть сделку с участием Владимира (он на правах хозяина управлял авто) Далее по плану: машина была обмыта нормально! Был очень рад пообщаться с одноклубниками и убедиться, что все мы из одного теста, понимаем друг друга без проблем. Пьем, закусываем, обнимаемся идентично… С утреца недолгое прощание с Владимиром и.. только подъезжая к границе я понял: машина пустая! Ни знака аварийной остановки, ни аптечки, ни воды. Ничего! Поехал в дальнюю дорогу! Но зато коробка белорусской тушенки! В магазине. Где мы с Владимиром ее покупали, на меня как то странно посматривали продавцы. Они не понимают, что такое тушенка с 97% вложения мяса, которого при варке супа остается в кастрюле столько же, сколько было изначально! Наша тушенка куда то испаряется вместе с запахом! Кстати недавно был неприятно удивлен: увидел такую же у нас в «Ленте» и вскрыв обнаружил, что качество гораздо хуже… А вы батьку ругаете1 Приезжайте к нам и полюбите его! Пока все. О впечатлениях: по прошествии полугода они конечно изрядно сгладились, но помню что они были очень яркими и положительными. Даже жена под впечатлением рассказов загорелась поездкой в РБ в отпуск. Так думаю. что на днях соберусь и расскажу как ехал, растаможивал ставил на учет…. Наверное будут заинтересованные люди. Пока! P.S. К сожалению все фото утратил вместе с телефоном, поэтому большая просьба к Владимиру, Гарику, Сергею – если есть что-то приложите пожалуйста!
  14. 4 балла
    Восстанавливал утерянные данные на жестком диске - нашел фотки, может кому будет интересно. зимой 2016 лампы задних поворотников стали мигать белым - облущилась желтая краска. Вместе с тем захотелось сделать нормальный свет заднего хода - каждый день приходилось парковаться задом в темноте. Сначала была мысль заменить никчемный свет заднего хода хотя бы на 1 лампу ксенона в штатное место, но это требовало немалых трудозатрат. И было найдено достаточно удобное решение. Хотя и очень недешевое. На Али нашел готовые лампы со встроенными драйверами. Типа вот этих. https://ru.aliexpress.com/item/2x-80W-1156-S25-BA15S-For-OSRAM-16SMD-Chipset-6000K-LED-Fog-Lamp-DRL-Bulbs-White/32334005351.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.xkEjL2 https://ru.aliexpress.com/item/2x-High-Power-S25-1156-BA15S-80W-P21W-CREE-XBD-LED-White-Red-Amber-Reverse-Light/32505126692.html?spm=a2g0v.search0104.3.15.3aa17f13ZodLTE&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_5722611_10340_10341_10698_10696_5722911_5711411_5722811_10084_5722711_10083_10618_10307_5711213_10059_308_100031_10103_5711511_10624_10623_10622_10621_10620_5722511_5711313_10125,searchweb201603_19,ppcSwitch_5&algo_expid=bee4866a-5c67-459c-a484-67a4d034fe78-2&algo_pvid=bee4866a-5c67-459c-a484-67a4d034fe78&priceBeautifyAB=0 Заостряю внимание - обязательно 80 Вт. Бывают еще на 50Вт, они дешевле намного, но и светят намного слабее. Желтые для поворотников, белые для з.х. Лампы вставил в штатные патроны. Задний свет стал офигенным. Поворотники стали ярче штатных и модными. Но ЦКБЭС посчитал, что задние лампы отсутсвуют и мигал поворотниками часто. Подобрал доп.сопротивления на 5Вт и припаял их прямо в фонари, решив сразу проблему их охлаждения, доп.коммутации и расположения. Больше к лампам задних фонарей не возвращался. Есть один недостаток - встроенные драйверы прилично(я бы даже сказал - неприлично) излучают. В радио слышу как мигает правый поворотник. Антенна на задней форточке.
  15. 4 балла
    Незнание о бустерных импульсах приводит к тому, что все считают, что на форсунки подается с эбу 12В и поэтому безалаберно относятся к проводам форсунок. Часто на крышке двигателя эти провода лежат в грязи, с потертой а то и поврежденной изоляцией. В них могут быть и подломаны отдельные жилки. При прозвонке тестером ни замыкания, ни обрыва не будет. А вот очень короткие импульсы 80В открывающие клапан в форсунке могут ослабляться и клапан будет открываться или не всегда, или не полностью, или дольше. Диагностические программы этого увидеть никак не могут. Работа форсунки нарушается, дефект плавающий. И отловить причину не все смогут, ведь форсунка и эбу исправны.
  16. 3 балла
    Продолжаю. Как я решил сделать индикацию давления масла для себя. Я хотел сделать ее на легкодоступных комплектующих невысокой стоимости, которые легко купить в ближайшем магазине. Без использования микроконтроллеров, программирование которых я только-только начал осваивать. Я хотел видеть реальное давление масла в атм. Я хотел иметь наглядность, т.е. чтобы одного короткого взгляда при любой скорости движения хватало для понимания ситуации. Зайти на али и поискать готовые варианты я додумался позже, они и позже мне не очень понравились недостатками. В общем, я решил пойти своим путём. В качестве индикатора я взял вот такую вещь. вот так  это выглядит Если светится вся шкала до синего - это гут. Причем яркость зеленых выше чем остальных и при беглом взгляде видны только зеленые. Так должно быть на оборотах выше холостых. Если горят красные+оранжевые - это нормальное давление на ХХ. Если горят только красные - давление 0.6 атм для 2х кубиков, 0.3атм для одного красного - то есть надо срочно глушить мотор. Если загорелась вся шкала и синий - слишком высокое давление. Каждый кубик это 0.3атм. Т.е. несложно выяснить какое конкретно давление в атм. Осталось изобрести некое электронное устройство, которое будет включать эту линейку светодиодов в соответствии с давлением масла в двигателе. И никаких микроконтроллеров. В качестве датчика я взял классику - от 2016, указанный в варианте 4. Он подходит по резьбе и его можно вкрутить вместо штатного датчика без каких-либо переходников. Но вдруг оказалось, что он имеет немалый диаметр и упирается в кронштейн навесных агрегатов. Где ж ты, токарь... быстренько набросал эскиз в двух вариантах (подходит любой) через некоторое время получил два удлинителя - на всякий случай разной длины. Подходят оба. Осталось малое - кусок электроники, которая сможет понять показания жигулевского датчика и правильно показать их мне через светодиоды. Вспомнил молодость, потратил несколько вечеров и вуаля - прототип готов. Под рукой оказался подходящий корпус из пластика. внутри выглядит непрезентабельно - это прототип. Его надо обкатать, доделать\переделать и только потом облагородить. В итоге получилось очень простое устройство из небольшого числа легкодоступных деталей. Устройство достаточно гибкое - его лекго отрегулировать под любые значения давления масла. Стоимость комплектующих 3-6$ без корпуса. Подключил к авто и посмотрел, что получилось Извиняюсь за качество видео - телефон лежал на столе и снимал. Я в это время был в салоне. Помочь было некому. Осталось немного перерегулировать и найти место в салоне. В ближайшем будущем сделаю версию 2.0. Хочу добавить аварийную звуковую индикацию. Если вдруг давление упадет ниже нормы, чтоб громкий звуковой сигнал привлекал внимание.
  17. 3 балла
    Это процедура для ЦЗ когда перестает реагировать на ключ. Но на машинах с Б2 для этого никакие коды не нужны. И немного оффтопик. Мало кто знает что означает PLIP. Обычно считают, что это какая то аббревиатура от фразы типа "дистанционное управление замками" но это не так. В этом названии увековечил себя Paul Lipschutz - французский изобретатель запатентовавший в 1978г систему дистанционного управления замками которая широко используется в автомобилях.
  18. 3 балла
    Опускаешь стеклоподъемник вниз, через верх впихуешь стекло с наклоном, ставишь стекло по направляющим, прикручиваешь к стеклоподъемнику. Передние менять не сложно. С задними труднее - там приходится корячиться, чтобы поймать правильное положение стекла в проеме, чтобы его засунуть сверху и при этом .попасть в направляющие.
  19. 3 балла
    Особо умные в задней крышке (багажника) за противотуманки подтягивают два проводочка от замка ЦЗ.
  20. 3 балла
    Сбылась мечта идиота. После дальних поездок пришел к мысли о нужности данного девайса для предупреждения прилета сзади вперед чего то лежащего на полке. Кстати сие сооружение www.drive2.ru/l/506877335379640883/ себя оправдывает и весьма удобно в повседневной эксплуатации. Итак о мечте идиота, на универсалах данная вещь встречается довольно таки часто, а вот на космолет найти оригинал не представляется возможным, разумеется за вменяемые деньги. Себе сделал нечто подобное: www.drive2.ru/l/511150037565177915/. Но в моей конструкции был серьезный недостаток: ее верхняя часть одета на штангу и не снимается, можно только отцепить нижние крючки. Почему так было сделано. Честно говоря не было особо времени городить по правильному, т.к. делалось в канун отъезда отпуск и сама по себе сетка тянется во все стороны. Теперь то я придумал как надо сделать, но тут вмешался случай. Шарясь по сайту ABW.BY наткнулся на интересную рубрику Автобазар и на вкладку в ней: car.abw.by/market?Card_Filter%5Btype_id%5D=2. Пролистывая объявления наткнулся на продажу оригинальной сетки от ФВ кадди всего за 45руб. Всего 45. Подумал, а почему бы и нет, тем более кто тут на просторах инета нашел интересные картинки про оригинальную сетку. Посмотрел на экзисте.ру как она выглядит, куда крепится стал чесать лысину. Свою доделать или все таки купить. Склонился в сторону купить. Почему? Выглядит все же не так колхозно как моя, ничего особо мудрить с конструкцией не надо, хотя сделать по ее образцу свою достаточно легко. Теперь про размер самой сетки стала так как будто родная. Верхние крючки подпружинены. внизу два хвоста с крюками, которые за 5 сек цепляются за крепления сидений. Сегодня удалось заинсталлировать сей девайс. Как и ожидалось в тех местах где должны крепиться оригинальные фиксаторы есть закладные гайки. Вот только резьба в них оказалась неожиданной — М8, хотя мне по фото с эндоскопа казалось М6 максимум. Перед тем как делать отверстия в обшивке, в пластиковых фиксаторах просверлил и сделал фаску под потайные винты М4, большего диаметра там не получится, максимум М5. Проткнул обшивку шилом и стал примерять винты, опа засада. Чего думаю делать? Из всего что пришло в голову, выбрал достаточно простой вариант. Надо сделать в штатную переходник с М8 на М4. по идее можно из любого болта, но как в таком случае просверлить в нем отверстие точно по центру? Станок как бы сверлильный есть, но ищется облечение сего процесса и тут на глаза попадается штуцер прокачки от задних тормозных цилиндров Ваза. Чего чего, а этого добра у меня навалом. Был 2102 и 2104, так что есть где порытся. От штуцера болгарином отрезаем пупсик на который одевается шланг при прокачке, затем сверлим отверстие 3,5 и нарезаем резьбу М4. Все переходник готов. Вворачиваем его в кузов, а к нему крепим потайным винтом фиксатор. Одна сторона готова, очередь за другой. Готово. Вешаем сетку — ляпота. То шо дохтур прописал. Причем плотность сетки такова, что сзади едущие машины не слепят, о слова совсем. Еще парочку штуцеров нашел, но вид не кошерный, после выходных заскочу в магазин запчастей куплю еще пару и поставлю впереди, чтоб совсем как в оригинале стало. Единственный момент, надо будет летом загрунтовать и покрасить в светло-серый под цвет ручек фиксаторы. Заказал сделали светло-серые в цвет салона и чуть меньшего размера. Есть два комплекта черные и сине-серые. могу отдать за недорого. руб 15-20 за комплект
  21. 3 балла
    .. Игл тоже когда-то был мелким "игликом"... лучше так, как Диман145, чем никак с выносом мозга через форум. .... У каждого, делающего что-то своими руками есть свое кладбище, Без этого не обходятся....только не все в этом признаются.
  22. 3 балла
    > Андрей (dzyatel) 1. Ваша проблема не типичная для Эспаса, она чисто по автоэлектрике, форумом вы ошиблись, так думаю. 2. Откровенно говоря, вы слабо в теме. Стоит привлечь специалиста. Восстанавливать проводку , если произойдет казус, стоит очень дорого. Без обид. 3. Если все же решили разобраться самостоятельно, то сделайте следующее: отсоедините минус от аккумулятора. между минусом аккумулятора и клеммой подключите лампу на 12В, лучше мощнее, не меньше 20Вт (от стоп сигнала, поворотника). присоединение все плюсовые клеммы. Если КЗ на плюсе, лампа будет гореть в полный накал. теперь можно спокойно искать короткое- продергать все провода от аккумулятора (если лампа погаснет или будет моргать, в проводке будет искрить, значит где-то плюсовой провод на корпусе), открутить клемму от генератора, если погаснет, проблема в выпрямителе (если клемма на генераторе "шевелится", то считайте причину нашли- от плохого контакта нагрелась клемма и коротнула на корпус, случается часто. Мост под замену, соединения зачистить) . дальше- куда выведет)) Удачи вам, не отчаивайтесь. P.S. Самый простой способ оценить клеммы на аккумуляторе и генераторе, силовые контакты- рука. На рабочем двигателе с хорошей нагрузкой клеммы должны быть почти холодные на ощупь. Если теплые- подтянуть, горячие -под замену или зачистить место контакта. Можно обжечься, осторожно.
  23. 3 балла
    Ограничитель по номеру 6001 546 886 стал как родной, только пластина к которой крепится главный винт улетела под панель — пришлось повозиться...
  24. 3 балла
    Я для этой процедуры сделал съемник из трубы, по краю где одевается на луковицу, сделал 4 отверстия и приварил 4 гайки в них 4 болта. когда одел на луковицу, болты затянул, труба по длине длинее тяги, на конце трубы приварил гайку что б крутить ключом. Замена тяги происходит без ямы.
  25. 3 балла
    гыгыгыгыг... веселый ты дядька, Валера ты когда 120 км\ч ехал, проверял, крутится ли вентилятор? Не проверял, а утверждаешь , что он крутится. А если утверждаешь, что проверял, тогда скажи, кто в это время держал руль и жал на педали? ))))) и еще ты забыл одну интересную вещь(это если ты хочешь правильный подход). На скорости радиатор охлаждается набегающим извне (т.е. есть спереди, а не от двигателя) потоком воздуха. Скорость набегающего потока около 33 метра в секунду, потоком захватывается весь радиатор. Затем слегка подогретый от радиатора воздух с той же скоростью начинает обдувать весь двигатель и кпп, тем самым охлаждая их дополнительно. Зная скорость потока и площадь радиатора, можно посчитать производительность "вентилятора" набегающего потока. Попробуй посчитать, это не сложно. Теперь тебе вопрос: в какую сторону прокачивает воздух вентилятор - холодный с улицы через радиатор на двигатель или горячий от двигателя на радиатор??? тоже будешь утверждать, что проверял? ( я проверял и знаю) Когда проверишь, поищи какая производительность штатного вентилятора. Не найдешь - попробуй посчитать. Площадь диффузора померять не трудно. Осталось только узнать производительность вентилятора. Не сможешь узнать - легко пересчитай через его потребляемую мощность. Выйдет, конечно, приблизительно, но для сравнения вполне сойдет. Сразу скажу, я не считал, но опираясь на свой опыт, считаю, что при скрости 120км\ч через радиатор проходит раза в 3-4 больше воздуха, чем прокачивает вентилятор. Когда всё это прочитаешь, не молчи скромно. А ответь на все вопросы и сделай, что я предлагаю. Я же реально предлагаю, не упираться в вентилятор, а озаботиться тем фактом, что при 110 не кипишь, а при 120 кипишь. Хотя расход топлива на эти 10км\ч вырастает незначительно и количество тепловой энергии, отдаваемой системе охлаждения тоже вырастает незначительно. Однако его достаточно для закипания. Значит - либо на 110 система охлаждения на пределе и малейшая добавка тепла от двигателя приводит к закипанию - либо на самом деле эта добавка не так уже и мала. У меня был 3-й бензиновый. Бензинка греется больше и лучше, дизель изначально "холоднее". Ездил по 40градусной жаре и 110-120 и 140 по 10 часов не останавливаясь. И с кондеем постоянно. Чем быстрее едешь, тем лучше охлаждается. Стоял в пробке по 30-40 минут не двигаясь на жаре. Машина в шаре жары стоит. Днище прогревается аж ногам жарко от пола, кондей не холодит, но никаких намеков на перегрев двигла, максимум на 1 палку на приборке поднимается. Как с места стронулся, через 1 минуту и кондей холодит и палка ушла с приборки. и в первом случае и во втором у тебя твои проблемы возможны только при дополнительном нагреве охлаждающей жидкости, например, от прорыва газов в СО, , опять же от прорыва газов, от неправильной работы ЕГР, от неправильно угла опережения впрыска и от качества антифриза и исправности пробки бачка. можно рассуждать долго, но сначала надо залить в систему качественный антифриз с температурой кипения около 110-120градусов, а не подкрашенную воду с АЗС с темп-рой кипения около 100 градусов, затем проверить пробку бачка как писали выше. Если она держит 1.4 атм или 1.6 или 1.8 - то норм и темпратура кипения охлпждайки поднимется еще выше. Если же держит только 1 атм, а в системе крашеная вода - то у тя все нормально работает и должно кипеть.
  26. 3 балла
    Ну, да. Вот здесь очень хорошо видно, как он тянется к правой черепашке.
  27. 3 балла
    Предыстория. Купил афтомобиль, все пощелкал-посмотрел, а про задний дворник как-то и позабыл. Выехал после покупки из славного города Владимира, проехал километров 100, а тут снежок... поворотничком на рычажке чик... ну ёёёё.... А тут еще схем нормальных не найти. Ладно, попробую с простого, тем более, что со вторым был опыт заклинившего заднего редуктора. Для начала снимаем обшивку задней двери. Там все просто: четыре самореза по углам, два под задними противотуманками (у меня не было), два под верхними заглушками (тоже не было), еще два, которые крепят ручку закрывания. Далее отсоединяем разъем и проверяем напряжение на нем. Есть - значит двигатель неживой (ну или реле). Теперь перемещаемся наружу. Скидываем колпак дворника. Откручивем гайку на 13. Дворник у меня снялся только при помощи съемника двухлапого. Трубка со штуцера, правда, только усилием пальцев. Далее снимаем штуцер. Снимаем, подцепив отверткой, резиновый колпак, который открывает нам страшную ржавую гайку на 22. Приносим обильную жертву богу автомехаников посредством ВД40 и нежно её откручиваем соответствующим ключем. Снаружи все. Теперь снова внутрь. Откручиваем три болта крепления двигателя к задней двери, снимаем его окончательно и волочем на препарационный стол. Для начала отцепим разъемы от пластины крепления, подцепив их отверткой и сдвинув по направляющей. И открутим саму пластину от редуктора. Далее наступает очередь превратить неразборное в разборное. Ужо страшно? Тогда на этом этапе вам стоит остановиться и отправиться в магазин. Код нового двигателя 6025370352. 14тыщ денег. Не? Передумали? Тогда продолжим. Высверливаем, аккуратно накернив, шляпки заклепок. Снимаем крышку. Лично я вал руками вынуть не смог. Выбивал молотком, предварительно накрутив на резьбу гайку и тщательно очистив выступающий конец вала. Если внутренняя втулка на валу гуляет свободно, то внешнюю мне удалось снять, только погрев её как следует горелочкой газовой. Из-за неё собственно и клинит вал. Далее шлифуем вал и втулку внутри мелкой шкуркой (я делал 1500-ой), ставим на место в корпус редуктора втулки (наружную я осаживал сверлом на 11). Смазываем все, что можно как следует и собираем обратно. Заодно предварительно можно снять шестерню привода и проверить-подогнуть повыше контакты. Теперь остался сущий пустяк: просверлить насквозь корпус в местах бывших заклепок и, нарезав резьбу (я делал четверку), привернуть крышку к корпусу. Сверлить и нарезать резьбу, понятное дело, лучше с закрытой крышкой, чтобы стружка не попала в механизм. Вот собственно и всё. Собираем всё в зад и проверяем. Кстати, по поводу замены двигателя-редуктора на аналогичный от второго космоса: при всей их похожести сие вряд ли возможно, поскольку на втором вал проходит через стекло и сектор очистки получается почти 180 градусов, а на третьем в лучшем случае 120, поскольку вал торчит из двери под стеклом. Так что редукторы разные. Хотя сам двигатель и его вал с червяком один в один. И второй мне в отношении зоны очистки конечно нравится гораздо больше, чем третий.
  28. 3 балла
    ссылка не имеет никакого отношения к предмету спора. проникающая способность жидкости не имеет никакого отношения к текучести жидкости. Кто обращал внимание на антифриз, наливая его в расширительный бачок или другую емкость - он кажется более густым и вязким, чем вода. Особенно это заметно на неразбавленном. Как же так получается, что антифриз более густой, а в щели лезет круче чем вода? маленький ликбез: простыми словами - проникающая способность жидкости - это способность проникать во все мельчайшие щели и отверстия смачиваемой поверхности, вытесняя оттуда воздух и другие вещества. Проникающая способность жидкости зависит ТОЛЬКО от коэффициента поверхностного натяжения этой жидкости. Он характеризует способность жидкости смачивать какую либо поверхность. Обозначается он обычно греческой буквой сигма, измеряется в ньютонах на метр вот так - σ = F/l, Гляньте таблицу по ссылке - там нет такого параметра. Да и не может быть. Если изучить вопрос глубже, то станет известно, что Взаимодействие жидкости с твердой поверхностью определяется рядом факторов, которые ограничивают способность жидкости проникать в маленькие отверстия и щели на самой поверхности. К этим факторам относятся, в первую очередь, молекулярные механизмы, управляющие поверхностным натяжением. Кроме того, нельзя не учитывать роль примесей, растворенных газов, заряженных частиц (ионов). Эти факторы влияют на подвижность молекул, диффузионные процессы, эффективность сцепления молекул жидкости с молекулами поверхностной структуры. Макромолекулярные факторы -температура, давление, также влияют на проникающую способность жидкости. Из выделенной красным цитаты несложно понять, что поверхностное натяжение зависит в том числе и от подвижности молекул. Из 6 класса школы известно, что чем выше температура, тем выше подвижность молекул. Следовательно, чем ниже температура антифриза, тем ниже его проникающая способность. Призрак - это конкретно для тебя Добавлю для тех, кому действительно интересно - теоретический расчет проникающей способности жидкости слишком сложен, поэтому в жизни используют экспериментальные способы измерения этой характеристики для каждой конкретной жидкости. например, с помощью магнитно-резонансного сканирования - патент РФ 2316754
  29. 3 балла
    Восстанавливал утерянные данные на жестком диске - нашел фотки, может кому будет интересно. года 3 назад после ночной поездки обнаружил, что перегорели обе лампы в задних габаритах. И был несколько опечален снижением безопасности и матюками до неба в мой адрес в случившейся поездке. Возможно одна из ламп перегорела гораздо ранее. После некоторых раздумий нашел интересное решение, а именно: Штатные лампы в задних птф при выключенных ПТФ и включенных габаритах автоматически включались с яркостью штатных габаритов и никак не слепят сзади идущего При включении задних ПТФ лампы горели на все свои 2х21Вт. Решение, возможно, не самое изящное, но очень простое и самое бюджетное. Кусок монтажки, 4 реле за 1$, несколько метров провода. Потому как найти двухконтактные патроны в ПТФ не удалось. Вот что получилось вот схема в режиме габаритов штатные лампы на 21Вт подключены последовательно и светят в треть накала, что по яркости сопоставимо с 10вт лампами штатных габаритов. Если включить ПТФ - лампы светят в режиме ПТФ. Вся схема расположена в правом крыле за дрмкратом и подключена к плюсу через предохранитель. Вынуть предохранитель - и схема отключена, ПТФ работают штатно. Перед техосмотром забыл достать предохранитель. Вопросов не задали, видимо всё устроило.
  30. 3 балла
    Чтобы снять моховик,нужно открутить 5болтов под торкс, не помню размера,но большая звезда там внутренняя. Лучше пометить сам маховик илиотверстия под болты,чтоб опять так же поставить маховик,хотя там вроде ассиметрично отверстия сделаны,по другому не прикрутить. Ну и нужно блокировать коленвал,чтоб открутить этот самый маховик.Только блокировать не через отверстие под шестигранник под ВМТ!!! Я вставлял вороток с набора ключей в прорезь на маховике и прокручивал маховик,пока вороток не зафиксируется о блок двигателя. Там по Тех нотам есть спец приспособа,что за зубья маховика сверху крепиться,но такой не оказалось. Главное,проверь маховик если он у тебя двух массовый. Лево-право люфтить должен не больше 1 см.При этом не должно быть металлического стука. Должно быть такое упругое соприкосновение. По поводу взведения корзины: Под корзину подкладывал шкив коленвала от сценика 2. Как раз в диаметре подходящем был. Он как проставка был и вставлялся во внутрь корзины.т.е. корзина как бы над поверхностью была. Далее из под низа через шкив(проставка) вставлял болт,а с верхней части,там где лепестки клал широкую шайбу,чтоб прижимала лепестки корзины и накручивал гайку. В общем получилась такая конструкция,как сайлентблок и выпресовывать. Потом гайку зажимаешь,пока не можешь лепестки в корзину. На корзине по кругу есть 3 пружинки. Когда сжимаешь гайкой лепестки,то эти пружинки растягиваются. Берешь их все три сжимаешь и в таком положении отпускаешь гайку полностью,отпуская лепестки корзины. Все,пружинки сжаты, лепестки отпущены. Корзина взведена. Прикручивается маховик вставляешь диск,одеваешь корзину.И по тихой грусти начинаешь наживлять по кругу болтики их там вроде 12(?). И по пол оборота зажимаешь все по кругу,пока не затянешь полностью. При этом лепестки корзины будут сходиться вовнутрь. Ещё нужно центровать диск,но я не делал. Фух устал писать Удачи)
  31. 3 балла
    Менял из салона и не разбирая панель. Для начала снял пластиковую накладку порога (4 торкса), отогнул шумку и стянул резиновый уплотнитель рулевого вала. Повернул руль так, чтобы болт крепления кардана к рейке был ко мне и открутил гайку. Ключ из замка достал и руль заблокировался. Вытянул болт и сбил кардан с посадочного рейки. Под пластиком колонки видно как кардан ходит в посадочной. В месте стыковки установлен стопор с тремя лепестками. Лепестки отогнул и вывел кардан как можно глубже в капот со складыванием кардана в месте перелома - это чтобы увеличить длину выхода. Нужно пометить взаимное расположение на кардана и на сочленении руля и кардана.
  32. 3 балла
    Как перепрессовывать крестовину, здесь ужо было рассказано с картинками. А вот, как аккуратно снять наконечник рулевого вала для перепрессовки как-то не очень. Давайте я вам расскажу как это сделать и при этом не совершать лишних телодвижений. Для начала надо убрать всю лишнюю пластмассу над педалями, штоб не мешала ковыряться в железках. Снять подрулевой кожух: - открутить пять саморезов нижней части - открутить саморез крепления подрулевого джойстика и снять нижнюю часть - открутить два самореза верхней части по бокам руля и снять верхнюю часть Снять левый нижний кожух: - открутить саморез справа внизу -открутить три самореза слева - один над рычагом капота, второй под накладкой с кнопками (накладку просто поддеть снизу тонкой отверткой и снять, отсоединив разъемы), третий в углу Снять верхнюю тканевую накладку перед рулем. Два самореза. Снять подрулевой кожух: - два самореза слева - два самореза справа Теперь выставляем колеса ровно. После этого поворачиваем руль на 180 градусов влево (!) и вынимаем ключ из замка зажигания, чтобы застопорить рулевой вал от проворачивания. Это все делается, чтобы можно было добраться до гайки на болтике, который стопорит наконечник рулевого вала на вале рейки. Перемещаемся под машину, откручиваем гайку, вынимаем болт, снимаем наконечник рулевого вала с вала рейки вбок, предварительно запомнив, как он стоял. Перемещаемся снова в салон. Вытащить наконечник вниз нам мешает пластиковая накладка и резиновое стопорное кольцо под ней. Накладку, чтобы она снялась без разрушений, надо погреть. Можно феном, если нет фена, можно простой зажигалкой. Погрели, размягчили и тонкой отверткой по кругу отжали вниз. Вот и стопорное резиновое кольцо. Теперь выдвигаем наконечник рулевого вала вниз по шлицам из самого вала, снимаем резиновое стопорное кольцо, накладку и можно вытаскивать наконечник вниз под машину без снятия резинового кожуха и прочих геморройных операций. Осталось перепрессовать крестовину (я ставил GMB код ST1640 - размер, как вы понимаете, 1640) и собрать всё взад. Перед установкой пластиковой накладки её стоит еще раз погреть. Когда будете ставить на место подрулевой кожух, не забудьте подключить разъем регулятора подсветки приборки. Всем спасибо за внимание, удачных выходных под машиной.
  33. 3 балла
    Проблему я решил следующим образом: подключил провод отпирания сигнализации к двум катодам диодов, один анод диода подключил к проводу кнопки отпирания авто (провод заходит в Bii), второй анод - к концевику водительской двери (18 пин разъема SS1 блока Bii). Можно к концевику любой двери (на счет задка не знаю). Единственное но - пропадает функция в сигнализации "перепостановка в режим охраны". Но я считаю, что отпирание дверей с сиги (кстати отпираются и замки двери задка) лучше и полезнее этой функции. Это лично мое мнение! Не претендую на правильное.
  34. 2 балла
    Так что ставь новый поводок. У старого ужо и держатель щетки побитый, и щеки там, где он вставляется в основание, подтёртые. Зачем тебе лишние люфты в сочленениях.
  35. 2 балла
    Что ж вы все так не ищете легких путей? ) Вот такая примерно платка - можно выставить нужное напряжение и ток на выходе. Стоит копейки.
  36. 2 балла
    А-а, жаль. Никак не могу разобраться в движке форума, как правильно вставлять фото в текст сообщения, а не "кучей" в конце темы? Вроде надурил ссылки! Теперь фото сразу отображаются в теме!
  37. 2 балла
  38. 2 балла
    Вот, весьма толковая книга , рекомендую всем, кто интересуется кондеями. Если что не так с фото, звиняйте, хотел помочь.
  39. 2 балла
    Руслан, не говори глупость. Праймер он же грунт, наносится для лучшей адгезии стекольного клея, и разработан именно для этого, с двухсторонним скотчем он не имеет ничего общего. 3M скотч тоже бывает разный, китайский, российский, в основном у нас встречается, российский держит лучше. Но если плохо подготовить поверхности и приклеить не по технологии ни один праймер не поможет. У меня на машине пластиковые ветровики приклеены прямо на лак, 3м двухсторонним скотчем, без всяких праймеров, они не то что сами не отлетят, но и не снимешь ты их без струны или канцелярского ножа, иначе сломаешь.
  40. 2 балла
    Разъем R302 состоит из двух частей. Черная и прозрачная. Находится вот здесь. Маркировка контактов на самих разъемах - посмотри внимательно.
  41. 2 балла
    Ну что тут сказать. Классика. "Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить!" (С) О том какой хреновый 2.2dci может говорить только тот, кто на исправном 2.2dci никогда не ездил. А то бы знал что такое максимальный крутящий момент уже от 1800об и до конца и момент этот практически вдвое больше чем у F3R. И при этом расход практически вдвое ниже. Вот у меня за 7 месяцев этого года по записям заправок и пробега средний получается 6.3 на сотню. 8-клапанной бензинке и близко не ровняться. Да, в обслуживании дци требует большей квалификации и расходов. Но это компенсируется меньшими расходами на топливо и заметно лучшей тягой. Так что с выбором не все так однозначно как некоторые пытаются представить.
  42. 2 балла
    и будет неплохо. смотри потом немного доработал, чтоб еще и багажник открывался
  43. 2 балла
    Помню сам задавал себе такой вопрос. В итоге -уже второй 2.0 8V. F3R и именно 1997 года. 1.) Самый простой и самый надежный.(ломаться нечему) 2.) 1997 год - еще нет проблемного компьютера BII. (когда он глючит в мороз, машину не завести) Датчик скорости еще на коробке установлен. 3.) Ремонт, запчасти - ГРМ, Капиталка, стоят в разы дешевле, дешевле, на 8клп.(Один фазарегулятор чего стоит на 16клп. Плюс куча дополнительных датчиков на 16клп.) 4.) Многое подходит от Лагуны 1 5.) Двигателя на разборках по 200$ + замена 100$ - хоть каждый год меняй. 6.) Не переживаешь за машину, так как 1997 г. - машина дешевая. 7.) Перетянуть кожай салон ,сидушки - сразу вид авто с салона. 8.) И еще раз по ремонту - все намного проще. 9.) Если придется продать - опять буду искать 2.0 8V, F3R.1997г. 10.) Я за 2.0 8V, F3R. 1997г. ( могу еще написать много, много, плюсов. )
  44. 2 балла
    Поставил взамен штатной от Волги инжекторной патрубок воздушный.Датчик перенёс на воздушный фильтр.
  45. 2 балла
    если я не ошибаюсь, то для бензинки в отверстиях вставлены закладные гайки, а П-образный кронштейн косточки прикручивается болтами. У дизелей гаек не заложено. Фото у меня нет. Я пошел обратным путем, но результат тот же.
  46. 2 балла
    Вот и я добрался до подрамника: грусть-печаль, подваривал пока времени не было снимать мегановские сайлентблоки в рычагах как новые))) больное место вылечено ))) сайлентблок заменен ну и как говориться "что б два раза не вставать" для усиления этого места с другой стороны наварил пару пластин болты крепления стабилизатора как и предполагалось были сорваны, пришлось вырезать окна для вварки новых гаек, попытка высверлить остатки не увенчалась успехом)) в итоге подрамник вычещен и выкрашен, скрытые полости обработаны пушечным салом делал в свободное от работы время, на все ушло 3,5 дня(вечера) из них день почти потратил на откручивание болтов крепления амортизатора к поворотному кулаку, сломал даже вороток из стабилизатора, пришлось покупать новый, открутил немного нагрев горелкой гайки. Так и не понял почему гайки так позажимало, недавно менял пружины, все откручивалось, когда собирал все смазал графиткой, с другой стороны все открутилось легко.
  47. 2 балла
    Сам спросил - сам отвечаю. Блок центрального замка в эспасах 97 года (без Bll) находится под сиденьем водителя. ЦЗ успешно установлен в том же отсеке (под седушкой) и прекрасно работает. Всем спасибо. Осталось придумать дожим стёкол, но это уже другая история.. Тема с ЦЗ закрыта.
  48. 2 балла
    Для приблизительноу диагностики лучше пальцем поковырятся можно туалетную бумагу небрать
  49. 2 балла
    Номер втулок направляющих панорамной крыши 91 80 66133R. цена 2 уе штука
  50. 2 балла
    Датчик абсолютного давления не даст живого бензина в выхлопной. При определенных отклонениях в показаниях машина будет ехать странно или просто загорится пила и датчик будет игнорироваться, но расход будет приемлемым. Датчик на фото - температура воздуха на впуске - вообще влияет только на очень холодный зимний запуск и то незначительно. Просто можешь отключить его и расход не вырастет больше чем на 0.5л. Таблицы можешь не искать - пустая трата времени. Вообще забей на этот датчик, проблема не в нем 100%. Новый датчик верни продавцу, если еще можно. Датчик температуры двигателя(белый- не зеленый) может дать увеличение расхода, если начнет привирать, но тогда начнутся проблемы с запуском. Полностью неисправный датчик покажет пилу. И будет игнорироваться впрыском и расход будет приемлемым. Живой бенз даст скорее всего неисправный регулятор давления в топливной рампе. При этом не будет никаких ошибок, кроме датчика кислорода. Если датчик кислорода (лямбда) висит в ошибке и показывает всегда богатую смесь при времени впрыска 2.8мс(вроде для этого мотора 2.8), то готовься к знатной епле долгой возне по замене оного. Искать только б\у. Новый или неправильных денег оригинал или говнокитай на 2-3 месяца. Всё сказанное - предварительная диагностика не видя твоего авто (и даже его фотографии). Если съездишь на диагностику и покажешь скрины (диагностика только клипом или ДДТ2000) - скажу точно в чем причина. Всё выше сказанное - моё личное мнение, основанное на некотором опыте эксплуатации этого мотора.