Palcan_15

Пользователи
  • Публикаций

    24
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    1

Palcan_15 стал победителем дня 15 марта

Palcan_15 имел наиболее популярный контент!

Репутация

6 Обычный

Информация о Palcan_15

  • Звание
    Старший Курсант

Информация

  • Пол
  • Имя
    Павел
  • Город
    НОВОПОЛОЦК
  • Авто
    Espace III
  • Двигатель
    F3R 2.0 8v 769

Посетители профиля

131 просмотр профиля
  1. Что-то мне кажется, что этот зеленый резистор явная самоделка, хотя это не важно, главное чтоб он работал.
  2. Интересно, а что при работе на газу при неправильных зазорах на клапанах выхлопные газы во впуск не будут попадать? Когда у меня ушли зазоры на клапанах, то машина начала "пердеть", пропала мощность и это было как при работе на бензине, так и при работе на газу. А теперь давайте сначала: В моторе, в котором нет гидрокомпенсаторов надо регулировать клапана через 40-50 тыс. Если мотор работает на газу то клапана надо уже регулировать раньше (из-за повышенного октанового числа газа и всех вытекающих....). Значит искра в норме, КШМ в норме, и электроника в норме. Работа на газу отличается от работы на бензине только топливом. Значит вначале надо начинать с диагностики подачи топлива, а уж потом с проверки клапанов, тем более, что
  3. Причем здесь клапана? Ну нет компенсаторов и что. Неправильные зазоры на клапанах приводят либо к лишнему шуму либо к уменьшению компрессии. Раз на газу едет без замечаний, а на бензине глючит - однозначно проблемы по топливу. А тут вариантов немного: плохой бензин, забит приемник насоса, износился топливный насос, подзабился фильтр или некорректно распыляет какая-нибудь форсунка.
  4. Если смотреть по схеме, то всё наоборот "+" на релюшках появляется при включении зажигания и висит постоянно. А вот "-" дает ЭБУ, когда будет критическая температура охл. жидкости. И именно ЭБУ решает когда включать 1-ю или 2-ю скорость. Поэтому раз вентиляторы сами по себе рабочие, то я бы проверил контакты в разъеме "712" и в "R262". Лично у меня там было моного зелени.
  5. "Ясен пень", а что здесь можно сделать. концы обмотки уже отпилены. А вообще, если их вначале аккуратно отпаять, то можно было бы и восстановить. Я когда ремонтировал втягивающее, то делал так: пластину переставлял кверх ногами, а пятаки шлифовал (сдирал с них нагар) и подкладывал под них тоненькую шайбу, предварительно сделав её квадратной. Дальше собирал. По работе замечаний не было. Развальцовывал отверткой за 15 мин. Завальцовывал молоточком за 5 минут. А вот ремонтировать втягивающее или нет, каждый решает сам. Цена нового "кетайского" 15 у.е.
  6. Во-во и я также проверил свой стартер. Заднюю крышку снял проверил щетки и собрал обратно. А через неделю стартер начал подклинивать и через два дня заклинил. Втягивающее щелкает, но стартер не крутится. Я щелкал, пока не пошёл дым. В итоге снял стартер, разобрал, а там отклеились все 4 магнита.!!! ну и провод от щеток до втягивающего оплавился. Так я аккуратно скомуниздил стартер с opel astra F 1.4 93 г.в.(пока хозяин уехал на заработки). Там такой же Valeo. От нашего отличается только корпусом редуктора. Перекрутил с него корпус с якорем на свой. .Все собрал. Пока машина ездит и заводится, замечаний по стартеру нет.
  7. Что-ж согласен. Все толково объяснили. Действительно за 20 лет эксплуатации охлаждение двигателя уже не то. Могу предложить более эффективный способ улучшения охлаждения. В малый круг врезается дополнительная помпа (например от webasto). Увеличится циркуляция охлаждающей жидкости и соответственно и охлаждение. А главное ГБЦ снимать не надо.
  8. Вот уж интересный вопрос и ответ на него. Неужели французские инженера не дорасчитали охлаждение двигателя? А то что 4-й цилиндр находится ближе всех к помпе - разве это не дает дополнительное охлаждение?
  9. Надо брать и делать. Образцы здесь: https://www.drive2.ru/l/10110318/ и https://ru.aliexpress.com/item/DOOR-LOCK-RIGHT-LEFT-SIDE-WITH-2-KEYS-FOR-RENAULT-MEGANE-SCENIC-CLIO-MASTER-THALIA-BRAND/32380694704.html
  10. Давайте не будем разбирать мой винегрет по конфигурации мотора и КПП в теме "Трос сцепления с атоматической регулировкой". Когда найду нужную тему на форуме, там и напишу про свой мотор P750 (вверху опечатка и он от рено меган).
    Передаточные числа КПП JC5 на 3-х листах, информация для тех кто ищет взаимозаменяемые КПП
  11. Вопрос такой: все говорят надо померить давление манометром. А какое должно быть давление на холостых и на прогретом в бар-ах или в кПа?
  12. Отвечаю на вопросы: 1. Вот рычажок серый на черном механизме и стрелки на нем куда крутить, чтоб сбросить механизм натяжения на "ноль" А на счет того чтоб отсоединить трос от педали сцепления и дергать его в обе стороны, так я не знаю что проще.. А теперь ответ на вопрос 2: По профилю у меня должна быть АКПП. По винкоду у меня должен стоять 2.2 DCI, а буквально неделю назад я поставил себе F3R K750 и старую МКПП JC5 095.
  13. РЕшил проблему установки троса сцепления с автоматической регулировкой.! Дело было так: снимал КПП и тросик сцепления просто болтался в моторном отсеке. Случайно нажал на педаль сцепление несколько раз и тросик самонатянулся до предела. В итоге когда поставил КПП трос сцепления поставить уже не смог, вернее поставил, но получилось что сцепление наполовину выжато. Мучился в поиске тем на форуме, кто как ставил- НЕ нашел. Тогда детально посмотрев на механизм самонатяжения обнаружил на нем рычажок с надписью "ON" и "OFF" и стрелки. Так и сделал: рычажок поднял вверх на 5мм и повернул вправо по стрелке в положение "OFF". В итоге трос сцепления с легкостью вытащился из механизма самонатяжения на 3 см. Дальше подсоединил тросик к КПП, и передвинул рычажок на механизме самонатяжения влево и вниз по стрелке в положение "ON". Пару раз нажал на педаль сцепления - механизм самонатяжения отрегулировался И ВСЁ. Скорости все переключается, все работает.!