Mikle

Нахер этот сумрачный французский гений... обломков никаких так и не нашёл, а колхозить родную схему посчитал для себя унизительным - какая-то она идиотская, кмк: почему нельзя было просто зажимать микрик торцом карты - я так и не понял:( и какой смысл фиксить карту в приёмнике, тоже не понял - после запуска движка её можно просто убирать, ключ из карты проверяется только при включении зажигания. Поэтому подпаял проводки к выходам микриков на плате; вывел их с первого (который включает стеклоподъёмники и прикуриватель) на обычный переключатель, снятый с какой-то старой безделушки, и врезал его в панель; а со второго - который зажигание активизирует - на собственную кнопку и врезал её сверху в кнопку запуска стартера. Старую карту держу в приёмнике, не дёргаю туда-сюда, а для пуска просто жму кнопку (сначала включается зажигание, потом стартер). Тоже сумрачный гений колхоз получился, но мне так больше нравится.

Прочитал тему, так и не понял - в картоприёмнике при вставке карты должны нажиматься два микрика, с красными резиновыми кнопками? смущает, что они красные и резиновые, думал может это аварийный какой-то вариант. Сломался сегодня на ровном месте - приехал на дачу, а уехать не смог (не видит карту - пришлось интуитивно разобрать приёмник и зажать микрик вручную), хотя есть ещё вариант что мелкий засранец механически что-то повредил, пока родители не видели... если так, то кого-то ждёт большая порка... Усиков каких-то вообще не увидел - не понятно, как могут зажиматься микрики при вставке карты... хотелось бы знать, что искать. При вставке карты проворачивается деталька в низу приёмника, но от опущенной тяги до кнопки больше миллиметра зазор, может она на отломанный усик должна давить, а тот уже на кнопку? ps машина закрываться кнопкой не захотела со снятым картоприёмником - это нормально?

Вот у меня почти так же получилось: когда перегонял машину после покупки, отъехал от города километров 400 по зимней трассе, и на заправке не смог завестись. Тогда ещё не было вольтметра и стоял старый акк, на него грешил. В общем, придётся учиться, про DF-сигнал надо почитать... амперметр где-то валяется, придётся и его подключить, хотя бы временно. Чёт хранцузы перемудрили в 4 еспейсе, я согласен в морозы ежемесячно акк дозаряжать, но уж на трассе недозаряда быть не должно ни при каких условиях. Даже в мороз, за день на трассе акк всяко прогреется под капотом.

Тэны скинул воздушные, вместо тенов тосола у меня диоды генератора работают:) Обогрев я включал/выключал и на холодную, и на горячую - 1, много 2 десятых вольта просаживает, если на полную не жарить. На горячую ток утечки намерял 50 мА, буду ещё мерять на уснувшей машине, ну и 220В вывел из подъезда - зарядку на ночь включил, теперь полегче будет. Акк на 72 А*ч, какой-то вроде южнокорейский нонейм, точно не помню. Может, действительно зря паникую, но ведь зафира такие же точно издевательства стойко сносила вплоть до 5 февраля с.г. - там стоял Tudor на 72 часа, тоже недозаряжался конечно, но вот чтобы не завестись - это было ЧП, а не житейское дело... По мере заряда у аккумулятора растёт сопротивление, это понятно. Поднимая напругу на недозаряженном аккуме, мы поднимаем ему зарядный ток и быстрее восполняем разряд - из-за этого, как я понимаю, и гоняемся за десятыми вольта. На заряженном, понятно, без разницы 13 или 15, главное чтобы не кипел. Хотя, добавка в полвольта - даже ампера лишнего не даст, наверное... ну и фигли тогда гену гонять, действительно...

Признаться, акк не брендовый, но не третий сорт, и новый же. Бензинка даже на морозе заводится легко, стартером не маслает подолгу. Сейчас минус небольшой, -3-5 градусов, но всё равно акк понемногу просаживается - надо что-то делать помимо оборудования уличной розетки... Сегодня обратил внимание: утром напряжение 14.5 В держится первые 5-10 км пути. Когда поездил днём, то даже после простоя 2-3 часа, быстро опускается до 13.8-13.9 В.

MVA, а Ваш модифицированный реле-регулятор включает в себя повышение напряжения зарядки? Почему интересуюсь: у меня "мокрый" генератор (2003 года f4rt), на клеммах акк. замерил 14.2 - 13.8 - 13.5 В (в режимах без нагрузки, с частичной, с полной) - то есть гена вроде в порядке, РР тоже - по крайней мере, от оборотов напряжение совершенно не зависит. Но при этом короткие поездки зимой высадили новый акк полностью за 2 недели - это проблема. Врезал вместо прикуривателя зарядное уст-во юсб с индикацией напряжения и увидел, что на холодную акк даёт 12.1-12.3 В - то есть недозаряжается, несмотря на мои попытки ему помочь выключением печки, фар и тенов. Ну, ещё где-то на пару десятых врёт прикуриватель в минус. Сейчас, пока машина не прогреется, держится 14.5; через полчаса езды уже 13.9. Токи не мерял. Тены отключил снятием клеммы, контакты на клемме зачистил и протянул, на корпусе и кузове пока не трогал. Кстати, греется машина действительно ощутимо быстрее (судя по жопометру), чем Зафира. Менять гену не планирую, хочу его заставить работать как надо ("добровольно и с песней"). Поможет ли мне в этом модифицированный реле-регулятор (ну и мост превентивно усилить не помешает, до кучи).

Я однажды нагуглил, что земля плоская, и даже с видеодоказательствами:) Про DIA тоже гуглил - в том и проблема, что мнений слишком много, в том числе взаимоисключающих, а верифицировать их нечем - нужен опыт. Форум, имхо, это и есть один из способов получить опыт без хождения по граблям.

Ну, всё равно надо их найти, оплатить, и главное - не потерять за сезон, когда другие диски стоят (обычно это самое сложное). Без колец кто-нибудь ездил с DIA > штатных 61.1?

А стоит ли гнаться за точным соответствием внутреннего диаметра (DIA) ? у нас 61.1, а у нас в продаже в основном 63 и больше. Или можно брать, но обязательно кольца ставить? или можно просто на болтах подвесить колесо - конусные болты и отцентрируют и удержат?

А на каких-то ещё машинах есть подобные пердо-хранители на плюсовой клемме? я вот ни разу не видел. Вероятно, либо рено внесло нечто уникально-опасное в конструкцию стартера/тэнов/реле (интересно, что именно?), либо рено просто отдало дань паранойе и реально они нафик не нужны. Иначе как объяснить, что такую полезную практику до сих пор не переняли остальные производители? Также подскажите, кто как лазит в блок предоххранителей в левом бардаке? я сегодня упёрся грудью в баранку, голова не пролезает:( не знаю даже, худеть мне, или зеркало принести... как туда без акробатики подлезть, чтобы всю колодку увидеть и спокойно предохранители подоставать на проверку? в диалоджисе не написано:(

Асилил тему. Почерпнул для себя. Машину купил с плохим акком, пока гнал 800 км домой - на заправке завестись не смог:( дома акк тоже ипал мозги, пока морозы стояли - не дотерпел до весны, поставил новый на 72ач. Так он высадился за две недели коротких поездок по холодам - вчера стартер не провернул. Зарядил автоматом, поставил, сегодня замерил напругу - без нагрузок 14.2 на любых оборотах; с обычной нагрузкой (ближний и три палки на обогреве) 13.8; с полной нагрузкой 13.5. На улице сейчас около 0. Маловато вольтов, вроде бы? гену смотреть надо, точнее - сперва проводку? По поводу "форсирования" гены: на ютубе попадалась инфа, что если воткнуть доп.сопротивление в провод от щёток к реле-регулятору (скажем - на диоде полвольта упадёт в прямом направлении, или керамику найти) -- тогда регулятор поднимет выходное напряжение на величину этого падения, как раз полвольта дадут мне канонические 14.2 в обычном режиме... как полагаете, есть смысл заморочиться? может кто пробовал? ps Клеммы мазал графиткой - не окисляется и контакт нормальный. Надо на еспейсе разобрать набалдашник на плюсовой клемме, всё зачистить промазать и протянуть. Ток пачкается она, зараза. Пока что на болт под площадкой поставил удлинённую гайку вместо обычной - удобнее ключом попадать. И ТЭНы скину нафик.

Подводя итог - прошивок таких местные мастера не знают и сомневаются в их существовании; придушить движок за счёт искуственного обеднения смеси можно, но опасно. Дальше уже не форумный формат - эту дискуссию надо продолжать в рамках гаражных посиделок с нетехническими жидкостями...

Мы боремся за экономичность на длинном интервале владения. То есть оплачивать ремонт ГБЦ из сэкономленных на бензине средств - не наш метод. А почему клапана должны прогореть? Принято думать, что прогар следствие бедной смеси или позднего зажигания - но смесь полюбому регулируется лямбдой, а угол на инжекторе любой можно задавать же. Нельзя ли совместить приятное с полезным?

Добрый человек прислал ссылку на руководство по диагностике https://www.drive2.ru/l/495522953677504817/ спасибо. В библиотеке сайта его не нашёл, выложил (поправьте если ошибся). ps у меня трудная генетика - я программист, так что диалогис просто глаза режет.

Хм, мне вот форсаж не нужен, а существуют ли моды прошивки, улучшающие экономичность f4rt? или этот движок полюбому своё возьмёт, вопрос только как будет ехать?

Асилил тему. Однако так и не понял уверенно - можно ли турбо бензинку мыть промывочным? или димексидить масло? Смущает турбина - атмосферник-то я без проблем и солярой мыл, и на холостом без масла крутил по 5-7 секунд, чтобы остатки слить. А турбине что нужно, не знаю, по идее для неё нагрузка на холостых минимальна, с промывочным не насухую же вертится. Один раз кто-то сказал, что не стоит, а потом все уходили от ответа... не надо, пжл, на вопрос "можно?" отвечать "зачем?". Хотя бы затем, что я не знаю, что туда лили до меня и когда меняли (но видно в маслозаливную, что распредвалы не блестят). Было бы денег тьма - менял бы масло каждые 3000, может через 30-50тык отмылось бы. Второй вопрос: есть практика заливать в механику КПП масло для автоматов, кто-нить пробовал на еспейсе? на ютубе (говорят, ресурс авторитетный) Денис-Механик рекламировал:) ps По маслу решил пока взять zic x7 или x9 (5w40 с допуском 710). Посмотрим...

Все ссылки померли. По адресу http://www.club-espace.ru/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=4 404 Page not found Диалоджис - ужасен. Ребят, у кого осталась подборка - вышлите мне на yamikle.gb@ya.ru выложу в общий доступ на вечное хранение

А что, должна была?!! У мну, зараза, не отключает свет при выключении движка. Вот включает, если завести в темноте, сама - а выключать не желает, приходится на ручке включить и выключить габариты. Это косяк? как исправить?

Эспейс 4, 2003 года. Оставил фары - сел аккум - убитая личинка не открывается вручную. Скинул пластиковую "защиту" от бампера (крепится к бамперу и к балке под радиаторами); потом запустил лапу между вентилятором радиатора и движком. По самое плечо вошло, на ощупь нашёл замок капота и пальцами кое-как сдвинул задвижку. Спереди не подобраться, даже если "ноздри" снять. Между радиатором и облицовкой тоже не подобраться. По первому разу - почти 2 часа убил в поисках, ну и на защите один болт под срез - резбьа проржавела, крутится на месте. Выводы: надо вывести запасной тросик куда-нибудь под левую арку. И/или выводы для внешнего аккумулятора (с шуруповёрта батарейку подключить - уже двери откроешь). По закрытию: смажь хотя бы моторным маслом и саму пипку на капоте, и весь механизм запирания, и разработай подвижные части. Можно смешать масло с уайт-спиртом и тросик промыть из шприца.

Вроде подразобрался, спасибо. Привык, что на зафире всё просто - снял акк, повернул ключ и ушёл... Ключ у мну не работает, потому что убита личинка (даже винт, что её держит, раздрочен - видимо ковырялись много и со вкусом), это моя личная проблема. В норме он должен и открывать, и закрывать. При снятии аккума у мну ничего не блокируется - непонятно даже, как это возможно без автономных источников питания в дверях? Рычажок на пассажирских дверях, прямо под замком, можно поднять для постоянной блокировки открытия детьми изнутри. Для разового запирания двери можно повернуть пластиковый кругляшок в торце двери - дверь снаружи не откроется, пока её не откроешь изнутри или с брелка. В следующий раз снимать акк буду с запертой машины, просто капот не захлопну (имхо лучше так, чем открытый салон); ну или заднюю дверь не запирать - снаружи практически не видно, что она не прижата. ps Скачал на телефон инструкцию по эксплуатации)

Но это только если аккум стоит. Механических приводов, видимо, принципиально нету?

Мужики, подскажите пжл ещё по ключам. Я сейчас тоже встрял (перекуп вчера впарил машину с плохим аккумулятором - я проехал 400 км, и акк сдох, пришлось прикуривать), сейчас снял аккум заряжать - а закрыть машину не могу, стоит открытая( У меня один механический ключ - без бороздки, он совсем не лезет в скважину; а второй - с бороздкой: он входит ручкой вправо и прокручивается вверх/вниз с минимальным сопротивлением, ну и не закрывает. Видимо - как у автора темы. Вероятно, гладкий ключ это заготовка, но я не понял, почему ключ с бороздой тоже не работает? И ещё вопрос - на задних дверях не вижу никаких механических запоров... на нормальной машине:) без аккума можно тупо сзади опустить "солдатика" и захлопнуть дверь, а у нас такой фичи не предусмотрено в принципе?