3dfx

Спасибо, да стоит бош 150, митсу починил (обошлось заменой моста), значит поезжу пока, как потеплеет поставлю снова митсу, никогда бы не догадался что дело в особенности генератора бош.

Да

Сегодня повторил схему на рест приборке, детальки прямо по Вашим ссылкам на Белчип и заказал, светодиод взял двухцветный SMD зел-красный (если кто-то будет повторять возьмите лучше красно-синий может будет получше, в красно-зеленом красный светит так-же ярко как и родной, зеленый раза в три по ощущениям тусклее, видно и днем, но слабо, в темное время суток будет заметнее). Но есть и косяк хз только ли у меня, если заглушить ДВС раздается короткий 1с сигнал с пищалки (, и если после этого немного достать карточку появляется слабый писк (не то чтобы писк больше похоже на зудение (слабенько зудит пищалка HCM1212X что несильно напрягает но все же). Похоже на контакте 1 разъема (сигнал о том что мотор заведен), присутствует какое-то небольшое напряжение из-за этого она и зудит. Если достать карту зудение пропадает, но как только открываешь дверь чтобы выйти из машины зудение снова появляется и жужжит пока не закроешь авто с карточки. Вот думаю как полечить, может резистор последовательно с пищалкой подобрать чтоб уменьшить ее чувствительность. Кто повторял схему? был ли такой глюк? Пока все работает, при первой заводке с утра короткий на пол секуды писк, если заглушить и снова завести уже не пищит, пищит только если машина немного постоит и видимо упадет остаточное давление масла.

нет не 3 гены на 210А, первый водяной сгорел через пол года после покупки авто, был куплен взамен его такой же водяной восстановленный, тоже сгорел через полгода, потом начитавшись купил митсу на 210А - проработал 3 недели и сдох - выстрелил диод (фото выше), сейчас поставил бош на 150А и к чертям отключил ТЭНы. Массовый провод что на крыло теплый, купил от ВАЗа 2108 массовый 16квадрат с обжатыми клеммами и посадил в паралель к родному - теперь не греется. Замеров не производил, надо было срочно ехать. Теперь по поводу гены BOSCH на 150А для тех кто будет ставить вот его нормальное поведение: ДВС холодный с утра - холостые обороты - напряжение 14.5В - минуты 3-4, потом потихоньку падает и устанавливается на 14.2В, так же особенностью его реле регулятора является понижение напряжения в зависимости от темп генератора вплоть до 13.6 если гена прилично нагружен и плохо охлаждается (например машина стоит тарахтит на холостых, с уже прогретым ДВС), если поехать и нагрузки не менять (вент печки, фары) - то напряжение начинает расти, но зависимость именно от темп самого гены, поедешь по трассе - поднимется до 14.1- 14.2, будешь ездить по городу до 60 - будет показывать 13.9В, потошнишь в пробке снова увидишь 13.6В. Все выше сказанное относится к гене с родным реле-регулятором, возможно Mobletron ведет себя иначе, но родной ведет себя именно так. ТЭНы зарекся подкл. обратно - 3 умерших гены в том числе один из них Митсу - отрезвляют. Кстати кто сравнивал с тэнами и без зимой?, я например не сказал бы что сразу из печки теплый валит, там реле их включают на какие то 1-2 секунды попеременно и глупо ожидать сразу жары, я пока особо разницы не ощутил, но и на улице потеплело прилично) Дополню, по pyclip на холостых при включенном всем на макс кроме тэнов - гена показывает что нагружен на 77% если поднять обороты до 2000 - то что-то около 32%

удалось подключится к рестовой приборке с помощью PyDDT, приборка от реста уже с CAN, остальные блоки с KWP.

Как и писал ранее сдох Mitsubishi 210A Решил ставить Бош, тэны отключил. Бош восстановленный (новые подшипники + полная ревизич внутрянки. Фото митсу - состояние токосъемных (есть небольшая выработка но не критично Фото митсу - Щетки тоже еще в норме Фото митсу — выстрелил один из диодов, потихоньку буду восстанавливать… Бош стал как родной без ньюансов, зарядка на акуме: Без потребителей -14.5 (холодный двс), через несколько минут -14.2 (замер на клемах АКБ). С о всеми включенными потребителями (кроме тэнов) — на клеммах акк напр падает до 14-14.1 (на самом генераторе при этом 14,1 стабильно). Но в салоне на прикуривателе (мерял и кит вольтметром в прикуриватель и мультиметром) напряжение 13.5-13.7 и плавает в этих пределах, на всех блоках по диагностике такое же около 13.7В. Вопрос к знатокам, может кто сталкивался, где может быть падение? если на клемах аккума напряжение выше чем на прикуривателе и всех блоках, клемы холодные, провод который идет к коробку предохранителей от + клеммы (на нем тоже все окк, вскрыл коробку потрогал осмотрел на сколько это возможно, ничего вроде не греется и не оплавилось), а вот внутри салона уже пониженное.

Я не искал новые, только б\у, А в б\у сегменте у нас представлены VALEO (все менее 150А) и вообще не верю в их надежность и Bosch 150A немного дороже но как то больше внушают доверия (водянку VALEO не рассматривал вообще т.к. патрубки вырезал и выкинул ранее). Mitsubishi очень дорогие и еще раз сыграть в лотерею не хотелось, завтра проставлю Bosch (нашел в хорошем состоянии 0124525076 от лагуны 2 (1.9dci)) и поезжу с выкл тэнами и спокойно займусь митсу (но даже запчасти к ним оч дорогие, один реле регулятор VRH2009195 стоит как военная тайна и те кто говорят: "Возьми митсу с "com" и поставь реле-регулятор VRH2009195 (DFL) будет дешево и сердито" - я подсчитал то на то и выходит, единственный плюс их больше в продаже (Митсу с "com").

Тут гуру больше подскажут что и не увидишь больше%, т.к. при нагрузке генератора выше какого-то процента идет запрет на включение ТЭН-ов

Посоветуйте что дешевое воздушное поставить 125А или 150А Bosch (тэны выключу), бо надо ездить... и в спокойной обстановке чинить Митсу... Шкив 7 ручьев. Посмотрел у 150А Bosch у всех поголовно 6 ручейковые шкивы (они взаимозаменяемые? т.к. у меня валяется 2 сгоревших Валео 155А, можно ли переставить?). Отвечу сам себе и чтобы было тут… Заменители от BOSCH: 150A 7 ручьев Разем (DF L) Номера генераторов с обгонной муфтой на 7 ручьев: Renault 8200251006 8200660022 BOSCH 0124525076 0124525537 0986047390 Номера генераторов без обгонной муфты (шкив) на 7 ручьев: Renault 8200190721 BOSCH 0124525044 0124525133 0124525533 Различия в посадочных несущественны (должно стать):

Перестал сегодня работать гена на 210А, покупал б.у., отработал 3 недели(( Ехал вчера все окк, но напряжение стало 13.6, при вкл тэнов падало до 12.8, ошибки не было. До этого после установки тоже плавало но в среднем на прогретом было 14.1-14.2 - при вкл всех нагрузок падало до 13.6. Су тра на холодную 14.5в. Вчера снегопад был, некогда было смотреть, поставил машину перед этим выключив печку, погазовал но напряжение так и оставалось 13.6-13.7В. С утра завел без печки и сразу получил ошибку. Обидно, уже 3й гена сдох, до этого было 2 водяных. (дольше всех отработал как ни странно восстановленный за 50р - 7 мес)). Померял, возбуждение на разъеме есть, а зарядки нет, но судя по тому сколько я проехал на батарее наверное он немного ее поддерживает, потому как падает напряжение не так быстро как на предыдущем сгоревшем водяном. Вопрос какой на него ставить РР? - если конечно дело в нем... А может щетки? но стучал по гене - реакции 0( Только бы не диоды... Можно ли снять Реле регулятор не снимая гену? PS: подключил через pyclip Параметр pr133(информация о нагрузке) на холостых 22%, если газовать падает пропорционально до 6% и снова возвращается на 22% на холостых

по этому номеру от КИА D=23.8mm Диаметр стаба эспас 23мм вроде, вопрос снимается 24мм Ужимают они нормально?

Привет а можно поподробне про софт на ноутбуке: "Безуспешно перебрал несколько программ (ddtall, ddt200, piclip, pyren) и несколько адаптеров (по блютуз, по вай-фай, по USB). В итоге кое-как получилось подключиться к приборке ноутбуком с помощью мода Pyren под DDT и правильного адаптера ELM327 USB" У меня дорест, но приборка уже не родная (от более свежей машины jonson controls), никак не могу добраться до этого параметра, у других судя по множеству описаний это проходит гладко а у меня не выходит подключится чтобы этот параметр изменить и не читает текущие, хотя приборку можно конфигурировать, язык и прочее а вот по маслу никак. ELM пробовал разные несколько.

Ровно через полгода застучали "заменители" и чтобы уже не лазить туда решил ставить от Крафтер-Спринтер. Идея взята у Кирилла оригинал тут: www.drive2.ru/l/512333661832480032/ Но не обошлось без "напильника"… LEMFORDER 3707001 — втулка стабилизатора FEBI 40415 — Хомут скоба втулки стабилизатора Пришлось спилить болгаркой одну втулку стабилизатора с обоих сторон, т.к. с одной стороны на стабилизаторе запрессованы 2 ограничителя втулки (в виде шайб диамметром на 1см больше стабилизатора (по 5мм с каждой стороны)) и между этими «шайбами» и устанавливается родная втулка Родные скобы существенно поменьше Отверстия совпадают (в моем случае было небольшое несовпадение порядка 1мм, что мешало наживить болты — в тисках сжал немного новые скобы чтобы убрать несоответствие и уменьшить на этот 1мм расстояние между отверстиями) Ввиду наличия на моем стабилизаторе с правой стороны ограничителей втулки (см последнее фото, будет понятнее), пришлось одну из новых втулок спилить с двух сторон чтобы она пролазила между ограничителями

Не могу с уверенностью сказать, я не сам вырезал, мне ремонтник просто показал итог и что оказалось по его мнению лишним. Печка греет как и грела, до вмешательства.