призрак

Админы
  • Публикаций

    7 874
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    390

Весь контент призрак

  1. Жадные у вас продавцы честно сжыженного газа. У нас сейчас по 18-20р.
  2. 1. Попробовать поменять жижу. 2. Попробовать перевернуть лопатки в обойме насоса. 3. Поменять насос.
  3. Ты жене финансовые расклады покажи. Если у вас там сейчас, как и у нас разница в цене бензина и газа в 2,5 раза, то вот и считай. Особенно если сам поставишь.
  4. ИМХО, при пробегах в 7-8 ткм в месяц, на фоне расходов на топливо, масло - это 8-10% от этой суммы. При твоих пробегах я уже себе давно бы ГБО поставил и отбил бы его за 3-4 месяца.
  5. Твой двигатель переварит даже трансформаторное масло. Посмотри его допуски. )) Лично я лукойл пользую.
  6. Я сегодня на радость прочим обитателям моего гаражного кооператива устроил небольшое фаер-шоу посредством жены болгарина. На предмет сравнительного анализа немецкой и польской школ построения глушителей. Предыстория: Практически сразу после покупки афтомобиля поменял обе банки глушителей. Среднюю поставил Ebershpacher (это оригинал для нашего космоса), заднюю - Bosal. Вот таким Эбершпехер был в 2013 году. Босал сгнил примерно через год, а Эбершпехер прожил целых шесть лет, радуя меня тихой работой. Однако же этим летом и он стал страдать разнообразными старческими болезнями - бубнением и метеоризмом. История: Пришлось лезть в болото интернета в надежде прикупить себе такой же Эбер - а хренушки. Повсюду одни польские поделия, типа Ферроз, Едекс,Полмостров и прхр. В принципе, я заднюю банку каждые пару лет ставлю Полмостров и, кроме активного гниения, других претензий у меня к ней нет. Думаю, ладно, возьму и среднюю его же, поменяю так же через два года и хрен с ней. Тем паче, что денег стоит смешных - примерно 35 енотов. Пацаны, это жесть! Реальная польская консервная жесть. Новый Полмостров (код 21.274) звучит еще хуже, чем шестилетний убитый Эбершпехер. Бубнит и попёрдывает на холостых и орёт дурниной на высоких оборотах. Еще и адский резонанс в диапазоне 2400-2600 об/м. Мне было очень стыдно за звуки издаваемые моим афтомобилем, когда я ездил нынче к морю. Собственно, вот картинки для сравнения, когда ставил польского глушителя кусок. Полмостров короче. Ублюдская схема крепления кронштейнов к глушителю. Выходная труба расположена иначе (проблемы с геометрией всего выпуска). Пока я ездил отдыхать, в мой город почти месяц кривыми тропами добирался нормальный (единственный, который я смог найти у наших поставщиков) немецкий глушитель Ernst (код 528009) . Возит их только Автопитер, поскольку у них есть свой офис в Германии. (это ни фига не реклама, просто не могу не поделиться радостью, что хоть где-то еще можно купить нормальные запчасти) Сегодня наконец я установил немецкий агрегат на его законное место, а старый Эбер и новый Полмостров пустил по нож (в смысле под диск болгарки), дабы понять, от чего скончался первый, и отчего столь мерзок второй. Сначала несколько фоток двухмесячного Полмострова и нового Эрнста. Геометрия Эрнста идентична оригиналу (можно сравнить с верхними фотками Эбершпехера). Единственное замечание у меня к нему - кронштейн крепления сделан конечно лучше, чем у Полмострова, единым куском и выламывать стенки глушителя он не будет, но ржаветь по точкам сварки будет совершенно точно (надо будет покрасить, как Полмостров немногим раньше). Сварные швы: Машинный Ернста. Кривой ручной Полмострова (кстати, задний шов был еще и не герметичен). А теперь приступим к препарированию. Ой, а у Эбершпехера через 6 лет эксплуатации появилась трещинка (вследствие старого удара). И у двухмесячного (двухмесячного, Карл!!) Полмострова тоже трещинка (вследствие мудацкого способа крепления кронштейна). Впрочем, хватит рассматривать, пора пилить. И раскрывать их, как шкатулки. Наружный корпус обоих глушителей сделан двухслойным. У Эбершпехера наружный металл тоньше, внутренний толще. У Полмострова оба тонкие. Для начала строение Эбершпехера. И описание, как проходят газы внутри него (описание от моего лица на основании остатков моих знаний из школьного курса физики, т.е. не являются истиной). В глушителе четыре камеры. Газы по входной трубе (слева) заходят в четвертую камеру и через перфорацию в третью. В четвертой глухой камере (видны остатки наполнителя, кстати) газы разворачиваются на 180 градусов и через отверстие в перегородке попадают в третью камеру, где взаимно гасятся с теми, что попали через перфорацию. Далее газы через трубу попадают в первую глухую камеру (так же видны следы набивки) и частично через перфорацию во вторую. В первой камере газы так же разворачиваются на 180 градусов и идут в выходную трубу, которая имеет перфорацию во вторую камеру, где происходит еще раз взаимное глушение газов в противофазе. Вот, собственно и всё устройство. Просто и функционально. Копируй не хочу. Но поляки пошли собственным китайским путем. Внутренности Полмострова: Для начала сэкономили на камерах, их всего три. Газы заходят через входную трубу (слева) в третью глухую камеру (набивка отсутствует) и частично через перфорацию во вторую, разворачиваются в третьей на 180 градусов и через две трубы попадают в первую камеру и через перфорацию тоже во вторую. В общем, как уж здесь происходит их сложение и взаимное гашение или наоборот усиление звука - я запутался. Но на слух это чудовищно. А теперь, почему начал издавать посторонние звуки оригинальный Эбершпехер? За это ответственны два несанкционированных отверстия в прегородках. Увы, ржа безжалостна. Раз. Два. Сами трубы вставлены в перегородки плотно и прихвачены сваркой. В Полмострове они тоже прихвачены, но трубы в перегородках сидят с чудовищными зазорами. Перегородки к корпусу прилегают тоже со щелями. Вот, собственно, и всё. Теперь вы знаете о поляках и немцах то жэ, что и я. И живите теперь с этим. А, нет, не всё. Исследовательский зуд заставил меня вскрыть и старый сгнивший двухлетний задний Полмостров (снятый этим же летом). Этот, на удивление, сделан гораздо лучше - с набивкой (по крайней мере с её остатками) в крайних камерах, плотной посадкой труб в перегородках. Однако, как должен быть сделан оригинальный задний глушитель, я не знаю, поэтому за правильность повторения конструкции ничего сказать не могу. Зачем сделана перфорация входящей трубы в среднюю камеру, если все остальные трубы в этой камере без перфорации, мне не совсем понятно. ЗЫ: все три препарированных глушителя наконец покинули мой гараж в направлении помойки. ЗЗЫ: Эрнст стоит в четыре раза дороже Полмострова, звучит в десять раз лучше Полмострова, служить, я думаю, будет, как и оригинал, в три раза дольше Полмострова. Я своё черное дело сделал, выбор за вами.
  7. Гхм.... Может у нас были разные вазы? На 2106, что я пользовал - резонатор и основной глушитель. На 2141 с вазовским же мотором - то же самое. На ранних, говорят, были 2 резонатора. Но резонатор - труба простая с отверстиями, а глушитель - несколько более сложная штука. А на бензинке нашей стоят именно два глушителя.
  8. Фигассе кому-то подарочек прилетел! Дык, у второго и третьего одинаковая схема выхлопа: катализатор, основной глушитель, дополнительный глушитель. А у большинства машин схема: катализатор, резонатор, основной глушитель. И как будет работать основной глушитель от другой машины с дополнительным глушителем после него, лично я хз.
  9. Такой же, безредукторный. Дельта редукторная, поэтому крутит повеселее.
  10. Ну, хз, лепить от другой машины глушитель... Я вон давеча ухватил себе валкер задний на космос и даже не подумал, что он от трактора, а не от керосинки. В итоге поставил, огорчился и снял - бубнит сильно. Оказалось, что для дизеля задняя банка прямоточная, а для бензинки - трёхкамерная.
  11. Ты насухую штоле трубы соединяешь? Герметик нанес при сборке - ничего не гниет и герметичность стыка опять же. У меня вот ни разу проблем с этим соединением не было. Ну, кроме того, что разбирается только с помощью болгарки. Но, поскольку у меня расходник - это задняя банка полмостров, то и норм - всё равно её в помойку.
  12. Тебя какие интересуют?
  13. Голову снимай. Прокладка дырявая.
  14. Покажи хоть, как он выглядит. Может он такой же, как на втором.
  15. Поищи, здесь есть пара тем про стартеры. Опять же, я не знаю, что у тебя сейчас стоит. Родной, не родной?
  16. Фотки просто ужми до 200-250 кБ и все загрузится.
  17. Смотря где. На полу и коробах порогов несколько масс.
  18. Ни фотографий, ни описания...
  19. Скорее всего втягивающее.
  20. Двигатель-коробка, как обычно.
  21. Предыстория: Машина ко мне приехала с подтекающей, но греющей правой печкой и с неподтекающей, но и негреющей левой. После консультаций со старшими товарищами были приобретены разборные радиаторы печек Tech As код 1004-RE115 по 990р за штуку. И когда стало ужо совсем дубак, пришлось-таки заняться извлечением-инсталяцией. Итак: Без чего можно сразу не приступать к разборке? Без отвертки торкс на 20 и вот этой хитрожопойлтой насадки на отвертку. Без неё открутить пепельницу под панелью нереально. Так же нереально её открутить без некоторого акробатического опыта, ибо голова должна лежать на коврике, чтобы хоть как-то увидеть саморезы пепельницы. Вот они: Но чтобы до них добраться надо: 1. выдвинуть пепельницу, 2. аккуратно отжать изнутри защелки и снять нижнюю крышку с неё: Открутили? Очхшо. Отложите его просто в сторонку, не отключая. Продолжаем. Теперь снимаем все пластмассовые накладки, которые мешают нам добраться до радиаторов. Начинаем с крышки бардачка. Надо открутить 7 саморезов. Они разные, запоминайте где какие: Открутили? Теперь можно не торопясь выгрести все заначки нужные вещи из бардачка, предварительно сняв полочку, (нажать на два боковых выступа на стенках и снять) и вытащить магнитолу из бокса. Теперь надо снять бокс магнитолы: 1. Снять боковую крышку - просто подцепить отверткой, чтобы отщелкнулись две защелки. 2. Открутить два самореза спреди: 3. Открутить три самореза сбоку длинной отверткой (вид справа): Теперь откручиваем два самореза, которые крепят бардачок к поперечине - справа под карпетом, слева под снятым боксом магнитолы: Оставим пока бардачок переживать свою опустошенность и примемся за декоративные накладки торпеды. Начнем с кожухов рулевой колонки: 1. Открутить пульт магнитолы (повернуть руль, снять заднюю крышку с пульта и отвернуть саморез). Фотку забыл. 2. Отворачиваем 5 саморезов нижнего кожуха, снимаем: 3. Поворачивая руль, отворачиваем два самореза верхнего кожуха, снимаем. Запоминаем, как стояло кольцо-накладка замка зажигания: Передвигаемся к боковым накладкам (на примере левой, правая - идентично): Открутить четыре самореза: 1. Левый верхний: 2. Левый нижний: 3. Правый нижний: 4. Под накладкой (снять, подцепив отверткой и отключить разъемы, запомнив где какой): Теперь накладки в районе рулевой колонки: Два самореза верхней накладки (сзади две защелки): Три самореза нижней накладки: сверху: снизу: Снимаем накладку, отключив разъем регулятора подсветки панели. Боковые верхние крышки: Два самореза левой: Два самореза правой: Торкс для правой обязательно с дырочкой!: И последняя вставка под верхней крышкой рулевой колонки. Четыре самореза: Саморезы, чтобы не терялись и чтобы не вспоминать какой откуда, вкручиваю на свои места после снятия детали. Вот и освободился от своего окружения бардачок, можно снимать. Предварительно вытащив при помощи отвертки плафон освещения и отсоеденив его разъем. Можно покурить зайти в клуб посмотреть новые темы и приниматься за железяки. Сначала отсоединяем рулевую колонку: Два болта под торкс 40 сверху: Две гайки на 13 снизу: Вытаскиваем из проема моторного щита резиновую заглушку рулевого вала, ставим руль прямо, откручиваем гайку на 13 вилке карданчика и из-под капота вытаскиваем болт: Монтажкой аккуратно снимаем вилку карданчика с вала рейки: Вытаскиваем карданчик в салон и отводим его в сторону тоннеля, чтоб не мешался. Из-под капота отцепляем трос сцепления, в салоне снимаем трос с педали. Высокой головкой на 13 откручиваем четыре гайки крепления педального узла: До трех можно добраться без особенных проблем: Чтобы добраться до четвертой надо снять левый стопор с оси педалей и три шайбы и сдвинуть педаль сцепления влево: Снимаем педальный узел, предварительно отсоединив педаль тормоза от толкателя вакуумника, и отключив разъем от выключателя стопов. Можно ужо приступать к "Пилите, Шура, пилите!". Полотном лично мне пилить было неудобно. Пилой для гипсокартона гораздо радостней: Перемычки патрубков я не выпиливал, а просто взял "кобру" и выломал их к чортовой матери не дожидаясь перитонитов. После этого остатки патрубков выталкиваются в подкапотное пространство и снимаются со шлангов (запомнив, где какой). Совет: чтобы патрубки вытащить проще, надо сначала провернуть их относительно шлангов. Патрубки держал пассатижами, шланги руками, упоры сжимал пальцами - все прекрасно снимается. Теперь можно, открутив два самореза, которые держат радиатор, вытащить его на свет божий, снять крышку и посмотреть, чево там внутри. Красотища? Герметик, блеать! :ch:/> Вот собственно и всё. Упаковываем обратно радиаторы: -предварительно сориентировав, как они должны стоять, засовываем на место патрубки (чтобы не замять на патрубках уплотняющие колечки и проще засовывать их в моторную перегородку и в шланги, я всё смазывал жидким мылом, и облой с патрубков тоже не мешает удалить) -ставим на место радиатор (предварительно тщательно вытерев изнутри корпус печки от остатков пролившейся ОЖ), скручиваем вместе патрубки и радиатор -надеваем до щелчка на патрубки шланги Правый радиатор меняем аналогично. Заводим двигатель, доливаем ОЖ, проверяем на утечку все соединения. Собираем всё взад в обратном порядке. Делал первый и надеюсь, что последний раз. Заняло с двумя перывами на отдых и сидение в клубе восемь часов. Кетацкие радиаторы по сравнению с извлеченными оригинальными имеют меньшую площадь оребрения, но греют очшхо, надеюсь, зимой не замерзну. ЗЫ: аккуратнее с кольцом антенны иммобилайзера вокруг замка зажигания, когда будете снимать-ставить кожухи рулевой колонки. ЗЗЫ: когда будете ставить на место педальный узел проверьте положение выключателя стопов. ЗЗЗЫ: при обратной сборке, когда будете ставить на место бардачок, вспомните про провод для плафона освещения. Я вот лично забыл и вспомнил про него только когда пришло время ставить на место пепельницу. Представляете, да, мои ощущения? Спасиббы приветствуются. Комментарии излишни.
  22. Вкратце: с момента покупки у меня стучала, и громыхала, и скрипела передняя подеска, текли аммортизаторы. Покатавшись месяц и наконец доставшись этом содомом с гоморрой, были приобретены: -стойки предние Monroe Gas Original код G16728 2 штуки -опоры стоек Hutchinson правая и левая коды 599063 и 599064 -опорные подшипники стоек Febi код 10091 2 штуки -стойки стабилизатора Ruville код 915541 2 штуки Защитные чехлы стоек и отбойники оказались в функциональном состоянии. Нужный струмент: Приступаем. Поднимаем переднюю часть машины на опоры, снимаем колеса. Снимаем волосатую обшивку лючков воздухозаборников, отвернув по две пластиковых широких гайки: Снимаем лючки (у вас скорее всего будут болты под торкс, я свои разбитые поменял на обычные): Если получится, страгиваем гайку штока аммортизатора ключем на 21 или 22 (удобнее кривым накидным) - у меня не стронулись, пришлось потом болгаркой распиливать гайки вместе с убитыми опорами: Ключиком на 13 практически полностью откручиваем 3 гайки крепления опоры стойки (вот такой ключик зело удобен): Теперь перемещаемся вниз. Вынимаем провод АБС из держателя на стойке. И тормозной шланг сзади. (нет фотки) Ключиком на 10 откручиваем сам держатель, чтобы не мешал откручивать стойку стабилизатора: Ключем на 16 или 17 и шестигранником или торксом (на разных стойках по разному) откручиваем стойку стабилизатора от амортизаторной стойки: И от стабилизатора (это по желанию): Берем крепкий вороток с трубой и высокой головкой на 24 и откручиваем гайки болтов крепления стойки к поворотному кулаку (крутим гайки!!!): Болты выбиваем из гнезд: Всё, стойка держится только на полуоткрученных гайках опоры. Одной рукой придерживаем стойку, другой, изогнувшись, отворачиваем до конца гайки - всё вполне реально. Вынимаем стойку. Теперь понадобятся стяжки для пружин. Сжимаем пружину и окончательно откручиваем гайку штока. Ключ на 21-22 и торкс или шестигранник: Снимаем опору стойки: Пружину: Отбойник, подцепив его с двух сторон из держателей: Опору пружины нижнюю: Чехол штока: Опорный подшипник. Вот, всё, что у меня от них осталось: Ставим новый блестяшшый на новую стойку и собираем всё взад в обратной последовательности. Примечание прежде, чем расслаблять пружины, поставьте опоры в правильное положение, чтобы не мучиться, засовывая их обратно в кузов, чтобы все шпильки и направляющие встали на свои места. Все резьбы, чтобы не ржавели, при обратной разборке я смазываю либо графиткой, либо медной смазкой. Удачи. ЗЫ: Фотографии, чтобы не пачкаться, делались в основном при обратной сборке, но мы будем считать, что это была разборка. :о) ЗЗЫ: За не самое лучшее качество фоток - сорри - телефон.
  23. Как это определил? Не знаю, как у трактора 2.2, но у керосинки 2.0 два датчика. Один для мозгов двигателя, второй для приборки, например. То есть после того, как проверил всю кишку - вылезла проблема? Проверяй еще раз. Прозванивай целостность проводов (желательно с нагрузкой) и проверяй состояние всех разъемов. Увы, ничего конкретного сказать не могу, поскольку мой афтомобиль в плане электрики устроен несколько иначе, но общие принципы везде одинаковы.
  24. Если б это было моей проблемой, постарался бы найти номинал этого датчика. Да даже бы если не нашел, то тупо воткнул бы туда переменный резистор вместо датчика, покрутил бы его и посмотрел, реагирует ли система на изменение сопротивления. Кстати, то, что на разъеме присутствует постоянно +5 В, которые никак не изменяются, косвенно указывает на то, что либо датчик мертвый, либо контакты в разъеме окислились. Сам датчик-то со снятым разъемом звонится?