serg1979

Когда подается 12в на электромагнит, нужно соблюсти полярность. Иначе сгорает диод, защищающий от высоковольтных скачков напряжения при отключении муфты.

Маленький рассказ о работе кондиционера. Когда включается компрессор, то вентилятор должен включаться на первую скорость практически сразу. Если этого не происходит, то растет давление на высокой стороне и нагрузка на компрессор увеличивается. Если вентилятор не вкл на 2 скорость, то давление превышает 27-30 бар, то электроника отключает компрессор. При увеличении нагрузки требуется большее трение между шкивом и прижимной пластиной. Т.к. компрессор не работал длительное время, то и шкив и пластина ржавые (что видно на фото), и соответственно пластина начинает пробуксовывать по шкиву. При этом - посторонний шум и сильный нагрев. В электромагните муфты стоит термопредохранитель и при перегреве он сгорает. Отсюда компрессор больше не включается. По сему рекомендация о периодическом включении кондиционера даже в холодное время.

Если сам компрессор не помер, то приварив пластину он будет работать. А если ему смерть, то все равно замена компрессора.

Посмотри уровень тормозной жидкости.

Это кощунство, но ты можешь просто приварить прижимную пластину к болту. Только постарайся не спалить сальник и не перекосить эту пластину. Если не получится, то все равно замена компрессора - там шлицы слизало и вал компрессора не связан со шкивом.

Там стоит золотник и если все хорошо, то можно смело раскручивать. Я обычно делаю 2-3 оборота, фреон должен пшикнуть. Если дальше не шипит, то смело откручиваю.

Там хитрый болт и если колонка заблокирована, то ты его не выкрутишь. Попробуй помучиться с замком, а вдруг получиться разблокировать. Мож немного по нему постучать.

В ящике рвануть нечему, там давление низкое. Ты точно уверен, то рвануло? Посмотри соединения на радиаторе кондиционера (особенно нижнее) и соединения на входе в ящик (испаритель).

Просто повесь лампочку вместо сигнала, если будет загораться - то проблема в самой бибикалке. Бывает отгнивает провод около самого разъема (точнее в самом разъеме).

Если где-то, что-то рвануло, то должно быть видно сразу. Вместе с фреоном из системы вылетает масло, посему ищи жирное пятно. Но на наших авто такая беда редкость.

Эти пружинки сжаты полностью, когда взводится корзина. С новым диском сцепления они отошли где-то на четверть (у меня было так). По мере износа диска, дабы сцепление схватывало в одном и том же месте, пружинки раздвигаются. Это нужно для электроручника. Полностью разжатые пружины говорят о максимальном износе диска сцепления. При сборке взводить корзину обязательно!!!! Неважно, менялся диск или ставиться старый на место. Если зажимать корзину болтами, можно сорвать резьбу.

Был непонятный звук, когда отошли болты на одной скобе втулки стабилизатора. При резком ускорении-торможении двигателем, сдаешь назад, потом вперед - неприятный звук как щелчок. Пребрал всю подвеску и пластмассу вокруг пока нашел.

Одень фишку на датчик давления кондиционера.

Температура радиатора кондиционера не выше 90 С. При работе кондея (компрессора) электроника отключает компрессор при давлении около 30 бар, что соответствует температуре меньше 90 С. Я красил либо обычной краской с балончика, либо лаком. Лак ложится более толстым слоем, им можно покрывать один раз. Грунт и более густые краски уже сказываются на теплоотдаче.

Видишь на нижнем подключении масленое пятно - там будет окислен вход в радиаторе и соот-но утечка фреона. По мне- бери самый дешёвый. Если он буден необработан или слабо покрашен, задуй несколько слоев краски. По нашей жаре теплоотдачи должно хватить, а жизнь радиатора продлишь.