vovciks

Пользователи
  • Публикаций

    25
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    3

Весь контент vovciks

  1. DPO

    на будущее: если сорвало/заклинило 1-2 ленту, то: 1. запустить движок 2. включил drive и поставил на ручник 3. снял фишку с компа акпп. ВСЕ. Без компа машина встала на 3-ю скорость с разблокированным гидротрансформатором. Тронуться можно, на 80-90 ехать - тоже. По грязи - хз, может и в горку не тронеться, но ничего таким образом неспалишь .
  2. Список рено и вольво
  3. Не просто позновательный экскурс, человек перечисл модели и коды, на которых шел f3r. Насколько я помню - движки f3r на разных машинах (megana, laguna) по большому счету отличаються хвостовой частю, размером/креплением коробки. Ну так бери список, представленный человеком, и ищи любую машину из списка, ибо тебе нижны всего навсего - поршни!. Кольца по любому поставишь новые!
  4. Когда на Лагуне с F3R пошел жер масла, задалься тем же вопросом. В итоге: поршни стоят на много дороже, нежели б/у движок. Рисканул ограничиться заменой колец. Компрессионные были практически без износа, а от масляных - почти ничего неосталось. Поменял все. Жер масла, неравномерные холостые уже тысяч 40.000 как изщезли. Так что - я бы смотрел в сторону б/у и взял бы новые кольца
  5. Вот и короткая сводка! Прямо в цель! Если машинка не на продажу - начинай с генератора! Если водяной и даже еще дышет - это не на долго! Там металл стареет и это не обратимо! ПОменяй на воздушный. Если не поможет - акумулятор. И на твой век хватит!
  6. Ток вентилятора - конечно берет! НО- включил вентилятор на 1 деление, берет он сам фиг да нифига, а клима врубает, елси считет нужным - все тэны. Заметка была больсё не насчет непрожерливости вентилятора, а про то, как не вылезая из салона с полудохлым генераторм акумулятор неразрядить. Померзнуть, конечно, придеться...
  7. если действительно интересно - могу пойскать/вспомнить схему, по которой все это собрал и сфоткать исполнение. Но только - если действительно интересно, так как при исправном генераторе/аккумуляторе информация лишняя.
  8. После Великой битвы с водяным (светлая память ему...) генератором в салоне осталься китайский откалиброванный вольт-амперметр. Вольтметр получет напругу по отдельной праоводке прямо от акумулятора, а амперметр - в качестве шунта пользуюсь силовым проводом от генератора к акумулятору. Подобрал провода нужной толщины (если память не изменяет - медной диаметром 1мм) до салона от ген "+" и аккумулятор "+" и - амперметр (диапазон 10А) показывает 1,23А - значит это 123А+30% (не устраненная погрешность амперметра, там трудно что то менять). Просто - уже знаю, при каких показаниях амперметра потребителй нет (т.е. вентилятор, впрыск, дневные ходовые), когда - все тэны и вентилятор, когда - 1 тэн
  9. нашел здесь где-то алгорифм, как включаеться вентилятор радиатора - соответствует действительности на 100%. А тэны - все в тумане. Насчет 50 градусов - уверен, что на моей машине не так! Имея индикацию тока в салоне, точно знаю, что врубатються и при открытии двери в холодную погоду, а также - хотя бы минимальное количество тэнов после холодного запуска машины - вплоть до 4 деления, что, думаю наверняка больше 50.
  10. Mikle - вопрос насчет тэнов: говоришь, что отключил. Не знаю, что с тэнами на бензиновых машинах, поэтому спрашываю: отключил тэны тосольные или воздушные? Не в курсе, как работают тосольные - у меня их нет. Зато воздушные есть на всех эспайсах. Если у тебя вдруг комбинация, что и те и те, то напруга у тебя нормально падает из за воздушных тэнов, которые, возможно, остались подключенными. К примеру: едешь зимой, остоновилься, открыл дверь. Действия эспайс: в радиатор немалых размеров печки из улицы поступает холодный воздух, чего достаточно, чтобы уменьшить температуру тосола в двигателе. Эспайс врубает в зависимости от падения температуры нужное количество воздушных тэнов. 1 кВт нагрузка на генераторе = 1 кВт нагрузка на двигателе на холостых. Двигатель начинает греться и на холостых 1) из за появившийся нагрузки 1 кВт 2) для механической мощности 1 кВт сжигаеться топливо столько, что тепла в трубу вылетает в 2 больше, что непосредственно греет тосол. У меня тэны не вырубаються вплоть до прогрево до 4-го деления датчика температуры! Кстати - повышение напруги на РР проблемы с недозарядкой (если такир имеються) не исправит: ток зарядки более менее течет первые минуты (у меня индикация тока в салоне). Потом - 13,6 или 14,5 в - величина тока от генератора говорит о том, что весь ток идет на потребители, а не на аккумулятор. Т.е. - стойт 14в или 14,5 на акумуляторе, но тока зарядки НЕТ, акумулятор стойт сам по себе ток не забирает! И еще: только ПОЛНОЕ выключение вентилятора салона по логике РЕНО запрещает включение тэнов. Когда врубаешь вентилятор, это не он жрет ток, а тэны!
  11. Соглошусь с Voditel: ищи утечку! Судя по всему, генератор работает исправно. Падение напряжения до 13.8-13.9в на моем дизеле связанно с падением напряжение на проводке при больших токах (тэны) - выше 100А. Если ток на уровне 200А - до аккумулятора доходит около 13.6, при том на генераторе (и РР в том числе) - 14,1-14,5в. Пользуюсь падением тока на проводе от гена до аккума для индикации в салоне тока, идущего от генераторе. Померь прямо на генераторе, и картина проясниться. Летом напряжение немножко падает, также при нагреве в пробках - это связанно с зависимостью максимально допустимого напряжения акумулятора, которое уменьшаеться при повышении температуры. Индикация тока в салоне (+напряжение прямо на клеммах) дали возможность разобраться в логике РЕНО - когда включаються тэны. И гадать не надо - если напруга ниже 14,2, то и ток выше около 70А.
  12. Забыл сказать - тены греют воздух не только на холостых , но и и после начала движения - вплоть до прогрева до 4-го деления. Так что - обороты 2000 и скорость 90 - если вентилятор салона включен хотябы на минимум, то тены включаться, и посадят акумулятор. Независимо от того - едешь или нет, если генератор не в состоянии свой 200А обеспечить, то даже при активной езде, если вентилятор до полного прогрева движка не выключить, акумулятор будет все просаживаться. Правда - по мере нагрева движка, комп тены по одному выключает. Если 3 деление температуры - то работет толко один тэн, просадки акумулятора может и не быть. Если зимой остоновилься и открыл дверь - холодный воздух в салоне охлаждет тосол в печке, температура тосола падает, так как движок на холостых сам себя нагрет не может. Включаеться тэн. Машина, которая только что ехала, начинает разряжать акумулятор... Кажеться, что ген - то ест, то нет. А нет это тэн...
  13. И так - год откаталься на генераторе MITSUBISHI, к которому подключил родной регулятор. Так как от времен Великой войны с генератором водяного охлаждения осталься на базе китайского вольт-амперметра 1) индикатор напряжения на клеммах акумулятора 2) индикатор тока с погршностью аш 30% - в качестве шунта используеться провод от гена к клемме +. Из за этого чуда имел возможность понаблюдать за работой мозгов машины. ВЫВОДЫ: 1. Если с водяным геном проблемы появились - избавляйтесь! Тут мосты и регуляторы - не проблема. Генераторы, материал, металл, феромагнетики которые с 2006 г отрабатоли на 100 градусах, уже поменяли физикальные свойстава, и не в состоянии при всем прочем исправном обеспечить нужный ток, даже если якорь запитать с удвоенным напряжением. Если еще работает - неволнуйтесь, счас перестанет. 2. Из за логики включения потребителей, на холостых только что запущенный мотор посадит акумулятор, даже если после прогрева мог бы работать исправно, так как особенность нашей машины - потрбление после запуска: - вентилятор радиатора будет крутиться при температуре выше 6 градусов, если скорость ниже 60 км/ч. К примеру - когда запустил и греешь движок. (выход- включить и выключить конд. при этом управление снимаеться от климы и вентилятор глохнет.) - дизель нифига греться на холостых не будет. Поэтому после запуска включает все тены (которые около печки, они на ВСЕХ эспайсах, не путать с темы, которые греют тосол!) этим с одной стороны нагревая воздух в салоне, с другой - создовая нагрузку на двигателе около 1,5 кВт, что заставляет двигатель работать и греться. И это все вместе- те преславутые почти 200А на холостых. И не вентилятор это сажает напругу на клеммах- а тены, вплоть до прогрева движка до 4 деления! Выход - не просто приглушить вентилятор салона а полностью выключить! Это не на столько вентилятор, как разрешенные вентилятором тены! Значит - кнопку AC кликнуть вкл/выкл., а вентилятор салона - полностю выключить. Вот и весь заряд пошел на зарядку и просадки акумулятора не будет даже при полудохлом гене! Даст возможность откататься до замены на воздушный ген. Напруга 13,6 на клеммах - обсолютно НОРМАЛЬНО. 13,6 В - это, что остаеться от 14.3 в на генераторе в проводах при полной нагрузке - не зарядка , а тены! Мне как бы индикатор в салоне показывает от 13.6 до 14.3. И могу даже на амперметр не смотреть, и из машины не вылезать, чтобы клещами ток мерить или напряжение прямо на генераторе. Уже знаю- если 13,6, то это - тены, вентилятор, дневные огни и >180А! И - естественно, 14.3 В на генераторе! Просто, если нет возможности посмотреть что тены работают, думешь, что зарядка большая , но нехватает, или, что генератор - то работает, то нет.... Неа - это потребители...
  14. Покупал в декабре у этого: https://www.aliexpress.com/item/1005001780889628.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.54a74c4dfkrV62 Сегодня глянул - уже почти в 2х дороже стоит ($20 + транспорт). Что по любому все еще хорошая цена, а главное - знаешь, что на место оригинала станет без танцев с бубном! Если занешь, что моторчик тот, то поисковик на АЛИ по номеру 2214302949 и сегодня сразу выдает варианты заведомо ниже $20 включая транспорт .
  15. Умер автоматический тормоз. Вскрытие показало, что - износ щеток моторчика. К сожалению построение щеток такое, что после износа угля, в контакт с коллектором вступает пружинистый листок из меди. Съедаеться сам (что поправимо) и съедает коллектор - что уже не папровимо в долгосроке. В интернете (нашел только мна e-bay) торгуют дорого - около 80 евро. На али - по коду JOHNSON ничего нет, то что "для Рено" - на самом деле для SCENIC и подойдет ли на ESPACE - не понятно. На ESPACE 1:1 встает от MB, номер, по которомо можно найти на АЛИ (или на автосвалках) - 2214302949. Массу к корпусу подключать не стал, так как контакта такого на моторчике нет. А так - рисканул по примерным габаритам и на рисунках подсчитанным количеством зубъев шестеронки (17). И не прогодал. На АЛИ взял с за $11 +$3 доставка
  16. забыл поблогодорить - как то тосол выплеснуло раз, выплеснуло два..... на место заглушек в проводе идущщего на ампутированный генератор водяного охлаждения поставил байпас из п-образной трубы - и как рукой сняло!
  17. Извиняйте, самое главбое забыл: "инструмент" - это заточенные кусачки
  18. 1. Думал, что провал педали при экстренном торможении - это фирменная фишка РЕНО (останавилась как вкопанная). Но теперь подазрения, что это всего лишь последствия закиссших поршней: АБС работает (перепускат поток тормозухи, если колесо начинает проскальзывать), пока хватает хода педали. А если бы работали поршни (насос) - насос поднимал бы педаль обратно, провала педали нет.. 2. Судя по всему: пока цепь двигателя насоса АБС цела (щетки!) - АБС проходит самодиагностику, и даже (условно) работает. О на самом деле нерабочем состоянии насоса узнаем тогда, когда изнашиваеться щетки, а поршни тогда - давно не рабочие. Покупая другой блок б/у. получаешь в большенстве случаев такое же говно, только с целыми щетками. 3. Наконец умерли щетки, обнаружил за одно и дохлые поршни. На разборках (где дали открутитй 2 болта, чтобы на поршни глянуть) - ВСЕ дохлые, а разбираюр эти дохлые за >100 евро в Риге моментально! Если поставили и ошибка ушла - значит АБС считаеться " рабочий" и деньги возврату не подлежат! 4. В итоге взял 3 -рядный старый блок за 20 евро. Двигатель - идеален. Поршни - без ржавчины.... но также неподвижные. Взял, чтобы посмотреть, как поршни растолкать, так как своим края уже обламал. Надеялся, что от старого пршни подойдут.... 5. ИТОГ.: заточил под размер поршней инструмент. Потренеровалься на старом, чтобы определить допусимое усилие. Поршни вытащить без развальцовки нельзя... После того, как сдвинул с места - долго двигал туды-сюды, пока разогнались. Потом повторил процедуру на своем насосе - все пошло! Движок (так как нержавый) поставил от старой модели. АБС работает - по настоящему работает. Ошибок нет.
  19. Если кому понадобиться - выкладываю схему подключения РР от "водяного" гена к MITSUBISHI 210А с "com" выходом. MITSUBISHI взял за 50 евро, когда с встроенным РР по близости вообще неоказалось...
  20. Поставил МИТСУБИШИ 210А воздушный 8200654785 (с выводом com), так как с встроенным регулятором б/у сразу не удалось найти. А в соседней ветке (генераторы) во всю разсказывали, что 4785 - не пойдет! Вот именно поэтому отписываюсь в этой ветке. Значит: генератор взял, подшипники поменял, кольца шлифанул, РР (что на самом деле вовсе не РР) - после установления факта, что это не просто силовой ключь с выводом на разъем "com" - разобрал. К сожалению оказалось, что одна щетка постоянно подключена к "+", и силовой элемент коммутирует массу... У родного гена - на оборот. А поэтому - у 210А генератора пришлось оборвать все выводы РР (как - это другой рассказ), и одну щетку подцепить к земле. Далее - сделал выводы наружу от двух контактов рабочих обмоток статора и от второй щетки, штепсель расположил прямо на задней крышке генератора. Ну а далее - дело техники. К родному РР (схему см. предодущий пост) подключаю статор 1, статор 2, щетку, +, землю, и - поехали. Единственная заминка - пока все весело на соплях (длинная проводка), напряжение чуть мерцало, но мощности явно хватало. Перенес всю байду (родной РР) на коротких проводах на заднюю крышку гена - и все! На холостых сколько требуеться, столько и току дает. 50-150-170А. На больший ток у меня потребителей не оказалось (машина без тэнов). Напряжение стойт 13.9, и меняеться чуть в зависимости от температуры, а не нагрузки. Тосольные трубы пока заглушил, так как похоже (на ночь глядя не стал разбираться..) что те стоят парарельно печке, а значит - сбрасывать поток, вырабатываемый наосом - ни к чему, пусть жрет печка.... Может напечатаю 3д принтером заднюю крышку, чтобы РР закрыть. Когда перенес РР на корпус гена, удолось отказаться от проводов + и земля : в остаток резьбы на 5, где из внутренней стороны гена вкручиваеться болт, вкрутил болт на 5 и законтрил гаикой -вот к этому болту через вывод массы прикрутил РР. Через маленький переходник (косок жести с дырками на 8 и 5) к "+" РР подключил + гена. Первые 200 км - полет нормальный, про меры ограничения потребления тока (вентилятор в первую очередь) уже начинаю забывать.
  21. Никто не захотел поделиться распиновкой РР. А мне - нежалко. Так как РР имеет выводы на одну обмотку статора, то, предоложительно, РР внутри имеет 2 диода для питания схемы. Ротот, одна щетка, имеет постоянное подключение к земле, а РР коммутирует +12 на вторую щетку. Судя по падению напряжения (0.2-0.5В) на силовом элементе РР - это биполярный транзистор структуры п-н-п. Падение напряжения на щетках (ток гена - около 60А)- порядка 0.1В, что достаточно мало. Ротор, имеющий сопротевление 2.2 ом, при рабочей температуре имеет сопротевление на 1 Ом больше- 3.2 Ом. Я уж подумал, что не контакт где то в роторе, но после, посмотрев характеристики меди, подсчитал, что это - нормальное увеличение сопротевления при нагреве на градусов 100... Из чего следует, что рабочая температура ротора - выше 100 градусов... Так что - если кому казалось, что на холодную ген выдает чуть больше - не казалось, так оно и было на самом деле... Для пробы сделал вольтодабавку на ротор - обрыв щетки на землю, а на щетку - -12В на прямую от запасного аккумулятора или через лампу ближнего/дальнего/вместе света. Удвоив ток через ротор в 2х (6+ Ампер) мог заставить на холостых выдавать 75 А. В принципе, без обогрева на заднее стекло, фары+вентилятор на любую мощность тянет. Но это не выход. Если что еще успею посмотреть до демонтажа генератора - отпишусь. Буду ставить 210А воздушный от движка 2.0 после 2008 от лагуны или эспейса....
  22. токовые клещи - показывали ток, микровольтметр - падение напряжения. делим напругу на ток - и получаем сопротивление. Повторяем замеры при разных значениях тока - чтобы определить влияние (не)нагрева на характеристики предохранителя- нифига там ничего не нагреваеться и сопротевление не меняеться, В итоге - имеем идеальный шунт: маленькое падение напряжения (мах. - 0,2 В) и неизменность характеристик в диапазоне измерений. кстати - провод на массу (тот, который на корпус, а не на двигатель) имеет схожие характеристики с предпхранителем, только через него течет ток на потребители. В случае, если ген справляеться с нагрузкой, через этот провод течет ток меньше, чем приходит от гена - часть тока уходит на зарядку аккума, часть - на потребители. Если на потребители уходит больше чем приходит с гена - значит разницу дабавляет аккумулятор (разряд). Собственно для наглядности пришлось посмотреть параметры предохранителя, так как токовые клещи у меня всего одни. Клещами смотрел ток на потребители, а микровольтметром на предохранителе - ток, приходящий от генератора. И сразу видно - заряд/разряд, и сколько он, этот заряд или разряд.
  23. очень хорошо подумал. С большим М (Мом) - это было бы 1 мегаом т.е. 1000000 ом. С маленьким м (мОм) - это мили Ом. Т.е. 1/1000 Ом, или 0.001 Ом. Умножаем 0.001, скажем на протекающий ток 100 А - получаем падаущее напряжение 0.1 В, или, если мультиметр переключить на измерение диапазон мВ (мили - Вольт,) - 100 мВ. Сколько миливольт на предохранителе - столько ампер протекает черес сопротевленир 1 МИЛИ ОМ....
  24. И так - вступил в клуб генераторщиков.... ESPACE IV 1.9/85kW 2006, без тэнов, ген с водяным охлаждением, SG15L033 VALEO выдает 50-60А на холостых, 120А на оборотах. Производительности соответственно хватает, если на холостых на минимум ставить вентилятор и не включать обогрев стекла. Кольца - нормальные, угольки - новые. Тема вроде перемолота уже 200х ....... и из за объема не могу найти всевозможные схемы РР/гены. А те нужны вот для чего: Если прав уважаемый mva, то имею дело с старением структуры феромагнетиков, и фиг чего сделаю. А значит - большая вероятность того, что после замены гены, этот - на помойку. А значит - до этого могу удовлетворить любознательность. Ротор вроде должен питаться от 3 дублирующих верхнее плечо выпрямителя диоидов. А значит - если подключить завышенное напряжение (китайский повышающий преобразователь) на ротор, это может и не повлиять (зависит от конкретной схемотехники) на работу остальных узлов. Если РР будет в итоге коммутировать завышенное напряжение/ток, то мощность может и вернуться .... если конечно на холостых не сгорит РР или ротор или коллектор.... Кстати - для тех у кого нет токовых клещей - ген к аккуму подключаеться через такую маленькую прямоугольную фиговину (предохранитель на 300А???). Прелесть этого предохранителя в том, что у меня его сопротевление оказалось ровно 1 мОм, а значит китайским цыфровым мультиметром спокойно можно измерять ток, выдамаемый геной - падение напряжения в мV = ток в амперах.... Проверил - показания токовых клещей и мультиметра совпадают. И еще - старение метала на генах - звучит правдоподобно, так как встречал часто такую проблему, что на холость подтухают на разных машинах фары. Однако - от чего такая инфа не общеизвестна в таком случае? Относительно диодов: тестер показывает нормальное прямое/обратное напряжение на диодах, однако это не доказывает ничего! Полупроводники при выходе из строя обычно замыкают переход, но бывают редкие случай, когда - обрывают цепь. Если мерить диоды без снятия с гены, то, если в каком диоде обрыв, то тестер не покажет обрыв: ток потечет через мизерное сопротевление обмотки статора и соседний диод, и покажет нормальное падение напряжения.....