van5150

platinum
  • Публикаций

    828
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    30

Весь контент van5150

  1. Назрел вопрос по замене уплотнительной резинки двери багажного отсека.Оригинал достать,видимо из области фантастики,цена неизвестность... У кого был опыт замены подскажите от какого авто подойдёт,учитывая длину данной вещи?Смотрел от нашемарок, всё коротко,не хочется делать из двух половинок. Может от четвёртого космоса подойдёт?
  2. Подкапотная часть, сделан ответвитель от штатного датчика.Все делалось с учетом штатных мест и имеющих место заводских габаритов,плюс желание сделать так чтобы новые элементы не торчали абы как попадя. Желзки преобретались по возможности стандартные. справа переходник датчика давления от шестёрки ВАЗа,немного изменил наклон ответвления штуцера (ту часть куда вкручена трубка).Трубка от переднего суппорта ВАЗ классики(короткая которая между тормозными цилиндрами).Поджат штатным родным датчиком. Слева датчик давления ВАЗ.Вкручен в переходник.Эта деталька сборная из трёх частей.Основание какой то переходник от грузовика,доработан под себя,приварен штуцер жигулевский,ответный под трубку.Перерезана резьба под датчик.Сзади приварен кронштейн крепления. Кронштей закреплён болтом в штатное свободное отверстие на блоке движка. ну и внешний вид. Электронная часть выполнена по схамме по ссылке http://c2.at.ua/load/avr/cifrovoj_manometr_mk_atmega8_led_2kh3/17-1-0-74 если по проще, то можно вазовский приборчик стрелочный к датчику прикупить.
  3. Не делал отчёта.Отпишусь в этой теме на днях, сейчас никак.
  4. Так получилось, что год езжу без компрессора.Полёт нормальный, ничего не проскакивает.Длину ремня озвучивал на форуме, но в какой теме не помню, скорее всего где то про кандей.
  5. Я болт оригинал заказывал,они есть, не дорогие.Он у меня в средней части прогнил на половину.
  6. Попробовать обратится к ювелирам. Напаевали латунью напайки от аешки, на контакты в шнайдеровский пускатель.Работало долго.
  7. Кольцо странное по своей форме.Возможно это колхозный вариант замены?
  8. Таки непонятно из вашей темы, перебирался агрегат или вскрытие производилось для извлечения остатков его жизнедеятельности?
  9. Посмотри что представляет собой датчик уровня от третьего, возможно одно и то же со вторым.Если оно у Шамехера глянь на доноре.
  10. При правильной переборке ничего никуда не вылетет.
  11. только шайба.разборки не будет?
  12. в личку глянь там фотки отправил
  13. Не помню как там сделано.По возможности посмотрю.
  14. Кольцо уплотнительное, из мягкой резины, от чего не припомню.Сделано по типу уплотнения в бачке для насоса омывателя лобового стекла.
  15. Поставил взамен штатной от Волги инжекторной патрубок воздушный.Датчик перенёс на воздушный фильтр.
  16. Отсутсствие конструктива для обслуживания топливного насоса подвергло к действу для появления оного как у всех взрослых авто. Желание действа усилилось десятикратно при обследовании болтов креплений бака,а при попытке отварачивания одного из болтов, даже имеющего легкий доступ,обернулось его обезглавливанием.Желание возвелось в квадрат,дабы не иметь перспективы заниматся не по детски где то в дороге.Легкомысленные французские крепления были побеждены и переделаны двухдневным занятием с применкнием сварки и кругрого напильника (болгарка).Об этом можно сделать отчёт... Далее о дырке в поле. Начал с прорезки напольного покрытия. За ориентир реза в салоне были взяты две линии(на рисунке выделены красным).Первая - торец нижней пластиковой накладки пола.Вторая - середина штифтов крепления сидений. Покрытие толстое около 3см, клееное к полу.Пластик пазов креплений сидений также демонтировал для удобства. Далее режим сам пол. Так как крепления бака теперь очень функционировали отвернул два внутренних болта и установил бак наклонённым на поддомкраченную опору.Резал металл лобзиком.Всётаки в штатном положении бак стоит близко к полу,даже вручную резать опасно и неудобно!!! Отступил равномерно от правого и левого краёв напольного покрытия прорезал сначала прямоугольник(165х140)- оказалось маловато всётаки будет. Добавил в пределах разумного в сторону задних сидений ( выделено зелёным),в противоположную сторону добавлять не желательно( сектор с красным крестиком) т. к. под железом проходит вторичный элемент(поперечина) силовой обвязки каркаса авто. Для снятия насоса достаточно,не совсем конечно то что хотелось,но что есть то есть,это по сравнению с тем чего не имелось прогрессссс. Далее по фотографиям - всё окультуривалось. Пол рифлёнка.Сделал из жестянки отбортовки,наклеил резинки,изготовил крышку. В принципе и весь отчёт, ничего заумного, окультуривание зависит от фантазии и возможностей скульпетера.
  17. После покупки авто решил провести ревизию передних тормозов т.к.бывший владелец предупреждал что передние колодки пора бы поменять. Дополнительно к стандартному инструменту пригодились спецключи и приспособления которые преобретались в процессе владениями предыдущими авто .Всё это продаётся в автомагазинах для отечественных авто по сей день. Начал с левой стороны.Осмотр выявил треснутый пыльник с начальным процессом ржавления рабочей поверхности поршня,но не критично,после зачистки не осталось заметных следов, дырявые пыльники пальцев,отсутствие противоскриповой скобы поршня, начальный равномерный износ внешних поверхностей направляющих пальцев с внутренней стороны, не критично но по возможности стоит поменять,отсутстие признаков смазки под пыльниками.Правая сторона оказалась в лучшем состоянии.Пыльники все в норме остатки смазки имелись,но ржавчины на поршне было побольше при живом пыльнике,противоскрип на месте. Демонтаж суппортов.Предварительно проверил на предмет откучиваемости штуцер прокачки и тормозной шланг.Далее как в мануале: открутил болт направляющей пальца, вынул колодки вставил деревянный брусок в суппорт для предотвращения выстреливания поршня при нажатиина педальки тормоза.Потихоньку нажимая педаль смотрел насколько выходит поршень из суппорта.Привыходе поршня 3/4 его длины надел на тормозной шланг струбцину и легонько пережал шланг.Ослабил штуцер прокачки из которого потекла тормозуха затянул струбцину на шланге без фанатизма до прекращения течи из штуцера. Извлек прошень пассатижами из суппорта тянув наружу желательно без перекоса с легким радиальным перемещением как бы вывинчивая с усилием наружу. Предварительно освободил посадочный пояс пыльника из канавки поршня чтобы не разорвать пыльник окончательно.Ослабил крепление шланга к суппорту и вращяя суппорт снял его с авто. Были замеряны диаметр и длина пальцев,но самое главное не замерил диаметр поршней веря мануалу с его диаметром 54мм.Во время сборки выяснилось что диаметр 60 мм! как на дизельных модификациях! На суппорте много каких то надписей среди них есть число 60 крупными буквами,стоило быть внимательнее! На Экзисте начал поиски требуемого из рассчёта диаметра поршня 54мм.Кое как нашёл чтото подходяшее но не было информации по диаметрам и длинам да и опыта поисков в таких местах не было.Общение по телефону с магазином результатов не дало.Ответ был прост-вы нам номер дайте мы закажем вы купите и промеряете. Выбрал ремкомплект пыльник+манжета поршня Нексии диаметр 54мм. (JP Group 1261950810),в последствии получил не тот номер, там больше всяких резинок, по моему это ремкомплект заднего дискового механизма, но резинки нужные имелись (я так думал) и цена аналогична (номер комплекта).Ремкомплект пальцев,пальцы+ пыльники, (TRW SP 9896) не было информации по диаметру и длине.Ремкомплект,пыльники+манжеты, (TRW SJ 1112) нет информации по диаметру.Решено было зайти в местный автомагазин с измерительным инструментом,давняя привычка,а как иначе.При замерах пальцев в голове крутилась мысль что где то я видел что то похожее от рашинских авто. В Волговском отделе присмотрел вот такой ремкомплект суппорта производства ГАЗ 3110-3501412.Набор сделан добротно. Резинки проверил на отсутствие порывов,изготовлены из хорошего сырья,с отблеском,без облоя, ластичные.Пальцы при замерах микрометром не имеют отклонений диаметра по всей длине.Имеют специфическое качественное покрытие серо-черного тона что то среднее между гальваникой и воронением.Следов обработки резца нет,наверно изготовлены методом накатки.Пальцы копия наших,по длине 58 и диаметру 10 мм! Купил из за пальцев и пыльников к ним, давно не встречал такого качества!(Диаметр волгоцилиндра 57мм,пыльники спокойно подойдут на наши поршни 60мм,это пригодится потом,при сборке суппорта,ведь я надеялся на 54мм как в мануале,но пока я об этом не знал.) Рядом на витрине лежали одиночные пальцы и пыльники к ним неизвестного происхождения непрезентабельного вида. Решил прощупать данные изделия на предмет качества, был в тихом ужасе! Палец выточен толи на станке, толи напильником,может бэушный, со следами грубой обработки.Протравлен в кислоте, покрыт каким то темноватым покрытием неравномерно с плавнным преходом в отсутствии покрытия у канавки пыльника.Замер диаметра по длине показал подобие морковки.Резинки матовые немного липкие на ощупь.При растяжении структура резины проявляет зернистость как будто спрессованы из крошки, плохая эластичность.Много облоя на швах.Диаметр посадочного отверстия под палец около 6мм? Из четырех две резинки имели множественные мелкие проколы наверное из прессформ их выковыревали вилкой.Одна имела непровар по шву.Такой вот хлам за такую же стоимость как набор. Пыльники поршней от Нексии,колодки Delphi LP1614,тормозную жидкость заказал в эктизе.Противоскрип изготовил из нержавейки нужной толщины.Смазку для тормозов выбирал по соответствующим требованиям:термостойкость,совместимость с резиной, не на нефтяной основе,агдезия, плохая вымываемость водой,рабочий интервал температур.Одного пакетика Ликви Молли хватает на оба суппорта. Тщательно очистил посадочные отверстия втулок направляющих пальцев.Вынул манжеты из суппорта прочистил канавки тонким тросиком.Ржавчину на поршнях вывел наждачкой 600.Промыл внутреннюю поверхность цилиндра тормозухой вытер насухо внутри износа и ржы нет. Сборка по мануалу.Сперва надел пыльники на пальцы,усаживая буртики в посадочный паз помогая изнутри (аккуратно) тупой отверткой .Смазал пльник внутри но немного т.к. в рабочем состоянии пыльник будет сжат и при излишках смазки раздуется как пузырь.Сам палец смазал полосами с двух сторон не нанося смазку на лыски т.к. при излишках смазки он будет выталкиватся из направляющей,зазор там небольшой,отверстие глухое,компрессия однако! Не забываем про вторую сторону пыльника при установке на суппорт. Немного повозился с пыльниками поршней вставил со второго раза.Одеваем пыльник на поршень так чтобы буртик пыльника,который ложится в передний паз цилиндра суппорта,был заподлицо с дном поршня .Внутри цилиндр с установленной манжнтой смазываем тормозухой без фанатизма.Передний паз не мажем .Вставляем аккуратно буртик пыльника в передний паз суппорта по кругу помогая вставить буртик где то не острой отвёрткой. .Если есть равномерная посадка буртика по всему диаметру,не сильным нажатием с вращательным движением равномерно пробуем вставлять поршень в цилиндр.Сначала идёт легко по мере утапливания трудновато.Если зашёл на 1/4 и вроде ровно, утапливаем на половину,натягиваем наружную сторону пыльника на своё место ставим на авто держа шланг и крутя суппорт. Ставим на место подготовленный заранее верхний палец с пыльноком.Приворачиваем суппорт.Поднимаем в положение как при замене колодок.Приподнимая край пыльника поршня пальцами, тупой отвёрткой закладываем смазку на поршень,в места где можно подлезть отвёрткой.Проворачиваем пассатижами поршень для смазывания где было неудобно подлезть ранее,много смазки не нужно,в рабочем положении пыльник сжат полностью.Ослабляем прокачивающий штуцер и полностью утапливаем поршень в цилиндр.Я использовал консоль от двухлапного съёмника.Ставим нижний палец.Смазывем установочные и сопрягаемые поверхности контакта колодок с суппортом и поршнем без фанатизма.Ставим колодки в скобу,опускаем суппорт,обращая внимание на состояние пыльников, закручиваем нижний болт.Если всётаки пыльники пальцев раздуло от излишней смазки, то подцепив его край со стороны скобы отвёрткой,утапливаем его в направляющую, выдавливая излишки смазки из под пыльника.Затягиваем шланг снимаем с него струбцину смотрим на штуцер прокачки, жидкость пойдёт самотёком с воздухом.Надо дать время выходу воздуха для наполнения цилиндра жидкостью.Когда жидкость пойдет без воздуха можно закрутить щтуцер.Для полной надёжности произвести удаление остатков воздуха из цилиндра как при прокачке системы. Засада с преобретёнными колодками Дельфи:не садился суппорт для вкручивания болта нижнего крепления.Причина- большой диамет пластиковой изоляции подвижной части клеммы (который между пружинными усиками) провода износа колодок.Уменьшен диаметр с помощью бокорезов,теперь всё собралось. В теме использовались некоторые фото производимых работ взятые мной с других сайтов т. к. по ряду причин мои фото получились неважного качества. В процессе ознакомления с данной темой в сети подобрался материал похожего плана по ремонту тормозов, по устранению дребезга направляющих пальцев,и пр. Если данная тема интересует соклубников выложу позднее для всеобщего ознакомления.
  18. Может как то в порожнее попутное авто загрузить.Это нужно через дальнобойщиков разузнать.Есть у них диспетчера как то через них загрузку обставить.
  19. По ссылке Юмбра есть картинка жигуля пятёрки на жёсткой сцепке. Вспомнилось мне одно приключение молодости, по по пергону из Москвы жигуля копейки, в качестве донора для моего соседа по подъезду, авто на таком галстуке в виде треугольника. Нас предупреждал один механик, что через километров 80, уши на жигуле оторвёт,там сварка точечная, но мы не поверили, думали попугивает нас эдакими шутками.Видимо всё таки в дороге нас тогда сопровождали наши ангелы хранители.Езда через половину Москвы, плюс сто километров до места вроде бы всё в норме.Оба едем в машине буксировщике, в буксируемой никого нет.Сворачиваем с трассы для въезда в город, остаётся километров пять,впереди тоннель сбавляем скорость.И тут наше буксируемое авто отрывается и уходит вправо, чуть не зацепив задницу нашего авто, уходит с дороги и останавливается только благодаря густым придорожным кустам шиповника и маленькой скорости.Уши всё таки оторвались, благо что это была уже не трасса, а то наворотили бы делов. Затрясло от случившегося нас минуты через три,когда мы оценили всю прелесть возможных последствий потери авто на оживлённой трассе М-3. Урок извлечённый для себя:если жёсткая сцепка, то ни каких точечных сварок на элементах буксировки, только болты или нормальная сварка.Не предназначены буксировочные уши легковушек для жёсткой сцепки,тем более езды на ней на большие расстояния.Тут нужны капитальные переделки или доработки. Стандартный вариант завода изготовителя это трос тобиш гибкая сцепка.!
  20. Фотки не информативны получились.Надо было хотябы подкапотное сверху при открытом капоте сфотать.
  21. Не нужны никакие ни корАбельные, ни грАбельные грунты и материалы.В нормальном магазине всё есть, там всё присоветуют что надо.В принципе, всё тоже самое, что и для остальных авто.Кое где пластификатор надо добавить.Шпаклёвка для пластика, но с очень точной дозировкой пропорции.Вообще сейчас окрасочная химия творит чудеса, даже не опытному прощает кое какие косяки. Работать с материалами стало намного легче чем раньше и выбор огромен.Проверить фиксацию всех навесных элементов, оные имеют привычку отклеиваться от времени.При движении получается как крыло бабочки.Если есть желание, можно поискать в нете совковые книги по кузовщине, для общего развития. На ютюбе есть ролики грамотные с комментами рукастых ребят.