MITR1

Mikeng, а ТЭНы при этом отключены или нет? Если их не орубить, то снова может выбить диодный мост (вдруг он окажется более слабым чем оригинальный)... //ТЕНы подключаются через Г-образный провод "со ступенькой", тот что идёт через предохранитель на плюсовую клемму АКБ Я сам чуть выше жаловался на просадку, и плавающий характер изменения напряжения после самостоятельной замены диодного моста и регулятора напряжения. После месяца езды и замеров уже привык. Если верить показаниям напряжения китайского вольтметра в прикуриватель (на холостом ходу показания китайца условно совпадают с изменением тестера на клеммах АКБ): Заглушенный двигатель = 12.3v; Вставляю карту = кратковременная просадка до 11.9v (видимо включается накал на свечи или какая другая электроника), и постепенный (буквально в течение 10 секунд) рост напряжения до 12.1 в; Дожидаюсь поднятия напряжения, запускаюсь = 12.8v; Если чуть подгазовать или когда начинаю ехать — напряжение вырастает до 13.8-14.1v. В процессе езды, напряжение изменяется в пределах 13.1-14.2 v, в зависимости от оборотов двигателя. При включении пониженной передачи (когда возрастают обороты двигателя), напряжение может на пару секунд подскакивать до 15v. P.S. Аккумулятор пока вручную не заряжал ))

Надеюсь что это всё-таки завершение эпопеи моих сражений за генератор. Приобрёл вольтметр в прикуриватель (так спокойнее ехать). Съездил на дачу, где таки припаял три фазы обмоток к диодному мосту. Сам мост зажал гайками как следует, и не напрасно — напряжение зарядки относительно прошлых измерений поднялось, теперь оно не плавает, а скорее зависит от частоты оборотов коленвала (осуществлял измерения как со скинутой двужильной фишкой генератора, так и с одетой). Что получилось: на холостых выдаёт 12.8 в (тут конечно вышел главный прокол! ...); при 1800 оборотах в минуту — 13.7 в (что соответствует моему обычному стилю вождения по трассе); если раскручивать двигатель ещё выше, то напряжение достигает 14.1-14.2 в (это вселило в меня оптимизм). Нагружал бортовую сеть различными потребителями (всем что попадало под руку, кроме ТЕНОВ) — это не сильно уж сказывалось на падении напряжения (получал максимум просадку на 0.1-0.3 в). Как мне видится, новое реле-регулятор хоть и слабо, но кое-как справляется с задачей стабилизации напряжения. Хорошо бы ещё на старом реле-регуляторе перепаять щётки на новые, возможно в этом случае получился бы хороший результат. А пока, результат удовлетворительный. Сам я текущим результатом вполне доволен т.к. по крайней мере появилась уверенность что АКБ не усадится в дороге. В общем, жить можно)) Кстати, если кузовок заземлить в движении при помощи "ленты-таскалки" (или как её там, той что волоком тягается по асфальту), то напряжение бортовой сети можно поднять ещё выше. Последнее я написал товарищу который несколько страниц назад шибко переживал что гена стал выдавать на 0.2 в меньше обычного. P.S. Забавная ситуация сегодня вышла на заправке когда окрылённый успехом решил заправить бак. А лючёк-то перестал срабатывать. Отъехал в сторону и начал методически прозванивать по очереди предохранители, благо тестер был под рукой. Но похоже что не в них было дело, скорее окислились контакты, ведь машинка пол года простояла без движения. Ещё не хотела врубаться аварийная сигнализация. Поборол. Последнее что осталось — моторчик в бачке омывателя категорически отказался поливать (думал сперва что закончилась в расширительном бачке вода, ан нет! ). Но это уже мелочи.

Продолжение истории. 1) Решил разобраться с клеммами и подводами на АКБ, поэтому "заколхозил" клеммы (скриншот1). 1.1) В этой связи, у меня есть вопрос — правильный ли я подвод на плюсовую клемму принял за питание ТЕНОВ? (скриншот2). //Он там сильно заизолированный, поэтому на себя не шибко похож :) 2) "Подкинуть" старое реле-регулятор не вышло из за того что в нём оказался неразборный колпачок — при попытке его снятия, одна из щёток надломилась. Теперь старое реле-регулятор можно проверить если только перепаять щётки с нового реле. Чем заниматься не особо хочется. 3) Решил продолжать эксперименты. Поставил обратно новое реле-регулятор. Скинул фишку с двумя контактами с генератора. Завёлся. Напряжение в сети было порядка 12,4в. Газанул, напряжение стало медленно нарастать с 12.4в до 13.2в, потом стало снижаться до 12.1в. Происходило это с какой-то неуловимой периодичностью. При этом, на обороты двигателя это никак не сказывалось. Когда в очередной раз напруга выросла до 13.2в, врубил ближний и дальний свет и это не дало особой просадки напряжения. Понятное дело, что желанными 14,2в+/- 0,6в и не пахло... Заглушился. Одел обратно на гену фишку с двумя контактами. Снова запустил двигатель. После этого как не газовал, напруга держалась в районе 12.1в что (понятное дело) означало что генератор не выдавал зарядку, и какой-то гад-потребитель как назло высаживал АКБ. Поэтому и возник вопрос с подводкой к ТЕНАм — тот ли провод я отсоединил? Хотя, в такую жаркую летнюю погоду как сегодня ТЕНЫ и не должны были включаться. За неимением возможности припайки проводов трёх фаз к диодному мосту (от автоса до подъезда дома метров 30), обжал их вместе с контактами плоскогубцами. Придётся-таки ехать на дачу паять...)) Как я писал в предыдущем посте, замеры переменного напряжения выдали по трём фазам значения 25в; 21в; 22в. Хоть это и не правильно, решил от безысходности поизвращаться — измерил постоянную составляющую напряжения — показало 9.5в; 9.1в; 9,0в что и не мудрено, оно же не постоянное! От того что напряжение в сети плавало в пределах 12.1-13.2в, оно в какое-то время превышало напряжение батареи (когда ставил АКБ, на ней было 12.5в), а в какой-то момент проседало ниже его. То есть в какие-то моменты генератор подавал признаки жизни. Хотя было похоже "что пациент скорее мертв чем жив" (с). Народ, подскажите — у щёток существует какой-нибудь временной интервал притирки?

Привет, народ! Столкнулся было со знакомой многим не по-наслышке болезнью генератора. Имеется 4й Эспайс, с 155-амперным водяным генератором от Valeo. Симптомы стандартные: во время езды внезапно почуялся едва уловимый запах проводки, переодически загоралаось лампочка недостаточного заряда батареи, выскакивала ошибка, затем последовал разряд самой батареи... и т.д. и т.п. 1) На заведенном двигателе, проверил напряжение бортовой сети. Оно равнялось напряжению самого аккумулятора. Зарядки не было. 2) Проверил целостность цепи с выхода генератора на плюсовую клемму АКБ. Цепь сохранена. 3) Отсоединил Г-образную клемму (та что не плоская и с загибом) — которая предположительно идёт на ТЕНЫ, и из религиозных соображений (т.е. от греха подальше) как следует заизолировал её :)) 4) Снял реле-регулятор. Щётки оказались на 2/3 изношенными. Заменил реле-регулятор на недорогое CARGO 236306 за 56 белкорублей. Не помогло — генератор не давал зарядку. 5) Демонтировал мост. В нём оказался накоротко пробит один диод, который впоследствии рассыпался. Попробовал поставить мост с оборванным диодом. Генератор по-прежнему не выдавал выходное напряжение зарядки. 6) Приобрёл для проверки простецкий диодный мост Mobilitron RP-23 за 42 белкорубля. Установил. Напряжение зарядки генератора так и не появилось... Ну думаю и дела! 7) Проверки самого генератора: 7.1) Ремень и шкив крутятся. 7.2) С трёх выходных обмоток генератора выдаётся напряжение (измерял по переменке, показало: 25в; 21в; 22в. По постоянке не измерял, сегодня измерю), которое и подаётся на три контакта диодного моста. 7.3) Прозвонил выходные обмотки генератора. Сопротивление между самими обмотками порядка 28 К ом, обмотки на корпус не звонятся, что уже хорошо :)) 7.4) Прозвонил между собой кольца ротора (что соприкасаются со щётками). Сопротивление в несколько ом. Как-бы работать должны. 7.5) "Прикинулся щёткой" и на заведённом двигателе попробовал измерить щупом напряжение между кольцами ротора. Измерить напряжение не удалось. Возможно что неплотный контакт, либо не там измерял или напруги всё-таки нет... Потом правда понял что измерять напругу на счётках можно было в месте их припайки (расковыряв изоляцию), но уже стемнело и было не до замеров. P.S. Такие вот симптомы. Не могу понять — отчего "гена" не выдаёт зарядку??? Подскажите Плиз где ещё можно покопать! Подозрение на диодный мост т.к. на него напряжение с обмоток статора приходит. Возможно что ещё проблемы с ротором. Сегодня подкину старое реле-регулятор — вдруг заработает зарядка, хотя шансы невелики.

Приветствую, Владимир! Интересует цена вопроса замены моста.

Спасибо,slavyan, уже отремонтировался/ откапиталился (что нужно было менять писал страницей раньше). Ввалил порядка $3500... По итогу осталось целая куча запасных частей: http://www.club-espa...t=0#entry140758

Похоже мы все - заложники наших машин с замечательным 742 мотором... Rosomaha, сочувствую. Сам жду машину с ремонта, двигатель в разборе. Что нужно менять писал несколькими постами выше. Обратился к официалам, за всё вышло около 3500$. С такими ценами - хоть ставь двигатель от 8-клапанного жОпеля. Может оно и дешевле получается, но вот где гарантия что б/у движёк через 10.000 км не стуканёт снова?!... //у них гарантия вроде 1 месяц Dorosh, и почём нынче убитый Эспайс (4й ? ) на "Жданах"?

Я один из ремонтирующихся - жду космолёт 2.2dci с ремонта, уже писал в ветке "Тем кто купил на рынке Эспайс посвящается (вкладыши, замена коленвала)". Повторюсь для оживления темы: Классический случай - провернуло шатунный вкладыш, коленвал под замену. Затянул на "желтую линию" (г. Минск, Асаналиева 4а). Сняли двигатель, отдефектовали. Вскрытие показало: 1) В маслянный насос лазили (он под замену); 2) Провернутый вкладыш на 1м цилиндре (от маховика); 3) На шатунной шейке (1й цилиндр) коленвала задиры (под замену); 3) Верхним вкладышем пожрало опору шатуна 1го цилиндра (под замену); 4) При съёме развалилась промежуточная шестерня (под замену) - мастер сказал, что повезло что это обнаружилось сейчас; 5) Не работали три свечи накала из черырёх (хотя прошлой зимой заводился в любые морозы); 6) Два компенсатора прохудились (замена всех 12ти); 7) На части внутренней поверхности 1го цилиндра блока при свете лампы едва просматриваются писужки, хотя они и не ощущаются на ощупь. Мастер сказал, и что по хорошему лучше бы заменить блок целиком, потому как может быть уход масла в 1м цилиндре. На что я ему возразил что дважды менял масло от замены до замены и ни долил ни грамма. Отдельного коленвала на конторе не оказалось. Новый весил USD900, и ждать его пришлось бы с месяц. В итоге решил согласиться на замену блока целиком с коленвалом и шатуном за 11 млн. 200 тыс. белорусских (порядка USD1200). Как бы нормальная цена, но к ней приплюсовалось всё остальное... По итогам дефектации мотора была составлена смета плана выполняемых работ аж на 32 миллиона белорусских (8 миллионов - работа; 24 миллиона - запчасти и расходники.), это почти USD3500... Больно, неприятно, но что поделаешь! Может кому будут интересны прайс на работы у "официалов" (цены в белорусских рублях. 1 доллар = 9270 белорусских): 1 Переустановка навесных агрегатов/ генератор/ стартер/ турбина/ коллектор/ жгут моторного отсека 2 052 000,00р. 2 Разборка-дефектация двигателя 1 566 000,00р. 3 Снятие-установка крышки головки блока цилиндров 756 000,00р. 4 Снятие-установка мотора/ разделение двигателя и КПП 2 592 000,00р. 5 Снятие-установка поддона картера двигателя/ проверка вкладышей/ масляный насос 1 080 000,00р. Итого (работа): 8 046 000,00р. 6 Антифриз FUCHS FRICOFIN S конц зелёный 160 000,00р. 7 Вкладыши коренные двигателя K9K (GLYCO) 220 000,00р. 8 Вкладыши шатунные G9T (NE) 220 000,00р. 9 Гидрокомпенсатор 2.2 dci (12 шт) 1 260 000,00р. 10 Комплект прокладок двигателя G9T низ 1 020 000,00р. 11 Клипса 12мм грибок (6шт) 60 000,00р. 12 Клипса 8мм с поворотом-шлиц 100 000,00р. 12 Кольца поршневые двигателя G9T (4шт, MAHLE) 960 000,00р. 11 Комплект ГРМ 2.2 dci (GATES) 810 615,00р. 12 Комплект прокладок двигателя G9T верх (REINZ) 1 040 000,00р. 13 Комлект сцепления Laguna II/E 1 780 000,00р. 14 Масло моторное ELF Evolution SXR 5W40 208L 490 000,00р. 15 Маслонасос 2.2 dci с баллансирами 1 600 000,00р. 16 Низ ДВС (блок, коленвал, шатун) 11 200 000,00р. 17 Очиститель тормозной системы COMMA 160 000,00р. 18 Подшипник выжимной - гидравлический 1 020 000,00р. 19 Помпа воды G9T 2.2dci (AIRTEX) 320 000,00р. 20 Ремкомплект турбокомпрессора 2.2 dci 320 000,00р. 21 Ролик приводного ремня Laguna (SKF) 480 000,00р. 22 Свеча накала 2.2dci (DENSO, 3шт) 435 000,00р. 23 Фильтр воздушный Vel Satis/ Laguna II F4R762 105 000,00р. 24 Фильтр маслянный 2.2dci 115 000,00р. 25 Хомут пластиковый 200мм 10 000,00р. 26 Хомут пластиковый 360мм 16 000,00р. 27 Промежуточная шестерня с двумя демпферами ??,00р. //цена ещё не определена Итого (запчасти и расходники): 23 861 616,00р.

Может и в уши дули. В любом случае, сервисмены переть новый диск в походившие корзину и выжимной отказались. Говорят - замена только комплектом, или можно всё поставить обратно "как было". Да и где его (новый фрикционный диск) найти отдельно? Ненаклёпывать же самому. В продаже в основном сцепление идёт в комплекте. По поводу нагрузки на гидропривод говорили, что даже если "взвести механизм автоподгонки зазора" с новым диском, то в походившей корзине (по причине усталости металла) лепестки становятся менее гибкими. И для нового фрикционного диска требуется большее усилие нажатия на педаль сцепления (главный цилиндр сцепления), это приводит к повышенным нагрузкам на гидропривод. Как итог - "досрочная" течь из рабочего цилиндра сцеппления, который без съёма коробки не поменяешь. Двухмассовый маховик оказался в хорошем состоянии, корзина и выжимной в рабочие. Только присутствует определённый износ на фрикционном диске. Его бы да поменять...

dimaoh39, с двухмассовым маховиком повезло - он оказался почти нулёвым. Так что ради чуток поеденного диска сцепления весь комплект менять было "не сруки". На сервисе один только диск сцепления менять отказались - только комплектом. Это от того что там работает автоматическая регулировка зазора, которая выставляется "с завода" и по мере износа диска поджимает выжимной к корзине. Если вклинить нулёвый диск сцепления в старые корзину и выжимной, то будет большая нагрузка на гидропровод сцепления, и придётся менять рабочий цилиндр сцепления (потекут манжеты) каждые 30-50 тысяч, который без съёма коробки не меняется. А это тоже расходник... Кстати слышал, что если менять двухмассовый маховик на одномассовый (+ соотв. диск сцепления и выжимной), то увеличивается нагрузка на шестерни коробки передач, что не есть гуд т.к заметно снижается ресурс МКПП. Силища-то для дизеля - ну почти богатырская (150 лошадей), при резком трогании с места черевато... Ещё обрадовался что до меня человек отремонтировал турбину (тоже расходник). Ато начитался ужасов про "уход двигла в разнос" :)

Спасибо за моральную поддержку, Димыч!Может я и не прав, но вот решил немного сэкономить на замене комплекта сцепления и выжимного подшипника (это порядка $310 ) потому как там всё гуд окромя на треть съеденного диска сцепления - ещё походит. Согласие на ремонт уже дал. Ждать выполнение работ с неделю. Единственное, что напрягло так это замена блока "в нагрузку". Свой оказался в рабочем состоянии. Ну ничего - будет запасной :) //шутка

Всем привет! Меня зовут Дмитрий. К сожалению, и я попал под эту рубрику. Купил полтора года назад свой 4й эспайс с 742м двигателем. Долгое время не мог нарадоваться автомобилю и его мотору. Особенно расходу топлива: город 8-8,5л /100км; трасса 5,5-6л /100км. Как говорится пока нет проблем, мужик не перекрестится. Форума не читал, ну а когда прочёл - было уже поздно... Шаг1. Две недели назад при езде послышался едва слышный посторонний звук - словно немного "сечёт" в глушителе. Думал, подъехать на яму к спецам посмотреть и если что - подварить. Пока ехал, звук стал усиливаться переходя в слабый стук, который появлялся и заметно усиливался на оборотах свыше 2000rpm. Ну я понял, что дело дрянь. Завернул на ближайшую стоянку припарковаться. Пока рулил, послышался гул словно завывающего подшипника. Я только успел выжать сцепление. Двигатель бах и ... заглох. Думаю - что делать? Может ГРМ порвало, а может ролик натяжителя срезало. Рисковать заводиться не стал. Вызвал эвакуатор и затянул авто на рено-сервис "жёлтая линия" (г. Минск ул. Асаналиева 4а). Там мне быстро поставили диагноз провернутых шатунных вкладышей. Шаг2. Двигатель сняли довольно быстро - за пару часов (было любо дорого смотреть - но на этом мои положительные эмоции закончились), и началась его дефектация. Обнаружилось: 1) В маслянный насос лазили (он под замену); 2) Провернутый вкладыш на 1м цилиндре (от маховика); 3) На шатунной шейке (1й цилиндр) коленвала задиры (под замену); 3) Верхним вкладышем пожрало опору шатуна 1го цилиндра (под замену); 4) При съёме развалилась промежуточная шестерня (под замену) - мастер сказал, что повезло что это обнаружилось сейчас; 5) Не работали три свечи накала из черырёх (хотя прошлой зимой заводился в любые морозы); 6) Два компенсатора прохудились (замена всех 12ти); 7) На части внутренней поверхности 1го цилиндра блока при свете лампы едва просматриваются писужки, хотя они и не ощущаются на ощупь. Мастер сказал, и что по хорошему лучше бы заменить блок целиком, потому как может быть уход масла в 1м цилиндре. На что я ему возразил что дважды менял масло от замены до замены и ни долил ни грамма. Отдельного коленвала на конторе не оказалось. Новый весил USD900, и ждать его пришлось бы с месяц. В итоге решил согласиться на замену блока целиком с коленвалом и шатуном за 11 млн. 200 тыс. белорусских (порядка USD1200). Как бы нормальная цена, но к ней приплюсовалось всё остальное... Шаг3. По итогам дефектации мотора была составлена смета плана выполняемых работ аж на 32 миллиона белорусских (8 миллионов - работа; 24 миллиона - запчасти и расходники.), это почти USD3500... Не поленился набрать для форумчан: № п/п | Наименование работ| Стоимость услуг с НДС 1 Переустановка навесных агрегатов/ генератор/ стартер/ турбина/ коллектор/ жгут моторного отсека 2 052 000,00р. 2 Разборка-дефектация двигателя 1 566 000,00р. 3 Снятие-установка крышки головки блока цилиндров 756 000,00р. 4 Снятие-установка мотора/ разделение двигателя и КПП 2 592 000,00р. 5 Снятие-установка поддона картера двигателя/ проверка вкладышей/ масляный насос 1 080 000,00р. Итого (работа): 8 046 000,00р. 6 Антифриз FUCHS FRICOFIN S конц зелёный 160 000,00р. 7 Вкладыши коренные двигателя K9K (GLYCO) 220 000,00р. 8 Вкладыши шатунные G9T (NE) 220 000,00р. 9 Гидрокомпенсатор 2.2 dci (12 шт) 1 260 000,00р. 10 Комплект прокладок двигателя G9T низ 1 020 000,00р. 11 Клипса 12мм грибок (6шт) 60 000,00р. 12 Клипса 8мм с поворотом-шлиц 100 000,00р. 12 Кольца поршневые двигателя G9T (4шт, MAHLE) 960 000,00р. 11 Комплект ГРМ 2.2 dci (GATES) 810 615,00р. 12 Комплект прокладок двигателя G9T верх (REINZ) 1 040 000,00р. 13 Комлект сцепления Laguna II/E 1 780 000,00р. 14 Масло моторное ELF Evolution SXR 5W40 208L 490 000,00р. 15 Маслонасос 2.2 dci с баллансирами 1 600 000,00р. 16 Низ ДВС (блок, коленвал, шатун) 11 200 000,00р. 17 Очиститель тормозной системы COMMA 160 000,00р. 18 Подшипник выжимной - гидравлический 1 020 000,00р. 19 Помпа воды G9T 2.2dci (AIRTEX) 320 000,00р. 20 Ремкомплект турбокомпрессора 2.2 dci 320 000,00р. 21 Ролик приводного ремня Laguna (SKF) 480 000,00р. 22 Свеча накала 2.2dci (DENSO, 3шт) 435 000,00р. 23 Фильтр воздушный Vel Satis/ Laguna II F4R762 105 000,00р. 24 Фильтр маслянный 2.2dci 115 000,00р. 25 Хомут пластиковый 200мм 10 000,00р. 26 Хомут пластиковый 360мм 16 000,00р. 27 Промежуточная шестерня с двумя демпферами ??,00р. //цена ещё не определена Итого (запчасти и расходники): 23 861 616,00р. P.S. теперь автомобиль становится мне "золотым" (вложенные деньги врядли верну). Думаю вот - то ли ездить на нём до пенсии, то ли ... //уже боюсь повторения ситуации Всётаки USD3500 за ремонт это неслабое "попадалово". Не удивлюсь, если поставлю рекорд!Утешьте если сможете...