AlexSk

Что и как делать решай сам в зависимости от имеющихся исходных и условий. Если есть деньги распылы проще заменить. Если нет - остается химичить. На одном форуме была информация что заклинившие после попадания воды в топливо распылители были помещены вертикально в дизельный Винс и через неделю иглы вышли сами под собственным весом. Если же причина проблем в механическом износе то тут уж никакие промывки не помогут.

Я уже предупреждал тебя на счет необходимости заполнить профиль. Получи предупреждение.

Dialogys для OG дает оба варианта, и 680, и 820. Поэтому утверждать что у автора темы однозначно 680-й я бы не стал.

Насколько я знаю как устроен Clip, в адаптере по сути собственный компьютер в который из основного подгружается программа для работы с каждым ЭБУ. Между адаптером и основным компом передаются только команды и результаты для отображения, весь обмен идет между компом адаптера и ЭБУ минуя основной комп. В китайском клоне наверняка стоит не тот вариант процессора что в родном, скорее более дешевый под который подгоняли внутреннюю операционку для эмуляции родного. Насколько это качественно сделано вы убедились. А можно ли полностью сэмулировать родной вообще вопрос не ясен. Скорее всего клоны бывают разные, с разной степенью близости к родному Clip. Покупать желательно тот клон который уже проверен в работе с вашей моделью. Диагностам подобрать посложнее будет. Вот как-то так примерно это выглядит на мой взгляд.

У меня в лонжероне есть отверстие выходящее в нишу под опорой двигателя. Судя по неровным краям или расширяли имющееся или сделали сами где-то во франции на сервисе. Чтобы болт ролика попал в это отверстие надо сильно постараться поднимая двигатель сколько можно а потом наклоняя его вперед.

У меня руководство на французском, небольшая брошюрка. Я не настолько силен в этом языке чтобы с уверенностью сказать есть там подобные рекомендации или нет.

На кархелпе россияне уже жаловались на поддельные ремни Contitec. Они растягивались и тоже слетали. Может и здесь тот же случай?

slavyan прав. Я менял у себя натяжитель в сборе. Был вариант китайский и INA. Внешне вроде особо не отличались, но у иновского внутренний механизм был в специальной смазке а у китайского чистый и сухой. Китайский стоил примерно на $25 дешевле. Со временем в сухом могут образовываться задиры на трущихся поверхностях и натяжитель будет работать с рывками что вызовет сопутствующие эффекты. Проверьте есть ли смазка у вас в натяжителях, там где пружина.

Техноты это документация для ремонтников. А эти требования (или скорее рекомендации) должны быть в руководстве пользователя. Но то что я видел вменяемостью не отличалось. Погугли по слову "турботаймер", узнаешь много интересного :)

Зачем контролировать давление именно в трубке? Достаточно видеть общее в системе. Самое простое решение - поставить датчик от ГАЗ или ВАЗ и приборчик от них же. Датчик поставить через переходник рядом со штатным, так везде и делается где приборчик давления на панели стоит а не только аварийная лампочка. И будешь всегда знать какое в системе давление масла. Что касается турбины, то у многих она выходит из строя потому что люди не знают или уже забыли что раскрученная турбина останавливается 1-2 минуты и если ехал с оборотами двигателя при которых турбина была включена то после остановки нельзя глушить двигатель 1-2 мин. Иначе вращающаяся турбина остается без давления масла и подшипник изнашивается. Наблюдая за людьми я вижу что это правило никто не соблюдает. Отсюда скорее всего и массовые проблемы с турбинами.

Вверху страницы есть поле со словом Search - там введи слова "ресинхронизация ключей" или только "ресинхронизация" и получишь ссылки на темы где это обсуждалось. И заполни профиль как положено иначе применю санкции.

Без вопросов ставится практически любая. Просто если не обновляешь а ставишь с нуля нужен первый диск который не всегда включают в комплект. И в браузере должны быть разрешены скрипты и джава а то у многих они для безопасности отключены.

Чужой привязать нельзя, своему можно сделать ресинхронизацию. Уже не раз обсуждалось. Пользуйся Поиском.

Кстати, владельцам 4-х информация от моего соседа работающего слесарем на СТО по кондиционерам - берегите пуще глаза трубку идущую в салон к испарителю понизу. Утечки в ней из-за коррозии частое явление. Трубка эта переплетается с кучей других, и от ГУР, и от АБС и имеет такую сложную форму что снять ее можно только вынув двигатель. В итоге получается стоимость аргоновой сварки трубки $20, а стоимость работ по разборке/сборке - под $600.

В работоспособном комплекте должен быть файлик DDTregisterInfo.dll которым нужно заменить тот что установит программа. После этого местами пишет что незарегистрирована но работает.

Там где это делают профессионально радиатор помещают в ванну и накачивают воздухом до 25 атм. У тебя есть такие возможности? Пайка алюминия? Да чтоб держала такие давления с перепадами температур? Ну ну, тут аргоновая сварка не всегда хорошо держит. Ты со старыми холодильниками с медными трубками не путай. Спроси у мастеров паяют ли они новые алюминиевые системы импортных холодильников Все резиновые уплотнения в наших системах (а их там полно в отличие от холодильников где их вообще нет) рассчитаны строго на хладогент R-134 и от другого могут выйти из строя, все параметры системы тоже рассчитаны под R-134. Если у холодильщиков именно такой - нет проблем. Но я знаю минимум три разновидности хладогентов используемых в холодильниках и только один из них нам подходит. Причем смешивать их нельзя. Поэтому при таких заправках надо очень хорошо проверять что заливают. Иначе есть риск сэкономив 100тыс на заправке потом отдать несколько сотен зелени на ремонт.

Бошевский который предлагает этот сайт как аналог в некоторых местах записан как 1.5 бар, в других как 3 бар. Последнее больше похоже на правду. А вот в техноте 3444 написано: --- Подкачивающий насос (насос низкого давления) BOSCH EKP3 Давление топлива от 2,5 до 4 бар --- По Диалоджис номер нашего насоса 8200639432. Бошевский онлайн-каталог дает как замену именно 0580464076. Учитывая вилку давлений допускаемых по техноте тут вообще большая часть насосов сгодится кроме тех у которых давление больше 4 бар и ниже 2.5 Отличия скорее всего в клеммах и диаметрах патрубков.

Могу только посоветовать научиться грамотно задавать вопросы. А то гадать что означает фраза "Электро-магнитный клапан отключили полностью" при невысокой судя по всему квалификации того кто занимается ремонтом можно долго. То же и про "Нет подачи топлива с насоса на форсунки" - это значит нет после насоса топлива вообще, или нет нужного давления для открытия форсунок?

Правильно он сказал. Чем восстанавливать покрытие роли особой не играет, лишь бы металл был изолирован от окружающей среды.

http://avtocat.com/al_body.php?m=9057&at=10817&

Я уже рассказывал об этом. В некоторых комплектациях установлен нокиевский комплект громкой связи для телефона. Вот к нему эти разъемы и подключаются. Схема есть в NT8166.

Зависит от количества мест утечки. У меня в радиаторе было 4 точки утечки и при стоимости сварки аргоном $15-20 за точку я решил что экономически целесообразно поменять радиатор т.к. неизвестно через сколько времени после сварки утечки в нем появятся в других местах. Радиатор кондея стоит первым в пакете и зимой на него попадает соль, алюминий корродирует очень быстро точками. Бывает утечка в трубках тоже из-за коррозии или они протираются от вибрации в местах крепления к кузову - алюминий мягкий. Еще распространенный вариант - утечка по сальнику и уплотнениям компрессора, об этом я подробно рассказал в FAQ. Так что если даже одна точка сварки будет, то с учетом работ по разборке/сборке и откачки/дозаправки ориентируйся от сотки у.е. и до 2-3 соток а может и больше в тяжелом случае.

Вот теперь цены реальные. А небольшую утечку через которую фреон за месяц или больше уходит водой не найдешь. Вот тут детектор и нужен. У нормальных кондиционерщиков он есть. Если при заправке добавляли спец. краситель то утечку ищут ультрафиолетовой лампой - место утечки светится желто-зеленым. Там где есть заправочные станции из системы фреон откачивают и потом он идет в зачет при заправке.