Юмбр

ЧИТАТЬ ВСЕМ !!! Любой из всей линейки моторов 4-го эспейса может «стукануть» в любой момент. Никто от этого не застрахован. Причина заложена еще на заводе-изготовителе на стадии проектирования. Выбор у каждого есть: План А - потратить 20-50$ на «страховку». План В - забить и однажды потратить 1000-2000$ на ремонт или замену двигателя. Кто выбрал план B – дальше можно не читать. Кто выбрал план А – набраться терпения. Букв будет много. А также картинки и видео. Речь пойдет об Renault Espace IV (возможно еще и Вел Сатис, но пока я не уверен) и его датчике давления масла. О датчике аварийного давления масла. В двух словах: этот датчик должен сообщить о низком давлении масла в системе смазки двигателя. Приборка должна сообщить водителю об этом. Если в этот момент заглушить двигатель и начать искать причину, то предстоит небольшой ремонт двигателя. Если продолжить эксплуатацию – то предстоит большой ремонт или замена двигателя. Предыстория. Как-то при мне заклинил исправный мотор F4Rt (2.0 турбобензин, если кто не в курсе). Позже выяснилось, что провернуло вкладыш шатуна самого дальнего цилиндра от маслонасоса. Маслонасос и КВ со вкладышами были заменены и мотор работает. Но на приборке на момент «ловли клина» никакой индикации низкого давления не было. Это и смутило. . Я тут же полез в свой эспейс проверять датчик давления масла и выяснил, что у меня тоже отсутствие давления масла никак не показывается на приборке. Выяснил несколько интересных вещей. Озаботясь этим фактом я начал задавать вопросы в среде владельцев 4-х. 1. Многие владельцы 4-х не знают, как устроен этот датчик. 2. Многие владельцы 4-х не знают, как должна работать лампа индикации на приборке. 3. Многие владельцы 4-х вообще не понимают о чем речь. 4. Эта проблема якобы не существует – никто не описывал на форуме эспейс-клуба. 5. Гуру ремонта клуба знают об этой проблеме, но аккуратно замалчивают. Оно и понятно. Расскажи, все решат проблему, и больше не будет «стуканувших» моторов. Так и с голоду умрёшь… Вот с этого момента и начались исследования и эксперименты. Попробую осветить ситуацию максимально подробно. Датчик аварийного давления масла (в электросхемах для Renault (Visu) он называется манометрический выключатель) вкручивается в блок цилиндров двигателя в масляную магистраль. Устроен очень просто. Внутри есть контакт, который замкнут на массу всегда – его прижимает пружина. Если к датчику подключить лампу – она будет гореть при включении зажигания сколь угодно долго и гаснуть только после запуска двигателя. Иногда сразу, иногда через несколько секунд после запуска. Зависит от того, как быстро масляный насос создает давление в системе. Если двигатель работает и в системе смазки есть давление – это давление сжимает пружину и контакт с массой размыкается. Датчик устанавливается на всю линейку двигателей 4-го. Выходит из строя очень редко. Исключительно надежен ввиду своей простоты. Обкатан десятилетиями на десятке предыдущих моделей рено и не только эспейс. Датчик связан непосредственно с приборкой одним проводом. Приборка 4-го не имеет отдельной лампы(их там вообще нет), но имеет отдельный символ в виде красной маслёнки в нижнем правом углу, под цифрами спидометра. Теперь эксперименты. Включаю зажигание и вижу загоревшуюся маслёнку. Через 3 сек маслёнка гаснет. С чего бы это? ведь двигатель не запущен и давления масла в системе нет? Берем минимум инструмента, клип и начинаем копать глубже. Смотрим и слушаем видео, пытаемся следить за происходящим эксперимент 1 эксперимент 2 эксперимент 3 эксперимент 4 эксперимент 5 теперь выводы: Датчик аварийного давления масла в 4-м эспейсе есть. Работает. Но приборка его попросту игнорирует. После проверки нескольких авто фазы 2 я пришел к выводу, что это не неисправность, а задумка инженеров или программистов. Или недоработка. Более того, исправность датчика и его цепей контролируется приборкой, но как-то странно. И бессмысленно. Ибо если давления нет при исправном датчике, водитель об этом узнает только после того, как двигатель заклинит. Собственно, почему я так заморочился этим датчиком. Дело в том, что причин отсутствия давления масла всего 3. - нет масла (пробит поддон) - неисправен масляный насос (износ шестерен или просадка пружины редукционного клапана) - не хватает производительности насоса (например, износ вкладыше КВ) Второй и третий варианты как правило не случаются моментально. Они приходят постепенно. И если иметь возможность контролировать давление масла, то можно вовремя принять меры. Можно заменить насос или вкладыши и ездить дальше. Ремонт встанет в 100-300$. И один-два дня максмум. Не имея возможности контроля давления остается только ждать "клина". Тогда ремонт встанет в 1000-3000$. И несколько дней, если не недель. Мне известны случаи "клина" F4Rt (2.0Т) и V4Y(3.5) - это бензинки. Причина одна и та же. Неисправность маслонасоса и эксплуатация с такой неисправностью. Дизелями не интересуюсь, но полагаю, что среди них "стуканувших" более, чем достаточно. Именно из-за отсутствия индикации и несвоевременного ремонта. Чуть позже дам своё видение решения проблемы.

это глюк у меня появился, когда я заменил генератор с мицу 210А на бош 150А. Оба с DEF выходом. Других глюков нет.

занятие пустое и неблагодарное. Потому что для того, чтобприборка выдала сообщение о низком давлении, нужно около 2-3 секунд отсутствия давления. Это не так уж и мало.

купить машину будет сильно не проще и сильно дороже. А может, и фатально дороже. Перекинуть нужные блоки можно за 2 часа если не в первый раз. Добавить антенны - еще час. Пусть два. Итого -полный рабочий день. Резать двери сложнее. Но резать не обязательно, можно и без фотоэлементов, тоже будет работать. За 1 день не продашь свою и не купишь другую машину с СР

пиши в личку, а лучше звони. За пять минут всё расскажу. Чтобы сделать такое не нужно быть даже автоэлектриком. Там всё более, чем просто. А этот ресурс давно мертв.

антенна в потолке для свободных рук, а ему не надо. ЦЭКБС может и универсальный, но к нему карты вязать надо. И там тоже всё не совсем просто. Поэтому либо вязать новые карты к своему, либо весь комплект брать. Замок руля программируется легко, это да. А вот ЭБУ двигателя программируется не всегда легко. Некоторые очень тяжело. Остается картоприемник и ключи. Ключи на до чистые. С бу тоже не всё просто. А картридер просто поменять.

саму карту, картридер, ЭБУ двигателя, ЦЭКБС, замок рулевой колонки. И всё это взять с одной машины. Вдобавок надо смонтировать антенну в полу, под ковром. Тогда машина будет заводиться без карты в картридере. Достаточно будет сесть в машину с картой в кармане. Чтоб машина открывалась/закрывалась без нажатия на кнопки карты - нужны будут еще действия

поменять картоприемник мало

это логично и естественно, что при негерметичности системы и недержании давления мотор перегревается. Стоит учить матчасть.

никакого аппендикса нет. Ни в бензинках, ни в дизелях. Любая ампутация чего-либо приведет к нехорошим последствиям. И второе - что значит сильно греется в жару? а цифрах это сколько? Этот мотор не склонен к перегреву. Даже с акпп.

тройник, от которого шланги на гену идут, не простой. У него внутри сильное заужение, чтоб антифриз не через него шел, а через генератор. Не закольцуешь шланги - подсадишь циркуляцию. Я вместо генератора подключал газовый редуктор. Редуктор ставил на крыле возле ГРМ. Получился высоко, врезал в него специальный развоздушник, иначе воздух не выгнать и он плохо греется. В других вариантах, где по заводу уже воздушный генератор, врезал редуктор перед печкой, чтоб пораньше на газ переход был. В итоге лишних 3м шланга подсаживали циркуляцию, хоть и жиклер из шланга выкинул. Печка перестала нормально греть. В этом случае ставил возле редуктора электропомпу. Печка стала греть.

ты внимательно на тройник посмотри и поймешь, почему обязательно закольцовывать. А чтоб доп.помпу на печку не ставить, редуктор надо подключить вместо генератора. И печка будет по штатной схеме. И шланги генератора кольцевать не нужно.

нельзя глушить патрубки, оставшиеся от водянки. Обязательно закольцевать диаметром 18-20мм. Но если ходите ухудшить работы системы охлаждения - то можно .

заедь на разборку, купи BII, отсоедини приборку, подключи купленый BII к машине, дай уснуть и померяй ток. Будешь знать в чем проблема. BII верни продавцу.

Вполне допускаю, что я не прав. Вопрос к Вадик3 - как исключил приборку?

мне очень интересно, а как ты исключил приборку, если она питается от ЦЭКБС....

Дружище, я понимаю, что у каждого самурая свой путь, но думается мне, что ты идешь не тем путем. ты бы лучше дергал бы предохранители на закрытой уснувшей машине и смотрел, на какой цепи утечка, а не с ЦЭКБС разъемы снимал.... хотя.... если нравится делать всё через сзади.....что тут скажешь.... Удачи тебе... она понадобится с такими путями....

К слову, летом один из эспейсоводов заезжал на известное СТО, которое здесь рекламирует товарищ Бел. Там ему "восстановили" работу печки за приличную сумму. Через пару недель он приехал ко мне. Вентилятор то включался, то выключался. Поскольку процесс отшлифован, то мудрить я не стал. Вырезал "сопли" от известного СТО и сделал по красоте. Хотя клеевой термоусадки уже не хватило. пару фоток если делаю без термоусадки - конец изоленты приплавляю паяльником. Чтоб не раскручивалась.

много читал и смотрел о том, как восстанавливают штатные разъемы на регуляторах (ежиках или овалах). Кто меняет контакты в фишках, кто поджимает, кто припаивает разъемы от электроквадрокоптеров и др. Единственный вариант решения проблемы раз и навсегда я нашел лет 5 назад от безысходности. Надо было срочно, вечером восстановить работу печки человеку для срочной зимней ночной поездки, а в наличии не было ничего, кроме рук, проводов и паяльника. Прошло уже лет 5, был восстановлен электродвигатель вентилятора, но к регуляторам и их проводке никто не возвращался. Прошлым летом завоняли жутко в салон и мои регуляторы. Вот причина. Нижний по фото совсем в печали, с трудом выковырял, в верхнем процесс тоже пошел. Вскрыл. Внутри еще печальней. заглядываем под радиатор - с обратной стороны платы тоже печаль. То есть впаяные в плату контакты так грелись, что выпаялись из платы. Это одна из причин, почему заменять или поджимать "мамы" в фишке на проводе бессмысленно. Поскольку решение известно, заморачиваться не стал и быстренько проделал уже многократно проделываемое. Кратко опишу суть процесса. Кусачками выкусываются из платы остатки разъема, берется дремель, бор-машинка, наждачка, надфиль или любой другой инструмент и тщательно снимается с платы зеленый лак до состояния чистой меди (слева на фото), затем тщательно лудится (на фото справа) затем к облуженным участкам припаиваются провода подходящего сечения по 20-25см. Здесь уже регуляторы собраны, установлены штатно, провода скручены со штатной проводкой, с которой предварительно и безвозвратно обрезаны фишки, и пропаяны концы скруток. клеевая термоусадка Осталось зафиксировать от вибраций и собрать короб. Вопрос закрыт и надолго.

нету никакого спорного вопроса. Они не работают в паре. Они работают каждый сам по себе. Не веришь - отключи от одного регулятора любую фишку, силовую или управляющую, при этом второй будет исправно работать. К тому же, запитаны они с разных предохранителей. Поэтому, кроме разгрузки силовых цепей и регуляторов проектировщики добились очень важной вещи - увеличили надежность вдвое. Многие годами ездят на одном регуляторе и половине вента и не знают об этом.

1. Заменить датчик положения кузова. Подходит от лагуны, рест. Дорестовые не подходят. Я переделываю новые ваговские, вольвовские и бмв под эспейс, потому, что найти живой эспейсовский или лагуновский нереально. 95% бу на разборке продаются мертвые. У ваговского на оси настоящий классический сальник, а не уплотнительная резинка, которая со временем усыхается и пускает воду внутрь датчика, отчего он и сгнивает. вот внутренности родного датчика. Нет там никакой электроники. Черное резиновое уплотнительное кольцо видно. ваговский датчик тут видно сальник на оси. Классический , с пружинкой. 2.Еще раз читать ошибки. Блок управления герметичен, но имеет сапун. Хорошая лужа или хорошая мойка и в блоке вода. И смерть через пару недель. Блоки бывают 2 видов. Для обычного ксенона и для поворотного. Отличия в прошивке. Видно по наклеенной этикетке. Найти блок под поворотный ксенон очень сложно и очень дорого. вот этикетка, на ней есть инфа о прошивке блока. Под поворотный или обычный. вот вскрытый мертвый блок после качественной мойки авто. Неремонтопригодный. P.S. Ваговский датчик работать просто так не станет. Его надо переделывать под рено. На драйве я писал.

читай внимательно и не выдумывай. " РЭ4 фаза 2, поворотный ксенон." У него нет ЭБУ на рычаге. На рычаге просто резистивный датчик без ЭБУ. ЭБУ у него как раз в том блоке, что он показал на картинке. Блок не в 3-хисполнениях, а в 2-х. Под поворотный ксенон и под неповоротный.

Евгений, ты ошибаешься. Работают не в паре. Каждый модуль сам по себе. Со своим питанием, со своего места, со своим управлением. И работает на свою часть мотора. У которой свои щетки, свой коллектор, свои обмотки, только корпус,магниты и вал общие. Одна половина электродвигателя , один модуль и их проводка могут полностью отсутствовать, но вторая часть будет исправно работать. и, да, один синий и один зеленый одновременно в одной машине успешно работают

Вчера отмотал 500 км... вернулся... припарковался, через 20 минут сел, завел,при трогании приводной ремень генератора и прочих агрегатов аккуратно выкатился из-под машины... порылся в багажнике, нашел ключ на 13, одел приводной ремень и поехал... через 10 минуд ночного города при переезде через лежачий полицейский ремень опять слетел... одел и поехал.. через 7 минут при парковке во дворе опять слетел (вроде при движении з.х)... одевать не стал... терзают смутные сомнения.... что опять слетит... Кто знает в чем причина???? ремню, натяжителю и пр. 10-12 тыс пробегу...

Специально не задавался вопросом. Просто по случаю провел анализ. В качестве подопытного мотор F4Rt. Ремонт после обрыва ГРМ. В чистоте системы охлаждения сомнений нет. Герметика не было. Итак, смотрим на фото. Справа антифриз, по таре видно какой (покупался полгода-год назад около 10р за л). Напротив тары он же в стекле. Слева в пятилитровике и верхнем стекле он же, слитый с мотора через полгода. Снизу(зеленый) он же, но слитый через 1 месяц. Смотрим дальше фото справа дистиллированная вода. Слева она же, через месяц в моторе. Ржавчина, я полагаю, понятно от чего. После этого в СО залит раствор лимонной кислоты, через 700км слит, залит дистиллят, работа полчаса, слит. Еще раз дистиллят, полчаса, слит. Второй раз дистиллят сливался уже чистый. Расширительный бачок(лопнул) заменяется на бу, чистый. После этого залит такой антифриз. Куплен 2 месяца топу, около 11р за л. слева на фото свежий из тары Прошло 2 месяца и 10 000км. Смотрим в расширительный бачок. коричневая жижа с твердыми крупинками на пластике. опускаем чистый ключ в бачок Подсвечиваем бачок фонариком снизу на предмет чистоты Случайно одноклубник просит консультации - залил этот же красный тотал и получил спустя непродолжительное время вот такую ситуацию при смене термостата В это же время я менял радиатор печки в своем авто и сливал антифриз. бачок Слева слитый из СО, справа новый. Вроде как это оригинальный от Renault, Type D. Заливал 5 лет и 80 тыс назад. Сегодня цена 17-18р за литр. Комментировать не буду. Всем хороших дорог и отсутствия наепоса.