TangalDI

После снятия/установки двигателя тоже словил "steering column locked turn steering wheel". Хотя фактически руль блокирован не был. Зажигание не включалось. Спасибо всем кто раньше осветил эту тему, сразу полез снизу смотреть замок блокировки. Теперь не боюсь смотреть сюжеты про спелеотуристов. Болт выкручиваться (про левую резьбу конечно помним!) не хотел. А закрутиться на несколько оборотов захотел. После этого ошибка ушла. И руль теперь блокируется когда карту вынимаешь, хотя раньше вроде не блокировался, не помню точно, не обращал внимание.

Не представляю как можно эту шестизубую прижину поставить без предварительного сжатия толкающей пружины, она же весьма тугая. Я клещами сантехническими толкающую пружину сжал, по бокам леской стянул, и потом только ставил. И то не сильно просто. После установки горелку газовую туда направил, леска сгорела и пружина освободилась.

Если штуцер обломился, можно вынуть его основание из тройника. И потом высверливать, выковыривать остатки. Мне правда не помогло, стал высверливать, увело сверло.

Проверил тему с канавками в поршне, которую zzzol2 описывал. Снял стопорное кольцо, поршень стал выходить значительно дальше, милиметров на 5 точно. С переключением абсолютно ничего не изменилось. Ни в худшую ни в лучшую сторону. Причем когда передачу так или иначе включишь, сцепление схватывает не сказать что прям сразу как только начинаешь отпускать педаль. На некоторый ощутимый угол педаль возвращается, и потом только начинает схватывать. То есть не похоже что сцепление прям как-то недовыжимается. PS. Так часто в теме встречается тезис, что многократные нажатия педали восстанавливают работу сцепления, "накачивают" что-то там, и даже не задумывался над этим. А сейчас задумался, и не пойму, чего там собственно можно педалью "накачать"? Тормозуха же просто между рабочим и главным цилиндрами гуляет и всё. (Это конечно не про прокачку через штуцер, это про ситуацию типа "педаль мягкая - покачал, стало нормально") PPS Попробовал прокачать, штуцер сломался.

57 страниц темы прочитал, но однозначного ответа не нашел, поэтому спрашиваю. На незаведенной машине передачи включаются все спокойно. На заведенной передние туго, задняя совсем никак. Можно заглушить, воткнуть заднюю, завести и ехать назад, собственно со вчерашнего дня так и делаю (очень неудобно :) ). Тормозуха не уходит нисколько, как месяц назад заливал, колодки менял, так уровень тот же остался. Понятно что первым делом бы конечно прокачать, но если от повторных нажатий педали ничего не меняется, имеет ли смысл? Ни 2 ни 3 ни 10 нажатий на сцепление ничего не меняют абсолютно. Педаль тугая, возвращается полностью. Остатки странной пружины - как положено, висят на педали. PS. Блин, на втором мне сцепление всю кровь выпило, и вот опять ...

В общем отгнил у r262. Можно было не лазать к эбу. Приходит это к эбу на черный разъем. А выглядел зараза как живой. Когда стало понятно что не звонится от r262 до эбу, дернул посильнее, он и отвалился.

Кто подскажет, прозваниваю цепь муфты компрессора. В r262 прямо снаружи, где входит жгут из салона, вставзяю щуп , и на массу. Муфта щелкает. То есть сигнал через разъем на компрессоре, через R262 получается проходит. Теряется между r262 и блоком климата (df090 - разрыв цепи). Так неохота торпеду трогать. Нельзя через дырку динамика снять с блока климата разъем и вытянуть его в эту дырку? На блоке климата 2 разъема, какой нужен? P.S. Блин, я правильно вижу на схеме на одном блоке ДВА разъема с ОДНИМ обозначением 419?!

И так никто и не написал, какой из синего и черного разъемов идет на управление завихрителем, а какой егр. Кто подскажет? И разрежение там сильное в этих магистралях? Я пальцем затыкаю шланг который из ресивера в клапан управления егр - ничего не чуствуется.

Лазил под клапанную крышку, поменял маслосъемные колпачки заодно. Несложно, благо распредвалы не надо трогать. Сухари подходят febi 1017, их побольше в наличии чем родных. Пришлось быстренько подкупить, потому как гады разлетаются :)

Парни, как тут можно что-то смазать, я не догоняю?

7 лет тут не был, как второго эспаса продал. Что скажете друзья, имеет смысл сейчас в Москве четвертого покупать, с учетом диких цен и очень ограниченного предложения?

Да, это я видал. Только я так думаю что если exist не везет, то всякие шняжники уж точно не привезут. А в наличии их нет

По крайней мере внешне такой втулки не видно. У оригинального сайлентблока, который я выбивал, тоже такой втулки не было. Но я знаю о чем речь. На форуме по renault25 встречал фото распиленого китайского аналога с таким усилением. Не втыкаю его смысл, при внешнем диаметре 35 и внутреннем 14 на всё про всё остается 10.5 мм. В них должны уложиться внешняя и внутренняя втулки, резина, а при усилении и еще одна втулка! Есть. 2000 рублей и месяц ждать. Не то чтоб совсем неприемлемо, но мы же не ищем легких путей :) А на разборке на Янгеля мне знаете что сказали? -" Машина слишком старая, не неё ничего нет". Вот так вот. Если уж для разборки старая, то я не знаю как мы на них ездим :)

Собственно сайлентблок там можно выбить и отдельно заменить. Так то он вечный, но у меня например болт так внутри закис, что пришлось резать. Заменил на NK 5102201. Все размеры подходят, только внешний диаметр 36, а надо 35. Сточил наждаком, см. фото

Была похожая колбасня, тоже не сразу нашел. Вроде пошевелишь где-то какие-то провода - пропадает, потом опять. Оказалось подломились провода возле разъема датчика ОЖ. На вид целые, а вот не совсем. Мне Сергей sss120 подарил центральный жгут со всеми разъемами, на форсунки там и вобще полно. Вот с него срезал разъем, заменил, и порядок! Кстати у разъема датчика положения коленвала тоже подламывались, но там просто ничего не завелось.