serg1979

Так в том и вопрос- почему оно просыпается (загорается светодиод) если напряжение на АКБ поднимается выше 13В? При этом ни двери, ни кнопки ключа и т.д. не трогаю. Авто в гараже, капот открыт. Подключаю зарядное.

Всем добра. Заметил такую особенность: светодиод на ручке ручника горит пока напряжение АКБ не опускается ниже 13.1В, далее несколько раз моргает, горит полминуты и гаснет. Если поднять напряжение до 13+, то загорается снова. Кто знает - это для чего или почему?

Если ездить по-пенсионерски, т.е. до 100-110км/ч без резких разгонов, то все хорошо. А если раскручивать мотор больше 2500 оборотов, то приводной ремень весь в масле. Сальники распредвалов, коленвала, прокладку клапанной поменял - а ничего не поменялось. От масла приводной ремень приходиться менять каждые 10-15 тыш., также страдает шкив коленвала.

Продам мотор 2.2 DCI 150 л.с. G9t 742 с турбиной и форсунками. После агрессивной езды подтекает масло со стороны ремней. В остальном все хорошо. Работает ровно, не дымит, не стучит, тяга хорошая. Устал бороться. Может кому интересен для ремонта или на запчасти? VID_20200327_122859[1].mp4

Информация по новому хладагенту R1234yf - он ГОРЮЧ, но безопасен для экологии. По характеристикам схож с R134A, но масло в системе другое и, по документации, не подходит для 134. Литовцы давно заправляют 134, но "для своих" с заменой масла.

Еще вариант, которым пользовался сам : открыть форточку, выйти из машины, через форточку нажать кнопку закрытия авто и закрыть стекло до упора. Стекло закрывается медленно, руку убрать времени хватает.

В аккумуляторы заглянуть не могу, без пробок. Но если еще пару лет прослужат, то спасибо им. Про управление генератора - у меня дорестайл. Когда накрылась панель, я ездил без нее и изменений в зарядке не было. Поэтому я пришел к выводу, что реле-регулятор контролирует свою собственную температуру и по определенному алгоритму изменяет напряжение. На китайском регуляторе напряжение ниже 13.8В я не видел, но и ездил недолго. По регуляторам нужно уходить в другую тему, а то получим бан.

Выбор реле-регуляторов: без DF сигнала, с DF CARGO (китай), оригинал VALEO. Без DF сигнала более стабильное напряжение в пределах 14 - 14.5В, но Тэны вкл/выкл на несколько секунд так,что даже по свету ламп видно. Китай с DF хорошо, но на дорестайл не подходит. Выскакивает проблема с замком руля, т.к. машина не видит, что авто заглушено (слова официалов). Оригинал - все хорошо, но на жаре стремно - напряжение опускается до 13.4В. По конфигурации авто: выбор генераторов ничего не изменил (и не должен был, даже иногда ругался на несоответствие). Влияет климатическая зона и еще какие-то настройки климы (точно не помню, давно было). Я оставил холодную климатическую зону и медленное нарастание температуры. Поэтому обычно в режиме авто у меня не больше 3 палок на вентиляторе и ТЭНы включаются через несколько минут. Таким образом тупо уменьшается энергопотребление в первые минуты, пока генератор холодный и он выдает максимальное напряжение. Может ли какой из блоков управлять генератором, я так и не понял. Для себя сделал вывод, что напряжение на АКБ не должно опускаться ниже 12.6 В. Поэтому после ночного отстоя измеряю напряжение на батарее (на ночь капот не закрываю, чтобы не будить авто). Если оно 12.6, то ставлю на зарядку. С напряжением 14.1В батарея принимает 5-6 Ач. Причем при напряжении 14.8В заряд окончен при приеме 5-6 Ач. По статистике, это происходит за неделю езды по городу (короткие поездки, частые заводки, иногда послушать радио на заглушенном авто). Данным методом пользуюсь 5 лет. На эспайсе топла топ - 4 года, на рабочем авто эксайд - 5 лет. Пока обе батареи живые. При поднятии напряжения до 16 В, можно дополнительно впихнуть батареи 4-5Ач. При емкости 80Ач это около 5%. С неоднозначностью процедуры, считаю необязательным.

Спор про напряжение заряда, как спор про курицу и яйцо. При всем выборе реле-регуляторов и параметров авто, напряжение в бортовой сети моего авто не превышает 15.2 В. И данное напряжение кратковременное, при сильном морозе ниже -10. В остальном 14-14.5 В. Смысл кипятить батарею, отдав почти сутки на ее заряд, если через день на авто емкость уменьшится до 60-70%.

Сопротивление не прокатит. Там другой принцип, типа емкостного.

Снять фишку с компрессора не поможет. Т.к. НЕТ датчика давления кондиционера, то неизвестно какое давление фреона. И поэтому, на всякий случай, включается вентилятор. Такая фишка у многих авто. Решение - подключить датчик. Можно без радиатора кондея (он будет показывать 0 бар и вентилятор молотить не должен). Почему вкл компрессор - вопрос, нужно разбираться.

При -5 кондей не причем, за исключением, когда обманывает датчик давления кондиционера. Проверить сопротивление ничего не даст, он другого принципа. Нужно ехать на диагностику, так должно быстрей получиться.

Перед ремонтом предлагаю поинтересоваться гарантийным обязательствами. Написанными на бумаге, а не устными.

Попробуй поменять клапан управления турбиной, часто бывает проблема в нем или в контакте около разъема.

Вставлю свою 5 копеек. По вопросу 16В нашел только на акомовских батареях, при этом они обслуживаемые. На всех необслуживаемых батареях напряжение не рекомендуют превышать 14.2В с целью исключения вскипания. Далее по автоматическим зарядкам: Орион и аналоги - стабилизация напряжения заряда AGM Ca/Ca 14.2В Бош С3 - что-то наподобие импульсов, но не выше 14.5В Название не помню, но похоже на Орион - напряжение стабилизации 14.2 В до тока 0.5А. Затем напряжение до 16.2 при токе 0.2 А. При таком токе 10% 80Ач будет заряжаться 40 часов. По поводу напряжения зарядки в машине. Мне кажется, что там сложный алгоритм вычисления заряженности батареи. Проехав 500 км поставил в аэропорту на стоянку. Через 10 дней утром +16 завожу авто - зарядка 13.7В. Покрутился по городу, температура +22, напряжение 14.1В. В прошлом году в Италии напряжение опускалось до 13В после длительных поездок. И таких наблюдений достаточно. Поэтому я сделал вывод, что каким-то образом жабоеды пытаются вычислить емкость, отданную батареей при старте, возможно падение напряжения при старте.