wwmark

silver
  • Публикаций

    86
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

1 Обычный

Информация о wwmark

  • Звание
    Старший Сержант

Контакты

  • Skype
    v.v.markin
  • Тел.
    +7 917 833 9701

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Имя
    Вячеслав
  • Город
    Волгоград
  • Авто
    Grand Espace IV
  • Двигатель
    G9T 2.2dci 743
  1. У меня когда демфер на тросе сломали ребята на сервисе (стекло было приоткрыто на половину, загоняли в бокс подруливая через стекло...) естественно появился люфт, следом закусило трос. Раз пять я переберал, химичил... хватало не надолго, плюнул ремкомплект купил, заменил и забыл. Я не пойму, как у тебя стекло упало. Там такая конструкция, что в общем то это исключено, если только трос не порван или из ролика не выдернут. Повторюсь, конструкция трапеции достаточно простая и понятная. Можно действительно снять с другой стороны и все станет понятно.
  2. Привет тезка. Ловить такую проблемку лучше мотортестером, скорее по высокому проблемка. Такие вещи комп не видит, и клип соответственно. Одолжи у кого-нибудь Мтпро, посталовского или хотя бы диско 2, сделая запись самописцем с "прищепок", наверняка отловишь проблему, покрайней мере проблемный цилиндр. За одно и тест эффективности цилиндров (у постоловского это скрипт, у МТ4 отдельная вкладка прям в программе). На досуге посмотри- форум МТлаб
  3. Там интуитивно понятно. Натяжка нужна ровна такая, чтоб небыло удара (рывка) при реверсе. Пластиковые детальки, которые ламаются, "наконечники", главным образом если давить на стекло не полностью открытое. Причем ремонтные (с ебая и али) очень хрупкие, с ними надо аккуратнее.
  4. Как было, уже не сделаю. Как стало Правда айфоновское фото врет, - цвет более желтый, с красноватым, я бы сказал. Вот лампы Вот разобран один блок кнопок. Видно, что одного цоколя нет, пришлось пайкой прихватить. Лампы специально брал не на14, а на 16В, что б не перегарали подольше и цвет "потеплее" был. Сама лампа еле теплая во время работы.
  5. Ставил светодиоды. В обычном, повседневном режиме, все устраивало. А в долгой ночной поездке светодиодный свет сильно раздражал. Понял, что по мне лучше старые добрые лампы с теплым светом. Купил на 16В 20 мА,без синих колпачков, теперь приятная желтоватая мягка подсветка. Лампочек еще много, кто будет проездом в Волгограде, на все кнопки подарю. Ставятся на место штатных, паять ничего не надо, если патрончик от старых ламп не выкинули, я несколько штук не нашел, припаял.
  6. Это всем понятно, на картинке в визио блок 989 нарисован некорректно, об этом Илья и я говорили, на картинке реле свечей подогрева. У меня тоже первая фаза, посмотрю, что там. Раньше не интересовался, тяга на переднем обломана, особой потребности не испытывал. А не так давно три ночи загруженный ехал, пришлось отверткой подкручивать, слепил встречных. Нужно сделать. Длину передней тяги кто- нибудь подскажет (по центрам крепежа) той, что к рычагу крепится?
  7. Именно так, Причем, судя по схеме в visu (смотрел в трех разных) нет информации о переднем датчике высоты, что в списке, что по схеме только задний показан, т.е. ваш датчик совмещенный как в схеме :)
  8. Версия Visu v2.3_2004.06.01

    14 раз скачали

    Espace J81_NT8264A_Visu v2.3_2004.06.01- электрические схемы на первую фазу.
  9. Электрические схемы первофазник. Просмотр файла Espace J81_NT8264A_Visu v2.3_2004.06.01- электрические схемы на первую фазу. Добавил wwmark Добавлено 26.10.2018 Категория Espace IV  
  10. Александр, этот форум "пользователей" Эспаса, у вас проблема конкретно по движку. Тут есть ветка по 2,2. Диагностику двигателя на расстоянии сделать нельзя. Дизель тем более. Частные советы. 1.Проверьте "высоту" форсунок линейкой, т.е. они все должны быть на одной высоте. Случается, что с уплотнительными колечками даже у "профи" проблема. 2. Когда снимали фишку с первой форсунки, двигатель "колбасило"? Лучше проверять парно- снимите 2 и 3, потом 1 и 4. Если валы выставлены правильно, то даже запустится на двух цилиндрах. Как советует связист, не запустится. Это дизель, а не "зажигалка". 3. Без разбора передка движка метки можно проверить только мотортестером. Клип не покажет. Поищите у себя поблизости Диагноста с МТ4 или с Посталографом. Этими приборами можно определить сдвиг меток (валов).(у пастолографа есть скрипт по фазам, у МТ4 есть отдельный тест.) 4. Коррекция больше 3, есть проблемы. Проверьте форсунки, если есть возможность, на бошевском стенде. Или хотя бы по обратке посмотрите- не "льёт" ли какая то форсунка. Хотя в вашем случае такая коррекция может быть следствием не правильных меток и "работой" ЭБУ по поддержке заданных оборотов. 5. Пишите- лопнула головка,- это как то уже не штатная ситуация, уверены, что последствий нет и не из-за них проблема? Удачи вам.
  11. Что то не понял по вашим фото, в чем там проблема. Короче, долой тосол, даёшь "Запорожец" и косолапую "Татру" :) Если так безапелляционно заявляете, то значит подтвердить каким то образом можете? Есть скрины тепловизора, показания тепловых датчиков на корпусе диодов? При 100А 100-150 Вт выделяется от потерь в обмотке и железе (это если очень оптимистично), и столько же на выпрямительном мосту (при прямом напряжении на диоде 0,8В , что тоже минимум для кремниевых при таком токе, реально 1-1,2В наверно) и того минимум 250-300Вт! Что б утилизировать столько тепла понадобился бы пассивный радиатор 3000см2, не хилая такая полоска размером 30см на метр. Генератор нагревается не от кронштейнов не от горечего воздуха после радиатора (им остужается), он греется "изнутри" от потерь. А вот на сколько эффективно отводится от него тепло на предельных режимах (500-700Вт), это вопрос. Водой, т.е. тосолом, это сделать проще. Моё предположение, не более, что "водяной" для юга предпочтительнее. А локальная температура диодов в обоих случаях будет не маленькая, градусов 110-120, наверно. Воздушный генератор на 210А тоже 3-х фазный? При такой мощности 4х или даже 5ти фазный было бы лучше. Это так, мысли. О как, оказывается от диаметра обмотки эффективность синхронного генератора зависит, а не от конструктива, магнитных потерь, способа возбуждения... Если РР с вольтодобавкой сделать, то на холостых 150А при напряжении 14,5В выдаст даже жигулевский :) Ну да ладно. Спасибо за ответ, понял что какой-то серьёзной разницы нет. При случае сделаю фотку тепловизором, если подлезть получится. Самому стало интересно в каких реально условиях диоды работают. Посмотрел сейчас свой генератор осциллографом, диоды пока живые. А вот с реле живет по своим законам - после завода напряжение с 10В поднялось до 12,2 и все. На перегазовке похоже щетки искрят. Убедился, ток неслабый даже на холостых. Выставил на "прищепке" 40А, подсоединил к осциллографу успел увидеть что-то около 25-30А, тут включилась муфта компрессора и следом вентилятор и ... навернулись клещи похоже, фигню стали показывать. Ни на 40, ни на 200, ни переменку, ни постоянку. А 60-70 А по любому должны были без проблем выдержать. Теперь ещё их ремонтировать. Может все же кто подскажет из опыта, какое реле лучше для "водяного" гены? Столько вариантов, потеряться можно.
  12. Тоже навернулось реле. Лично меня родной генератор вполне устраивал, с аккумулятором проблем не было. В "гуано" его записали все же из-за дерьмовых запчастей (моста и регулятора), как я понимаю. Если есть нормальные мост и РР, то лично для меня не так однозначен выбор в пользу "сухого" генератора.К зиме ближе буду думать, взять на 210А или нет. Только сколько он отдаёт на холостых и средних, не хуже чем "водяной"? У кого-нибудь есть технические характеристики этих генераторов, чтоб сравнить? Максимальный ток не самый важный показатель, это отдача на максимальных оборотах, а вот как они в рабочем диапазоне соотносятся, было бы интересно узнать.
  13. Кто-нибудь аналог Mitsubishi на 210А Krauf ALM0037 ставил? У кого есть опыт, поделитесь, как качество.
  14. Всем привет. Кто-нибудь может подсказать номер для заказа- фильтра, прокладки под гидроблок и двух резиновых колец?