Netman_avs

Пользователи
  • Публикаций

    14
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    2

Netman_avs стал победителем дня 21 декабря 2018

Netman_avs имел наиболее популярный контент!

Репутация

3 Обычный

Информация о Netman_avs

  • Звание
    Курсант

Информация

  • Имя
    Андрей
  • Город
    Никополь
  • Авто
    Espace I
  • Двигатель
    J7T 2.2 770
  1. А-а, жаль. Никак не могу разобраться в движке форума, как правильно вставлять фото в текст сообщения, а не "кучей" в конце темы? Вроде надурил ссылки! Теперь фото сразу отображаются в теме!
  2. Слава Богу когда-то давно сохранил у себя эти фотки. Материал полезный, поэтому дублирую текст с фото! Жаль, что форум не дает вставить фото с другого хостинга, так что все в виде ссылок Вчера менял радиатор печки на машине отца, Espace I.Те кто решится это делать в первый раз, работа на весь день.Что бы добраться до радиатора, нужно разобрать всю переднюю консоль и вытащить весь корпус печки. Принцип разборки можно сравнить с матрешкой. Прямого доступа нет, все нужно разбирать последовательно. Снятых болтов и саморезов разного калибра набирается больше трех десятков.Начинать с приборного щитка. Руль можно не снимать, он не будет мешать. Далее нужно открутить несколько болтов под резинкой возле лобового стекла. Что бы снять верхнюю часть консоли, нужно снять бороду и передние части накладки Для этого нужно открутить по болту с каждой стороны мягких накладок. Это делается снизу под накладкой. Так же нужно будет с обеих сторон снять декоративные боковые панели. Попутно открутить крепления Попутно открутить крепления полки с пассажирской и водительской стороны и снять боковые панели бороды(по два самореза). Под ним будет кронштейн с двумя болтами. В нижней части бороды нужно выкрутить саморез. После этой этой процедуры, можно сдергивать переднюю часть консоли. Если вы не снимали руль, то вам не удастся полностью снять переднюю часть консоли. Мешают провода идущие к рулю. Что бы переднюю консоль удалить из салона, вам придется открутить два болтика с тыльной стороны бороды. Тем самым разъединить всю консоль от от той части которая со стороны руля. По ходу отсоединяем все фишки и разъемы от кнопок и переключателей. Если нужно записываем в каком порядке стояли. Это здорово облегчит работу когда будите все ставить на место. Тросики регулировки идущие на печку можно не отсоединять. Достаточно поддеть отверткой с внутренней стороны бороды два язычка-фиксатора блока управления печкой. Все она отсоединена от бороды. Теперь открывается доступ к болтам крепления верхней консоли. Сняв верхнюю часть консоли открывается доступ к корпусу печки. В маем случаи печка с функцией рециркуляции. Есть и без этой функции. Выглядит это так. Ну что ж преступим к дальнейшей разборке. Снимаем воздуховод с рециркуляцией, обнажая вентилятор печки. По ходу разъединяем электрические разъемы. откручиваем два болта и снимаем корпус с вентилятором печки. Теперь можно снимать весь корпус печки с радиатором отопителя. Со стороны моторного отсека отсоединяем два патрубка. С салона в верхней части корпуса печки откручиваем по болту с каждой стороны. Открутить планку с релюшками и высверлить алюминиевую заклепку на кронштейне держащую нижний воздуховод. После этого корпус печки опускаем в низ и тянем на себя. Все корпус вытащен. Теперь можно вытаскивать радиатор печки. Крепится одним саморезом и 4 пластмассовые фиксаторы. При демонтаже два сломал. А это остатки подтекавшего антифриза на корпусе компа. Это фото радиаторов печки. Хорошо видно место подтека. В остальном, он в хорошем состоянии. Можно конечно будет разобрать и посмотреть. при возможности восстановить. Новый радиатор китайский. Обошелся в 15 евро. Это общий вид двух радиаторов. Установка нового радиатора. Тут пришлось столкнутся с проблемой при установки. Оговорюсь сразу все размеры длины и ширины соблюдены. Проблема возникла с тыльной частью радиатора. В родном с тыльной части радиатора закругленные трубки. В купленном прямоугольный корпус пластмассы. Вот он и не хотел вставать в родное посадочное место. Его пришлось удалить. После этого радиатор встал как родной. Тыльную часть по контуру обмазал герметиком. Понятно для чего?! Все можно все устанавливать на место. Но перед тем, как это сделать, сделаем несколько восстановительных работ. В первую очередь заменим поролоновые прокладки которые от времени и температуры рассыпаются от прикосновения. Второе осмотрим мотор вентилятора. В маем случаи втулки оказались хорошими. Щетки имеют износ на половину от первоначальных. Не заменял. Смазал ось ротора с двух сторон. Стал легче крутится. Собрал в обратном порядке. В конце немного помучился подбором болтов. Они оказались одинаковыми по резьбе но разной длины. Залил антифриз и прогрел мотор. Печка работает, лобовое стекло не потеет. В заключении могу сказать: Работа технически не сложная но занимает много времени. Требуется внимание к мелочам. В денежном эквиваленте, я бы оценил минимум в 60 евро. Нормальная цена 100 евро. Часть фото использовал с немецкого сайта http://www.espace-freunde.de/ p.s. И еще две фотки с этой темы, которые у меня есть, но в сохраненном html файле автора их нет.
  3. Пробовал лямбу отключить, правда ненадолго. Только стрелка бензодатчика прямо на глазах падала, что меня напугало. "Спиртовой" бенз очень по привлекательной цене. 23 грн против 32 грн за литр обычного 95-го. Расход практически одинаков, но на последнем мотор работает лучше. Еще понаблюдаю и поэксперементирую. Кстати, попробовал на днях на 95-ом, обычном, дать под жопу машинке. Затяжной подъем, тапка в пол, крутил почти до 5000 об\м — разгоняется сразу бодро, но потом легкое ощущение, как вроде за жопу держит что-то. Может конечно показалось, может привык к динамике, может насос не докачивает на больших оборотах. Вобщем причин много... чем заняться есть
  4. Вобщем провел эксперимент с выяснением реального расхода. Выезжал бенз до остановки, заливал с канистры и ездил опять до остановки. Алюминевая канистра на холоде уменьшилась в объеме, так что вместо 10 литров влезло 9.3 . Поэтому дальше заправлял уже по 9 литров в нее. Из этого кол-ва топлива и проводим расчеты. Итак, замер номер РАЗ. Бензин 92-ой . Температура на улице -1-3 градуса. Пробег на 9.3 литрах - 54.9 км. Средний расхорд - 16,9 л\100км Замер номер ДВА. Бензин 95E спиртовой . Температура на улице 0-1 градуса. Пробег на 9 литрах - 55,0 км. Средний расхорд - 16,3 л\100км Замер номер ТРИ. Бензин 95-ый . Температура на улице 0+3 градуса. Пробег на 9 литрах - 58,0 км. Средний расхорд - 15,5 л\100км Пробег только по городу. Запуск нормальный на всех видах топлива. Машину грел 2-3 минуты (пока гараж закрывал) и медленно начинал движение. На "95E спиртовой" после холодного запуска наблюдалась неустойчивая работа, проплевывания, вплоть до остановки двигателя (если не прогазовать педалью). Первые км на малом газу подергивания, пока мотор не прогреется градусов до 40. Дальше все нормально. На обычном 92-ом и 95-ом таких симптомов нет. Работает и едет ровно с самого начала. Вывод (промежуточный). Жрет все-таки не 20 литров, что радует, но все же многова-то как на меня. Хочу почистить форсунки, на всякий случай и проверить расход.
  5. у меня такой же RI-500. Теперь понятно на счет ДС. А не проще попробовать выточить переходники (или как-то "приколхозить") и использовать ВАЗовский датчик не разбирая. Он вроде 6 импульсов должен выдавать? По урезанности я в курсе, скрещивал мультитрониксы с двумя ситроен XM 2,5td. Тоже работают в универсальном режиме. Хочу и на Эспас внедрить для порядка
  6. Вот просто супер!!! ОГРОМАДНОЕ СПАСИБО! Думаю теперь разберусь
  7. Приветствую! А можно поподробнее как подключал БК. Откуда и какие сигналы брал для подключения. Не совсем понял как организован датчик скорости? Лежит припасенный для Эспаса Мультитроник, планирую подключать.
  8. Это было бы здорово. Перелопатил массу ресурсов, а разбора торпедо так и не нашел. А в книжке как-то не стыкуется с реальностью. У меня на 1 и 2-ой скоростях вентилятора печки начинает промигивать лампа зарядки (при включенном ближнем), а на 3-ей, максимальной, все в порядке. Я так понял, что 3-я идет напрямую минуя реле, а 1 и 2 через реле. Думаю где-то подгорел контакт, поэтому и вырастает нагрузка.
  9. Всем привет! Пациент Espace1 (J117) 1990 года рестайл. Подскажите пожалуйста как снять центральную консоль? Есть желание обслужить реле и разъемы печки. Кнопки вытаскивал, видеть вижу, долезть немогу. Пытался подразобрать консоль но не получилось. Не хочется что-то сломать или лишнее откручивать.
  10. И чем они лучше, по личным наблюдениям? В чем разница?
  11. Проверил по каталогу NGK. Ввожу свои параметры и выдает эти свечи. Правда у них они идут для второго Эспаса с таким же мотором J7T 772 CAT. Думаете это неправильно? А что даст отключение лямбы? Мозги начнут работать в усредненном режиме? Пробовал отклюать ненадолго. Мне показалось что стрелка бензопоказометра падает вместе с одометром. Но это субективно и на короткий пробег. Кстати, отключение АКБ сбрасывает ошибки в мозгах или нет?
  12. Логично. Спасибо за разъяснение! NGK BP7EF S
  13. Теперь понятно почему CLIP не захотел читать мой Эспас 1. Хотя второй J63 и 25-ку прочитал. У меня в диагностический разъем подходят всего три провода. Может где-то обрыв до мозгов? А нет случайно методики проверки с помощью медленных кодов (схемой с диодом) или что-то подобного? По свечам мне тоже кажеться что смесь бедная. Бензин нигде не подтекает. Запаха нет. Свечи меня тоже с толку сбивают. Может благодаря "спиртовому" бензину такие чистые? Хочу попробовать на обычном 95-ом покататься. Меняли их года 3-4 назад (как и провода с крышкой трамблера), но пробег небольшой, думаю тыс.5-6.за это время. На машине ездил старший брат, потом он долго и сильно болел... теперь буду я доводить до ума машинку. За комплимент авто - спасибо! Только что на горячем моторе решил проверить датчик абсолютного давления (ДАД). Просто стянул вакумную шлангочку с коллектора. На сколько я думал машина должна была заглохнуть, а у меня наоборот выросли обороты?! вот когда заткнул пальцем штуцер на коллекторе вот тогда он начал глохнуть. Надел шлангу назад, обороты упали до нормальных. Это так и должно быть?
  14. ВСЕМ ПРИВЕТ! Приймите в ряды космосоводов?-) Есть во владении espace 1 (1990г) рестайлинг, 2000-1. Двигатель J7T 2,2 инжектор. Пробег 273 тыс с копейками. Машинку по-тихоньку привожу в порядок. Всем радует космолет кроме расхода топлива. Город у нас маленький, пробеги короткие. В теплое время расход колеблеться в районе 14 литров на сотню. Сейчас похолодало (-2-0+2) и расход вырос почти до 20 литров! Прекрасно понимаю, что с похолодание расход растет, но не на столько же? Да и летом как-то на мой взгляд многовато. Стиль езды спокойный. Проверено: 1. Двигатель работает ровно. Заводиться и зимой и летом хорошо. Хоть на холодную, хоть на горячую. Динамика хорошая, провалов нет. Иногда на холодную, когда едешт по двору в натяг на 1-ой передаче может немного подергаться. С увеличением оборотов провалы пропадают. 2. Накат отличный. Гудел правый передний ступичный подшипник, недавно заменил. 3. Топливный и воздушные фильтры менял несколько тыс. км назад. 4. Проверил мультимтром напряжение на лямбе - показания прыгают от 0.1 до 0.8 В. 5. Проверил сопротивление на ДТОЖ - меняется в зависимости от температуры. С таблицей пока еще не сравнивал. 6. Проверил датчик температуры воздуха в воздушном патрубке - сопротивление тоже меняется от температуры. 7. Свечи, провода и крышку трамплера менял несколько тыс. км назад. Вчера выкрутил свечи, често удвилен. Думал там ужас, а они как новые. На фото выглядят более "грязными" чем в реальности. Судя по цвету электрода склоняюсь что смесь обедненная. Или я ошибаюсь? Летом из выхлопной есть немного заметный белосизый дым. Масло вроде не ест. Тосол не уходит. Налета под клапанной крышкой - нет. Заправляюсь "А95 premium +" как у нас его называют - "спиртовой". Пробовал заливать обычный бензин - особой разницы в поведении машины и расходе не заметил. Компрессию еще не мерял. Форсунки проверялись несколько лет назад. Вопрос почему такой большой расход? Диагностический разъем есть, на него приходят трипровода. Пробовали подключить clip - он его не видит от слова совсем.