Чегивара

platinum
  • Публикаций

    655
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    9

Весь контент Чегивара

  1. технота 8166 в библиотеке или интернете
  2. собственно первоначальная мысль была основана на твоем варианте, но потерпела фиаско и кроме дополнительных расходов по перешивке подлокотника проблему не решила. Как обычно делать было нечего , решил разобраться кардинально в вопросах кинематики данного узла. Результат выше. Третий месяц идет, полет нормальный.
  3. Многие космолетчики, после покупки данного летательного аппарата столкнулись с проблемой заваливающегося назад подлокотника. Так что тема не нова. Я сам предпринимал несколько попыток излечить данную конструктивную проблему космолета разными способами, но ни один из них до сих пор проблему кардинально не решил до вчерашнего дня. Вчера наконец снизошло ОНО - вдохновение и проблема была решена надеюсь раз и навсегда. Причем, если по каким либо причинам это нынешнее решение не сработает, у меня в загашнике есть еще одно, еще более надежное. Итак, хотя без прелюдии не обошлось, приступим к изложению решения. Вся проблема данного узла заключается в том, что рано или поздно ломается пластиковая направляющая, которая при этом еще является и фиксатором подлокотника в поднятом положении. Мне так кажется, что именно это и приводит к ее поломке в процессе эксплуатации. Были попытки ее приобрести, но они закончились ничем. На сегодняшний момент можно ее заказать в 3Д печати, мне озвучили приблизительную стоимость ее проектирования и изготовления в районе 40 бел.руб., но при этом не дали гарантии, что она не сломается при первой же установке. Оставим сей вариант на совсем безвыходное положение, когда окончательно сломаются имеющиеся. Как я уже сказал выше, данная деталь нужна обязательно, потому что без нее подлокотник будет вываливаться в любом из крайних положений. Когда я делал предыдущий вариант, то искренне полагал, что проблема заключена в износе металлического цилиндра на подлокотнике и двух зубов в каркасе сидения. Я ошибался, и ошибка мне стоила пошива чехлов на прожженную сваркой обивку подлокотников. Как раз таки эти детали не причем и не участвуют в фиксации в вертикальном положении. За нее отвечают два утолщения на пластиковой направляющей. Именно они удерживают подлокотник в вертикальном положении. А зубы на каркасе нужны для того дополнительного упора, ну или как бы так мне кажется для понимания крайнего положения. Когда все детали исправны, сей механизм работает следующим образом. Для снятия подлокотника нужно перевести его в вертикальное положение и когда он упрется в препятствие, не позволяющее ему двигаться дальше, нужно нажать на него в направлении сидения и одновременно отклонять его за него. Все, теперь его можно вынимать двигая от сидения. Чтоб этого не произошло в других положениях отвечают пружина, вроде она там стоит, в центральном отверстии + четыре выступа на пластиковой вставке, они отжимают подлокотник от сидения и больший + средний цилиндру на подлокотнике. Больший препятствует этому упираясь торцами в пластиковую вставку, а средний двигается внутри нее и вот он собственно и отвечает за фиксацию. В целом конструкция простая и типа, надежная, но эксплуатация космолетов говорит об обратном. Жабоеды не докрутили идею до конца. Вариант решения 1. Если вставка цела или цела хотя бы та часть которая находится в передней части сидения, то он прокатит. Итак, для предотвращения попадания цилиндров, отвечающих за фиксацию подлокотника в сиденье, нам понадобится металлическая пластина размером 45х25мм 2шт., 4-ре винта, лучше поискать болты, М4 и все. Ну дрель, сверла, метчики само собой, хотя последних лучше иметь с запасом, не знаю что за металл использован в каркасе сидения, но я пока резал резьбу, пару уложил. Какой-то очень вязкий металл. Процесс установки фиксирующей пластины прост. Если есть механизм поворота передних сидений, разворачиваем их назад, так удобнее работать. Вынимаем подлокотник, и смотрим что там творится. Если вставка более менее живая, приступаем к разметке. вырезаем из картона модель и подгоняем ее по размеру будущей пластины. Нам надо, чтоб она перекрывала второе отверстие и одновременно служила упором для подлокотника в верхнем положении, а точнее теперь в нее будет упираться основание второго цилиндра, ну вы поняли какого. Вставку можно не трогать, она нам не мешает. Размечаем отверстия под резьбу, сверлим и нарезаем. В пластине надо полукруглым напильником сделать углубление в месте, где она доходит до оси подлокотника. Наживляем на нижний винт(болт) пластину, отводим ее за обивку, вставляем подлокотник, переводим в горизонтальное положение его, совмещаем верхнее отверстие в пластине с резьбой в сидении и вкручиваем второй винт (болт). Зажимаем оба и переведя подлокотник в верхнее положение смотрим – угадали или нет с той частью, в которую упирается основание цилиндра. Если нет, раскручиваем, съымаем, подпиливаем где необходимо. В конечном итоге, подлокотник в вертикальном положении, должен находится параллельно боковине сидения. Все, теперь проблема падающего подлокотника решена надежно. З.Ы. При установке пластины лучше использовать болты, потому что места мало и мешет подлокотник, а подлезть можно только гаечным ключом. Хотя у мну в закромах таковых не обрелось, пришлось немного поизголяться. Нижний винт закрутил чуть больше, а вот верхний можно завернуть отверткой. Вариант 2-1. Если вставка рассыпалась или отсутствуют передняя ее часть, есть тоже способ решения, немного только более сложный. Для его реализации понадобятся 2-ве пластины размером чуть больше пластиковой вставки, винты или болты кол-вом 6-8 шт. Из инструмента, к вышеперечисленному, дремель, ну если такового нет, тогда по старинке напильником. Итак суть решения. Берем картонку, можно сразу платину, если есть хотя бы какая-то сохранившаяся вставка или ее части, прикладываем к ней вставку или ее части, которые можно попытаться спаять как я, и рысуем ее контуры, ну естественно вставки. Самое сложное будет повторить контур прорези, по которому будет ходить средний цилиндр. Сверлим отверстия по контуру прорези и дремелем прорезаем перемычки между ними, так чтобы получился ровный паз, это самое сложное. Далее можно будет сделать вышеописанный фиксатор или сделать паз в месте, где ходит средний цилиндр, размером 5,5 мм. Такой размер имеет малый цилиндр. Крепим в нескольких местах нашу пластину к каркасу сидения и наслаждаемся. Ну и фото процесса прилагаются.
  4. Пробовал, не он. Массы на кузове (на левом лонжероне под аккумулятором) все зачистил, хотя там и было все чисто. Ну для полноты, раз уже влез. Пока забил. На скорость не влияет.
  5. неа, проверял, другую кнопку подкидывал
  6. машина без Б2, вот в этом и вопрос
  7. есть, но не она, уже проверял
  8. В связи с этим у меня есть вопрос. При включении аварийки начинает моргать лампочка включения габаритов в такт аварийки. Наблюдается это как на любом положении ключа зажигания. При этом также моргают лампочки подсветки в кнопках. При включении габаритов на подрулевом все приходит в штатный режим работы. Пересмотрел все схемы, нигде кроме как соседства в разных колодках разъема 261 белого цвета (не тот который под патрубками печек) не наблюдается никаких пересечений данных цепей. Может кто подскажет куда еще копнуть.
  9. Во первых они сломались, особенно, то который был из дерева, а второй просто смялся. Ну данный способ без доработки, т.е. фиксирования к сожалению может принести больше вреда чем пользы, потому как держатся они в отверстии только за счет пластиковых усов самой вставки. У меня на водительском они так чуть не доломали оставшиеся усы. По идее можно было бы оставить предыдущее решение, только обязательно зафиксировать цилиндры через пластину к каркасу кресла. По сути получилось бы почти тоже самое что я сделал сейчас. Я долго ломал голову почему подлокотники постепенно начинают заваливаться назад. Дело в посадке на сиденье, а точнее в моменте посадки на него. Если подлокотник в поднятом положении, то когда устраиваешься на сиденье поудобнее, невольно плечом и локтем давишь на него. Так я в общем-то некрупной комплекции, а когда боле грузный кто-то садится то постепенно проталкивает средний цилиндр сминая зубы. Там разница между цилиндрами всего около 3мм на диаметр, ну 1,2-1,5 на каждую сторону приходится, а это совсем ничего. Наваривать нужно и можно только зубы, а это сложно сделать без разборки сидения. Сам цилиндр наваривать еще сложнее, потому как надо всего 0,5-1 мм с каждой стороны. Если наварить больше, можно окончательно доломать направляющую пластмассовую вставку, потому что он там достаточно таки плотно в ней ходит. И без нее нельзя, она держит подлокотник в крайних положениях. Если вверху не сложно зафиксировать чем нибудь, но в горизонтальном положении уже надо мудрить серьезнее что-то.
  10. Негоже на пластмассовой машине использовать чужеродные материалы
  11. мне повезло на разборке занедорого оригинал найти.
  12. Кардинально отличаются только сериями т.е.2056/2156 и 2456/2556. Внутри серии отличия небольшие: наличие моно аукса и выхода на саб. Т.е. 2056 их нет, но можно впаять, в 2156 уже есть. Аукс сделан моно для радиотел. Баловался когда-то с этим, потом просто забил и вынул магнитолу, попала вода и она сильно окислилась. До этого использовал от нее только радио через аукс другой магнитолы. Радио кстати там неплохое, в моем 5000 пионере хуже. Самый лучший вариант найти на разборке кассетную деку от этой системы, выкинуть из нее лентопротяжку и воспользоваться ее линейником. Дело в том что самое сложное это дать понять магнитоле что есть другой сигнал, для того чтоб она переключилась с радио или сд на аукс. Самое идеальное это сделать как я выше написал.
  13. А если 2156, то какое сопротивление? Во вторых можно по модели чейнджера определить голову. Ну и по году выпуска. Вроде бы до 99 шли 2056/2156 а после 2456/2556. В первом случае чейнджер CDX 9000 во втором 9100. Вроде так. Поправьте если ошибся. И встречный вопрос, а для чего нужно узнать?
  14. можно, обычно сверху на ней бирочка приклеена. Правда чтобы ее прочитать надо вынуть магнитолу из-под сидения
  15. F3R

    Что то большеватый расход масла.
  16. Вставлю 5 копеек. У меня похоже было, когда на клапане стоящем в конце топливной рампы стал шататься отвод под шланг, а потом и вовсе отвалился. Холостые совсем пропали. Но это на бензине.
  17. По идее должны быть ключи: 4 отверстия по углам, вставить остатки от заклепок 4,8 мм или гвоздики 2,5 мм. Скорее всего так. Если Пионер не родной , то там два плоских отверстия под специальные ключи. Их есть у мну.
  18. немного не в тему, но все же о не понятках с электрикой на 3-и. Когда мы Юмбром искали схемы на климат, то нашли их в техноте8166, но при этом в них не было полной распиновки блока управления. Чисто случайно я ее нашел ее в Visu с указанием на авантайм. Кстати некоторые профили в ддт там и подписаны D66 и J66. Первый это вроде бы есть Авантайм. Скорее всего все эти непонятности с прошивками и схемами есть результат экспериментов, которые потом внедрялись в лагуны и эспейсы
  19. называется ручная посудомоечная машина Поздновато прочитал, теор. мог бы как нить через ту москоу проехаться, единственное сложновато будет до НГ
  20. А аще забил, на скорость не влияет
  21. Я канечне дико извиняюсь, по чему навител г..., а гугл класс? А почему не яндекс или том-том, или автоспутник, а может Ози. Дороги что ли разные, чуть больше конкретики бы, т.к. по пунктам. Типа анализа в некотором роде хотелось бы увидеть. А то как то не шапкозакидательно получается. Как по мне кто к чему привык тот тем и будет пользоваться. Картографические данные у всех в основном одинаковые.Ну а прокладка маршрутов к этому имеет опосредованное отношение. Мну так кажется.
  22. бессмысленно, тема жеванная пережеванная
  23. Да, я по такому слюни давно пускаю, кстати единственная фирма выпускающая чоппер. такие рамы их патент. ценник .... аж зубы сводит типа не хватает на харли купи себе нирве А пока гоняю на спешалайзеде, тож правда не простом.
  24. ну дык я и грю мну не надо