призрак

Держи. Сварщик приварил новый металл но старые огрызки почему-то не отрезал. Пришлось самому, а то туда 100% грязи набьется. Красить не стал, облил растстопом для днища, ибо самое днище и есть. ))

А, то есть трубки еще надо вальцевать.

Сегодня менял тросы ручника, которые были установлены еще 12 лет назад сразу после покупки машины. Какие именно тогда ставил, память не сохранила, но, на удивление, после снятия оказались еще живыми. Но не ставить же обратно - отправились в помойку. На их место воткнул LPR C1400B. Коротыш с барабанами - встали, как родные.

Разъемы менял или всё подходит один в один?

Рассказывай тогда, что пришлось переделать.

Тащемта сегодня менял передние амортизаторы и опорные подшипники - тоже обнаружил прогнившие опоры пружин плюс сломанную слева пружину. Так выглядит правая. Это левая. Амортизаторы Monroe Gas Original G16728 установлены 8 лет и 230 ткм назад, пружины LESJOFORS 4072938 установлены 7 лет и 200 ткм назад. В гараже откопал одну опору бэушную, но в довольно живом состоянии - поставил справа, где пружина живая. Слева оставил пока в таком виде, в каком обнаружил. Попробую заварить родную опору и поменяю вместе с новой пружиной.

Респект. Я, собственно, такого результата и ожидал, когда увидел, как распаяны провода на плате.

Варианты замены бензонасоса, колба, фильтры, гайка крепления и пр: Раз. Два. Три. Лючок в полу для бензонасоса. Бензобак. Снятие, шланги, датчик уровня, адсорбер.

Не один в один. Надо немного поработать напильником над креплениями к фаре и патрон под лампу немного другой.

Зачем тебе технота, чтобы измерить сопротивление дорожки?

Я бы еще померил сопротивление реостата. Если такое же, то просто поменял бы рычаг с поплавком. Реостат тоже со временем изнашивается.

Вот прям хорошо. А то у меня уже все родные разъемы в крышке похерены.

А как эти все запчасти выглядят вживую? По рисунку не сильно понятно.

В компактности человека есть определенные плюсы. )

Меня за время просмотра не оставляло ощущение, что все эти инновации, особенно решения по интерьеру, я уже неоднократно видел на протяжении последних лет двадцати пяти на самых разных концептах от разных производителей...

Как правило, хорошие клеи для автомобильных стекол идут в тубах рассчитанных под пневмоинтрумент. Обычным ручным пистолетом выдавливать его очень тяжело. А так, да, главное срезать максимально старый клей, поверхности как следует обезжирить и нанести праймер. Особой нагрузки на шов нет, поэтому любой клей будет держать нормально.

Ни фига себе - всё подошло. Ты без АБС штоле ездишь?

Клебер, по моему опыту использования его в задней балке и в опорах передних стоек - то ещё днище. Рычаг бери бу или используй свой, я думаю, сварка там чисто на всякий случай.

А давайте я вам расскажу, как я провел Пасху? Хорошо, кстати, провел, убедительно. Без использования ямы поменял нижний рычаг в подвеске передней справа (два года с последней переборки прошел - около 60ткм) и рулевые наконечники. По порядку. Как снимать колеса, я думаю, никому объяснять не надо, но по поводу обязательного использования подпорок предупрежу. Для начала отсоеденить рулевую тягу от поворотного кулака. Так надо. Я обычно это делаю уот так уот: открутить гайку, молотком по кулаку в месте крепления пальца тюк - наконечник на свободе. Чтобы так получалось всегда, достаточно на конус пальца перед сборкой мазнуть смазки немного. Съемник не люблю - после него обычно чехол потом приходится менять: Теперь можно крутить кулак как угодно, чтобы удобно было подлезать к гайке шаровой. Выступающий наружу конец резьбы предварительно надо корщеткой очистить от всего того, что лежит на наших дорогах. И ключом на 19 откручиваем гайку шаровой до упора в венец АБС на ШРУСе. Без фанатизма, чтобы венец не повредить, только создать небольшой преднатяг. Снова молоток в руки - тюк-тюк по кулаку в месте соединения с шаровой - шаровая свободна. Иногда приходится несколько раз сделать тюк и открутить гайку еще побольше. Как стоит поступать с шаровой, чтобы она охотно вылезала из кулака, я написал немного выше. После того, как шаровая высвободилась, начинается самое веселье. Проблема в том, что очистить резьбу на шаровой получается только с одной стороны, с другой не дает кулак, поэтому гайка на последних витках откручивается очень неохотно. В результате мы имеем шаровый палец, который проручивается в обойме и гайку хрен свернешь. Иногда получается ухватиться за конус пальца коршунами и гайку всё-таки скрутить. Но не в этот раз. Пришлось звать женщину на помощь. Жену одного представителя славянской национальности. Срезать, короче, нахрен палец. Ладно, с шаровой расправились, теперь отводим в сторону кулак и принимаемся за средний сайлент-блок. Для этого нужны: накидной двенадцатигранный ключ на 22 сверху и двенадцатигранная же головка на всё те же 22 снизу Затянут болт на совесть. Усилие в ньютонах не помню, просто тяну всегда до упора метровой трубой. Откручиваем и вытаскиваем болт. Переходим к заднему сайлент-блоку. Он крепится одним болтом вместе с нижним ухом сайлент-блока стабилизатора. Для него понадобятся: головка на 18 снизу Накидной ключ на 18 сверху. Ключ приходится ставить наощупь. Впрочем, гайка там высокая - не промахетесь. Болт так же затянут всё той же метровой трубой. Перфекционисты могут пошуршать в технотах правильные значения усилия затяжки. Собственно, всё, рычаг теоретически свободен. Чтобы было его проще вытаскивать, я ломом немного раскрываю места крепления к подрамнику среднего сайлентблока. Взялись руками крепко за рычаг, поднатужились, пукнули (опционально позвали бабку-внучку-жучку-кошку-мышку) и выдернули его вперед по ходу движения на свободу. Чтобы не тратить время на перепрессовку сайлент-блоков и шаровой, у меня есть запасные заранее перепрессованные рычаги. Сайлент-блоки вполне себе еще живые. Шаровая только подкачала. Но менять так уж всё, штоб два раза не бегать. Сайлент-блоки 2248001, 2889301 и шаровая 2674101 Lemforder. Теперь засовываем всё обратно. Вставляем рычаг, обильно материмся, пытаясь совместить все отверстия, совмещаем, затягиваем. Ломом нежно отводим рычаг вниз и заводим палец шаровой в кулак. Не отпуская рычаг окончательно, накручиваем гайку шаровой. После этого окончательно затягиваем гайку. Про смазать конус пальца на будущее не забыли, да? Теперь лайф, как это теперь принято говорить, хак. Штобы в следующий раз не взрывать себе мозг, пытаясь открутить застрявшую на грязной резьбе гайку, резьбу эту закрываем патентованным средством радикально-черного цвета - автопластилином. Резьба остается чистой и по нему гайка потом откручивается на раз-два.

Кто-то, видимо, иголкой туда потыкал, пытаясь понять, почему кондиционер не работает. Любимое развлечение автоэлектриков.

За АКПП ничего сказать не могу, но, подозреваю, что нижнее крепление у 729 и у 769 двигателей, да, разное из-за разной формы картера двигателя.

"Пришлось вооружиться болгаркой и линейкой и отчекрыжить от москвичевского картера лишние части (ту часть, что крепится к КПП и ребра), чтобы поставить на место родной кронштейн, который крепит нижнюю часть двигателя к нижней части коробки (поскольку для 728-го мотора картер сцепления скошен внизу)." Собственно, фотографии, что нужно отпилить у алюминиевого картера, чтобы пристыковать к нему коробку со скошенным колоколом. Слева целый картер, справа - порезанный. Примерно так. И сбоку. И в нижнем кронштейне крепления кпп к двигателю тоже нужно сделать вырез.

Да мы тут на этот двигатель чего только не ставили в свое время. В разделе второго можешь поискать, если интересно.

Чота совсем недорого, это чьи? Я на прошлой неделе взял задние колодки за 25 LPR 07730, но там только колодки без распорки и пружин. Я их последний раз менял лет пять назад - это около 150 ткм. Тросы ручника еще, пожалуй, надо поменять, а то им все 11 лет и 300 ткм пробега.

Ну да, это колодки и весь механизм третьего. На втором у меня диски были, поэтому, как должны выглядеть барабаны второго изнутри, не знаю.