Эспасовод с 1995

Открываю эту тему заранее, поскольку появилась возможность наблюдения машины в эксплуатации с этим мотором. На сегодня пробег 95000, При диагностике на СТО у Руслана в Минске (с удовольствием еще раз поблагодарю его за оказанный прием и безупречно выполненную диагностику, предоставленную информацию) по мотору нашли только потение правого сальника полуоси, подтекание масла и картер в масле моторе ниже маслоохладителя (похоже требуется замена прокладки). Посмотрим, что будет дальше

ключевое слово "попробую". надо смотреть на маслорадиаторе, какая глубина проточки под кольцо. Мне помнится, что около 2-2.5 мм. Тогда должно стать и обжаться для герметичности соединения. Если больше - , как говорил С.С, Горбунков - "будем искать".... Нашел еще силиконовые плоские кольцевые прокладки , толщина 4 мм. Можно вырезать вообще из паронита большую прокладку просто под корпус радиатора в месте сопряжения. Возможно будет еще проще и лучше. Или из Абро-999 сформировать прокладку к примеру. Вариантов море....

нашел вот такие кольца термостойкие, вроде как бензо-масло-стойкие, наружный диаметр 29 мм, внутр. 22 мм. диаметр резинки 3,5 мм, из FPM Viton. попробую поставить. применяются для теплосетей

Пробег 1050 км, трасса, 50% из них рваный режим: резкие ускорения-обгоны, тошниловка за КАМАЗом, остальное на К/К 130 км/час., последние 120 км - к/к на 145 км/час По бортовому компьютеру данные следующие: на дистанции 1050 км средняя скорость - 85 км/час, расход 7,2 л/100 км . Заливал 95-й. Общее время от и до - 13 часов

сейчас средний расход город-трасса 8,6 л/100 км

укажи конкретно, на какое место. и впереди их два: передний и задный

переделывать. В оригинале у 4-го антенна на боковом заднем стекле

антенна -плавник, которая сзади на крыше, практически новая, повторитель поворота на правое крыло, антенна на стекло приклеиваемая, для навигатора-телефона-радио, две сетки на динамики на передних дверях, все от фазы 2 Сетки - 600 руб за пару.

сброс присутствующей ошибки САМУ ОШИБКУ НЕ УСТРАНЯЕТ. Читай: https://www.drive2.ru/l/6747684/

я не уверен в том, что показания должны совпадать. На нормально работающем бензе показания датчика до катализатора абсолютно отличаются от показаний датчика, стоящего после катализатора. В этом и есть смысл контроля работы катализатора. У дизеля скорее всего так же, но гарантировано лучше бы включить КЛИП на запись графиков этих двух датчиков на исправном авто, чтобы понимать все правильно

подогрев датчика нужен исключительно для скорейшего его выхода на рабочую температуру (для зеленых....)))). Подключай клип, смотри что рисует, проверяй разъем- есть ли питание, проверяй датчик, если чего то-нет, ищи почему, если есть, но не работает, меняй датчик. Если данные в ЭБУ поступают, мозг ждет от датчика правильных данных через определенный промежуток времени. Если эта последовательность нарушена, ЭБУ пишет ошибку+вероятный прогноз ошибки правильно. при условии, что сам датчик работает (датчик отдельно, подогрев отдельно)

все качается и открывается. проверено 10 минут назад

1. Заполни данные по авто в профиле полностью и правильно 2. Если у тебя 1,6 дизель, то коробка там робот, а не автомат. 3. Если ты делишься мыслями по расходу топлива - то есть определенная тема - http://www.club-espace.ru/forums/index.php?/topic/13556-расход-топлива-для-дизеля-dci-160/ Пиши туда. 4. Если у тебя проблемы с мотором - есть другая тема - пиши туда: http://www.club-espace.ru/forums/index.php?/topic/13614-проблемы-с-двигателем-r9m-4xx/&page=3 5. Читай правила форума, они не просто так написаны

вообще то есть он-лайн сайты, где спокойно можно выбрать все необходимое, и там указаны все номера по Рено. Тот-же Экзист вполне адекватен сейчас, + дает альтернативы по цене. вот еще ссылка на альбом с запчастями: https://www.catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9PTQwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiRXNwYWNlIFYiLCIzMCI6IkpSQTUiLCI0MCI6Ik1hbnVhbCJ9fHxub3Bycz09MTgwMXx8YnJhbmQ9PVJlbmF1bHR8fG5vcHI9PTE4MDF8fHR5cGU9PUpSQTV8fGNhdF9pZD09TXx8aW1nPT18fGdycF9pZD09NDZ8fHN1YkdycF9pZD09NDZB Да и Диалогис никто не отменял А по AS metal - Турция - отзывы не очень

Летняя распродажа

После снятия масляного теплообменника, из места прилегания которого к мотору текло уже конкретно на поддон картера спереди, стало ясно почему: Слева верхнее, нормальное уплотнительное кольцо, уже в трещинках, но соответствующее по размерам: наружный диаметр 29-29,5 мм, диаметр сечения 4-4,5 мм, остальное - внутренний диаметр (21 -20 мм). Справа - кольцо, которое стояло во втором уплотнении. Его размеры меньше, чем глубина проточки для уплотнения, некая герметичность была только за счет плотного прилегания привалочных плоскостей, но никак не за счет уплотнения. Явно кольцо ставилось только для того, чтобы "было", и не текло некоторое время. Пока подложил под него безасбестовое паронитовое кольцо толщиной 2 мм. Не течет. Куплю новые кольца, поменяю оба

пройденная на собственном опыте типа "поломка коробки" - читайте здесь: Прежде чем делать телодвижения по замене коробки - просто смените "масло" и фильтр. Даже если будет сливаться не мутное и грязное, не надо полагать, что эта жидкость еще хорошая. Форд настоятельно рекомендует менять через 45 тысяч. Смените хоть раз в 60 тыс.

История из жизни коробки DW6 на моем авто, заправленной оригинальным продуктом от Рено: недели три назад еду как обычно, 70-80, к окраине деревни на трассе, на синей приборке (нейтральный), даю газку на выезде, обороты улетают вверх, тяга падает. Похоже что выключилось сцепление. газ сбросил, плавно нажимаю опять - едет, даю чуть резче - опять отключение сцепления. переключаю на спорт, нажимаю газ, едет. на приборке никаких ошибок нет. доехал домой, глянул клипом - есть запомненные ошибки по АКП: - ошибка электромагнитного клапана регулировки давления в напорной магистрали, - давление сцепления 2, - цепь электромагнитного клапана сцепления 2 на след день ничего, далее тоже ничего, но примерно через неделю ситуация повторяется, но в более худшем варианте. переключения между стилями вождения не помогают, машина не едет, и на приборке появилась надпись -авария коробки, тормоз срочно, все плохо, вы попали. Дело было под горку, скатился, попалась боковая дорожка. съехал на нее, стою, думаю, чё делать. Позвонил жене, приезжай, тянуть будем, коробка упала.. Добиралась она примерно пол-часа. к ее приезду возникла мысль-попробовать, а вдруг.... поехать самому. Завожу- на приборке ошибок нет, включаю D - едет. говорю ей, я поехал сам, догоняй. Доехал. Опять на клип. ошибки другие: теперь первое сцепление, клапан первого сцепления. Стер , как и прежде. На след день, примерно в том же месте коробка снова упала с надписью на приборке. опять стал, никуда не звоню, жду пол-часа. Завелся, ошибок нет, поехал , доехал. И так все неделю: час езды и отключения дисков сцепления в самый неожиданный момент. Езжу как новоиспеченный, 5-060, но если жать на газ ну очень плавненько, то удавалсь не срывать коробку в аварию, а хоть как-то ехать на 2-5 км дальше, но потом все равно СТОП. В сухом остатке: постоянно разные ошибки на Клипе, остановка на полчаса однозначно убирает проблему, и пока очередные пол-часа сидел, понял, что коробка мозг парить начинает примерно через час после движения без остановки. все сходится к каким-то температурным проблемами, хотя Клип не показывает температуру больше 60 град. на момент аварии. Короче не связывается все в какую-то понятную механическую или электрическую проблему, учитывая плавание ошибок. Жидкость (оигинал, покупал на Аллегро) и фильтр менял в коробке на 60000, сейчас уже 124000. Решил, что потрошить коробку не стоит, и начать надо с замены жидкости. Купил Кастрол DSG transmax dual, Mahle фильтр, поменял. пока прогревал до замены, гонял при замене, смотрел температуру, стер снова все ошибки. На след день, 29 мая поехал, все нормально, никаких проблем по коробке, на любом режиме. Все ровно и красиво, и практически незаметны переключения, проехал уже около 700 км по городу в основном. Ошибок на Клипе тоже нет. Мораль сей сказки такова: причина - вспенивание , которое систематически возникало последнее время при определенной температуре, оборотах, связанное с изменением структуры синтетики и ее свойств в сторону ухудшения, при ее нагреве в том числе, Из-за появления пены резко падала несжимаемость жидкости, соответственно пропадало давление, и коробка отключала сцепление. Остановка на пол-часа остужала коробас и жидкость в нем, и она работал дальше опять примерно час. Так что душите жабу, планово меняйте трансмиссионную жидкость один раз в 50-60 тысяч, Кастрол абсолютно спокойно можно лить.

и не мог ли ты ето дело как-то зеркально перевернуть, когда ставил назад в дверь? клипом реверсировать не получится. все Клипы китайские, которые у нас

проверить надо, может катализатоор забитый, надо клипом смотреть.. а так да, с выхлопной должно по руке стучать. но с ЕГР это не рядом. это другая тема

кулер кого его?

не в этот раз видимо

ДА, менял на свой, снятый с убитого. На нем, как и у всех хана задней втулке, люфт миллиметра 4.

пробег 120000, заменил ЭВ радиатора, лазил по предложениям, вариантов достаточно много, если говорить вообще просто от ЭВ. размер практически у всех одинаков в части Ниссан-Рено, от Эспаса они в основном отличаются только тем, что надо переносить на новый ЭВ свой блок управления со старого ЭВ. 100% оригинал - 214 816 969R или Valeo 696873 или PolKar 60V223W1X, с установленным для Эспас-V контроллером. см. фото. На всех остальных стоит только резистор, который надо менять на свой контроллер со старого ЭВ. Машину приходится разбирать основательно, если неспешно, то часа 4-5 точно уйдет. на фото средние габаритные размеры, места крепления практически совпадают, я поставил себе ЭВ от Магнетти-Марелли, надеюсь, на ближайшие мои - или не мои 100 000 км хватит. Как возможная рекомендация - это Polkar 27C123W2, где оба подшипника на оси двигателя.

Stellox 2999615SX (29-99615-SX) вентилятор охлаждения Nissan Qashkai - этот заказывал? У меня ЭВ тоже почти сдох, надо менять.