serg1979

У меня машина полностью засыпает только через 2 суток. До этого ток 0,4А. Я считаю, что такой ток потребляют ик-датчики свободных рук. А через 2 суток, если не трогать авто, ик датчики не реагируют. Машина открывается если дернуть за ручку.

Предлагаю открутить масленый фильтр и посмотреть стружку там.

Меня жизнь в дороге прижала с крышкой багажника. Он перестал открываться. Дабы не было проблем на таможне, я привязал тонкую проволоку к замку. Когда нужно отрыть, потянул - багажник открылся. Проволока прячется легко между крышкой багажника и бампером. Как вариант открывания авто без ключа.

Да. Там две фишки, одна - силовая (2 толстых провода) и управления - тонкие.

Довольно часто горит силовой разъем овалов. Токи там немалые, стоит внизу и окисляется - поэтому греется. Нужно искать овал с фишкой.

На новом авто стояли разрезом вперед. Так, наверное, правильно.

Нужно тянуть за трос. Когда запаска висит, то эту работу делает ее вес. Иначе можно сломать лебедку запаски.

Если в комплектации нет каких-то датчиков, то програмно может быть выставлено фиксированное значение. Например +127. Сейчас вопрос - кто включает вентилятор. Это может быть двигатель или кондиционер.На счет коробки автомата - не уверен. Если с двигателем все ОК, то будем считать, что это кондей. Вент крутит на первой скорости при давлении от 5 до 15 бар на месте или есть обрыв или КЗ датчика давления фреона. Еще стоит проверить цепь муфты компрессора и клапана объема компрессора. Иногда вентилятор молотит из-за них.

Не путайте датчик температуры и датчик давления. Датчик температуры ИСПАРИТЕЛЯ (холодного радиатора под днищем) дает разрешение на включение компрессора при положительной температуре. Если его нет то компрессор будет без электронной регулировки производительности. Датчик температуры в салоне не должен показывать минус, иначе компрессор не включается (у вас +127) т.е. разрешение на включение компрессора есть. Датчик давления фреона (в низу радиатора кондиционера) разрешает включение компрессора при давлении от 2 до 27 бар. При увеличении давления (есть целый алгоритм связанный со скоростью авто) включается вентилятор радиатора на 1-ую или 2-ю скорость. Если датчик давления неисправен, на на всякий случай (чтобы не бахнуло) вентилятор радиатора работает на первой скорости.

Просто гадание. Проверить работу вентилятора радиатора. Если нет 1-ой скорости, то "возможно" перегревается масло в коробке. При выкл климате нет дополнительного тепла. Другой вариант - климат здорово нагружает генератор и сеть авто. Может быть где-то плохой контакт +12В или массы.

Главный момент - все фильтра. Нужно начинать с топливного. Может фильтр лохматый и шерсть гонит в регулятор или подсос воздуха по корпусу и топливопроводу.

Для разрешения старта должна быть включена нейтраль или выжато сцепление. Если со свободными руками, то нейтраль и тормоз или сцепление. Если глючит датчик выжатой педали сцепления (плохой контакт бывает часто), или датчик заднего хода на коробке ( он же датчик нейтральной передачи) то кнопка старт белым не зажигается.

Так в том и вопрос- почему оно просыпается (загорается светодиод) если напряжение на АКБ поднимается выше 13В? При этом ни двери, ни кнопки ключа и т.д. не трогаю. Авто в гараже, капот открыт. Подключаю зарядное.

Всем добра. Заметил такую особенность: светодиод на ручке ручника горит пока напряжение АКБ не опускается ниже 13.1В, далее несколько раз моргает, горит полминуты и гаснет. Если поднять напряжение до 13+, то загорается снова. Кто знает - это для чего или почему?

Если ездить по-пенсионерски, т.е. до 100-110км/ч без резких разгонов, то все хорошо. А если раскручивать мотор больше 2500 оборотов, то приводной ремень весь в масле. Сальники распредвалов, коленвала, прокладку клапанной поменял - а ничего не поменялось. От масла приводной ремень приходиться менять каждые 10-15 тыш., также страдает шкив коленвала.