druf

Не совсем согласен. Та же ситуация у меня. Когда купил периодически дёргалась при трогании, при переключении с передачи на передачу нет. Заменил весь комплект - диск, корзину, выжимной. Диск был убит полностью, даже удивительно что пружины не выпали. Поездил немного - всё отлично. Через непродолжительное время всё опять началось. Так и езжу. Проверял подушки, на эстакаде поставил на ручник и трогался а чел снизу осматривал подушки. Без проблем. Проблема, думаю, в выработке маховика или первичного вала. Тем более иногда при переключении передач резко отпуская сцепление слышится бряцание диска об маховик. Вроде как люфт на шлицах первичного вала. Иногда дёргается при трогании на задней передаче. Неприятное явление но как побороть способа не нашёл.

У меня клапана не было и жидкость доходила с опозданием. Нашёл клапан от аквариумного компрессора, подошёл идеально и по диаметру трубки и размером совсем маленький. Попутно вопрос, кто и чем менял трубки омывателя. Родные чёрного цвета рассыпались от старости. Надоело латать. Заменил на прозрачные такого же диаметра, остались от Пассата В2. Сезон отъездил нормально. После зимы на изгибе одна переломалась. Может есть такие силиконовые ?

Может кому пригодится на будущее мой случай. Аккумулятор у меня новый (был на тот момент), пару дней не ездил - заводить полный ноль даже панель не светится. Зарядил всё нормально. Опять пару дне постоял всё повторилось. Давай искать что разряжает. Процесс конечно ещё тот. Вынимал реле, предохранители, разъединял соединительные колодки на жгутах. Времени потратил много. Даже на одном разъёме пришлось перерезать провод. Оказалось заклинил задний дворник, да в таком положении что и незаметно что до конца не стал, буквально не дошёл сантиметр. А механизм дворника устроен так что пока щётку на место не поставит моторчик пытается крутится. Вот он гад и разряжал аккумулятор. И предохранитель не горел (стоит такой как надо) и моторчик целым остался. Ну о том как ремонтировал механизм писать не стану, это отдельная история.

У меня в один прекрасный момент тоже остался один ближний. Решил разобрать. Ссылка на сайт пригодилась. Правда при разборке внутренности остались не в той половинке что надо. Пришлось переставлять, попутно изучил принцип работы. На фотке и рисунке не очень понятно что представляет собой подложка. Собрал без неё, только со скобой (костылём) из скрепки. В процессе эксплуатации выяснилось что в режиме мигания светом заедает, то есть мигнул светом и свет остаётся включённым пока не покрутишь рычаг. Да и рычаг кутиться стал с подозрительно большим усилием. Пришлось повторно разбирать. Я понял что этот палец смещается периодически с того места откуда отломался. Устранил смещение таким способом. Просверлил тонким свёрлышком (0.8-1 мм)на месте слома не глубокие(1.5-2 мм в пальце можно и глубже) не сквозные отверстия в пальце и основании. Сверлить в торец довольно сложно, я использовал маленький сверлильный станочек. Вставил туда кусочек лески диаметром просверленного отверстия. Насадил палец на основание а затем скрепил костылём из скрепки. После этого палец перестал сдвигаться со своего места. Леска наверно самое лучшее чем можно скрепить поскольку на излом её на долго хватит. Когда собирал переключатель то пластилином пружинки не скреплял, получалось и так. Когда полностью собрал и покрутил переключатель в руках то понял что пружинку отжимающую палец можно вставить тонким пинцетом в уже собранный переключатель. Нам есть отверстие. Наверно проще было бы собирать. Остальной процесс как описано ранее. Хотя, скажу работка не для слабонервных. Всё, устала голова. Тяжело мысли и работу изъяснять буквами. Не завидую писателям.

Как электрик, полностью согласен. И с моей точки зрения акустический предпочтительней из-за своей гибкости, изоляция не силиконовая хотя и очень прочная на предмет повреждения. 2,5 квадрата это довольно большое сечение и достаточное для питания практически любого штатного потребителя автомобиля. Может ком пригодится таблица расчёта из справочника:http://elektricvdome.ru/kak-pravil-no-vy-brat-sechenie-i-tip-ka/

Пригодилось и помогло

А развальцевать как? Мне тоже предстоит. Втягивающее щёлкает но стартер не крутит. Дедовский способ (постучать плоскогубцами по втягивающему) пока помогает.

Вот теперь разобрался! Была измерена компрессия 24-28-28-32. Попутно заменил распылители (просто для гарантии), потому что на стенде вели себя хорошо . Одна форсунка была не до конца скручена. А я все шесть лет ломал голову, чего она постоянно мокрая. Раскрутилась, по сравнению с другими, легко. По этой внутри между корпусом форсунки и распылителем образовался нагар, пришлось вычищать. Ещё один распылитель с боку слегка был покрыт ржавчиной, значит когда-то попадала вода. Когда же после всех проделанных работ и всяких там продувок, прокачек я завёл машину то впал в ступор. Двигатель просто начало колбасить. И троит и белый дым валит и т.д. К счастью всё это легко устранилось увеличением угла впрыска. Непонятно мне только одно,когда это опережение поменялось по какой причине. Я склоняюсь к мысли что в силу естественного износа внутренних механизмов ТНВД. Теперь заводится и работает чисто вне зависимости от перепадов температуры и длительности стоянки. Залил полный бак и проверяю расход топлива. Все работы проводились в средине января, ещё до морозов, просто время описать нашёл сейчас.

Очень похожее вылечил заменой щёток генератора, видно уже слабовато контачили с кольцами.

Нет, не разобрался. Сам перерыл весь интернет,ещё раз проверяли метки, всё норма. А проблема осталась. Да и заметил что расход топлива стал офигеть. На 50 литрах видно в 400 км не впишусь. Езжу на небольшие расстояния (2 км. на работу, 2 назад), двигатель не прогревается, но перерасход всё равно большой. Вот и на форуме никто и не ответил.

Прошу проконсультировать по дизелю 2.1 TDI. Поскольку наши местные спецы разводят руками. Не большая проблема с двигателем была с момента покупки авто в 2007 году. Продавливались газы в систему охлаждения, не очень сильно но корпус воздухана периодически через клапан пробки заливало. От расстояний и нагрузок не зависело, мог за день 700 км проехать ничего не происходило, а могло через 20 км забрызгать воздухан. Поэтому время от времени приходилось доливать тосол. Также при заводке по утрам, то есть после длительно стоянки и температуре воздуха примерно ниже +10 один цилиндр в течении секунд 15-25 с хаотичной периодичностью подтраивал. Если было теплее заводился отлично. Так и ездил около шести лет. Этой весной во время длительной поездки сорвало резиновую заглушку на помпе, со всеми вытекающими. Тосол вытек на скорости 100, двигатель не заклинил, но слегка перегрелся пока я остановился. На улице тогда было градусов пять мороза. Пока зять ездил на попутках в поисках тосола, мотор совсем остыл. Я отыскал чудом оставшуюся на моторе сорванную заглушку на которой почему-то по живому лопнул заводской хомут из нержавейки. В общем всё поставил на место, зажал залил новый тосол, прогрел. Газы стали пробиваться заметно сильнее. Поэтому пробку на расширителе решил не зажимать. Проехал после случившегося 600 км в этот день без приключений. И ещё пару месяцев ездил на короткие расстояния. Недавно отдал в ремонт. Поменяли естественно пробитую прокладку, колпачки масло съёмные. В головке оказалось сильно полопались все четыре форкамеры, заменили. Проверили голову на предмет всевозможных трещин и т.д. и как правило шлифанули. Голову делали в Бресте в фирме специализирующейся на таких работах. Сделали всё что посчитали нужным. Теперь после ремонта по утрам подтраивать стало даже в жару. Но хуже всего стало то что на холодную, пока хорошенько не прогреется, в двигателе где-то под клапанной крышкой отчётливо слышно металлическое перекатывающееся позвякивание. В добавок стал заметно сильнее греться и упали холостые обороты. На лицо за раннее зажигание. Хотя те что делали ремонт заверяют что топливный насос не трогали. Я не поверил, нашёл другого чела, он всё проверил и говорит что зажигание выставлено строго по меткам. Вот и возникает большой вопрос куда дальше рыть. По клапанам и зазорам вопросов нет, всё притёрто и выставлено. Форсунки проверялись тоже, даже пробовал другие. Свечи накала новые и проверены на предмет равномерности нагрева, сам проверял. Единственно что сказали что немного под ношены кулачки распредвала. На сколько правильно написано в букваре по Эспайсу, зубчатое колесо на распредвал садится на шпонку. То есть и там сбиться зажигание не могло. Стоит ли топливным насосом пробовать уменьшить опережение? Заводится что на холодную что на горячую без вопросов, что до ремонта, что сейчас. Прошу ваших советов и предложений.

Заламывал три раза, то есть каждый раз при откручивании. Не помогало отмачивание ВДешкой, отстукивание. Первый раз высверливал. Но лучший способ сваркой. Сворачивается как правило заподлицо с корпусом. Ложится наверх гайка М10 и изнутри проваривается. Далее быстро охладить маслом (можно отработкой, но не водой)и ключом открутить. Варится электродом 2мм с высокой вязкостью УОНИ-45(55). Опытный сварщик сделает без проблем. Таким способом удалось вывернуть развоздушку с забитым и заломаным внутри шестигранником, который высверлить было уже не реально.

У меня во 2-м вставить под баком легко вышло. Привязал к старому тросу тоненький тросик а когда вытянул перевязал (примотал изолентой) к новому и потихоньку затянул. А вот пока выдернул упорную бобышку старого троса, которая ещё и оторвалась от наружной оболочки, пришлось попариться. И когда пытался зацепить собранный трос к тяге ручника тоже думал что купил троса короткие. Как только не изголялся так и не зацепил. Пришлось снимать рычаг и оказалось что кусочек тяги скручен, не знаю, правда какой длины. Заменил на самодельную оцинкованную, взял длиннее на 5-7 см. Вот после этого всё легко оделось и натянулось.

В общем у меня закончились эти стуки-грюки тем что однажды на повороте срезало шлицы на гранате полностью и домой приехал на верёвочке. Повезло что произошло это в своём городе. Когда самостоятельно (без каких либо механиков )изучил состояние обоих сателлитов, то пришёл к выводу что состояние их отличное. До этого в сервисе мне рекомендовали их менять в обязательном порядке. Купил две новые полуоси (правда китайские)без АБС, пришлось точить переходные кольца под кольца АБС. Попутно заменились все четыре шаровые. И поехал без всяких стуков, щелчков и вибраций чего и вам желаю. А доверился бы другим, развели бы на хорошие бабки.

Люфт вращательный, из-за выработки в шлицевом соединении. "Выход коробки" это то на что надевается и стопорится граната полуоси.