Palcan_15

Я подключался к третьему проводу, вот фото:

И как это впрыск может быть "попарно-паролельный".?

На F3R такой вариант наверное не пркатит. Увеличится высота форсунок и топливная рампа может не влезть.

Могу и я поделиться своим "глупым" опытом установки подрамника. Значится так : отвалилось заднее ухо и потекла рулевая рейка по верхнему сальнику, подрамник снял, заварил и покрасил, рейку снял, сальник поменял. Начал всё устанавливать наместо, поставил подрамник с помощью домкрата, наживил болты вылез из под машины, смотрю рейка рулевая лежит... Попытался впихнуть, не получилось, опустил подрамник, вставил рейку поднял подрамник и стал ее прикручивать, нижние болты прикрутил, а верхние никак... Опустил подрамник, прикрутил рейку к подрамнику, установил всё на место, наживил болты подрамника, вылез из под машины передохнуть, смотрю лежит защита рулевой рейки.... Попытался поставить, никак. Опять опустил подрамник, поставил защиту рулевой рейки, поднял подрамник домкратом, наживил болты, вылез из под машины и... О чудо лишних деталей нет, ура. Ещё раз залез под машину посмотреть и что я вижу, оказывается я забыл сочленить рулевую рейку с рулевым валом... Опять опустил подрамник сочленил рейку с рулём и с помощью домкрата поднял подрамник, всё.

Попробую предположить что этот проводок это + от F38. Если так то значит он от генератора.

Можно почитать здесь, а вдруг поможет.

Вот есть более полное описание этого разъема

Пытаться снимать.... Для начала сорвать резиновый патрубок с патрубка печки крутя его по часовой или против часовой стрелки. Дальше одеть обычный хомут на механизм и что-нибудь подложить в отверстия где стопоры и потом сжимать хомут. Если все сделать аккуратно то должно получиться.

Снять патрубок с помпы и подставить тазик. Сольётся с печек ну и с основного радиатора.

У меня такая ошибка по АБС была из-за окислившегося контакта на плюсовом проводе в фишке на блоке АБС и на самом предохранителе в коробке возле АКБ. Получалось так снимаешь фишку, меряешь напряжение вольтметром - показывает 12В, подключаешь фишку к блоку и вольтметр уже показывал 3В.

Поскольку времени прошло гораздо больше, чем 2 часа и нет никого ответа, возможно что-то пошло не так при напряжении 16.2В.

Однака, чукча молодец. Теперь я догадался из-за какого диода не работала подсветка в панели.

Было бы неплохо увидеть фото того самого диода вместе с платой приборки.

Всё очень просто: 1. После полной зарядки аккумулятора надо выждать примерно 5ч. У меня нет такой возможности и лампу я подключаю сразу, вот поэтому и вижу на вольтметре цифру 12,9-13В, а если подождать то наверно и получится 12,7В. 2. 40W, я же говорил, что мои расчеты с погрешностью, просто 2 лампы по 21W подключены параллельно. 3. почему до 11.5В, потому что если верить табличке заряженности аккумулятора по напряжению, то 11.7В это уже 0%, так смысл мерить емкость аккумулятора за пределами, плюс опять же напряжение падает, емкость считается приближенно. Я говорил про не обслуживаемые аккумуляторы, картинку не покажу, ты знаешь как они выглядят. 5 лет назад я задался вопросом, почему одни аккумуляторы служат 5-7 лет, а другие 2-3 года. Докопаться до истины с научной точки зрения у меня может и не получилось, но кое какие выводы я для себя сделал. На рынке появились аккумуляторы якобы новой технологии, в которых свинцовые решетки легированы небольшим количеством кальция (Ca), около 0,1% от общего веса. Чего этим добились, так то что решетки стали более прочными, их толщину уменьшили и сократили расстояние между ними, ну и ещё там по мелочи.... А теперь 16.2В для аккумуляторов Ca/Ca– это "кипение", при котором пузырьки разрушают намазки (выдавливают их из своих мест). Образовавшийся шлам не падает на дно, а остается на пластинах, удерживаемый конвертами-сепараторами. В старых конструкциях батарей – кипячение при зарядке таких последствий не приносило. Шлам осыпался на дно - в отведенное ему место. Вот почему я сторонник заряжать аккумулятор напряжением 14,4В, т.е. не допускать "кипячения". А аккумулятор АКОМ да еще и с технологией EFB наверно и должен заряжаться не так как аккумулятор свинцово-сурьмяной и не так как Ca/Ca.

Задний люк полностью открываешь, нажимаешь на красный фиксатор и все, стекло можно снимать.

Завидую я тебе, Андрей, белой завистью. У тебя есть столько свободного времени, чтобы "искать черную кошку в темной комнате". Значит тебе не нравится все то что пишет на своем сайте Сорока, ну так забудь о нем, правды там всё равно нет, просто проигнорируй. Как я измеряю емкость своего АКБ, очень просто: к заряженному аккумулятору (напряжение которого 12,9-13В) подключаю вольтметр и автомобильную лампу 40W и включаю секундомер. Когда напряжение на аккумуляторе станет 11,5В лампу отключаю, секундомер останавливаю, аккумулятор ставлю на зарядку. Теперь считаем: I*t=Aч, т.е. ток разряда 3,3А, время разряда 6 часов, вот и получается что емкость моего аккумулятора около 20Ач. При этом я грубо не учитываю погрешность измерения, не учитываю температуру, не учитываю падение напряжение во время разрядки, не учитываю сопротивление контактов, и т.д... Я думаю погрешность будет 10% +/-. Вопрос к тебе: ты утверждаешь, что единственный способ проверить степень заряженности аккумулятора это измерение плотности электролита при определённой температуре. А как ты ее измеряешь в современных не обслуживаемых аккумуляторах, в которых даже нет пробок. Где эти пробки запаяны одной большой пластиковой крышкой?. Давай еще раз определимся что происходит при напряжении выше 14,5В, электролит "кипит", выделяется водород, уровень электролита снижается, пластины оголяются и дальше что происходит с аккумулятором? Понятное дело что он не сломается за один раз, но процесс уничтожения уже пойдет. А что делали наши отцы с свинцово-сурьмяными аккумуляторами после их зарядки, когда они кипели?, они доливали дистиллированную воду, поднимая уровень, А нам как доливать, пробок то нет. Теперь ещё раз про твой источник информации о том что надо заряжать до 16,2В Что это за инструкция, где я должен догадываться, как мне заряжать, почему не написано каким током, сколько времени? И вообще почему я должен верить этому производителю? Только ради гарантии, так ведь ты сам где-то писал, что гарантийные условия написаны таким образом, что все равно я не смогу поменять испорченный аккумулятор по гарантии , потому что нарушу какой-нибудь пункт из условий эксплуатации. Еще раз, не забывай про свои слова: Ну и напоследок:

Ну что сказать то,.... продолжим. Во-первых, я не такой быстрый чтец, чтоб за несколько часов прочитать большой объём информации, хорошенько её осмыслить и сделать правильные выводы. Во-вторых, я такой же дилетант в аккумуляторных делах, как и многие, но я стараюсь всегда принимать новую информации и осмысливать её. Теперь о главном: проскочила информация, что современные АКБ полностью можно зарядить только напряжением 16В, можно это принять как факт, а можно усомниться и проверить. Если же полученный результат совпадет с желаемым, согласиться с данным утверждением. Согласен, некий Сорока рекламирует свои зарядные и продает их за 170$? за эти деньги можно купить 2 хороших новых АКБ и лет 6-8 отъездить без всяких заморочек. Но ведь кроме рекламы он же предоставил достаточно теоретического материала про устройство современных АКБ и как правильно заряжать их, ну и как самому можно сделать зарядное-моргалку. Здесь же он объясняет вред, наносимый АКБ при 16В (т.е. при кипячении). А теперь про 16.2В, про которые пишет завод-изготовитель аккум.батарей АКОМ...ха-ха-ха Где здесь написано, что заряжать АКБ надо 16.2В, - не вижу. Производитель АКОМ рекомендует использовать зарядное с возможностью 16.2В на выходе. Про то что таким напряжением заряжать АКБ нет ни слова. Вот к примеру ответ представительства Varta по поводу 16В. Так что это либо всемирный заговор против обывателей и от нас всё скрывают, либо мы просто чего то не понимаем. А теперь как мы узнаем что АКБ заряжен? Старым проверенным способом: берем ареометр и меряем плотность в банках, а что на это пишет тот же Сорока: -поскольку акб не кипит, электролит не перемешивается, плотность вверху ниже, чем плотность на уровне пластин. Так вот, тот электролит, что я отсёрбал до уровня пластин в отдельную бутылку имеет плотность 1,12. А тот который аккуратно слил переворачиванием на бок 1,25...." могу согласиться с этим... но тогда получается что кальциевые АКБ можно проверять ТОЛЬКО через КТЦ ! меряние "плотности в банках" - занятие бесполезное, PS. Я свои АКБ подзаряжаю только до 14,4В от домашнего зарядного 2 раза в год. АКБ 75Ач, измеренная емкость по лампочке и секундомеру составила 20Ач, пока работают. Как то так.

Готов поспорить с Юмбр-ом, что он не прав. Где доказательства данной теории или подтверждение что так должно быть, личный опыт это просто случайность. А вот после такой фразы: Я активно поискал информацию и могу рассказать что получилось: 1). цифры 13,8-14,2 передал отец, так он заряжал и восстанавливал АКБ в 80-х годах прошлого века 2). цифра 16В, многие кричат и утверждают что только так АКБ зарядится, это не правда. При 16В и любом токе идет кипение электролита в результате АКБ умирает раньше времени. Во пример 3)14.4В максимальная цифра зарядки. Объяснять - очень много писать, у кого есть желание почитайте здесь, все разжевано и с доказательствами. и Здесь большой теоретический курс. Единственное, с чем могу согласиться так это с этим: PS. Современные АКБ "одноразовые" т.е. если он разрядился ниже 10В, значит потерял 30-40% емкости причем безвозвратно. Современные АКБ нельзя кипятить. Если у вас короткие поездки, частый пуск мотора и длительные стоянки — это повод решать вопрос с подзарядкой кальциевого АКБ не реже чем каждые 2 месяца. Или покупать новый АКБ каждый год. Вся информация взята отсюда.

Призрак снимал когда то давно и описывал в картинках что нажимать

Чтобы больше таких вопросов не задавали Самое время подвести итоги: Как все же правильно подобрать длину тросов ручника? 1 способ: лезем под машину снимаем свой трос и замеряем его длину, только вот замерять надо правильно: т.е. не всю длину троса, а только от посадочного места и до посадочного, также измеряется длина оболочки троса: от посадочного и до посадочного места (вот пример). При этом правый тросик, тот что над баком будет длиннее где-то на 6 см (из-за дополнительного петли над баком) Ну и в магазин. 2 способ: воспользоваться чужим опытом: Главным критерием при выборе троса является не объем мотора и тип топлива, а длина кузова и тип тормозной системы, тросы продаются комплектом левый и правый, через "/" указана длина оболочки троса. Grand с суппортами Lucas: 1859/1709 и 1799/1647 и артикул (116772, K10765) ну и подтверждение Grand с суппортами Brembo: 1792/1651 и 1728/1590 и артикул (116771,K19655) ну и подтверждение Grand с барабанами: 1740/1535 и 1675/1468 и артикул (116769,K19645) ну и подтверждение Ну и троса на короткую базу коротыш с суппортами Lucas: 1700/1550 и 1643/1493 и артикул (116773,K10355) ну и подтверждение коротыш с суппортами Brembo: 1635/1494 и 1573/1431 и артикул (116797,K12246) ну и подтверждение коротыш с барабанами: 1583/1375 и 1520/1313 и артикул (116796,K12256) Добавлю что на тросах которые идут на барабаны стоят пружинки. Понятное дело что более длинный трос всегда можно уложить вместо короткого, но если хочется чтоб было все по феншую, то длину троса надо ставить уже правильную. P.S. чтоб легче было установить трос над баком, когда вытягивается старый трос к нему привязывается веревка или проволока и потом уже вставить новый трос будет проще привязав его веревке.

С подключением генератора все просто. Есть подключение шоколадки 2-мя проводами, а есть и одним. Тут все зависит от конструктивных особенностей диодного моста и самого реле регулятора. Т.е. питание для реле регулятора берется из самого генератора или внешнее. Вот к примеру пару схем из интернета: А насчет генератора томаса тут как то странно. Ведь если демпферный шкиф буксует будет ужасный скрип плюс ещё бы и помпа бы не качала.

Проверить надо в коробке возле АКБ толстый белый разъем R262, в нем тоже бывает плохой контакт

А если взять за аксиому, что на стенде генератор работает, причем здесь шоколодка?

Как то все похоже на испорченный телефон Чисто из любопытства глянул схему подключения генератора на машине без BII и что я увидел: на таблетку идет 2 провода, а не один, как в более новых генераторах. Т.е. один постоянный + от предохранителя и второй + от приборки. Думаю по этой причине генератор и не работает на машине, вот схема:

Не правильно подключалась лампа. Надо так :+ от (ЗЗ или АКБ или Б2) через внешнюю лампу и на клему генератора, та что на приборку. То что генератор работал на стенде, не факт что он рабочий, по дороге к машине мог пробить диод и уже зарядки не будет. Еще раз проверить генератор на стенде. У меня генератор вообще работал без провода от приборки, провод был просто обрезан старым хозяином и ничего, генератор самовозбуждался и включался в работу, кто-то где-то говорил что это возможно из-за намагничености самого генератора. Единственное что у меня была ошибка на панели "оранжевый АКБ"