Серый

platinum
  • Публикаций

    1 580
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    8

Весь контент Серый

  1. Ну, что-ж, приступим к разборке по косточкам заднего суппорта. Как известно, поршень в заднем суппорте при установке вкручивается и выкручивается при разборке для смены прохудившегося манжета. А так же в процессе работы выкручивается при снашивании тормозных накладок(колодки). Для того, что бы выкрутить поршень можно воспользоваться прорезью в верхней части поршня и плоского напильника. Выкручивать против часовой стрелки. Поршень выкручивается не до конца. И по этому вынут полностью можно двумя способами. Первый, при помощи "крокодилов". Вращая поршень вокруг оси в обоих направлениях и одновременно тянуть в верх. Второй, при помощи сжатого воздуха. Только будьте осторожны! Не суйте палец между поршнем и скобой. Поршень вылетает с большой энергией. И запросто может раздробить палец. Если поршень сильно прикипел и его не возможно сдвинуть с места. То придется прибегнуть нагреванию внешней стороны цилиндра. Если не помогает WD-40, тормозуха, керосин. Это можно сделать при помощи газовой горелки, работающей на бытовом газе или паяльной лампой. Только не переусердствуйте с температурой. Сильного нагрева не требуется. И пока цилиндр нагрет, выкручивайте поршень. Теперь приступим к разборке механизма ручного тормоза. Для этого нужно удалить одноразовый пластиковый хомут и снять резиновый "пыльник". Для того, что бы вытащить ось ручного тормоза, нужно снять стопорное кольцо. Это можно сделать при помощи этого инструмента. Если нет такого инструмента, то можно воспользоваться двумя проволочками. Для этого нужно продеть проволоку в оба отверстия и потянуть с двух сторон. После этого вытащить ось из корпуса. При этой процедуре не чего лишнего не вывалится. Так, что не бойтесь. После этого вытаскивайте шток с резьбой и все конусные шайбы, выполняющую функцию возвратной пружины. Удалите старую смазку. Если имеете ремонтный комплект манжетах, то замените уплотнительный манжет резьбового штока. Если не имеете, то оставьте на месте старый. Но лучше заменить. Стоит в том дальнем отверстии Теперь перейдем к стальной втулке. Она должна стоять под лицо, а не так, как на фото выше. Для этого её нужно заколотить при помощи стержня из мягкого метала, алюминий, медь, бронза. Это нужно для того, что бы не повредить саму втулку и алюминиевый корпус цилиндра. Так должно быть. Теперь перейдем к резьбовому штоку. Проверка состоит из двух этапов. Что бы убедится, что он не погнут в районе резьбы, мы воспользуемся штангелем. Поместив резьбу между двумя губками штангеля и прокручивая резьбовой шток вокруг своей оси, не должно быть ни каких зазоров по всей длине резьбы. Если было обнаружен изгиб, дело труба. Готовьтесь нудной процедуре по выравниванию. Или замене на исправный. Но перед этим, нужно перейти к второму этапу. Второй этап. Зажмите в вертикальном положении резьбовой шток и поставьте на самый кончик резьбы поршень. Он должен под собственным весом опустится на резьбе в низ. При этом ни чего не должно препятствовать. Точно так же, легко должен выкрутится. Но это не все. У данной резьбы три не зависимые витка. И по этому нужно будет проверить все три витка. Для этого, выкрутив до конца, поршень провернуть против часовой стрелки до того момента пока не почувствуете, что перескочили на другой виток. Поршень под своим весом должен до конца накрутится на резьбу и так же легко выкрутится. Туже процедуру проделать с следующим витком. Если все в порядке, можно перейти к осмотру и разборки резьбового механизма поршня Это можно сделать при помощи круглогубцев и при необходимости отвертки на "-". Так выглядит в разобранном виде. Собрать в обратном порядке. Если требуется замена поршня, значит поставить резьбовой механизм на новый поршень. Теперь приступим к сборке. На фото порядок установки пружинистых шайб(с право на лева) А так должны они быть установлены. По этому они и пружинят. Ни какой дополнительной смазки не надо. Все должно работать на сухую. Дальше вставляем резьбовой шток. Предварительно смазав(моторным маслом), что бы легко вошел через уплотнительный манжет. Устанавливаем на место возвратную пружину. При помощи толстой отвертки, нужно утопить резьбовой шток. Для того что бы ось ручника не много зашла на него. Ставим на место шпонку, утолщением в низ. При помощи молотка, не сильными ударами, толкаем ось. Под воздействием шайбавых пружин, ось не совпадает с вторым отверстием. Для этого нужно будет воспользоваться крокодилами. Поджав ось в низ и легкими ударами молотка, протолкнуть ось в отверстие. Поставить стопорное кольцо, в таком положении. Одеть возвратную пружину на ось при помощи плоскогубцев. Проверьте ход и правильную работу механизма, нажимая рукой на рычаг. При нажатии ход должен быть свободный, при этом резьбовой шток должен выполнять поступательные движения в перед. Отпустив рычаг, резьбовой шток должен вернутся в исходное положение. Одеть резиновый пыльник, зажать новым хомутом. Примечание: Если при сборке забыли одеть на ось резиновый пыльник, не беда. Его можно одеть через рычаг ручника. Теперь можно приступить к установки поршня. Промойте цилиндр в внутри при помощи тормозной жидкости. Продуйте сжатым воздухом. Обязательно замените старый манжет на новый. Смажьте поршень тормозной жидкостью и можно ставить на место. В крутите поршень до конца и выкрутите вновь. Это нужно для того, что бы убедится, что резьбовой механизм работает исправно. В крутите поршень до конца и надавите рукой на рычаг ручника несколько раз. Поршень должен двигаться в перед и возвращаться в исходное положение. Если поршень не возвращается, а двигается только в перед. То при нажатии и отпускании рычага ручника, при этих действиях нажмите на поршень рукой. Он должен под усилием руки возвращаться в исходное положение. Если этого не происходит, то придется вытащить поршень вновь и искать причину. О возможных неполадках и их устранению расскажу ниже.
  2. Вчера менял радиатор печки на машине отца, Espace I. Те кто решится это делать в первый раз, работа на весь день. Что бы добраться до радиатора, нужно разобрать всю переднюю консоль и вытащить весь корпус печки. Принцип разборки можно сравнить с матрешкой. Прямого доступа нет, все нужно разбирать последовательно. Снятых болтов и саморезов разного калибра набирается больше трех десятков. Начинать с приборного щитка. Руль можно не снимать, он не будет мешать. Далее нужно открутить несколько болтов под резинкой возле лобового стекла. Что бы снять верхнюю часть консоли, нужно снять бороду и передние части накладки Для этого нужно открутить по болту с каждой стороны мягких накладок. Это делается снизу под накладкой. Так же нужно будет с обеих сторон снять декоративные боковые панели. Попутно открутить крепления Попутно открутить крепления полки с пассажирской и водительской стороны и снять боковые панели бороды(по два самореза). Под ним будет кронштейн с двумя болтами. В нижней части бороды нужно выкрутить саморез. После этой этой процедуры, можно сдергивать переднюю часть консоли. Если вы не снимали руль, то вам не удастся полностью снять переднюю часть консоли. Мешают провода идущие к рулю. Что бы переднюю консоль удалить из салона, вам придется открутить два болтика с тыльной стороны бороды. Тем самым разъединить всю консоль от от той части которая со стороны руля. По ходу отсоединяем все фишки и разъемы от кнопок и переключателей. Если нужно записываем в каком порядке стояли. Это здорово облегчит работу когда будите все ставить на место. Тросики регулировки идущие на печку можно не отсоединять. Достаточно поддеть отверткой с внутренней стороны бороды два язычка-фиксатора блока управления печкой. Все она отсоединена от бороды. Теперь открывается доступ к болтам крепления верхней консоли. Сняв верхнюю часть консоли открывается доступ к корпусу печки.
  3. После мойки двигателя, машина стала глючить. Не скажу, что на ней не возможно или не приятно стало ездить, но все же не то, что было раньше. Заключалось это в тупом разгоне при резком нажатии на "тапку". При переходе с газа на бензин, совсем не чувствовалась разница в динамике разгона. Не зная проблемы, можно даже сделать заключение, как в той рекламе про йогурты. "Если нет разницы, то зачем платить больше." В итоге заключить, что езда на газе ни чем не отличается от езды на бензине. На горячем двигателе трудно запускается мотор на газе. Посидев за чашкой кофе с сигаретой, поразмышлял о причинах. И пришел к выводу, что у меня проблемы связанные с температурным датчиком. И решил проверить. Найти конкретную информацию в интернете о том датчике который стоит на моем двигателе, не удалось. В частности, мне нужны были данные о сопротивлении при различных температурах. Выяснил, что бывают датчики двух типов . Датчик температуры охлаждавшей жидкости - с положительным температурным коэффициентом и с отрицательным температурным коэффициентом. Датчики температуры охлаждающей жидкости с положительным температурным коэффициентом используются редко в основном на автомобилях Renault. И здесь французы отличились. Что в общем то и подтвердилось по найденной информации. С ростом температуры, растет и сопротивление. http://renault-espace.ucoz.ru/Cvedeniya/CV...PACE-Espace.pdf Но на практике оказалось не так. У меня стоит датчик с отрицательным температурным коэффициентом. Признаюсь честно, меня это озадачило. Было даже подумал. А правильный у меня датчик? Пред тем , как проверить, я провел работу чистки самих контактов в датчике и по замене контактов на новые в самой фишке. Чистил вот этим средством. KONTAKT 6-68 - Очиститель контактов Специальное чистящее средство для электронных и электрических контактов. Удаляет окиси, сульфиды, грязь, масла, смолы путем растворения. Рекомендуется в первую очередь для заржавевших контактов. Восстанавливает низкое сопротивление контактов и обеспечивает малое падение напряжения. Чистит: контакты в гнездах и вилках, держатели предохранителей, контакты конденсаторов, переключатели, панельки микросхем. После применения, если на поверхности контакта образуется порошковый налет, то его нужно удалить при помощи щеточки или сжатым воздухом. Проверял сопротивление мультиметром. Что бы проверить сопротивление, мультиметр нужно подключить к двум контактом на температурном датчике. Ну а теперь поговорим о результатах проверки. Сопротивление на холодном моторе составило 4,71кОм. При этом температура воздуха была 15С*. При ~20С* 3,06кОм ~40С* 1,30кОм ~60С* 0,67кОм (смотри на фото) ~80С* 0,31кОм (смотри на фото) ~90С* 0,30-0,27кОм (смотри фото) ~>100С* 0,24-0,22кОм (смотри фото) Сработали вентиляторы на I скорости. ~<100С* 0,20-0,19кОм (смотри фото) ~110С* 0,15кОм Сработали вентиляторы на II скорости (смотри фото) Для удобства, подобью данные в одну таблицу. ~20С* 3,06кОм ~40С* 1,30кОм ~60С* 0,67кОм ~80С* 0,31кОм ~90С* 0,30-0,27кОм ~>100С* 0,24-0,22кОм ~<100С* 0,20-0,19кОм ~110С* 0,15кОм Эти показания температуры и сопротивления примерные. Так, как температура с точностью не заверялась и данные по сопротивлению, брались не с эталонного датчика. Проделав эту работу, я убедился, что температурный датчик, все же рабочий. Осталось убедится, что датчик на самом деле тот который должен стоять. Для этого я заскочил к знакомому, у которых такой же мотор. Температурный датчик оказался таким-же. Что в результате? Мотор на холостых стал работать ровно. Передающаяся вибрация на кузов совсем не ощущается. При езде динамика разгона увеличилась. Сам разгон напористый и при этом ровный. Разница в динамике между бензином и газом явно ощущается в пользу бензина. С светофора уходишь, как ракета. Только нужно ловить момент, что бы при ускорении не прокрутились колеса. Переключаясь на вторую скорость, слышно визг покрышек. Улыбает! Приятно!!!! Так, что уважаемые оппоненты, делайте выводы. После занятия с температурным датчиком, почистил все контакты в фишках, которые нашел под капотом.
  4. Гость Date: Четверг, 2007-04-26, 3:12 Pm | Message # 1 Group: Гости Помогите! Не включаются вентиляторы охлаждения радиатора. Термореле в полном порядке, реле на блоке с предохранителями целое. Мсье Date: Четверг, 2007-04-26, 4:15 Pm | Message # 2 Group: Гости Гость, смотри проводку от блока среле до вентиляторов. Добавлено (2007-04-26, 4:15 Pm) --------------------------------------------- Гость, если все вышеперечисленное в порядке, то смотри проводку от блока с реле до вентиляторов. Гость Date: Четверг, 2007-04-26, 6:01 Pm | Message # 3 Group: Гости ПРОВЕРЬ разъёмна вентиляторах.окислы УкрДон Date: Четверг, 2007-04-26, 6:15 Pm | Message # 4 Сержант Group: Проверенные Posts: 29 Status: Offline Гость, если реле и датчики в порядке, посмотри жгут проводов идущий к термовыключателю на радиаторе. У меня там были провода переломаны - вентилятор то включится, то нет. -------------------------------------------------------------------------------- ck.cfhtd funtik Date: Пятница, 2007-04-27, 7:47 Am | Message # 5 Генералиссимус Group: Модераторы Posts: 221 Status: Offline если один из пропеллеров не работает, то не будет работать и второй. подай 12в на каждый отдельно и проверь, крутится ли каждый в отдельности. у меня в одном из пропеллеров металлический контакт от мотора к разъему сгнил. -------------------------------------------------------------------------------- Александр. 2.1td Серый Date: Пятница, 2007-04-27, 5:33 Pm | Message # 6 Генералиссимус Group: Проверенные Posts: 139 Status: Offline А сколько вентиляторов должно включится, два сразу или по одному по очереди? У меня включается только один. Может второй включается при самой большой температуре? gook Date: Пятница, 2007-04-27, 11:27 Pm | Message # 7 PIRATE Group: Модераторы Posts: 420 Status: Offline Quote (funtik) если один из пропеллеров не работает, то не будет работать и второй. У меня работал и один, в аврийном режиме даже кондей отключался! Quote (Серый) А сколько вентиляторов должно включится, два сразу или по одному по очереди? Оба на первой скорости, а потом если уж совсем большая температура оба на второй -------------------------------------------------------------------------------- Не избежать мне сплетни дрянной Ну, что ж,-простите, пожалуйста Что я из Парижа привез "Рено" А не духи и не галстук. В. Маяковский Серый Date: Суббота, 2007-04-28, 4:45 Pm | Message # 8 Генералиссимус Group: Проверенные Posts: 139 Status: Offline Не давеча, как вчера, стоя в вечерней пробке, поползла температура в верх. Спокойно наблюдая за стрелкой, я ждал знакомого жужжания вентилятора. Но его не произошло! Стрелка продолжала ползти в верх. Так, как до дома осталось совсем чуть-чуть, я продолжал двигаться в потоке. В ехав во двор из под капота повалил густой белый дым. ПРИЕХАЛИ! Два дня назад все было хорошо, хоть один вентилятор, но работал. В чем может быть причина? Включая кандишку, вентилятор работает, при повышенной температуре двигателя нет. Проблема в датчике на радиаторе? Как его проверить? И сколько он может стоить? Контакты клемм и проводку проверю, не проблема. АНТОХА Date: Суббота, 2007-04-28, 5:45 Pm | Message # 9 Генералиссимус Group: Проверенные Posts: 449 Status: Offline Quote (Серый) Не давеча, как вчера, стоя в вечерней пробке, поползла температура в верх. Спокойно наблюдая за стрелкой, я ждал знакомого жужжания вентилятора. Но его не произошло! Стрелка продолжала ползти в верх. Так, как до дома осталось совсем чуть-чуть, я продолжал двигаться в потоке. В ехав во двор из под капота повалил густой белый дым. ПРИЕХАЛИ! печку не пробывал включать -------------------------------------------------------------------------------- RENAULT ESPACE FAMILY 2.2 1995 Серый Date: Суббота, 2007-04-28, 6:03 Pm | Message # 10 Генералиссимус Group: Проверенные Posts: 139 Status: Offline Quote (АНТОХА) печку не пробывал включать А толку! Антифриз вылился через расширительный бочек, литров 5-6. Да и потом не в этом вопрос! Вопрос, найти и устранить причину неполадки. Я потом, когда остыл двигатель, долил воду и еще ездил по городу и за город, еще где то окало 100км. Проблем с температурой не было. АНТОХА Date: Воскресенье, 2007-04-29, 2:05 Am | Message # 11 Генералиссимус Group: Проверенные Posts: 449 Status: Offline когда уже закипел толку конечно нет...а пока еще нет и температура подкрадывается к критической...печка на полную мощность...и не закипел бы....проверено от жигулей до космоса.... неполадку конечно нужно искать...но как временный вариант...самое то... -------------------------------------------------------------------------------- RENAULT ESPACE FAMILY 2.2 1995 Post edited by АНТОХА - Воскресенье, 2007-04-29, 12:42 Pm Kaiser_art Date: Воскресенье, 2007-04-29, 12:08 Pm | Message # 12 Генерал-полковник Group: Проверенные Posts: 127 Status: Offline Серый, когда у меня умер датчик вентиляторов (двухрежимный), заказал знакомому токарю дюралевую вставку в верхний патрубок с гнездами под 2 отечественных датчика, все работает отлично. до этого, когда обдув не желал включаться, включал кондей, помогало... -------------------------------------------------------------------------------- Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель! Гость Date: Среда, 2007-05-02, 12:05 Pm | Message # 13 Group: Гости Вентиляторы включаются когда работает кондишен. А так нехотят. Серый Date: Пятница, 2007-05-04, 8:02 Pm | Message # 14 Генералиссимус Group: Проверенные Posts: 139 Status: Offline Гость, та же хрень и у меня была. Сегодня, со второго захода нашел причину. Под бампером на оба вентилятора идут провода через общую фишку. От нее идет пучок проводов в моторный отсек. От общей фишки отходят по паре проводов одинаковой расцветки. Так вот, примерно через 15-20 см выше по проводке есть соединение двух проводов переходящий в один толстый. Так вот в этом месте провод окислился и сгнил, цепь разорвалась. Обнаружил разрыв, потянув за два проводка. Место соединение обмотано сопливой изоляцией. Зачистив изоляцию, концы спаял. Проверка показала положительный результат. Теперь работают два вентилятора, в двух режимах. Контакты клемм, тоже нужно будет почистить, окись и их коснулась. Сегодня эта тема, получила продолжение. Опять не включился обдув радиатора. Причину быстро установил. Плохой контакт клеммы от датчика включения на радиаторе. Контакты пришлось под жать, они почти сгнили, коррозия сделала своё. Нужно будет заменить разъем!
  5. Не хочу, что бы эта тема, созданная RuslanD, пропала, для она меня актуальна. Так, как работает только один ключ, а второй не подает признаков жизни.
  6. На днях обнаружил, что задние колодки не отходят от тормозного диска. Да и расход топлива завышен в последние два месяца. Думал, что холода влияют на расход, а нет, видать колодки. В вчера полез смотреть в чем причина. Колодки стерты, прошли всего тыщь пятнадцать. Снял весь суппорт с обеих сторон, на верстаке удобней разбирать. Сняв пыльник, под ним на поршне обнаружил цемента образную субстанцию. Все промыл в тормазухе, поставил новый манжеты и пыльники. Для информации, те-же самые манжеты подходят от Рено 5,11,19,21,25, а так же от Опель Омега. Все шло как по маслу. Началось с того, что выкручивая штуцер, обломал его. На другом суппорте, открутился без проблем. Но ставя собранный суппорт на место, сорвал резьбу на самом суппорте. Причем, большого усилия не применял, закручивал коротким воротком из стандартного комплекта. При осмотре, выяснилось, что нарезать такую же резьбу, не представляется возможным. В результате имеем, один суппорт с обломанным штуцером, другой с сорванной резьбой крепления. Прокачать систему от воздуха удалось. Предварительно суппорт заполнил тормазухой, при помощи одноразового шприца. С магистрали стравил воздух и подсоединил к системе. Получилось с первого захода. Другой суппорт поставил на место и болт обмазал клеем "пластик стел" и закрутил на место. Ходовые испытания прошли успешно. Все это конечно временное решение! Теперь вопрос? Как решить проблему сорванной резьбы?
  7. Всем привет! Хочу купить такой регистратор на 4 камеры с скрытной установкой такая В первую очередь это нужно для фиксации видео вокруг машины в мое отсутствие. На тот случай если стукнут/поцарапают на парковке и не дай Бог, залезут мелкие воришки в салон. Планирую поставить две камеры на фронт, настроя их так, чтоб снимали картинку панорамно. Видел такую запись на ютубе, понравилось. Одну камеру в салон, микрофон приветствуется, хотя это можно поставить отдельно. И камеру снимающую,что творится в заде. Вот только загвоздка с камерами. Я в этом не разбираюсь, хотел совета. На фронт планирую мини камеры с фокусом 3.6, угол примерно 76 градусов. Планирую поставить в районе зеркало. Есть несколько вариантов такая и такая В салон нужна с инфракрасной подсветкой и с большим углом и желательно с углом 140 градусов. На зад 120-130 угол. Какую и где установить, пока не решил. Есть еще штатная паковочная камера, но она снимает низко горизонт. Что скажите, что посоветуете?
  8. sahrai Date: Пятница, 2007-03-23, 12:06 Pm | Message # 1 Проблеме уже год. При наборе скорости начинается вибрация кузова, отпускаю педаль газа накатом идет как по маслу. На руль не передаётся, вибрирует именно кузов колёса стоят идеально.Поменял обе полуоси вместе с шарнирами, перебрал коробку, подушки двигателя, коробки еще кучу мелочей. Был во всех сервисах от гаража до дилерского(там кстати самые бараны сидят).Согласен ,что вылезет ,но проехал уже 40 тыс. а она зараза не вылазит.Какие будут соображения? Двигатель бензин 2 литра 16 клапанов, механика. Мсье Date: Пятница, 2007-03-23, 12:23 Pm | Message # 2 sahrai, а финишную балансировку делать не пробавал? SanSan Date: Пятница, 2007-03-23, 12:44 Pm | Message # 3 Quote (sahrai) Проблеме уже год. Подушки двигателя имеют небольшую степень свободы и соответственно возможность регулировки, попробуй пошевелить... У меня из-за этого гул по кузову шёл в повороте... Кстати внизу есть реактивная тяга, про неё ты умолчал, а там довольно слабые сайлентблоки стоят. Если во время езды рычаг скоростей дёргается вперёд- назад, значит им хана. sahrai Date: Пятница, 2007-03-23, 1:02 Pm | Message # 4 Quote (Мсье) sahrai, а финишную балансировку делать не пробавал? В чем она заключается? Реактивная это которая коробку к кузову крепит? ее менял тоже.А подушки двигателя не только регулировал ,а и меняли,самое обидное , что после всех замен ничего ни капли не меняется кажется не там роем. Повторю проявляется только под нагрузкой стоит отпустить педаль газа или даже прекратить набирать скорость лялька , а не машина SanSan Date: Пятница, 2007-03-23, 1:09 Pm | Message # 5 Тогда смотри систему выпуска или сайлентблоки нижних(а каких же ещё? ) рычагов... Больше на ум ничего не приходит... Renault-Espace Date: Пятница, 2007-03-23, 1:15 Pm | Message # 6 sahrai, Это когда машину ставят на валики и крутят колеса совместно со шрусами и при этом ищут дисбаланс. -------------------------------------------------------------------------------- Rometto Date: Пятница, 2007-03-23, 1:19 Pm | Message # 7 Хм... а как у тебя с переключением передач? нет ли посторонних звуков как только включаешь передачу и отпускаешь сцепление? sahrai Date: Пятница, 2007-03-23, 1:28 Pm | Message # 8 Да смотрели все сайлентблоки и выпуска систему тоже. Спасибовсем за участие если , что в голову придет напишите пожалуйста. А может прще её сгоры скатить в речку ещё раз СПАСИБО А так машинка приятная с шараном по комфорту не сравнить. Только у нас в Литве умеют делать ауди и фольксвагены эти до последнего винтика изучили,а дилерский сервис не панацея ,что заплатишь и сделают. Чинят там по принципу ,чтобы ещё поменять за ваши бабки Renault-Espace, Во спасибо буду искать где это делают , а я думал ,что переделал все, а тут ещё есть возможность деньги всунуть Rometto, Не все работает идеально.Сцепление кстати тоже в сборе всё поменял. Мсье Date: Пятница, 2007-03-23, 2:14 Pm | Message # 9 sahrai, вот можешь почитать http://www.rimeks.ru/service/finish/, хотя Renault-Espace, в принципе все объяснил. sahrai, что-то не открывается, тогда набирай www.rimeks.ru и дальше на раздел "сервис". SanSan Date: Пятница, 2007-03-23, 3:13 Pm | Message # 10 Последняя надежда: стойки, подрамник или ступичные подшипники, если нет, то бугорок и в реку! sahrai Date: Пятница, 2007-03-23, 4:14 Pm | Message # 11 Спасибо вы все столько новых идей подкинули буду пробовать, что выйдет напишу. Насчёт финишной балансировки. Почитал, как я понял это всё таки биение колёс , но у меня вибрирует кузов по отношению к шасси. Хотя на всякий случай тоже попробую только найду где у нас делают. Мсье Date: Пятница, 2007-03-23, 5:00 Pm | Message # 12 sahrai, финишная балансировка-это балансировка не только колес, но и всех вращающихся масс (тормозные диски, ШРУСы, ступицы и т.д) Гость Date: Пятница, 2007-03-23, 6:06 Pm | Message # 13 sahrai, регулируй клапана. У меня так было. Отрегулировал-никакой вибрации. sahrai Date: Пятница, 2007-03-23, 6:42 Pm | Message # 14 Интересно насчёт клапанов. Мне кажется в этом двигателе нечего регулировать. Всё делается само. Может я ошибаюсь? Серый Date: Пятница, 2007-03-23, 6:53 Pm | Message # 15 Quote (Гость) регулируй клапана. У меня так было. Отрегулировал-никакой вибрации. А это мысль!!!! У меня была вибрация при разгоне, когда не работала одна форсунка на третьем цилиндре. Вернее, "сала", заливая свечу. Это можно определить на компьютерной диагностике. Удовольствие стоит от 30 до 80Lt. Quote (sahrai) Интересно насчёт клапанов. Мне кажется в этом двигателе нечего регулировать. Всё делается само. Может я ошибаюсь? Ошибаетесь! На этом движке нет гидра-компенсаторов. К большому СОЖАЛЕНИЮ. Добавлено (2007-03-23, 6:53 Pm) --------------------------------------------- sahrai, у Вас, газ стоит? Jurij Date: Пятница, 2007-03-23, 6:53 Pm | Message # 16 было у меня что то похожее-колеса отбалансированы в 0,все резинки хорошие ,шарниры в общем люкс ,а при 90 км вибрация ,проездил так около года и потом нашел причину-колеса литые и диаметр отверстия в дисках на1 мм больше чем посадочный размер ступицы ,в результате когда колесо закручиваешь оно провисает на 1 мм ну этого для вибрации хватает. Выточили мне колечки -вкладыши и все стало ОК sahrai Date: Суббота, 2007-03-24, 7:01 Pm | Message # 17 Газ стоит ,а двигатель был на диагностике всё супер во всех режимах. Диски стоят родные, железные. Renault-Espace Date: Воскресенье, 2007-03-25, 8:01 Pm | Message # 18 sahrai, на каких скоростях трясет (например, от 60 до 70 км/ч) или всегда? sahrai Date: Воскресенье, 2007-03-25, 11:40 Pm | Message # 19 Сейчас уже начинается от 70, но прогрессирует началось от 100 вот за 40000 скорость уменьшается.Но где-то после 120 как бы становится такой мелкой что практически не заметна. victor Date: Понедельник, 2007-03-26, 9:43 Am | Message # 20 Quote (sahrai) Интересно насчёт клапанов. Мне кажется в этом двигателе нечего регулировать. Всё делается само. Может я ошибаюсь? Еще как есть, тем более что у тебя газ стоит. ТЕма разрегулировки клапанов на машинах с газом уже обсасывалась. SanSan Date: Понедельник, 2007-03-26, 9:44 Am | Message # 21 Однозначно износ какой-то резиновой подушки или сайлентблока! Иди от двигателя по всем сопряжениям на кузов. При наборе скорости(читай при нагрузке) выбираются все зазоры в ведущей подвеске и подвеске двигателя, где-то начинает металл с металлом контактировать, вот тебе и вибрация. Серый Ошибаетесь! На этом движке нет гидра-компенсаторов. Как раз таки на нём они и есть! 16 клапанов это F4R Серый Date: Вторник, 2007-03-27, 10:43 Pm | Message # 22 Генералиссимус Quote (SanSan) Серый Ошибаетесь! На этом движке нет гидра-компенсаторов. Как раз таки на нём они и есть! 16 клапанов это F4R Сори! Не обратил внимание, о каком движке идет речь. Добавлено (2007-03-26, 4:15 Pm) --------------------------------------------- sahrai, перечислите пожалуйста, все, что Вы меняли. Как говорится, ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК. И какие работы делались. Добавлено (2007-03-27, 10:43 Pm) --------------------------------------------- sahrai, свяжитесь со мной по Skype, есть кое какие мысли. Похоже у меня та же проблема, только в очень легкой форме, в интервале 55-65 км/ч.
  9. После применения Винса в места двух тактного масла, применить очиститель топливной системы Valvoline VPS SynPower Fuel System Cleaner. По цене дешевле чем масло. Очень хорошо смазывает насос и сами форсунки. После применения присадки, мотор работает заметно тише. Можно сказать мурлычет. Почитать о ней можно здесь http://valvoline.in.ua/399.html
  10. На днях почистил клапан EGR. Состояние его было нормальное, нагар в приделах рабочей нормы. Процесс был заснят на видео, смотрите. http://video.mail.ru/mail/trakis7004/252/254.html Так, как открылся доступ к турбине, я еще проверил люфт оси турбины. Люфт есть. Крутится легко, за стенки не задевает. С связи с фактом осевого люфта, стоит ли бить тревогу и искать новую турбину? Хотелось бы услышать комментарии от тех кто в этом разбирается.
  11. Не только менялся, но и вытаскивался полностью. Копайте глубже.
  12. Да на свою жопу взял дизель! Ну не люблю дизеля. Мне нужно, чтоб все было идеале. А с дизелем это дорого. Не нравится как работает одна или несколько форсунок. В последнее время двигатель стал сильно кидать черный дым. Надо будет снять и почистить клапан ЕГР. На компе показывает, что все в раках приличия, масло не ест, вообще не ест, тянет как зверь, расход 7-8 литров. Хотя раньше не превышал семи. Заказал две б\у форсунки с Арабских Эмиратов, дорого(260 евро). Новая 310-400 евро. Именно эта модель форсунок не реставрировается, производитель на неё не дает зип. А так, претензий нет.
  13. Когда-то в прошлом пользовался топливной присадкой Castrol TDA. Плюс, там концентрат и хватает на 800 литров. Но к сожалению дилер ушел с нашего рынка и эта присадка пропала. Долго искал замену и наконец нашел, Valvoline Diesel Fuel Treatment http://valvoline.in.ua/388.html Жаль, что не могу сравнить обе присадки в лоб, но по ощущениям присадка от Valvoline лучше. Рассчитана она на 75 л., жаль что не концентрат, эффект сохраняется от 3 тыс/км до 5 тыс/км. Цена не высокая 4$ Конкретно мне помогла пройти тех-осмотр. У меня предположительно громко работала одна форсунка. И при перегозовке, кидало черное облако дыма. При первой попытке пройти тех-осмотр задымленность была 9.99 единиц, при норме 3 единице. После применения присадки и прогонки двигателя на разных оборотах в течении часа задымленность снизилась до 1.9 единиц. Конечно при правильном раскладе мне нужно проверить форсунки на стенде и дефектные заменить. Но это дело ближайшего будущего. Как временная мера, эта присадка показала себя с положительной стороны. По моему мнению, эта присадка хорошо подойдет после применения промывки Wynn's. Ну это в место применения двухтактного масла. По крайней мере масло получается дороже.
  14. Привет Владимир! Написать можно, но на данном ресурсе это будет выгладить не корректно. Все же конкурент. Могу только сказать, что по сравнению с данным клубом, сайт по Тоете нерно курит в сторонке. Посещаемость низкая, глубокого детального анализа узлов автомобиля отсутствует, ответа на вопрос можно ждать месецами, а дизель так вообще экзотика.
  15. Если проблему с запуском в холодную погоду не решили, попробуйте перед запуском полить горячую воду на температурный датчик. Если после этого машина запустится хорошо, то виной этому температурный датчик. Он отвечает за опережение зажигания. По возможности замените его.
  16. Резонатор в место катализатора. После установки резонатора CO и CH снизился.
  17. Всех приветствую! Да простят меня присутствующие, с не давнего времени приобрел Toyota Previa, 2001 дизель. Промыть Wynn's -ом подвигла компьютерная диагностика, не большой разброс по форсункам. Со слов проверяющего, нет причин для беспокойств. Но меня это не успокоило. Присутствует вибрация на холостых. Червячок точит! При езде, вибрация пропадает, динамика разгона радует, расход восхищает. Все же решил промыть Wynn's -ом. Отчет ниже. Previa 2000 Промывка топливной системы Wynn's -ом Для промывки требуется не хитрое приспособление(на фото ниже), в топливный бак лить средство нельзя. Говорят, подымет муть со дна баки и забьет всю систему. Берется обычная пластиковая бутылка из под воды. В пробке делается отверстие для штуцера, к нему подключается шланг нужного диаметра и он же подключается на вход фильтра тонкой очистки. Родной шланг глушится(на всякий случай). В дне бутылки делается отверстие для трубки возвратки. Самый удобное место для подключение возвратки нашел с тыльной стороны двигателя. Для этого потребуется яма или эстакада. Родную возвратку так же заглушил. Бутылку подвешиваем верх дном и заливаем промывку, втыкаем в отверстие шланг возвратки. Моется система в два этапа. Первый; запускается движок и половина содержимого расходуется на холостых. По времени заняло 40 мин. Тут не большое дополнение. По инструкции говорится, что промывка делается, если мне память не изменяет, в течении 15-20 мин., у меня заняло 40. Оказывается это время отводится для того, что бы не нагрелся ТНВД. То есть, нужно было делать перерывы. Глушим движок и ждем не менее 20 мин. Наверное для того, что бы промывка вступила в реакцию с тем , что еще не растворилось. Я ждал 40 мин. В инете читал, что некоторые оставляют на сутки для раскоксовки колец. Второй; запускам двигатель и кратковременно постепенно подымаем обороты до 3-4 тыс. И так, пока не закончится промывка. В моем случаи, мотор просто заглох. По времени, минут десять. Аккуратно сливаем остатки в родную емкость, отключаем шланги, одеваем родные. Пару раз включаем-выключаем зажигание, это для того, что бы заполнить систему топливом, запускам двигатель. Итог. Изменений в работе двигателя не были замечены, вибрация не пропала. Сниму форсунки отнесу на проверку на стенд. На мои форсунки производитель не дает официально распылители. По этой причине реставрация или покупка новой. http://video.mail.ru/mail/trakis7004/Wynns/251.html# Еще дополнение. Обязательно после промывки ТНВД прокачайте остатки Винса в обратку соляркой (в эту же "бутылку") примерно-ЛИТРА ПОЛТОРА..НЕ НАДО ЧТОБ ЭТА ВОНЬ УЖАСНАЯ ПОПАЛА В БЕНЗОБАК. Так же после промывки рекомендуют продуть все сеточки на ТНВД. Но это скорее по возможности и подкованности. 1)-на входе в ТНВД (в корпусе). 2)-на выходе из ТНВД (в болте/жиклёре). 3)-на входе в плунжер (под эл/клапаном).
  18. Второй космос, на газе эксплуатирую шестой год, пробег с газом перевалил за 100 тыс., в движок даже не заглядываю, работает как часы. Для двигателя перепробовал разные масла. Очень понравилось Valvoline MaxLife, если вновь попаду на скидку, то обязательно его куплю. А так пользуюсь синтетикой ELF Evolution SXR 5w30, при морозе -25 не густеет, что радует. За газ обеими руками.
  19. Хочу написать почему при покупке следующего автомобиля не купил 4 космос. Обладая вторым космосом отметил его недостатки по салону, которые хотелось, что б ы не было в четвертом. По порядку. Высокая посадка в автомобиль, как было так и осталось, особенно в второй ряд. За счет толстых спинок сидений расстояние между рядами сократилось. Сидя в втором ряду коленки очень близко к с спереди стоящим сиденьям. В втором космосе было больше пространства. Стойка между дверьми, хотелось бы, что б была сдвинута по на правлению в перед. Это желание связано с тем, что когда выходишь из автомобиля второго ряда, не вольно нужно контролировать движение ноги, что бы не зацепится за нее. Особенно это актуально тучным людям. И это не смотря, что размер задней двери увеличен. Низкий потолок в салоне. Что бы пройти в третий ряд, нужно не только согнуться по полам(это само собой), но и согнуть ноги в коленях. То бишь, что бы сесть в третий ряд нужно почти пройтись гуськом. Согласитесь это очень не удобно. Размер дисков. Почти у всех кандидатов на покупку, диски на 17, встречаются 16. Так вот, как только я представил, что когда придет время менять резину(17дюймов), нужно будет выложить кругленькую сумму. Очень не приятный момент. По моему мнению, жирный гвоздь в гроб 4 космоса. Почти у всех рассматриваемых автомобилях проблемы с картоприемником. Получается, покупая автомобиль, ты покупаешь еще и проблему которую самому нужно решать. Знаю, проблема решаема и я ее спокойно решу, но я хочу автомобиль без подобных проблем. Двигатель. Рассматривал исключительно 1.9 дизель. Как многие здесь отметили, двигатели ушатаные, в некоторых случаях очень сильно. Разговаривал с одним владельцем у которого машина с нуля. После пробега более 150 тыс был заменён мотор по гарантии. После пробега 30 тыс у него возникло желание продать автомобиль. Также осматривал автомобиль где была заменена турбина, форсунки, водяная помпа, генератор, соответственно ремни. Причем цена после этих манипуляций не сильно отличалось от подобных машин. Возник вопрос, а что же с состоянием у тех авто, у которых еще ни чего не менялось? Параллельно искал бензиновые машины. Отмечу, что их крайне мало. Из тех которые попадались или проблемы с мотором или цена не подъемная. Также искал на немецких сайтах, там та же ситуация. Это говорит о том, что бензиновые моторы хорошие и народ не спешит их продавать. А дизелей по бросовой цене большей выбор. В конечном итоге пришел к мнению, что обладая четвертым космосом с дизельным двигателем, содержание его будет дорогим.
  20. В моем случаи хватило часа.
  21. Сам не пробовал снимать, но по инструкции самого изготовителя, узел нужно нагреть до 150 градусов. В нашем случаи это возможно. С шплинтами такого не было, а вот то, что они ломались на две части, это часто встречал.
  22. Нет здесь расходомера, стоит датчик температуры воздуха, ему по барабану. Если повредится корпус фильтра, двигаться вполне возможно, только опасность наглотаться пыли. Я поставил фильтр нулевого сопротивления, ему похоже хлопки не страшны.
  23. Самому мотору не страшны, а вот от хлопка страдает корпус воздушного фильтра. Если вам поставят такой смеситель, как на фото, то хлопки от подсоса воздуха исключены. Это клапан отводящий газы хлопка. Но если хлопок сильный, корпус фильтра все ровно страдает, вырывает верхнюю чашку. Не зря Призрак написал, что б вы обратили внимание на свечи и провода, это слабое звено при работе на газу, они должны быть идеальными. Ну и в погоне за экономией не делать сильно обедненную смесь, от этого тоже происходят хлопки. Ставьте первого поколения без каких либо наворотов, типо подключение к лямбда-зонда зонду. За пять лет эксплуатации хлопков было раза четыре.
  24. 2.2 большой выбор, но то что читаю на форуме меня пугает. Да и расход там больше. А в чем заключается "прошлый век"? Вообще как вспомню, что когда имел дизель постоянно от меня несло соляркой, так в сторону дизеля вообще не хочется смотреть.