Beydin

в диалогисе долго-долго смотрел, так и не понял.. сперва спрашивает заводской номер, потом расстояние между осями колес. если с заводским понятно - T0002301, то с осями неясно что у меня -- 27.02 дм или 28.74 дм. Два разных партнумбера 60 25 370 922 и 467. Если на 467 (27.02) на экзисте куча предложений, то по второму только 2 предложения и без параметров. По 467 в характеристиках есть: Длина: 1573 мм Длина 1 : 1635 мм.. Это что такое? Трос и оплетка, или правый и левый? На картинке правый и левый троса вроде одинаковые. Продавец говорит тросы разные...

Замена термостата на Renault Espace 3 с мотором L7X (3.0 24v) Симптомы обычные заклинившего термостата: основной радиатор начинает греться с самого старта мотора = антифриз гоняет сразу по «большому» кругу. Как результат при езде мотор догревается до второго деления, печка почти не греет. Купил на экзисте термостат для своего мотора: Vernet D1743.82 работает он хитро — насквозь пропускает воду, а при нагреве весь его корпус отделяется от резинки-прокладки, образуя кольцевую щель в бок. Ну да ладно, приступим к разборке. Из инструментов понадобятся отвертки, шестигранник для пробочек развоздушивания, и звездочка еще для кой-чего. Основной инструмент -- ключи и головки на 8,10,13, побольше всяких удлинителей, трещеток, карданчиков и прочего такого хитровывернутого инструмента.. Зеркальце и магнитик мне тоже ОЧЕНЬ помогло. Еще я пользовал герметик (может зря). 1.Сливаем антифриз. В техноте написано снять нижний патрубок с радиатора, и внимательно все осмотрев я ничего лучше не придумал. Подставил ведро, раскрутил хомутик, стянул шланг. Так как пробка расширительного бачка закрыта, сливается оно не спеша (хотя при такой системе останется больше воздушных пробок). Слить нужно примерно 5 литров, дальше уже для работы не важно, хотя я слил 4 и в яму незнаю сколько :) . Слив жидкость, ставим шланг на место, закручиваем и вылезаем на верх. 2.Начинаем снимать все что мешает... Начнем с аккумулятора (или хотя бы отключить, чтоб нечаянно на клеммы ключ не положить). Потом крышку воздушного фильтра (7 саморезов вроде), патрубок (два хамутика, шланг вентиляции картера и разъем датчика температуры входящего воздуха. Корпус воздушного фильтра (два винта на 10) и кронштейн воздушного фильтра под ним (три винта на 13, один короче других) отсоеденив его от патрубка подачи воздуха (металическая скоба полукругом, два болта на 10 и один, почемуто звездочка на хомутик шланга кондиционера вроде). 3.Снимаем привод круиз-контроля – там один шариковый замочек на дросселе, и два болта на 10 в кронштейне, которым он прикручен к мотору. Ну еще трубочка для управления. Снимаем кронштейн для шланга с проводами, который прикручен к мотору. 4.Отключаем разъемы которые мешают свободном доступу — нам понадобится каждый миллиметр :) В принципе это разъем датчика детонации которые торчит на проводке между алюминиевыми трубками на моторе (или как эта конструкция там называется в которой термостат стоит). Этот разъем прицеплен на защелке к кронштейну троса селектора АКПП, стягиваем вперед. Можно еще отключить разъем датчика температуры сверху, но он особо не мешает и виднеющийся позади корпуса термостата синий разъем какого-то еще датчика (он как раз будет мешать). 5.Смотрим чтобы машина стояла на ручнике, и отключаем трос селектора акпп. Стянуть его с шарика я не смог, на пластмассовом замке один винтик на 8, потом начинаем стягивать и прогибаем вниз — там на конце тросика сверху есть зацеп для секаса снимающему. У меня что-то хрустнуло когда снимал. Там регулируемый зазор, посему смотрим и отмечаем чтоб потом еще селектор не регулировать. Потом снимаем скобу которая держит трос селектора в кронштейне, выдавливаем вглубь и отгибаем трос наверх. 6.Снимаем кронштейн, которые держал трос селектора и еще какую-то баночку, неизвестно к чему относящуюся (кондиционера что ли?). На дне кронштейна два винта на 13, с баночки оно просто стягивается (там пружинная скоба которой эта баночка крепится). Вообще это все пишется просто, на самом деле вся эта операция – непрерывные попытки выковырять невыковыриваемое, при этом ничего не оторвав и не сломав. Вот если бы я сразу сделал предыдущие шесть пунктов, все бы заняло гораздо меньше 12 часов... А ближе часам так к 5-6.. А так, я дооолго мыкался и топтался по граблям пытаясь как-то просовывать ключики, головки и прочий инструмент к задней части корпуса термостата, где расположен один винтик на 10, над которым проходит лепесток крепления шланга от расширительного бачка в мотор. А лепесток этот прикручен еще одним винтиком на 10, чуть повыше, в корпус термостата, и открутить его нельзя потому что при откручивании он упирается в кронштейн селектора акпп. В общем, теперь мы имеем достаточно места чтобы снимать корпус термостата. 7.Выкручиваем винтик на лепестке шланга позади корпуса термостата (можно посмотреть зеркальцем, или на ощупь). После этого просто выдергиваем шланг, он ничем не держиться (там дырка в моторе под конус, а на трубочке с лепестком резиновое колечко — уплотнитель и все, когда ставил назад, я на всякий случай помазал герметиком). Кстати, тут я как раз еще раз полил дно ямы антифризом... мот дерево вырастет. 8.Откручиваем три винтика на 10 вокруг корпуса термостата, и еще один в начале алюминиевых патрубков (он почему то имеет меньший диаметр резьбы, хотя тоже на 10). После этого вся вот эта нижняя конструкция из алюминиевого патрубка с корпусом термостата остается держаться на входящих в нее шлангах и прилипшей к мотору и верхней конструкции. 9.Шланги я не снимал — они на одноразовых хомутах, а вот с переходом в верхнюю часть были проблемы. Она устроена так же как и трубочка на расширительный бочек, которую выдернули в п.7, только без лепестков и креплений, большого диаметра. Вытягиваться не хотела, поддевал в щелки отвертки и качал рычагом, постепенно стягивая. Еще немного полил яму :) 10.Теперь нужно выковырять через щелочку термостат... Вообще я думаю было бы гораздо проще это сделать сняв шланги, но мне жалко стало резать хомутики. После получаса дерганий и потягиваний термостат сперва провалился вниз, и наконец достался.. Можно ставить новый. Ставится термостат медной фиговиной в мотор, всем телом в корпус который мы открутили! Как выяснилось у меня вполне рабочий термостат стоял ровненько наоборот, в результате он конечно сам по себе конечно работал, вот только ни на что не влиял... Соединение которое я с таким трудом разнимал в п.9, я тоже помазал герметиком — чтоб в следующий раз точно не снять :) Собираем все в обратной последовательности, только воздушный фильтр с корпусом пока не ставим — нужно заполнить систему. Для этого шестигранником приоткручиваем (до появления дырочки в резьбе — пробочки полые) две пробочки — одна на корпусе термостата, вторая на той штук что повыше. И льем в расширительный бачек антифриз. Когда из пробочек начнет сочиться, и даже литься — закручиваем их на место. Доливаем до максимума, и приоткрываем пробочку на радиаторе слева (для нас слева, это правая сторона машины). Когда от туда польеться на всякий случай еще пожмякать толстые шланги на радиатор и закрутить все на место. Долить опять до максимума. Пробку расширительного пока не ставим. Заводим и наблюдаем как мотор греется, а радиатор нет :) Когда дойдет до четвертого деления — радиатор тоже начнет греться, когда догреется до вентиляторов — аккуратно (чтоб не ошпарило) еще раз приоткрыть пробочки – выйдут последние остатки воздуха, долить жидкость до максимума и закрыть пробку расширительного бачка (на горячем моторе). В час ночи я уже был дома, за поездку средний расход дополз до 15 литров, и весь следующий день пока катался в больницу к малому он все падал и падал, а когда ставил машину уже показывало 13.4л/100км :) Завтра добавлю картинки, чтобы было понятно что где, сегодня уже работа кончилась :)

хм, с нагаром тоже мысль была.. но почему только в крайних цилиндрах? с крышкой не видно ничего к сожалению - есть там в дырке пузыри или нету, над пластиком только кончик свечки видно...

не, голова не пролезла.. у меня есть маленькая видеокамера на длинном проводе с подсветкой - как раз для таких случаев, но тогда с собой небыло, а теперь боюсь выкручивать - вдруг вообще не закручу потом...

подскажите, менял свечки накала - средние две выкрутились без проблем, а крайние с проблемами: 1. когда крутил - неприятный треск-скрип 2. когда кончилась резьба, свечка всё равно не доставалась - достал после получаса кручения с усилием вверх, как будто посадочная дырка для них тесная 3. когда закручивал новые - так же крайние еле засунул, только помазав медной смазкой (сейчас вот переживаю не зря ли я это сделал) 4. когда закрутил новые - крайние встали на пару миллиметров выше средних, дальше крутить боюсь чтобы не сломать я так понимаю это все не правильно, отчего может быть?

от передач не зависит - только обороты мотора

Может кто сталкивался: без особого рвения, разгоняюсь с перекрестка, после переключения на 4-ю, в моторе что-то громко застучало. Частота - примерно 1/4 от оборотов, звук как будто стальным шариком по мрамору. Пока я перестроился - секунд 5-10 - плавно сошел на нет. Когда стучало - явно тяга упала, мотор начал подергивать. После этого проехал километров 100 и за городом и по городу, пока больше не повторялось, мотор работает ровно, без лишних звуков. вкладыши менялись "года два назад" еще у предыдущего владельца, масло, фильтра и ремни только что. в клипе была запомненная ошибка по датчику расхода воздуха, и по свечам.

я понимаю что уже много времени прошло, но может 8Santa8 отпишется - нашелся ли шрус? у меня на 3.0 тоже шлицы наружные 27 шт. шлицы внутренние 27 -- нигде не найти.

nyssens если честно по качеству как-то расстроили - крайние ребра практически болтаются на трубках. а вообще, продаю машину - если опять потекут, я второй раз этого не переживу. рулевую пришлось откручивать, т.к. не хватает длины свободного хода чтобы снять с рейки, с мотора пришлось скручивать коллектор, разбирать все справа - бачек, все патрубки, чтобы просто долезть пальцами до этих быстронесъемных соединений. соединения кстати зажимал пластиковыми хомутами - как ни странно, очень удачно ложатся.

мне крепили метки для аппарата на обе оси, подозреваю что заднюю тоже проверяли

сзади у меня тоже новые тормоза. и ступичные тоже. на выходных буду резину по диагонали менять

о, аналогично тянет вправо. не то чтобы сильно, на скорости около 100к м/ч руль секунд на пять можно отпустить, но вполне ощутимо. вся передняя подвеска была заменена, тормозные суппорта и диски тоже. развал делался в двух сто, на распечатке все более-менее норм. может это быть шрусы/ступичные/дифференциал? или может просто из-за стандартного уклона дорожного полотна на трассах? ...вот сейчас тольок понял что не пробовал резину переставить

там дырка должна быть под шарнир. у меня небыло. у меня и шарнира небыло - нашел рядом дырку и толстой стальной проволокой соединил по переднему хомутик тоже должен быть с шарниром. тоже колхозил, в итоге постоянно съезжает привода корректора - в те же разъемы разъем от ручного корректора у меня даже и близко не похож на тот что в блоке -- тянул другие провода из нескольких точек ..у англичанок не факт что с другой стороны этот блок - каких-то обязательных условий чтобы его держать поближе к рулю нету. по омывателю - нужен бачек с двумя насосами. насосы разные. тот что на щетки - можно свой переставить если проводка от нового бачка не подойдет - там два типа разъемов может быть.

есть подозрение что это из-за того что шланг на левую фару сильно длиннее.. бачек кстати будешь менять - если разъем не подойдет от верхнего моторчика - переставь просто свой. а то я дурак резал проводку, потом выяснилось что насос дохлый, покупал новый - опять резал проводку :( блок управления корректором должен быть слева за боковой обшивкой в ногах водителя. собственно он только корректор фар - ксенон без него светится - типа "все работает" и сами приводы корректора тоже другие если будешь блок автокорректора ставить у меня проводки для него небыло, поэтому ставил возле руля, там где обычно блок климат-контроля, проводку как-то соединял из разных точек. еще кстати задачка тяги датчиков куда нужно прицепить

интересно, а регулируется это как-то? а то у меня правая позже левой выдавливается

Разве модуль корректора для ксенона не по CAN шине с Б2 общается? А модуль задней двери? ..вот если протокол обмена панель-магнитола или хотя бы ченжер-магнитола проанализировать -- можно было бы и окупить затраты продавая переходники на другие магнитолы.

Сорри за отнятое время - нашел на схеме, действительно отдельный датчик на панель. Отдельно на мотор, отдельно на вентиляторы и отдельный на панель. Правда датчик на три ноги - отдельно термосопротивление и отдельный контакт на лампочку. Посему не очень понятно как может одновременно врать сопротивление и срабатывать термопара... может и вправду локальный перегрев?

ну машина не кипит, да и рукой чувствуется что 90 там нету. подымается с холодного достаточно равномерно, холодного отображает столько же градусов сколько и есть на улице.

у нас стоит на корпусе термостата с зеленой фишкой перегрев и вообще включение вентиляторов - по датчику внизу радиатора.. но там вроде только через реле на вентиляторы, никаких сигнальных нет... ...тоже почитаю схему

у товарища проблема с температурой на панели. мотор прогревается до 50-60 градусов (по клипу), а на панели уже максимум и срабатывает сигнал о перегреве. На панель идет какой-то отдельный датчик температуры, или что это за глюки? Мотор у него стоит как у меня - v6 24v ..хотя по vin-у клип пишет -- 2.2 дизель + rk1 :) ..2000 год, инициале, с кожаными электросидениями, но с обычным кондеем и без ксенона. так же еще в ошибках: обрыв + до замка зажигания на коробку замыкание шины data в блоке блокировки двигателя ну и приговорил катушку зажигания.

француз-инженер решил что это будет эстетично

жаль без боковых подушек теперь

механику на 3.0 можно от авантайма - должно все подойти :)

индикатор передач не там где тахометр - это отдельное окошко = искать и менять панельку в салоне. сама кочерга бывает как на панели так и в полу (с 2000 года) но мне кажется будет быстрее и дешевле продать 2.2 и купить 3.0 (их есть несколько предложений) ..у меня сейчас расход 18л (зима и ездить на работу недалеко) 95-го.. может не надо тебе оно? ;)

Датчик отдельно продадут? Я когда по рынку искал крепление тяги переднего датчика положения кузова для ксенона - мне предлагали купить вместе с тягой, датчиками и тягой стабилизатора к которой это все было прикручено.. Как бы тут с баком не пришлось покупать :) Дорожки если широкие - можно же чуть сместить в сторону ползунок на целую часть дорожки. Или там не реально?