Mikle

Вот у меня почти так же получилось: когда перегонял машину после покупки, отъехал от города километров 400 по зимней трассе, и на заправке не смог завестись. Тогда ещё не было вольтметра и стоял старый акк, на него грешил. В общем, придётся учиться, про DF-сигнал надо почитать... амперметр где-то валяется, придётся и его подключить, хотя бы временно. Чёт хранцузы перемудрили в 4 еспейсе, я согласен в морозы ежемесячно акк дозаряжать, но уж на трассе недозаряда быть не должно ни при каких условиях. Даже в мороз, за день на трассе акк всяко прогреется под капотом.

Тэны скинул воздушные, вместо тенов тосола у меня диоды генератора работают:) Обогрев я включал/выключал и на холодную, и на горячую - 1, много 2 десятых вольта просаживает, если на полную не жарить. На горячую ток утечки намерял 50 мА, буду ещё мерять на уснувшей машине, ну и 220В вывел из подъезда - зарядку на ночь включил, теперь полегче будет. Акк на 72 А*ч, какой-то вроде южнокорейский нонейм, точно не помню. Может, действительно зря паникую, но ведь зафира такие же точно издевательства стойко сносила вплоть до 5 февраля с.г. - там стоял Tudor на 72 часа, тоже недозаряжался конечно, но вот чтобы не завестись - это было ЧП, а не житейское дело... По мере заряда у аккумулятора растёт сопротивление, это понятно. Поднимая напругу на недозаряженном аккуме, мы поднимаем ему зарядный ток и быстрее восполняем разряд - из-за этого, как я понимаю, и гоняемся за десятыми вольта. На заряженном, понятно, без разницы 13 или 15, главное чтобы не кипел. Хотя, добавка в полвольта - даже ампера лишнего не даст, наверное... ну и фигли тогда гену гонять, действительно...

Признаться, акк не брендовый, но не третий сорт, и новый же. Бензинка даже на морозе заводится легко, стартером не маслает подолгу. Сейчас минус небольшой, -3-5 градусов, но всё равно акк понемногу просаживается - надо что-то делать помимо оборудования уличной розетки... Сегодня обратил внимание: утром напряжение 14.5 В держится первые 5-10 км пути. Когда поездил днём, то даже после простоя 2-3 часа, быстро опускается до 13.8-13.9 В.

MVA, а Ваш модифицированный реле-регулятор включает в себя повышение напряжения зарядки? Почему интересуюсь: у меня "мокрый" генератор (2003 года f4rt), на клеммах акк. замерил 14.2 - 13.8 - 13.5 В (в режимах без нагрузки, с частичной, с полной) - то есть гена вроде в порядке, РР тоже - по крайней мере, от оборотов напряжение совершенно не зависит. Но при этом короткие поездки зимой высадили новый акк полностью за 2 недели - это проблема. Врезал вместо прикуривателя зарядное уст-во юсб с индикацией напряжения и увидел, что на холодную акк даёт 12.1-12.3 В - то есть недозаряжается, несмотря на мои попытки ему помочь выключением печки, фар и тенов. Ну, ещё где-то на пару десятых врёт прикуриватель в минус. Сейчас, пока машина не прогреется, держится 14.5; через полчаса езды уже 13.9. Токи не мерял. Тены отключил снятием клеммы, контакты на клемме зачистил и протянул, на корпусе и кузове пока не трогал. Кстати, греется машина действительно ощутимо быстрее (судя по жопометру), чем Зафира. Менять гену не планирую, хочу его заставить работать как надо ("добровольно и с песней"). Поможет ли мне в этом модифицированный реле-регулятор (ну и мост превентивно усилить не помешает, до кучи).

Я однажды нагуглил, что земля плоская, и даже с видеодоказательствами:) Про DIA тоже гуглил - в том и проблема, что мнений слишком много, в том числе взаимоисключающих, а верифицировать их нечем - нужен опыт. Форум, имхо, это и есть один из способов получить опыт без хождения по граблям.

Ну, всё равно надо их найти, оплатить, и главное - не потерять за сезон, когда другие диски стоят (обычно это самое сложное). Без колец кто-нибудь ездил с DIA > штатных 61.1?

А стоит ли гнаться за точным соответствием внутреннего диаметра (DIA) ? у нас 61.1, а у нас в продаже в основном 63 и больше. Или можно брать, но обязательно кольца ставить? или можно просто на болтах подвесить колесо - конусные болты и отцентрируют и удержат?

А на каких-то ещё машинах есть подобные пердо-хранители на плюсовой клемме? я вот ни разу не видел. Вероятно, либо рено внесло нечто уникально-опасное в конструкцию стартера/тэнов/реле (интересно, что именно?), либо рено просто отдало дань паранойе и реально они нафик не нужны. Иначе как объяснить, что такую полезную практику до сих пор не переняли остальные производители? Также подскажите, кто как лазит в блок предоххранителей в левом бардаке? я сегодня упёрся грудью в баранку, голова не пролезает:( не знаю даже, худеть мне, или зеркало принести... как туда без акробатики подлезть, чтобы всю колодку увидеть и спокойно предохранители подоставать на проверку? в диалоджисе не написано:(

Асилил тему. Почерпнул для себя. Машину купил с плохим акком, пока гнал 800 км домой - на заправке завестись не смог:( дома акк тоже ипал мозги, пока морозы стояли - не дотерпел до весны, поставил новый на 72ач. Так он высадился за две недели коротких поездок по холодам - вчера стартер не провернул. Зарядил автоматом, поставил, сегодня замерил напругу - без нагрузок 14.2 на любых оборотах; с обычной нагрузкой (ближний и три палки на обогреве) 13.8; с полной нагрузкой 13.5. На улице сейчас около 0. Маловато вольтов, вроде бы? гену смотреть надо, точнее - сперва проводку? По поводу "форсирования" гены: на ютубе попадалась инфа, что если воткнуть доп.сопротивление в провод от щёток к реле-регулятору (скажем - на диоде полвольта упадёт в прямом направлении, или керамику найти) -- тогда регулятор поднимет выходное напряжение на величину этого падения, как раз полвольта дадут мне канонические 14.2 в обычном режиме... как полагаете, есть смысл заморочиться? может кто пробовал? ps Клеммы мазал графиткой - не окисляется и контакт нормальный. Надо на еспейсе разобрать набалдашник на плюсовой клемме, всё зачистить промазать и протянуть. Ток пачкается она, зараза. Пока что на болт под площадкой поставил удлинённую гайку вместо обычной - удобнее ключом попадать. И ТЭНы скину нафик.

Подводя итог - прошивок таких местные мастера не знают и сомневаются в их существовании; придушить движок за счёт искуственного обеднения смеси можно, но опасно. Дальше уже не форумный формат - эту дискуссию надо продолжать в рамках гаражных посиделок с нетехническими жидкостями...

Мы боремся за экономичность на длинном интервале владения. То есть оплачивать ремонт ГБЦ из сэкономленных на бензине средств - не наш метод. А почему клапана должны прогореть? Принято думать, что прогар следствие бедной смеси или позднего зажигания - но смесь полюбому регулируется лямбдой, а угол на инжекторе любой можно задавать же. Нельзя ли совместить приятное с полезным?

Добрый человек прислал ссылку на руководство по диагностике https://www.drive2.ru/l/495522953677504817/ спасибо. В библиотеке сайта его не нашёл, выложил (поправьте если ошибся). ps у меня трудная генетика - я программист, так что диалогис просто глаза режет.

Хм, мне вот форсаж не нужен, а существуют ли моды прошивки, улучшающие экономичность f4rt? или этот движок полюбому своё возьмёт, вопрос только как будет ехать?

Асилил тему. Однако так и не понял уверенно - можно ли турбо бензинку мыть промывочным? или димексидить масло? Смущает турбина - атмосферник-то я без проблем и солярой мыл, и на холостом без масла крутил по 5-7 секунд, чтобы остатки слить. А турбине что нужно, не знаю, по идее для неё нагрузка на холостых минимальна, с промывочным не насухую же вертится. Один раз кто-то сказал, что не стоит, а потом все уходили от ответа... не надо, пжл, на вопрос "можно?" отвечать "зачем?". Хотя бы затем, что я не знаю, что туда лили до меня и когда меняли (но видно в маслозаливную, что распредвалы не блестят). Было бы денег тьма - менял бы масло каждые 3000, может через 30-50тык отмылось бы. Второй вопрос: есть практика заливать в механику КПП масло для автоматов, кто-нить пробовал на еспейсе? на ютубе (говорят, ресурс авторитетный) Денис-Механик рекламировал:) ps По маслу решил пока взять zic x7 или x9 (5w40 с допуском 710). Посмотрим...