Геннадий

gold
  • Публикаций

    231
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    1

Геннадий стал победителем дня 19 декабря 2018

Геннадий имел наиболее популярный контент!

Репутация

4 Обычный

Информация о Геннадий

  • Звание
    Лейтенант
  • День рождения 10.07.1976

Контакты

  • ICQ
    0

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Имя
    Геннадий
  • Город
    Беларусь
  • Авто
    Espace III
  • Двигатель
    F4R 2.0 16v 700

Посетители профиля

9 644 просмотра профиля
  1. фазик заведомо исправный подкинуть не представляется возможным. Его просто нет. Есть старый, но он дезилил как МТЗ-80. По форумам по ф4р (лагуна, наш и т.п.) читал, что "перед установкой фазорегулятора его надо "ВЗВЕТИ" в рабочее состояние. Что это значит. Кто сталкивался? Это миф, или что то реальное. А то стук у емня со стороны фазорегулятора прогрессирует. На холостых и на рабочих оборотах он молчит, а вот при троганьи с места, и простой перегазовке на холостых - слышны неприятные стуки со стороны ГРМ, которые затихают при достижении оборотов около 2 000. Так надо взводить фазик перед установко?. Если да - то как?
  2. Тема вроде не повторяющаяся, поучающая, поэтому – пишу сюда. Предыстория. Машина троила но масла не брала ВООБЩЕ. Расход топлива тоже незначительно был повышен. Проверка компрессии показала гибель одного из цилиндров. Компрессия: 12,0 / 12,0 /5,5 / 10,8. В результате принято решение - подъем головы. Осмотр показал небольшую впадину в седле второго клапана и совсем незначительную – на седле первого (отсчет от КПП). Головку восстанавливали на соседнем сервисе. Попросили еще их поменять маслосъемные колпачки. Так, на всякий случай. Клапана притерли они хорошо, а углубления срезали шарошками. Правда седло клапана (место контакта контакта с седлом ) стало больше нормы раза в два. В результате герметичность ГБЦ была на высоте – керосин из полости закрытых клапанов не выходил (на тесте переворачивали голову и ее проливали керосином). Машинку собрали, параллельно поменяв ГРМ и ВСЕ ролики. И машинка затихла. Ни каких вибраций. Расход упал. Радости жены не было конца, так как в последнее время едала она. Но после пробега 1000 км – датчик показал уровень масла –«0». По щупу аналогично. Я в ужасе. Полез под движок – он чистый и сухой, так как сальники мы тоже все предусмотрительно поменяли. Вынужден был ехать к границе Республики Беларусь за ребенком. При пробеге еще 500 км – уровень упал с полного объема еще на половину. Диагноз – расход масла 1 литр на 1000 км. Масло Тоtаl 10w40. Выкрутив свечу понял, что масло идет на угар, при чем в основном через четвертый цилиндр (тот что ближе к ГРМ). В результате начали грешить, что нам поставили некачественные колпачки, так как это единственное место, которое мы не проконтролировали. Иного не дано, так как кольца менял 40 000 назад, на цене не скупился, а сборку движка делали сами. Замена колпачков без снятия головы оказалась невозможной. На втором же клапане прое… ли сухарь. Вернулись на станцию, и показали, какие колпачки они поставили. Они оказались не совсем по размеру, да плюс они порвали один при установке (косорукие уроды). Вину свою признали, и сейчас я разруливаю проблему по возмещению расходов, которые они нам подкинули. Таки образом пришлось повторно снять голову. Под ней по первому цилиндру (там где был порванный колпачок) – полный капец. Всё засрано отложениями, седло клапана уже черное, пригоревшее, электрод свечи закоксовался напрочь, чуть железной щеткой отодрал. Заставили этих сервисменов вновь перетереть клапана, но колпачки мы им дали те что надо. Повторно поменяли все прокладки, собрали движок. Завелся хорошо, вибраций нет. Стал работать на холостых еще тише чем после первой переборки. НО: со стороны физика появились стуки/щелчки. При чем появляются только при изменении скорости вращения двигателя. На холостых тихо, на средних тихо, на высоких тихо. Но вот при открытии дроссельной заслонки – треск в районе ремня ГРМ. Треск явный, даже в салоне слышно. И он же появляется соответственно и при разгоне с низов, и езде на низах (около 1200-1300 об/мин). И довершите всего этого кошмара – машина продолжила брать масло!!!!!!!!!!!!!!!. Но теперь уже точно не со стороны маслосъемных колпачков. Это уже нереально. ЛЮДИ – что делать. Я в этот двигун уже столько вложил – страшно подумать. В нем всё поменяно. И голова притерта, и ГРМ новый, и ролики, и кольца 40 000 прошли, и сальники все новые, и с подвеской разобрался, фазик менял недавно, гидрокомпенсаторы тоже поменял прошлым летом. Все резинки-затычки тоже поменяны. Откуда еще может идти масло? Это что – за те 2 тыщи я ушатал кольца с пропускающими колпачками и они залегли? Ну не могут новые колпачки опять дать утечку!!! Тогда кольца?????????????? Планирую сделать раскоксовку. А поможет ли – не знаю. Кто - нить пробовал? Есть толк?. Кстати - из маслозаливной горловины пары и гази не идут, их даже засасывает вместе с пробкой, по-моему. И еще – что делать с фазиком. Может он стучать (не дизелить), или это что то другое?. Мы его при повторной разборке не могли сами открутить, и свинчивали с крышки головки пневмопистолетом. Мож сломали там чего? Стук такой противный. Но по ощущуениям – звук идет он не из самого двигателя, а со стороны ГРМ. ЛЮДИ – прошу помощи советом. Зае…лся я с этим движком. Но сама машина мне очень нравится. По кузову – электрике – подвеске и т.п. без проблем. Надо как то дигатель побороть. Но КАК? А вот приобретенная каскоксовка Хадо. Она будет применться для лечения моего пациента. Ее советовали продавцы. Сказали - ЛАВР 202 они не возят, так как всех пугает слишком низкая цена и его никто не берет. В городе у себя его так и не нашел. за нименонием другого - попробую это ХАДО. Его, кстати, никто не испытывал? Жду ответа (совета) как соловей лета. Не бросьте старожила в беде.
  3. Сразу видно - новый спец по F4R на форуме появился. ;) Молодец !!! p.s. А вообще, спасибо тебе, Олег. И мне помог, и коллегам подсобляешь, советами. А у парня ситуация конечно печальная. Мы с тобой, считай, мелочами занимались. Если б сухарь клапана не проеб.. ли, то за пару дней собрали бы мою. А движок скидывать не надо. Его с петель скинуть надо на домкрат и тихонько опустить. места хватит на любые монипуляции и с головкой, и с блоком.... удачи и терпения. Мы с олегом этот движок за месяц два раза !!!! разбиради почти до основания. Там ничего сложного. Но муторно.
  4. Вот, почитай http://www.club-espace.ru/forums/index.php?showtopic=2689&st=0&p=29764&hl=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8&fromsearch=1entry29764
  5. А полез в двигатель по одной простой причине – компрессия по цилиндрам неравномерная. Данные по цилиндрам (отсчет от маховика) 10,6 5,5 12,0 12,0 ВОТ И ПРИЧИНА ТРЯСКИ Второй цилиндр – считай компрессию не набирал. Если два последних – с первого качка 8, со второго-третьего – 10-12, то второй цилиндр даже после длительной прокрутки больше 5,5 так и не набрал. Вывод – если бы это были кольца, то медленно, но компрессия до 10 дошла бы. А тут больше 5,5 никак. Это мое мнение. Если я не прав – поправьте. Может есть какой метод узнать состояние поршневой по внешнему виду – без вынимания поршней? Может ли нагар на клапанах, а его реально много было на выпускных второго цилиндра) давать такую потерю компрессии??? Надеюсь отделаться обслуживанием головки и притиркой клапанов. ВАШЕ МНЕНИЕ????????????
  6. Итак, уважаемы господа. Дошли руки у меня до машинки. Решил я кардинально подойти к решению вопроса с троением движка. Заранее спасибо коллеге и форумчанину Олегу (ANKAOL). С его помощью была разобрана машинка. Вот фотоотчет. НАЧАЛО снята левая подушка двигателя вывешен двигатель снят впускной коллектор (пластик) снят маслоотделитель снята клапанная крышка (крышка распредвалов) снятая крышка с распредвалом впускных клапанов и фазорегулятором во всем нужен порядок. Позже туда добавили гидрокомпенсаторы (каждому свое место) Открутили оставшуюся часть впускного коллектора и сняли голову с выпускным коллектором каждому болтику - свое место. что б не перепутались вот что стало с машинкой через 6 часов работы (4 руки) сейчас головка отдана на обслуживание. Притирка клапанов и замена маслосъемных колпачков. Учитывая, что доступ к выпускному тракту свободен - наконец то снял и заварил катализатор (была отломана часть).
  7. В нашем полку прибыло. Трясущийся ф4р – семейная болезнь. Ты сделай диагностику, а потом начинай с простого. Послушай у выхлопной трубы – насколько ритмично работает выхлоп. У меня – явные хлопки в трубу. Такое бывает при проблемах с ГБЦ (клапана). Ну и перво-наперво проверь компрессию. Если она в порядке – пробуй сначала присадку типа Хайгир. Мне помогла – почувствовал разницу уже через 30-50 километров. Присадка размочит отложения на форсунках – потом чистка лучше пройдет. Ну и желаю удачи – что б только чисткой форсунок отделался. И смени заправку – помогает.
  8. Ну и чем эпопея то закончилась. Или не еще не закончилась? Было вскрытие? Что показало? Надо темы доводить до конца.
  9. Так что – значит моно вход получается? По-моему, действительно проще подключить тюльпан, а с обратной стороны провода от тюльпана припаять джек 3,5. Но следует обратить внимание, что один из каналов может быть тупо замкнут. Я думаю – это не полезно для источника сигнала. Вот если бы на плате найти вход сигнала по левому и правому каналу… и к ним припаяться – вот это было б дело.
  10. Не знаю, как такое может быть, но у меня на машине ни одной личинки нет. НИ ОДНОЙ. Ни на водительской двери, ни на пассажирской, ни на багажнике. При чем нет даже мест, где они могли быть установлены. Просто гладкое место там, где на дверях у всех личинки стоят. Мистика. Вот поэтому я очень внимательно слежу за состоянием аккумулятора и любыми потребителями э/энергии, которые случайно можно оставить. За 5 лет эксплуатации – пока аварийных вскрытий не было. Тьфу-тьфу что б не сглазить.
  11. А лезть туда через яму? Откручивал в месте стыка, где три болта?. Туда ж не подлезть. вот там - слева? Че то изображение не прикрепляется
  12. Значит мои опасения не беспочвенны. А вот «снять и варить» в моем случае невозможно. Я ж писал – подварить надо отрезок прямо от катализатора. А снять его – нереально. Это надо тогда отрезок вместе с катализатором от самых штанов отвинчивать, вместе с гофрой. А дело это ой какое хлопотное. Вот я и в мыслях – как не повредить мозги машинке. А может просто отсоединить разъемы от ЭБУ двигателя, от АБС, скинуть аккумулятор. А вот что делать с Б2 – не знаю. Как отключается - без понятия. Неужели никто не занимался сваркой прямо на машине? Как выходили из ситуации, как подстраховывались?
  13. Вопрос по теме. Ну вот хочу и я подварить глушак. Точнее выход их катализатора, бо отвалился. Снял сегодня все детальки, и появилось 2 варианта – или скобами зажать – благо есть соответствующий выступ, или заварить. Как лучше будет? Плюсы сварки – герметично, и нет доп. ошибок для второй лямбды в случае подсоса. Минусы – там где сварка, там и гниет из-за окалины. Хомуты – дешево, без сварки, нет дополнительного стресса для ЭБУ двигателя и т.п. комп. приблуд. На чем остановиться не заню. По этому прошу совета. И еще один вопрос – если соберусь варить, то как защитить ЭБУ от ошибок или зависания. Говорят – при сварке есть риск повредить мозг ЭБУ двигателя (или газомозга, или АБС, или подушек, или Б2 и еще много – много какого ЭБУ). ??????????? Простое отключение аккумулятора не помогает – на СТО где обслуживал прошлый эспас2 была жертва. После приварки уха для буксировки машина больше не завелась. Меняли ЭБУ.
  14. Вот и у меня непонятки с третьим цилиндром (считаем от ГРМ). Мистика.
  15. Abs

    Вчера устранил ошибку АБС – горела лампочка, и пи-пи-пи при 15 км/ч. Был обрыв правого заднего датчика АБС. Заменил и всё ОК. Так что лампочка ошибки АБС горит не только в зависимости от подачи/неподачи +12 через предохранитель 7.5А. Она еще видит датчики. И еще хотел сказать. Сразу после замены датчика при заводке движка лампочка ошибки АБС продолжила гореть. И погасла только после начал движения. Теперь всегда ОК. Так что просто видеть датчик мозгу АБС недостаточно. Надо, что б с датчика пошли показания. Отдельное спс ankaol. Кнопочку ему нажму позже.