serg1979

Там стоит золотник и если все хорошо, то можно смело раскручивать. Я обычно делаю 2-3 оборота, фреон должен пшикнуть. Если дальше не шипит, то смело откручиваю.

Там хитрый болт и если колонка заблокирована, то ты его не выкрутишь. Попробуй помучиться с замком, а вдруг получиться разблокировать. Мож немного по нему постучать.

В ящике рвануть нечему, там давление низкое. Ты точно уверен, то рвануло? Посмотри соединения на радиаторе кондиционера (особенно нижнее) и соединения на входе в ящик (испаритель).

Просто повесь лампочку вместо сигнала, если будет загораться - то проблема в самой бибикалке. Бывает отгнивает провод около самого разъема (точнее в самом разъеме).

Если где-то, что-то рвануло, то должно быть видно сразу. Вместе с фреоном из системы вылетает масло, посему ищи жирное пятно. Но на наших авто такая беда редкость.

Эти пружинки сжаты полностью, когда взводится корзина. С новым диском сцепления они отошли где-то на четверть (у меня было так). По мере износа диска, дабы сцепление схватывало в одном и том же месте, пружинки раздвигаются. Это нужно для электроручника. Полностью разжатые пружины говорят о максимальном износе диска сцепления. При сборке взводить корзину обязательно!!!! Неважно, менялся диск или ставиться старый на место. Если зажимать корзину болтами, можно сорвать резьбу.

Был непонятный звук, когда отошли болты на одной скобе втулки стабилизатора. При резком ускорении-торможении двигателем, сдаешь назад, потом вперед - неприятный звук как щелчок. Пребрал всю подвеску и пластмассу вокруг пока нашел.

Одень фишку на датчик давления кондиционера.

Температура радиатора кондиционера не выше 90 С. При работе кондея (компрессора) электроника отключает компрессор при давлении около 30 бар, что соответствует температуре меньше 90 С. Я красил либо обычной краской с балончика, либо лаком. Лак ложится более толстым слоем, им можно покрывать один раз. Грунт и более густые краски уже сказываются на теплоотдаче.

Видишь на нижнем подключении масленое пятно - там будет окислен вход в радиаторе и соот-но утечка фреона. По мне- бери самый дешёвый. Если он буден необработан или слабо покрашен, задуй несколько слоев краски. По нашей жаре теплоотдачи должно хватить, а жизнь радиатора продлишь.

По поводу покупки б/у не рекомендую. Он стоит первый и больше всего страдает от соли грязи и т.д. Покупая б/у можно сэкономить 50у.е. но при этом 1 кг фреона выпустить на воздух. По вопросу от чего подходит - нужно померить диаметр отверстий для подключения трубок. Они отличаются на 1 мм и даже в эспайсах стоят разные.

По контактам не помню. Ты правильно понимаешь работу датчика. Самое капризное положение нейтрали. Контакты замкнуты буквально 2-3 мм хода штока, задний ход замкнут сразу после размыкания контактов нейтрали и до самого упора.

Когда я менял датчик на неоригинальный, то тож намучился. По итого подключил тестер к контактам нейтрали и вкручивал датчик до тех пор, пока контакты не замкнулись. Зафиксировал положение, проверил несколько раз вкл/выкл передачу. Затем закрутил датчик на резьбовой клей именно до этого положения. Значение имеет градусов 45.

Куплю электромотор блока ручника недорого.

Отписываюсь по своей проблемке - может кому поможет. Сначала периодически на табло высвечивалось сообщение : автоматический стояночный тормоз включен. При этом авто стоит на месте на ручнике. После месяца такой эксплуатации - ручник не снимается, на табло ошибка. Клип показал ошибку электромотора - и был прав. В моторчике ручника закончились щетки. При этом они закончились вместе с поводками щеток и коллектором. Если бы сразу полез смотреть - обошлось бы просто заменой щеток. А так нужен электромотор. Совет - авто просто так ни на что не намекает. Нужно лесть и разбираться.