felix

Здравствуйте Кто-нибудь задавался вопросом пружин на перед у первой фазы? Скоро предстоит заменить резинки, заодно и пружины просевшие тоже. Вот что нашел Lesjofors 4072918 Killen 22166 Optimal af3765 На форуме пусто, как будто никого эти пружины не волнуют Хотелось бы приподнять машину на сантиметр-другой без всяких там проставок, От второй фазы, как я понял, не подойдут. Есть еще какие-нибудь варианты?

Здравствуйте Проблема у меня такая - уже как с полгода двиг запускается с 2-3 попытки. Может схватывать неохотно, может тарахтеть несколько секунд на оборотах 400, потом все равно глохнет. И так 2-3 раза, может даже 5-6 иногда. Последовательно заменил бензонасос, регулятор давления, такое чувство было , не хватает топлива. Свечные провода, трамблер и крышку заменил ранее. Помогите!

Netman_avs, не знаю насколько актуальна моя помощь, но симптомы похожие были и у меня, а потом стало ровно наоборот - на холоде не заводилась, но стабильно. В итоге взял мультиметр, сдернул все датчики и прозвонил их все до разьема комьютера. В итоге - провод датчика температуры воздуха показывал сотню ом, ДТОЖ показал что то около десятка килоом. Остальные нормальные. Провод ДТОЖ идет по косе, которая снизу, ну и периодические водные процедуры вызвали его коррозию. И еще - у меня провод до бензонасоса, который идет вдоль кузова в оболочке, хоть и толстый, но весь оказался гнилой, видимо там не хилое было падение тока, скорее всего не у одного меня так.

По всей видимости, в наших моторах прокладка довольно быстро сгнивает, поэтому ее лет в 10 нужно принудительно заменять. В английском мануале еще написано, что нужно перед сборкой ее мазать какой то жидкостью локтайт, вот не знаю только, тот ли это локтайт для прокладок вазовского мотора. Вобщем, там наверно дефект прокладки, либо алюминий скорродировал в ненужном месте - все это лечится. Болты я у себя заменял - купил аджюса, хотя можно было оставить и старые - очень качественные по сравнению с новыми и удлиннение всего на 2-3мм и резьбы в порядке. Единственная причина по которой я их заменял - при откручивании гбц использовал метровый лом, так прикипели резьбы в алюминии.

У ваза такое же количество зубьев - нужно только проточить в размер, просверлить отверстия и сделать шпон паз. Также есть всякие промышленные шкивы, в том числе алюминиевые, с ними работать гораздо проще.

Здравствуйте, думаю я не первый с такой бедой - подшипники фирмы BTA, которые были установлены примерно год назад и проехали совсем немного, показали огромный люфт на передних колесах, это стало ясно, когда заменял шины. Решил на месте поправить - снял ступицу и подшипник, и торцонул обоймы, периодически замеряя люфт в зажатом состоянии. Пришлось снять примерно по 0.3(!!!)мм обоймы, и люфт ощутимый еще оставался. Дорожки же были совсем без износа и выработки, следовательно, люфт был еще в новых подшипниках. Оставил как есть, иначе с помощью такого изуверского способа можно переусердствовать и передавить подшипник, а нового под рукой не было. Ясно, что после такой модернизации долго они не протянут, поэтому нужны новые - но вот какие? Всякие NK OPTIMAL вроде и недорогие, но кто может поручиться, что они не из того же мешка, что и предыдущие? Может подскажете что-нибудь по ним?

Даже не знаю, виноваты ли ступицы.. Единственное, что отличает хорошую от износившейся - посадка внутренней обоймы, а там все хорошо. Не прессом, но выходили обоймы только сьемником. Другое дело, что я зажимал внутренние обоймы подшипников в тисках, что равносильно установке их на место - люфт что собака пролезет. Для примера взял ступичный от десятки, уже бу, зажал так же - там люфта нет. Поэтому думаю взять оптимал, а там сколько проедет, тем временем буду изготавливать обоймы под обычные подшипники под запрессовку.

А поршни родные оставил? Я когда устанавливал енмак, замерил гильзы и поршни и обнаружил, что зазор между поработавшими родными поршнями и новыми гильзами слишком мал, поэтому установил и турецкие поршни. Хотя дело бы обошлось заменой колец, конусность и овальность были в пределах нормы

Здравствуйте! Решил наконец-то разобрать низ и шлифануть коленвал под 0.25, даже купил соответствующие вкладыши. Однако выяснилось, что стандартные коренные вкладыши немного другие, а именно - верхняя половина вкладыша, которая вставляется в блок, имеет проточку вдоль и 3 отверстия, на нижней же половине этой проточки нет и два отверстия. Те вкладыши, что пришли, все имеют проточку и 3 отверстия - это кольбеншмидт 77124618. Как многие говорят, на нижнюю половину нужно ставить вкладыш без проточки, иначе быстрый износ. Вопрос - кто как делал.

Может стоит проверить выпускной коллектор на предмет утечки? Я сейчас как раз работаю с двигателем, устраняю сопливые места. При снятии всей требухи заметил, что плоскость коллектора немного кривая и сидел он неплотно, а выкрутив датчик кислорода, обнаружил, что он поплавился.

Проблема может быть еще в перекосе направляющей выжимного. Маленькие шарики насыпного подшипника могут от износа убегать, причем не все сразу, поэтому неисправность появляется очень постепенно, в итоге до того как подшипник заклинит и начнет шуметь и кушать лепестки корзины, можно это и не заметить, кроме как раз повышенного усилия на педаль.

garry, Логично предположить, что проблема где-то на поверхности. Я, когда наводил легкий порядок, не мог несколько дней понять, почему она, бл...ть такая, не запускается. Оказалось, в коллекторе неведомым образом оказалась строительная перчатка. Если мотор вытаскивался через перед, возможно потянул какой-то провод. Датчик КВ, несмотря на то, что в оригинальном три контакта, пассивного типа, напряжение на него не идет. У меня лежить про запас от мегана или лагуны с двумя проводами, я опытным путем подключил к двум из трех контактов на оригинальном разьеме и убедился в его работе, если вдруг родной выйдет из строя. Еще стоит посмотреть хороший контакт корпуса ЭБУ с кузовом. При плохом контакте перед запуском реле бензонасоса сработает и он пожужжит положенные пару секунд, ну а дальше ничего работать не будет, даже не чихнет, это также может сильно ввести в заблуждение. Полезно еще разобрать ЭБУ и глянуть выгоревшие дорожки.

Эта штука запрессована в картер кпп, поэтому разбирать коробку для ее замены придется. Насчет причины таких масляных отложений - скорее всего накапало с сальника трамблера и сальника коленвала - моторное масло куда жиже и причин попасть в картер сцепления там целых две. Трансмиссионка густая и думаю не сделает там такой засратости. Я снимал коробку для замены сцепления несколько месяцев спустя после того, как заменил сальник трамблера и резиновое колечко - в колоколе была конечно грязь, но не такое количество. Посмотри еще состояние кулачков на вилке выжима и сферы, куда упирается грибок, если изношено - наварить и обработать.

Насчет сальника первичного вала - это сальник-подшипник, он неразборный, стоит много и, если он в нормальном состоянии, то, думаю, лучше его не трогать и даже не выпрессовывать из картера. Если будешь полностью разбирать коробку, то будет возможность снять размеры и попытаться подобрать от других - например на логане, ларгусе такая же конструкция, или изготовить подобный, с применением нормальных подшипника и сальника. Также можно глянуть, какая выработка на валу. Болты лучше померить резьбомером и, если хорошие, оставить старые. Новые изделия, что Elring, что SWAG, нагоняют тоску

Сальники на КП 7703087106, правда дорого, аналог malo 713PAC, правда не уверен, насколько он хорош. Есть еще такой - 12013858B кортеко, но он толщиной 8мм, то есть там нет грязезащитного колпачка, как у оригинала. Можно заморочиться и поставить две штуки, вот не знаю, можно, нужно ли так делать. Насчет состояния гильз - ждем сотоварищей.

Привет! Насчет уплотнений кпп - как и у многих, у меня капает с коробки, рейки - не критично, конечно, но несколько капель за ночь на асфальте появляются. В свое время отыскал где взять все уплотнения КП и подшипники - в иностранных интернет-магазинах, на ибеях - дороговато, но если нужда заставит, то все можно достать, новое. Интересно состояние втулок, седел клапанов. Насколько все закоксовано в цпг? По моему разумению, двигатель, проработавший пару-тройку десятков лет в режиме 2-3 тысячи оборотов должен был обрасти всякой дрянью изнутри, отсюда и закоксовка колец - кушает масло. Прокладка, как я понимаю, имеет особенность сгнивать довольно скоро из-за большой площади соприкосновения с ОЖ. Вобщем, заранее спасибо за отчет и ждем новых фоток!

Да ну какие техкарты - просто замерил диагонали снизу от места крепления переднего рычага до соединения возле бензобака, колею и базу, да тем и удовлетворился. Да если вспомнить уазик-буханку, которой я давно владел, так там был такой апокалипсис в его силовой конструкции, что при взгляде на реновскую ферму казалось, что это произведение инженерного искусства. Возьми любой кузов лет 20-30 - там будут присутствовать подобные расхождения, но это не мешает людям их эксплуатировать. А если оглядеться по сторонам, то у любой опоры ЛЭП, локомотива и прочего, не все в порядке с геометрией, так и спать перестанешь от несовершенства этого мира

Насчет "расползается" - это скорее про гнилые жигули. Я замерял себе базу, колею, диагонали, когда снимал всю требуху для замены выжимного - ничего за погрешности рулетки не ушло. Решил колхозом не заниматься - поставлю я пружины 4072918 и новые приводные валы - в родных уже приличные ямки.

Ну спасибо! Насколько сильно у машины осанка поправилась? Насколько она жестче родной? Пересмотрел каталоги второй фазы, некоторые производители предлагают пружины размерами примерно как у первой, но пруток толще на 2мм, а высота где-то на 2 см. Вот думаю, стоит ли их тулить.