rostfrei

Надо только поддон скинуть. Ничего сложного нет в этой процедуре. Бел правильно написал про приоритеты. Про вкладыши много писали, есть и фото и мнения, кто когда, на каких пробегах менял, у всех разная степень жопы.... А про масло тоже есть отдельная ветка, тоже тема обсосанная. Я никогда ничем не промываю. Промывки нужны после плохих масел, типа М5, М6, кто нибудь помнит о существовании таких? В СССР были. А если масло сливаешь и оно черное, значит хорошее, само всё помыло, слил -движок чистый.

Здесь [ТЫЦ] можно найти номер по оригиналу (если диалогуса нет), потом в ексисте вбить этот номер и по нему покажет (если есть) и ниссановский аналог и аналоги других производителей.

А клипом колеса тоже в мозгу поменяли? Если датчик не рабочий, то без разницы с какой стороны машины колесо крутится, в мозгу то оно прописано в определенном месте.

Как нет? За 3 мин нашел ps а 7701066406 это и есть каталожный номер.

Ну значит так..... bel как раз и описал реальность.

Колесные болты -это просто "дурная" сила, для выдерживания всяких нагрузок. Центруется маленькими болтами, а колесными потом просто укрепляется.

С точки зрения механики -этот "порожек" центрующий, т.е. он должен быть сделан по размеру ступицы и плотно при установке на нее одеваться, обеспечивая соосность. А винты выполняют только крепежную функцию. Если у Вас стоял без порожка, то соосность обеспечивалась только крепежными винтами. И зазор кстати большой, который мог удерживать воду и торец ступицы ржаветь. Т.е. сейчас ступица со слоем ржавчины на торце, которая не дает этому порожку сесть на ступицу. Проверьте диаметр ступицы зачистив ржавчину и сравните с диаметром поржка. Может и не надо диск протачивать , а просто зачистить торец ступицы. У себя при замене дисков такого не замечал, поэтому это моя гипотеза основанная на опыте проектирования механических узлов. Может поэтому я и ощущаю у себя биения при торможении, что диск отцентрован не по "порожку" проточенному с одной установки (термин токарей) на станке, а по крепежным отверстиям которые при сверлении уже имеют погрешность, + при затяжке винтов смещение на люфтах добавляется.

Что бы добраться до колец, надо снять голову, а значит и турбину. И наоборот, если снята турбина, то и до снятия головы не так много пути осталось. Недавно это всё делал, только причина снятия головы другая была. Но пока всё это в руках было сразу отправил на профилактичепский ремонт, и турбину и форсунки, а пока они в Литве болтались, поменял колечки и маслосъемные колпачки. Пока разобрано -надо пользоваться, всё что в руках оказалось сразу делать, чтоб потом еще раз не разбирать. У меня пробег 200, вроде жалоб пока нет, масло слегонца стал подъедать, чуток туповата, чуток расход возрос, вроде можно еще катацца, но при вскрытии видно, что кольца стоило менять, маслосьемные колпачки деревянные, а турба вроде живая, но через сколько сюрприз? Полгода? год? Месяц? Сделал и теперь знаю, что там всё ОК.

Это не показатель, панель электронная, у нее внутри своё питание и гореть будет ярко пока до определенных пределов напряжение не упадет, потом просто потухнет. Судить о заряде косвенно можно только по лампам накаливания (светодиодные тоже "широко" светят) , и например по бибиканью. Только зачем? Можно ведь отключать штатно ручкой на панели.

У меня на 8.1рус работает. При установке лучше запускать bat-ник, он сам разберется какой из инсталляторов включить.

Возможно нет зарядки, сел аккумулятор. Колеса возможно блокирует автопостановка на ручник, если клипом отключить, то с толкача можно завести..... если не пулемёт... но я и с авторучником заводил с толкача, снимать вовремя надо вручную. Если акк в порядке и заряжается, то стартер итд итп.

Здесь (ТЫЦ) неделю назад Вы спрашивали об этом, я ответил..... не читали? не? Поискал, нашел где рабочая ссылка на калькулятор....

ТУТ что делать. Но ссылка на калькулятор кода уже не работает. ТУТ рабочая ссылка. ps на будущее, при возникновении вопросов, воспользоваться поиском, полистать, почитать темы. Тут люди давно сидят, и за это время, не поверите, много вопросов возникло, и обсудили, и решили, и "изолентой примотали", и порадовались и поругались.

ДА НЕТ Головное отличное, ничем не хуже головы любых других производителей. А усилитель ставится кому для чего надо. Кому девчонок заманивать тыц-тыц-ем, а кому и для качества. Как усилитель влияет на качество я писал когда то, в ответе Doomchik-у чуть выше я ссылки давал.

Нет смысла ставить коаксиал. К чему его не подключи, родная голова / дешевый усилитель/ хороший усилитель, пищалки оказываются в ногах, а ВЧ создают звуковую сцену, она под ногами кому нужна? В штатном расположении пищалок в нашем кузове главное преимущество. Читайте книгу, про выше которую написал.

Абсолютно бессмысленно. Вообще это много раз обсуждалось, например здесь ТЫЦ и немного здесь ТЫЦ

Вчера в Гданьске В соседнем ряду еще такой BY стоял, такого же цвета, с собаками на заднем стекле (наверно реклама).

Хуже.... в wav. Audio Connection Box flac не знает. Только wav и мр3.

У кабасы не знаю динамик, наверно такой же ка на моем первофазнике. Тощий да, но внутри магнит неодимовый, поэтому при меньших размерах магнитный поток такой же как на толстых. Для штатной системы очень неплохо играет, но фазовые характеристики как у бюджетной акустики и замена на хороший "компонент" сразу заметна. Хотя тот, кого устраивает МР3 не услышит.

Есть замечательная книжка (ТЫЦ). Искать по названию, где удобнее купить/скачать.... Многабукафф, но очень полезно... Можно просто почитать отдельные главы о том, почему звук должен быть спереди, про "звуковую сцену", хотя и остальное много пользы даст. Эспас уникальная машина, минимальными усилиями дается то, ради чего в других кузовах народ изгаляется двумя руками пот со лба вытирая. Из за недостака времени я только акустику спереди поменял на качественную, усилители, конденсатор, головка саба так и лежат неоприходованные, и то отлично получилось, не смотря на минимум доработок, благодаря "правильному" кузову.

0058_A3.pdf S8.pdf

В теме про ЕГР много обсуждали, кто как снимал и как чистил, с какими сложностями итп

В общем диалогус дал ответ. Для мешалки без круиза педаль 8200700381(или 8200007512) для мешалки с круизом 8200700390(или 8200007513)

Поставил круиз. Да ограничитель тапком в пол не обойти..... странно.... в инструкции к эспасу описано что можно.

Парни! А трубку от конденсора до испарителя реально снять не разбирая полмашины, как в диалогусе предлагают?