Как самому проверить работу генератора. Вся нижеследующая информация в первую очередь касается генераторов с водяным охлаждением, и данные взяты из собственного опыта по ремонту именно данной модели. Мерять на генераторе, поскольку на аккумуляторе ввиду потерь напряжения на проводах и контактах, будет меньше и чем больше нагрузка, тем больше падение. В прикуривателе напряжение ещё меньше, чем на аккумуляторе. Проверьте на холостом ходу без нагрузки напряжение генератора. В этом режиме напряжение должно быть не меньше 14 вольт(из практики в идеале 14.2-14.5 В). Продолжим на холостых оборотах, при включенной нагрузке, включите кондиционер(+15 А, электромагнитная муфта) летом , тэны (+120 А, включаются автоматически при температуре <7 тепла), дальний свет фар(+20 А), вентилятор салона на максимум(+50 А)) напряжение не должно опуститься ниже 13.5 вольт. Допускаю понижение напряжения в моменты включения тэнов, но не ниже 12.7 В (условная граница ниже которой разряжается аккумулятор)на оборотах холостого хода. Если напряжение находится за пределами обозначенных диапазонов (<13.0 или >14.8) у Вас начались проблемы с генератором. Последствия повышенного напряжения (>14.8 В)-закипает аккумулятор, поломки в электрооборудовании. А вот чем грозит пониженное напряжение (<13.0 В):
1) аккумулятор при пониженном напряжении не дозаряжается до уровня необходимого для запуска двигателя. Это один из факторов среди прочих (короткие поездки и длительные стоянки, утечки (проверяются после полного засыпания авто-40 минут) низкая температура окружающей среды и т.д. )влияющих на то, что уровень заряда аккумулятора постепенно падает. После этого приходится пользоваться зарядным устройством.
2) Ваш реле-регулятор работает в максимальном тепловом режиме.Выходной элемент постоянно открыт пропуская через себя ток на роторную обмотку, чтобы поднять напряжение в бортовой сети до напряжения стабилизации около 14,2-14.6 В, что для него не есть хорошо. В нормальном режиме время открытого состояния для подачи тока на обмотку ротора значительно меньше . Очень часто бывает, к примеру такая ситуация, что выходит из строя диодный мост (частично, к примеру один диод, что приводит к снижению напряжения), а через некоторое время, если Вы это не заметите, и регулятор.
Основные проблемы по генератору с водяным охлаждением:
1. Диодный мост. Это самое слабое место генератора. Проблема усугубляется отсутствием в свободной продаже оригинальных мостов. Поэтому на всех СТО устанавливают то, что есть, а есть только диодные мосты слабее оригинальных. Но и оригинальные мосты горят даже у тех, кто не пользуется тэнами. Покупка бу генератора или нового не выход, там тот же проблемный оригинальный диодный мост. Это проблема конструкции моста, заложенная на стадии проектирования.
2. Реле регулятор.Как правило выходит из строя в 40% с диодным мостом, сам по себе редкий случай. Некомпетентные ремонтники устанавливают неполнофункциональный регулятор (без DF-сигнала). Последствия этого: 1.Отсутствие правильного сигнала о нагрузке генератора в климатическую установку. Климатическая установка не регулирует мощность- не ограничивает количество подключаемых тэнов, что перегружает генератор. На сцениках (устанавливались генераторы с водяным охлаждением и тэны с суммарной мощность под 1,8 кВТ, больше чем у эспайса 1,6 кВт) вообще не включаются тэны 2.Продать такое авто если покупатель опытный и просмотрит «клипом» будет сложнее, поскольку в памяти авто присутствует связанная с этим ошибка.Ошибка звучит так: "Нет информации о нагрузке генератора". В этом случае сигнал о нагрузке генератора в блоке климатической установки PR133=100% и не меняется в зависимости от нагрузки
При поиске реле-регулятора обращать внимание на следующие параметры:
2а. Напряжение стабилизации для наших авто желательно повышенное 14.5-14.6 В. Это связано с большими токами, соответственно большое падение напряжения между генератором и аккумулятором из-за сопротивлений проводов и контактов. Падение напряжения доходит до 0.5 В(это с нормальными контактами). Это суммарное падение напряжения на плюсовых и минусовых проводах от генератора до аккумулятора. Если отдельно то на минусе около 0.15 В, а на плюсе около 0.3 В, при токах больше 100 А.
2b. Схема реле-регулятора должна плавно подключать генератор в работу и плавно выключать, это свойство плавного запуска и остановки. Особенно актуально для моторов 1.9. При запуске двигателя с некоторыми моделями реле-регуляторов заметен провал-рывок в его работе и даже остановка двигателя (особенно прогретого)
2c. Наличие DF сигнала на контакте номер 2. Во многих реле не смотря на наличие контакта, сигнала нет. Сигнал необходим для правильной работы систем в авто. В частности происходит регулирование количества подключенных тэнов, что сберегает сам генератор.
2d. Схема реле-регулятора реализует автозапуск генератора без наличия сигнала возбуждения на 1 контакте реле-регулятора. Это значит при любой неисправности этого канала Ваш генератор будет работать. К примеру можно ездить без панели приборов(панель в ремонте, сигнал возбуждения идёт из панели). Это современная функция, которой лишёны к примеру генераторы Mitsubishi на 210А, которые появились на некоторых моделях эспайсов со второй фазы. Известны случаи, когда для возбуждения необходимо повышать обороты двигателя, это тоже не нормально.
2e. Очень интересный момент- реле-регулятор оказывает влияние на работу блокировки замка рулевой колонки. При извлечении карты из картоприёмника не стабильно срабатывает замок рулевой колонки. Цепь блокировки руля проходит через реле-регулятор. Это уже может Вас опечалить серьёзно, где нибудь далеко от дома, просто не заведёте авто.
2f. При выключении зажигания реле-регулятор должен сбрасывать возбуждение с генератора. Если этого не происходит, будет утечка через генератор около 0.5 Ампер.
2g. Схемотехника регулятора должна обладать защитой от короткого замыкания.
Оригинальный реле-регулятор Valeo соответствует не всем требованиям.
3.Проблема- неспособность держать напряжение выше 13В на холостых оборотах под нагрузкой. Причём на оборотах выше 1000 напряжение в порядке. Это генераторы, потерявшие значительную часть мощности, в результате отсутствия необходимых электро-магнитных свойств. Кто-то не обращает на это внимания и пытается ездить на повышенных оборотах, но проблема его всё равно достаёт. Эта проблема постигает владельца после нескольких замен диодных мостов (которых не смущает замена очередного моста), причём она как правило, не связана с неисправностью диодного моста и реле-регулятора. Неисправность в роторно-статорной части. Обходите стороной такие генераторы, на рынке бу они широко представлены. А также в составе авто которое Вы желаете приобрести. Время делает своё дело, таких генераторов с водяным охлаждением у нынешних владельцев эспайсов с потерей мощности не менее 50%, и цифра продолжает расти.
4.Есть проблемы при замене переднего подшипника в случае если он приржавел к валу ротора. Это для тех, кто обычными съёмниками решиться снять данный подшипник. Отдайте специалистам это дело.
Из опыта по ремонту генераторов четвёртого Эспайса хочу отметить для общего познания, что к 200 тыс пробега остаётся в среднем около 3-5 мм рабочей поверхности щёток. К 300 тысячам, изнашивается второй подшипник, к 400 тысячам первый. Это касается оригинальных комплектующих.
Вот ссылки на скачивание видео, чтобы было представление с какими токами имеем дело, электрооборудования в 4м эспайсе на 200 ампер.
Генератор у меня на авто
Генератор с другого авто
Эффект дополнительного прогрева антифриза
Ток на проводе тэнов
Преимущества генератора с водяным охлаждением:
1. Ремонтопригодность. Поменять щётки и оценить износ колец ротора можно без съёма генератора на эспайсах со всеми двигателями. Мост и реле то же самое. Смело сами беритесь за это.
2.Запуск без сигнала возбуждения, современная схема реле-регулятора это позволяет. Для подержанных авто актуально, в случае отсутствия сигнала генератор запускается в работу. Встречаются часто такие ситуации из-за банального отсутствия контакта в разъёме, выхода из строя панели, и неконтакта в любом другом месте. На других генераторах, где нет этой функции(к примеру генератор на 210 а от Митсубиси, был у меня на испытаниях) ,ошибки на дисплее не будет и заряда не будет, заметишь это когда всё потухнет.
3. На 5-10 процентов быстрее прогревается двигатель и салон.
4. Конструкция статора практически неубиваема, кто разбирал видел- обмотка залита лаком и охлаждается проходящим по корпусу антифризом.
5. На холостых держит нагрузку в 200 ампер и более, на сегодня максимум, что реально видел 240 ампер, на нескольких генераторах. Это основная причина, за что я уважаю этот генератор, прощаю ему всё и занимаюсь его технической поддержкой.
Вот это у меня есть для генератора с водяным охлаждением:
Реле-регулятор (специально доработан под требования из пункта 2, по характеристикам лучше оригинала, в продаже таких нет)
Диодный мост (усиленный, выдерживает ток >>155А, специально изготавливается, испытывается на токах более 200 А, претерпел несколько изменений в конструкции с 2010 года, с тех пор стали доступны новые более надёжные комплектующие, в последней конструкции случаев поломок нет)
Для тех , кто предпочитает оригинал:
Диодный мост (оригинальный, заводской, для генераторов на 155 Ампер), лучше чем, то что в свободном доступе по токовым характеристикам.
Всегда есть генератор (полностью подготовлен по механике, усиленным мостом, правильным реле-регулятором с DF сигналом) c идеальными проверенными характеристиками. И всё к генератору(статор,ротор ...).
На генератор 1 год гарантии, на усиленный мост 5 лет (с квалифицированной установкой, в том числе и самостоятельной, очень это приветствую и обучаю).
