AlexSk

У Рено номера из 10 цифр. А эти по каталогу Опеля. Вот нашел на форумах: ... размеры 19,00 х 33,30 х 7,50(можно ставить до 8,5) по размерам должно подходить Elring 278.556 Corteco 19019293 Corteco 01019453B Corteco 01020304B ... ставил мерсовский - каталожный номер А 018 997 60 47 Толщина, мм 7.93 Внутренний диаметр, мм 19.05 Внешний диаметр, мм 33.33 ... Вот разборка насоса ГУР в фото: http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=29876

Dialogys для JEOA дает номер передних колодок 6025407835. Возможные замены: 6025370398 и 6025315867. Задние колодки 6025370305 и замен у них нет.

Делать все же придется. Вчера замок выдал очередной фокус. Теперь он запирает но не отпирает, т.е. все стало наоборот.

Москвичи уже по-русски читать разучились? Перечитай еще раз и внимательно то что я говорил. Что касается муфты, то она состоит из двух половин сидящих на подшипнике и корпуса с обмоткой. На внешней половине находится шкив, другая одета на вал компрессора, там где твои шлицы. Когда по обмотке проходит достаточный ток между половинками муфты устанавливается магнитное сцепление и вращение от шкива передается на вал компрессора. Когда тока нет половинка муфты со шкивом крутится вхолостую на подшипнике муфты.

Вчера замок вдруг заработал. Сегодня тоже работает. Вот и думаю теперь, стоит ли разбирать. Лень, однако

Наш насос не разбирал, но обычно там подшипник скольжения, не меняется. Размеров у меня нет.

Это типа разговора домохозяек? Какой номер у того блока резисторов что он смотрел? С чего он взял что блок от 3-го? Со слов продавца? Так они тебе такого наговорят...

В Dialogys насос дан только в сборе, никаких отдельных деталей к нему там не показано. Из опыта известно что сальник течет когда подшипник насоса изношен и появляется люфт. Замена сальника помогает ненадолго.

Это не наши методы Буду смотреть как туда приделать стандартный привод из тех что вместе с сигналками ставят. Он немного больше по размеру. Когда-то я такие брал на Малиновке по $4, теперь думаю они не дороже $10 обойдутся.

У меня знакомый, сплошной гуманитарий предпенсионного возраста, смог голыми руками сорвать клеммы с аккумулятора когда из открытого капота било пламя в рост человека а уже потом поливал из огнетушителя, тут и проезжавшие мимо подоспели со своими. В результате на дизельной Астре погорел только моторный отсек. Так что кто на что способен в критической ситуации заранее предсказать сложно.

На всех схемах 3-х Эспэйсов разъем управления 3-х контактный. Возможно где-то и были 6-контактные, у нас 2 вентилятора и ими могли управлять не одновременно а раздельно, но на схемах в нотах такого варианта нет.

AlexUstas - заполни профиль как положено. Начинать тебе надо ремонт с устранения утечек вакуума в усилителе тормозов. Вакуумом управляется турбина через "грибок" и когда вакуума нет турбина не включается. К клапану EGR у тебя вакуум никакого отношения не имеет.

Согласно Dialogys коленвал к 742-му подходит от: 600 605 606 607 645 702 703 706 707 712 743 Вопросы вкладышей и шлифовки обсуждались, читай. А запчасти покупают там где найдут и где цена устроит.

Если люди задают вопросы значит хотят подготовиться. И полной растерянности уже не будет. Что делать могут прикинуть заранее, потренироваться. Можно пытаться перекрыть воздух до турбины. Можно рукой нажать на привод заслонки останова если она есть. Мы уже как-то обсуждали что если EGR не заглушен и его полностью открыть то двигатель если и не заглохнет то по крайней мере обороты останутся в безопасном диапазоне. Тумблер для этого придется установить заранее. Ну и вариант с патрубком после интеркулера о котором я говорил. Движок идет в разнос питаясь маслом из интеркулера которое выгоняет турбина, сняв/срезав патрубок лишаем двигатель и наддува и масла. Нож чтобы был под рукой можно закрепить на теплоизоляции капота.

Тогда это не в компрессоре звук. При выключенном кондее компрессор не крутится, крутится только муфта. При включенном - наоборот, крутится компрессор и не крутится муфта. Т.е. при включении кондея звук менялся бы. А если еще и от оборотов не зависит то вообще странно.

На экзисте моторчик стоит 728тыс и доставка 16 раб. дней, считай месяц. А замок в сборе там же - 3млн 485тыс. Срок доставки такой же. Хороши безделушки. Разбирают в основном уже уезженные машины и моторчики эти там тоже весьма вероятно что уезжены. Именно это я и делал когда замок глючил прошлый раз. Лампочка вспыхивала одинаково что на открывание, что на закрывание.

Так что лезть это и ежу понятно. Непонятно что там искать. Опять собрать обратно и ждать когда в очередной раз откажет? А с разборки можно попасть на такой же. Вот и думай тут..

Сдергивать или резать патрубок между интеркулером и смесителем. Наддув пропадет и масло из интеркулера тоже - при выключенном зажигании должен заглохнуть.

Хорошо в водительской двери хоть личинка есть и можно запереть ключом. А если бы другая дверь то только загонять в гараж. И вообще как-то ненадежно у нас с замками. Этот я услышал что щелчек запирания не такой от машины, стоял ведь рядом с водительской дверью. А если бы отказал какой-то из правых то скорее всего не услышал бы и сколько дней дверь оставалась бы незапертой пока обнаружилось бы... А если у кого сигналки нет то вообще в таком случае оставалась бы открытая машина без всякой защиты.

Она не выглядит трубкой, поэтому и не нашел. Выглядит как полукруглая подштамповка в металле на уровне перегородки между салоном и моторным отсеком. Где-то на немецком форуме были фотографии но искать лень

Опять у меня появилась та же проблема что и год с небольшим назад. Замок водительской двери от ЦЗ или сигналки работает только на открывание. На запирание не срабатывает. Раз отпирает значит проводка в порядке. Другие двери запираются значит BII тоже в порядке. В прошлый раз разобрал дверь, снял привод, никакого криминала не нашел. Помыл, почистил - от аккумулятора нормально работал в обе стороны. Поставил обратно и больше года он работал. Самое неприятное что нет никакой индикации того заперлась дверь или нет. Причина скорее всего в щеточном узле моторчика, больше вроде нечему. Может у кого есть еще мысли по этому поводу?

Если трещит при выключенном кондиционере то это подшипник муфты включения. Срочно менять а то подшипник заклинит и порвется или соскочит агрегатный ремень. Если трещит при включеном кондиционере то вероятно проблема в компрессоре.

Ступицу нагреть до 150-200 в духовке, подшипник охладить в холодильнике. Зайдет очень легко. Только сажать надо быстро, пока подшипник не нагрелся.

4-контактные датчики имеют по Диаложис номер 7700837219. Выглядят так: http://egotan.by/components/com_virtuemart/shop_image/product/7700837219_4da713149b4fd.jpg Аналоги: VALEO 508665 DELPHI TSP0435041 HELLA 6ZL 351 028-191 TECH-AS 7700837219 - какой-то китаец с подозрительно низкой ценой $7-$8.

Информация о пробеге поступает на панель из блока BII по CAN шине. Отсюда следует что причина или в панели или в BII. Можно попробовать для начала пропаять процессор в панели. К кому у вас там обратиться я не подскажу.