призрак

Админы
  • Публикаций

    7 821
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    478

Весь контент призрак

  1. Датчик на испарителе - по нему происходит рабочее включение-выключение компрессора. Шкив привода компрессора, насколько я помню, за шестерней ремня ГРМ.
  2. У меня колба есть, но это надо в гараж ехать. Если вспомню завтра - заеду. Но, подозреваю, тебе это вряд ли поможет. Проще целиком колбу найти.
  3. Замки, я думаю, держат. Проблема, скорее всего, в концевиках в замках. А регулировка замков расписана в мануале.
  4. Неа, работы по самое небалуйся. Не до него пока.
  5. По моим наблюдениям, все поводки задние, и оригинальный в том числе, страдают гнутием в правую сторону. В результате прямой ход щетки - ни черта не чистит, обратный - щетка скачет по стеклу. Поводки эти меняю по мере разбалтывания пластика года через два. И ситроеновский ставил, и китайские, и оригинальный - один хрен. Теперь перед установкой нового поводка грею его феном посередине и немного разворачиваю, чтобы щетка стояла строго перпендикулярно стеклу.
  6. Чево, изавит и на заказ не возят? У нас за 15-20 дней привезут А у вас там до Польши - два пеших перехода. Нормальный сварщик сварит тебе трубу без проблем. Фланец и раструб (или вставка - не помню) только нужны. Фланец не искал. Раструб покупал, когда мне глушитель из нержи делали. Вставка FISCHER 006-947 Раструб FISCHER 006-946 Или комплект сразу с хомутом FISCHER 008-946 А что за новак такой? Тоже Польша?
  7. Еще вариант - у двигателей F отличный доступ снизу к силовой клемме на втягивающем. Если есть возможность подлезть снизу, то один провод на клемму втягивающего, второй на железо - готово, открывай.
  8. Вэдэшка - это точно смерть замку. Это не смазка же. Силикон наше всё.
  9. Ну, да. Сначала шли 5,0, потом 5,3. У меня машина мая 97 года. Напомни, у тебя шнурок на фт232? А преобразователь уровней на чем собран?
  10. Блок 5,0 от каризмы, но там японцы позабавились. Разъемы, что от каризмы, что от Е3, абсолютно идентичны. Просто французы воспользовались немецкой нумерацией контактов, которая уже есть на разъеме, а японцы пронумеровали те же самые контакты на свой манер, не смотря на уже присутствующую на разъеме маркировку. Вот и всё. Там, где у немцев-французов, к примеру, контакт № 6, у японцев - 31. Хотя находится этот контакт в том же самом месте и имеет ту же самую функцию. Я сам сначала не понял, когда посмотрел на их нумерацию, а потом, когда взял это в руки и посмотрел на изображения в схемах, всё срослось. Просто прямо на разъеме с немецкой нумерацией нарисовал маркером нумерацию японскую. Картинка для наглядности.
  11. Если бендикс не отрабатывает, то его только менять. В общем, снять, разобрать, сделать дефектовку, заменить всё мертвое и собрать обратно. Тут только на собственном опыте. Может у тебя планетарка уже всё, может втулки, щетки, магниты - всё, что угодно.
  12. Я бы начал с замены аккумулятора на заведомо рабочий.
  13. Собственно, с твоей подачи я взялся за поиски. )
  14. Александр, либо я дурак, либо там какой-то лютый треш лежит. Ни одна из версий не запустилась нормально. Даже закрыть их невозможно - либо через диспетчер задач, либо вовсе через перезагрузку. Попробовал еще дэмку от MMC-Reader, чтобы хотя бы понять, работает или нет - что-то она там читает, но в итоге пишет - ответ не распознан. Пока в тупике. Спсиб. Первые две страницы поисковика - сайты с описанием, но без гиперссылок. Дальше неохота лезть, каюсь.
  15. Ну, если 409 шнурком работает, значит и с ft232 заработает - их есть у меня. Посмотрю, что за программа. Статью эту я уже читал, только иллюстрации все за давностью лет утрачены.
  16. В разъеме на блоке АБС японцы пошли своим японским путём. Хотя на самом разъеме есть немецкая родная нумерация, в схемах на мицу нумерация совершенно по другому расписана. Но, держа в руках разъем и глядя на нашу и их схему, написал для себя все контакты - всё полностью идентично нашей распиновке, только есть еще один провод (40 контакт разъема), которого у нас нет, а у них он подключается к массе. Поэтому К и L линии в разъеме те же, что и у нас. При попытках дигностики, пробовал менять их местами - без толку. Пока не знаю, чем мицу пользуется. Поверхностное гугление результатов вчера не дало. Есть какая-то информация по этому поводу?
  17. Приехал блок. На блоке выбито 0 265 216 019. Навесил вместо датчиков резисторы 1,5 кОм, лампочку к плюсу на сигнальный вывод. Дал питание - лампочка загорелась, в блоке щелк релюшками, лампочка погасла. При отключении любого резистора после подачи питания лампочка не гаснет, показывая ошибку. То есть, теоретически, блок живой. На связь с ДДТ блок не вышел. Скормил ему стандартный профиль, которым я читал родной АБС, X64_Bosch5,3+REF - при попытке соединения пишет Init Error(1000)Ecu:X64_Bosch5,3+REF No keywords received. Возможно, где-то в недрах ДДт есть профиль именно под 5.0, но я такого не видел. В принципе, есть еще ELM327, попробую ей подключиться. Не, еэлэмка в связке с торком лайт блок не увидела.
  18. Я тоже - тонкий слой герметика, к нему прокладку и весь бутерброд на место.
  19. Куда ж без них. BOSCH 0 273 004 122 - это наклейка на мозгах. То, что выбито на блоке, на фотках плохо читаемо, приедет на этой неделе - напишу.
  20. Ну, если уж так, то да.
  21. Предыстория: Машина ко мне приехала с подтекающей, но греющей правой печкой и с неподтекающей, но и негреющей левой. После консультаций со старшими товарищами были приобретены разборные радиаторы печек Tech As код 1004-RE115 по 990р за штуку. И когда стало ужо совсем дубак, пришлось-таки заняться извлечением-инсталяцией. Итак: Без чего можно сразу не приступать к разборке? Без отвертки торкс на 20 и вот этой хитрожопойлтой насадки на отвертку. Без неё открутить пепельницу под панелью нереально. Так же нереально её открутить без некоторого акробатического опыта, ибо голова должна лежать на коврике, чтобы хоть как-то увидеть саморезы пепельницы. Вот они: Но чтобы до них добраться надо: 1. выдвинуть пепельницу, 2. аккуратно отжать изнутри защелки и снять нижнюю крышку с неё: Открутили? Очхшо. Отложите его просто в сторонку, не отключая. Продолжаем. Теперь снимаем все пластмассовые накладки, которые мешают нам добраться до радиаторов. Начинаем с крышки бардачка. Надо открутить 7 саморезов. Они разные, запоминайте где какие: Открутили? Теперь можно не торопясь выгрести все заначки нужные вещи из бардачка, предварительно сняв полочку, (нажать на два боковых выступа на стенках и снять) и вытащить магнитолу из бокса. Теперь надо снять бокс магнитолы: 1. Снять боковую крышку - просто подцепить отверткой, чтобы отщелкнулись две защелки. 2. Открутить два самореза спреди: 3. Открутить три самореза сбоку длинной отверткой (вид справа): Теперь откручиваем два самореза, которые крепят бардачок к поперечине - справа под карпетом, слева под снятым боксом магнитолы: Оставим пока бардачок переживать свою опустошенность и примемся за декоративные накладки торпеды. Начнем с кожухов рулевой колонки: 1. Открутить пульт магнитолы (повернуть руль, снять заднюю крышку с пульта и отвернуть саморез). Фотку забыл. 2. Отворачиваем 5 саморезов нижнего кожуха, снимаем: 3. Поворачивая руль, отворачиваем два самореза верхнего кожуха, снимаем. Запоминаем, как стояло кольцо-накладка замка зажигания: Передвигаемся к боковым накладкам (на примере левой, правая - идентично): Открутить четыре самореза: 1. Левый верхний: 2. Левый нижний: 3. Правый нижний: 4. Под накладкой (снять, подцепив отверткой и отключить разъемы, запомнив где какой): Теперь накладки в районе рулевой колонки: Два самореза верхней накладки (сзади две защелки): Три самореза нижней накладки: сверху: снизу: Снимаем накладку, отключив разъем регулятора подсветки панели. Боковые верхние крышки: Два самореза левой: Два самореза правой: Торкс для правой обязательно с дырочкой!: И последняя вставка под верхней крышкой рулевой колонки. Четыре самореза: Саморезы, чтобы не терялись и чтобы не вспоминать какой откуда, вкручиваю на свои места после снятия детали. Вот и освободился от своего окружения бардачок, можно снимать. Предварительно вытащив при помощи отвертки плафон освещения и отсоеденив его разъем. Можно покурить зайти в клуб посмотреть новые темы и приниматься за железяки. Сначала отсоединяем рулевую колонку: Два болта под торкс 40 сверху: Две гайки на 13 снизу: Вытаскиваем из проема моторного щита резиновую заглушку рулевого вала, ставим руль прямо, откручиваем гайку на 13 вилке карданчика и из-под капота вытаскиваем болт: Монтажкой аккуратно снимаем вилку карданчика с вала рейки: Вытаскиваем карданчик в салон и отводим его в сторону тоннеля, чтоб не мешался. Из-под капота отцепляем трос сцепления, в салоне снимаем трос с педали. Высокой головкой на 13 откручиваем четыре гайки крепления педального узла: До трех можно добраться без особенных проблем: Чтобы добраться до четвертой надо снять левый стопор с оси педалей и три шайбы и сдвинуть педаль сцепления влево: Снимаем педальный узел, предварительно отсоединив педаль тормоза от толкателя вакуумника, и отключив разъем от выключателя стопов. Можно ужо приступать к "Пилите, Шура, пилите!". Полотном лично мне пилить было неудобно. Пилой для гипсокартона гораздо радостней: Перемычки патрубков я не выпиливал, а просто взял "кобру" и выломал их к чортовой матери не дожидаясь перитонитов. После этого остатки патрубков выталкиваются в подкапотное пространство и снимаются со шлангов (запомнив, где какой). Совет: чтобы патрубки вытащить проще, надо сначала провернуть их относительно шлангов. Патрубки держал пассатижами, шланги руками, упоры сжимал пальцами - все прекрасно снимается. Теперь можно, открутив два самореза, которые держат радиатор, вытащить его на свет божий, снять крышку и посмотреть, чево там внутри. Красотища? Герметик, блеать! :ch:/> Вот собственно и всё. Упаковываем обратно радиаторы: -предварительно сориентировав, как они должны стоять, засовываем на место патрубки (чтобы не замять на патрубках уплотняющие колечки и проще засовывать их в моторную перегородку и в шланги, я всё смазывал жидким мылом, и облой с патрубков тоже не мешает удалить) -ставим на место радиатор (предварительно тщательно вытерев изнутри корпус печки от остатков пролившейся ОЖ), скручиваем вместе патрубки и радиатор -надеваем до щелчка на патрубки шланги Правый радиатор меняем аналогично. Заводим двигатель, доливаем ОЖ, проверяем на утечку все соединения. Собираем всё взад в обратном порядке. Делал первый и надеюсь, что последний раз. Заняло с двумя перывами на отдых и сидение в клубе восемь часов. Кетацкие радиаторы по сравнению с извлеченными оригинальными имеют меньшую площадь оребрения, но греют очшхо, надеюсь, зимой не замерзну. ЗЫ: аккуратнее с кольцом антенны иммобилайзера вокруг замка зажигания, когда будете снимать-ставить кожухи рулевой колонки. ЗЗЫ: когда будете ставить на место педальный узел проверьте положение выключателя стопов. ЗЗЗЫ: при обратной сборке, когда будете ставить на место бардачок, вспомните про провод для плафона освещения. Я вот лично забыл и вспомнил про него только когда пришло время ставить на место пепельницу. Представляете, да, мои ощущения? Спасиббы приветствуются. Комментарии излишни.
  22. Зря пластинку из прорези кронштейна выкинул. С ней не надо так сильно затягивать ролик.
  23. У меня описанные в начале темы работают до сих пор. Колечки только менял. Первый раз черные резиновые поставил, второй - зеленые от кондиционеров. Зеленые лучше. Справа лет пять сухо, а вот слева периодически в морозы начинает сопливить. Там несоосность между корпусом радиатора и трубками, поэтому, видимо, кольца криво встают, увы.
  24. Мой блок 5,0. Сначала было желание подкинуть 5,3 посвежее, но потом посмотрел на довольно живые внешне блоки от Мицубиси Харизма и заказал на пробу, благо недорого. Приедет - потестирую, попробую подключить ДДТ. В общем, время до весны еще есть.