Юмбр

свистят все безбожно на форумах. только что померял + 277-270 Ом - 105-106 Ом 0 4-5 Ом R 907-912 Ом

прошло 2 года. По одному колесу ручник не держит вообще, по второму еще немного прихватывает. Как рабочий тормоз работает не проверял. Ручник работает какждый день, т.е. включен автоматический режим. С места не рву, на горках не паркуюсь.

К Руслану обратись. Думаю, не откажет.

Клип на х64 может работать. Есть ограничения, но все же может. вот я писал.

к чему готовиться, не знаю. У меня стрекочет года 4 уже. Но фреон не выходит. Холодит нормально. Поэтому не обращаю внимания. Хотя года три назад проходящий мимо кондиционерщик, услышал и сказал, что писец насосу(имел ввиду компрессор) и очень скоро менять. "Очень скоро" тянется три года уже.... зимой по резиновым кольцам на трубках под днищем была течь масла. Оказалось, коррозия начала жрать алюминий и случилась разгерметизация. Коррозию вычистил, кольца поменял, долил масла и заправил фреоном. Заодно махнул фильтр в испарителе. Фильтр был умеренно забит, как должно быть за 10 лет эксплуатации, а не как при умершем насосе. как-то так.

главное, шайбы задних болтов не про...фукать...

на предыдущих страницах я давал фото. Там, где коричневый подрамник и штангенциркуль. Там еще заводские сайленты и стоят как с завода. Смотрите там.

не многовато. Вент салона работал на середине (30А), ближний свет(10А), вент радиатора на 2-й скорости(40А), впрыск (15А). Вот тебе и падение на 0.2В. Вполне допустимо. Но даже, если бы не было этого падения - при 13.6В нормальной зарядки быть не может. Даже отобранную стартером энергию вернуть не удается.

Итак, очередная ложка дегтя.... Генератор Мицу 210а оказался не таким уж и идеальным. Предыстория: - преждевременная смерть аккумуляторной батареи (списал на эру маркетинга и говноделов) - снятие с гарантии новой аккумуляторной батареи из-за предъявления на гарантийную проверку в разряженном состоянии (был разряжен при эксплуатации в авто в летний период) - постоянный недозаряд аккумуляторной батареи История: зарядил разряженную батарею внешним зарядным устройством процентов на 80 (если судить по напряжению зарядки). Через три дня умеренных городских поездок зеленый глазок на батарее закрылся и умный вольтметр на приборке намекнул, что батарея заряжена в лучшем случае процентов на 20-25. Утром при температуре за бортом +20 напряжение на самой батарее 13.9-14.0В. Вполне себе для нормальной зарядки хотя бы на 40-50%. Но днем за бортом +28, работа системы кондиционирования, под капотом тепло и имеем вот такую картину спустя 15 мин передвижения по городу проверка зарядки.mp4 Собственно, потери в 0.2В на плюсовом проводе от генератора до аккумуляторной батареи - в пределах допустимой нормы. А вот 13.6В с генератора - для успешной зарядки никак. Если кто-то скажет, что так задумано, чтоб из батареи не выкипала вода из электролита - не заблуждайтесь. Даже при такой "щадящей" эксплуатации за год я долил в батарею около 200мл. Теперь о статистике. Случай не единичный. Обследовал 5-7 таких генераторов. Ситуация у всех повторяется. А в одном случае с заводским мицу на M9R 2007 года на генератор выдавал 13.8В при +6 за бортом.

нет. При замене жидкости на ликви молли не наблюдалось положительных изменений. При замене на тотал акпп при включени D давала громкий стук и сильный толчок. Правда, тотал был аналогом дестрона 3. Не T IV. Более того, на одной из акпп снимался гидроблок с целью замены втулок соленоидов. Один соленоид подвисал. Купленные новые втулки оказались хуже, чем старые в гидроблоке. Было принято решение отмыть гидроблок, втулки не менять. Гидроблок отмыли лавром, вполне успешно. Все соленоиды работали четко и без зависаний. Настройки гидроблока не изменяли. Гидроблок поставили в акпп. Собрали. Залили ликви молли. Негатив не ушел. Поэтому версию про отмывку соленоидов новым маслом не считаю заслуживающей внимания.

Забыл по результатам. Сразу после замены масла показалось, что трогание стало немного мягче. Пинок между 2и 3 остался. Вчера проехал км 30, сегодня еще 30-40 по городу. Пинок между 2 и 3 ушел практически полностью. Но еще немного заметен. На холодную при трогании на задней передаче были периодичные рывки через 1 м. Завтра проверю, остались или нет.

Вчера была еще одна замена масла в AISIN SU1 по приведенной выше методике. Кроме того, было слито масло дополнительно через сливную пробку. После слития через теплообменник (слилось около 2.3л)была откручена сливная пробка и слилось еще 0.8л. После процедуры замены масло из акпп было достаточно светлым. Думаю, если бы еще 2-2.5л прогнать, стало бы совсем светлым. Но в наличии не было уже масла. С обоих офсервисов тойоты забрал всё, что было в наличии.

Отдельно спасибо Владимиру за дельный совет.

мне кажется, с цифрами ты ошибся малёхо. Не влезает там столько. Я тоже вливал в шаровые. Но 20 кубовый шприц в 2 шаровых не влез. Эффект от масла, безусловно, есть. И хороший эффект. Просто я не успел. Шаровые уже заскрипели, а одна имела минимальный люфт. В новые положил уже ШРБ4 по совету уважаемых одноклубников (Призраку респект)

тоже так стал делать медной смазкой последние года 3. Отметил крайне положительный эффект от этого. Я еще всю посадку литья на ступицу промазываю медянкой. Не так окисляет литьё солью, у меня там заводское покрытие уже так себе.

и тут заблуждаешься. Могу показать диагностику другого эспейса, где 2-я лямбда выдает адекватный сигнал на хх.

ты заблуждался. А если продолжаешь так считать, то и дальше заблуждаешься. В машинах, где ЭБУ расчитан на 2 лямбды, но с завода была одна. На входе второй всегда около 460мВ, при том, что ко входу ничего не подключено. Скажу даже больше, если отключить лямбду прямо на работающем моторе, то на входе ЭБУ будет это значение напряжения. Могу продемонстрировать.

сейчас придет злой админ и ты выхватишь пряников за то, что не пользуешься поиском поэтому беги быстрее в эту тему там еще лет 10 назад всё расписывали. И не говори спасибо, не зашрязняй пространство форума. Есть зеленая кнопочка со стрелкой вверх.

100% работающий и 1-минутный он оказался только на твоей конкретной машине. Ща объясню почему. На прошлой неделе при дистанционной диагностике владелец эспейса, находящийся за 200км от меня, не смог определить твоим способом забит катализатор или нет. Просто потому, что не было рядом исправного эспейса для сравнения. А опыта у него в этом деле нет. У него двигатель не набирает оборотов и машина не едет. А вот манометр во впуск решил проблему подозрения катализатора сразу и однозначно. Теперь ищем проблему с учетом, что катализатор исправен. Вот еще интересный случай. Машина с 2 лямбдами. с двумя исправными лямбдами. Ошибок во впрыске нет, то есть и подогрев подключен и лямбда работает. Но начинаем диагностировать состояние катализатора по лямбдам и получаем вот такой интересный случай И машина прогрета, и катализатор прогрет. А сигнала от лямбды нет. если кто не понял, то 468мВ - это напряжение на ЭБУ впрыска на входе второй лямбды, которое генерируется самим ЭБУ всегда, когда нет реального сигнала от лямбды. То есть датчик есть, но ЭБУ его игнорит. Поэтому я и говорю - хотим с уверенностью продиагностировать забитость катализатора - меряем давление в выпуске. Ни рука/глушитель, ни клип по лямбдам не дадут даже 90% уверенности. Александр, я нисколько не собираюсь ронять твой авторитет. Я просто говорю, что в реальности существует множество вариаций, о которых ты можешь даже и не знать. И 2 факта я привел.

твой алгоритм проверки катализатора работает не на всех эспейс4. Даже при наличии 2 лямбд он может оказаться бесполезным. алгоритм с измерением давления - на всех. Он сложнее, трудозатратнее, но практически наверняка.

есть скрины диагностики? если есть -покажи. Будем разбираться. забитость ката проверяется просто - покупается штуцер с резьбой, как у лямбда-зонда и вворачивается вместо лямбды и меряется давление в выпуске. Надо сделать это и отсечь вариант с катом. Замена ЭБУ с косой - это с чего вдруг, если проблема в дросселе? Похоже, разводят тебя.... покажи скрины диагнстик. Иначе только гадать...

вот оно. Она как бы внутри кронштейна, между его боковинами если сверху смотреть на фото кпп уже без кронштейна точнее, с кроншетйном (черным), но это какой-то не такой кронштейн. Просто фото я взял из инета первое попавшееся. Не знаю, что за кронштейн, но коробка твоя и отверстие там.

отверстие сверху кпп внутри кронштейна стального, к кторому прикручивается нижняя опора двигателя (в простонародьи - косточка). Если и там не найдешь - у тебя сигнал скорости от АБС. Если машина с Б2, то точно с АБС.

ну вот. Факты есть факты. Однозначно менять. А псевдознатоки советуют только то, что позволит им запустить лапу в ваш карман.

не надо ничего добавлять в описалку Юмбра . Слитие через пробку ничего не даст. Просто лишние телодвижения и траты на замену прокладки под пробкой. Надо добавить, Владимир оказался прав. п.с. хотя будет возможность попробовать - попробую после теплообменника еще и пробку открутить. Посмотрим, что выльется