agbobr

Так вышло? Опишите процедуру, пожалуйста! =)

Отвечаю на свой же вопрос, но кому-то может очень пригодиться. Нашёл на просторах интернета: У себя в книге нашел инфу по Програмированию блока дроссельной заслонки без CLIPa. Итак слово в слово: Програмирование должно быть выполнено, покрайней мере, один раз в течении всего срока службы автомобиля, при первом включении зажигания ( первоначальная инициализация) и каждый раз при замене ЭБУ или блока дроссельной заслонки с сервоприводом. 1. Включите зажигание и выждите, по крайней мере, 5 с, не запуская двигатель: при этом автоматически производится адаптация по положению дроссельной заслонки. 2. Выключите "зажигание". 3. Подождите некоторое время, прежде чем снова включить зажигание, чтобы ЭБУ мог запомнить запрограммированные значения: - не менее 10 с при холодном двигателе ( тем. охл. жидкости ниже 85 градусов) - не менее 130 с при горячем двигателе ( тем. охл. жидкости выше или равна 90 градусов). 4. Включите зажигание, запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу в течении 1 мин. для правильной адаптации по потоку воздуха, проходящему через блок дроссельной заслонки с сервоприводом. Вот в кратце и весь процесс. От себя добавлю. Отсоедени АКБ мин на 15. А потом всё что выше сделай. А проблема решена следующим образом: Стояла пластиковая старого образца, поставил новую в алюминии. Просто поставил (прокладку лучше бы новую, но торопился - старую на головочный лак установил), всё подключил, фишка подходит. С проводами не колхозил, единственное - фишка стоит под другим углом, и от этого проводка натягивается. Две пластиковые стяжки решили вопрос с натягом проводов)). Адаптацию провёл, как описано выше - без Клипа. Завёлся, работает ровно, на газ реагирует. Клип видит ошибку ДПЗД: невозможность определить крайние положения. После удаления ошибка опять вылазит. Но наприборке ошибок нет, двигатель работает нормально, расход - в норме. Немного подвисают обороты при отпускании педали, но я проехал всего-то ~20км, может не адаптироваться до конца. И возможно даже, это подсос где-то, что я позже выясню. Проехав около 40км после замены машина стала "тупая", заводится иногда со второго раза, появилась "пила" на приборе, чуть позже - и оранжевый "проверь мотор". Турбина, как я понял, не включается, да и на 6-ой передаче не больше 90 по прямой разгоняется.. Доберусь до Клипа, решу вопрос - отпишусь. =)

Копирую сообщение из форума VelSatis: "Форумчанин "Вовчик" пояснил, разница не в дросселях Лагуна/ВелСатис, а в дате выпуска авто. На моторы выпущенные до 03.09.03 - 8200206754( старый номер 8200068841), на моторы после этой даты - 8200243886(по VDO 408-239-821-002Z). При внешнем сходстве дросселей, они имеют колоссальные конструктивные особенности. Но нам удалось его адаптировать! Движок шепчет, дроссель работает! Тьфу-тьфу.....два раза. Ребята из "неофициального" сервиса Рено сумели прописать заслонку образца "после сентября 2003 года". Получилось это путём переброски проводов внутри соединительной колодки. Несмотря на идентичный внешний вид, конструкция контактной группы внутри дросселя конструктивно сильно отличается, соответственно разводка по питанию тоже различна. К сожалению, я не смогу описать какие контакты меняются местами, так как этот процесс я не видел. Как мне сказали - перемешали все контакты. Для понимания пришлось разобрать старый дроссель. При этом, мастера сказали, что новый дроссель гораздо надёжней, у него более грамотная конструкция и однозначно имеет смысл использовать именно его. И с конструктивной и с экономической точки зрения. Про "экономику" я уже писал ранее. Новый дроссель "образца до 09.2003" года стоит у официалов в Барнауле - 33 тыс.руб., образца "после 09.2003" - 18 тыс.руб. За услуги "кулибиных" я отдал 4 тыс.руб." Теперь вопрос: как адаптировать новую алюм.заслонку, если ставлю вместо старой пластмассовой? Клип? Не придётся ли ещё и с проводами колхозить?

Вот пришёл и моему дросслею на F4R конец.. Но в сети не найти подробной инфы по этому вопросу, кроме этого форума. Молодцы, ребята! Подытожу, чтобы по всему форуму обрывками не искать, как я: Итак, сначала авто резко перестал реагировать на педаль газа, при этом уходил в аварийный режим ~2600об./мин. При перезапускевновь нормально работал, но недолго: через минут 5-10 опять аварийные 2600.. И так всё чаще. Снял дроссель, обнаружил залипание заслонки в положении хх. Почистил осторожно диффузор (чтобы не залилось к электромотору повдоль оси) - не клинит. Установил обратно, сбросил ошибки. Полёт нормальный 20 минут... Затем опять в аварийный.. Осмелился разобрать заново и добраться до дорожек потенциометра. Ничего сложного, главное - осторожно. Открутить четыре винта (торкс20), крышка отойдёт на миллиметр. Сильнее и осторожно поднимаем по периметру отвёрткой (глубоко отвёртку не совать!) - со щелчком отскакивает крышка, на ней - плата с угольными дорожкам потенциометра. Осторожно! Дроссель без крышки уязвим! (щёточки потенциометра беречь, как роговицу!). Невооружённым глазом виден износ, но убедиться, что дорожки живые без микроскопа увеличением хотя бы х30 не вижу возможным. Повреждения, которые были у меня, иначе и не увидел бы. Но видно, что их достаточно, чтобы начала глючить. Попробовал сгладить скотч-брайтом изношенные зоны - слишком маленький слой угля. Может, у кого-то и получится, если не сильный износ. Но маловероятно. Заменить бы дорожки.. но как? Посему делаю вывод: Покупать новую (оригинал стоит с четверть стоимости всего авто). Неоригинал на турбо мотор предлагают в два раза дешевле, но на картинке отличается разъёмом - стрёмно брать, так как назад не примут, ибо запчасть заказывают с завода. Вдруг не подойдёт? Б/у ищу, и верю, что найду (мотор редкий, говорят). Хотя б/у наверняка близок к концу: мой-то всего 210т.км пробежал.. Кстати, помню, кто-то говорил про установку механического дросселя (с приводом тросом) на такой мотор. Это была идея или только мечта? =) Фотки не приложил - не даёт форум это сделать, слишком большой вес файлов..

Да, снимать. Вот пришёл и моему дросслею на F4R конец.. Но в сети не найти подробной инфы по этому вопросу, кроме этого форума. Молодцы, ребята! Подытожу: Итак, сначала авто резко перестал реагировать на педаль газа, при этом уходил в аварийный режим ~2600об./мин. При перезапускевновь нормально работал, но недолго: через минут 5-10 опять аварийные 2600.. И так всё чаще. Снял дроссель, обнаружил залипание заслонки в положении хх. Почистил осторожно диффузор (чтобы не залилось к электромотору повдоль оси) - не клинит. Установил обратно, сбросил ошибки. Полёт нормальный 20 минут... Затем опять в аварийный.. Осмелился разобрать заново и добраться до дорожек потенциометра. Ничего сложного, главное - осторожно. Открутить четыре винта (торкс20), крышка отойдёт на миллиметр. Сильнее и осторожно поднимаем по периметру отвёрткой (глубоко отвёртку не совать!) - со щелчком отскакивает крышка, на ней - плата с угольными дорожкам потенциометра. Осторожно! Дроссель без крышки уязвим! (щёточки потенциометра беречь, как роговицу!). Невооружённым глазом виден износ, но убедиться, что дорожки живые без микроскопа увеличением хотя бы х30 не вижу возможным. Повреждения, которые были у меня, иначе и не увидел бы. Но видно, что их достаточно, чтобы начала глючить. Попробовал сгладить скотч-брайтом изношенные зоны - слишком маленький слой угля. Может, у кого-то и получится, если не сильный износ. Но маловероятно. Заменить бы дорожки.. но как? Посему делаю вывод: Покупать новую (оригинал стоит с четверть стоимости всего авто). Неоригинал на турбо мотор предлагают в два раза дешевле, но на картинке отличается разъёмом - стрёмно брать, так как назад не примут, ибо запчасть заказывают с завода. Вдруг не подойдёт? Б/у ищу, и верю, что найду (мотор редкий, говорят). Хотя б/у наверняка близок к концу: мой-то всего 210т.км пробежал.. Кстати, помню, кто-то говорил про установку механического дросселя (с приводом тросом) на такой мотор. Это была идея или только мечта? =) Фотки не приложил - не даёт форум это сделать, слишком большой вес файлов..

Не пригодился шланг - снял, все же, воздуховод - справился с этой свечей. А вот в двух самых простых местах, где ключ свечной просто и легко надевается... В общем, результат замены свечей: 4 поменяно, 2 остались старые (найти бы того, кто закручивает с такой силой свечи, да с такой же силой да с таким рычагом да в харю закатать...). Свечгой ключ разворочен так, что не узнать..

Спасибо за свежую идею с шлангом! Будем ковыряться..

Я от этой красной кнопки балдею - очень мне понравилась! И чистить/смазывать силиконом резиночки удобно!

Я взял себе НГК. И провода новые. SINTECH, если не ошибаюсь. Стал менять... В общем, у меня вопрос к ребятам, которые не побоялись каким-то неизвестным мне образом отсоединить пластмассовый патрубок воздуховода: как его снять? Ведь пока его не снимешь - дальнюю свечу справа не подлезешь выкрутить.. А в такое место страшно сильными руками лезть..мало ли - пластмассу сломаю. Подскажите, пожалуйста - как там этот узел разбирается?

При таком объеме расход крайне радует: город - 10-14 л трасса - 9-11 л смешанный - 10 л В принципе, топливную систему с момента покупки не трогал, ВВ часть тоже. Пока исправно трудится - еду по принципу "не мешай машине ехать".

Спасибо за фото! Как я понимаю, речь идет о штуцере. Смотрел со всех сторон коробку, везде ползал - ничего похожего на штуцер не нашел. С правой стороны - это если как смотреть? (Ползал еще до того, как прочитал это сообщение)

Доброе время суток, товарищи! Очень недавно стал космоводом (хотя, в переводе с французского "эспас" - воздух в закрытом пространстве ), но уже очень доволен! Машина превосходна, как бы я не любил французов в целом и рено - в частности. Эспас - это превосходный вариант, и это утверждение обсуждению не подлежит. А вот теперь ближе к телу, как говорится. Всего на конец пятого дня владения этим чудом случилась у меня беда - педаль сцепления стала ходить свободно, при чем сцепление не выключалось. В тот же день была обнаружена утечка тормозной жидкости в неизвестном направлении (в бачке было абсолютно пусто, и под машиной - сухо). При всем этом тормоза работают исправно. Тормозуху долил, не разбирая автомобиль, многократным нажатием на педаль сцепления "накачал" педаль до тех пор, пока она не стала тугой. Уровень тормозной жидкости в бачке при этом по-немногу снижается при таком многократном нажатии. Небольшое количество времени спустя педаль сцепления опять становится свободнее (и сцепление не выключается), а если много раз на нее понажимать - становится нормально тугой (и сцепление выключается нормально). Причем, это происходит как при выключенном движке, так и при запущенном. Так я подтвердил свои догадки о том, что нарушена герметичность гидроусилителя сцепления (только вопрос - в каком месте, и куда убегает тормозуха - потеков-то нигде не видно!?). В связи с этим возникает ряд вопросов: 1) Как определить место протечки? 2) Где найти мануал по конкретно моей коробке (UN1)? А то не могу нигде найти ни мануала, ни картинок. Вчера час проторчал в яме, а где шланг к приводу сцепления - так и не нашел.. Такое ощущение, что в коробку идут только провода и трос спидометра... 3) Как я понимаю, КПП снимать в любом случае придется ==> опять же, хотелось бы найти где-то информацию о правильной последовательности ее снятия. Конкретно этого типа. А то везде есть подробно о других типах КПП, а про мою - не найти нигде. Помогите дельным советом и добрым словом! З.Ы.: Имею опыт снятия КПП в немецких авто - посему решительно настроен на то, чтобы сделать все самому. Просто хочется быть подготовленным морально и информационно, чтобы не особо тратить драгоценное время.