mastercap

Где я писал,что прошивал галету? Я прошивал ЭБУ, используя софт, с названием версии 1261. Софт подойдет любой, но если совпадают серийные номера софта и кабеля, в этом случае hex редактор нужен. Я скачивал сразу три приложения для прошивки, из них подошли 2.

Я тоже скачивал и прошивал русской версией 1261

Да

Да,на старой прошивке выходила ошибка пропусков зажигания. Мне спецы по комп. диагностике сказали, что это особенность этого ЭБУ s3000_ что при неправильных показаниях второй лямбды, выходит такая ошибка. После того, как сбросили мне ошибки, я не смотрел, выходит, нет эта ошибка, но думаю, всё ОК. Ну и машина едет наконец так, как должна. Вообще, большинство симптомов, по которым я взялся за капремонт АКПП, были связаны с работой двигателя, а не неисправностью АКПП. Если-бы я понял это раньше, до ремонта еще мог 30-50 тысяч подождать.

Кабель можно брать любой, а окирпичить есть вероятность новыми драйверами. Я скачал драйвера, которые не окирпичивают ЭБУ от 07.2014 Вообще вот этим руководствовался: https://moylacetti.ru/galletto-1260/

http://s.aliexpress.com/bMBBfaUv?fromSns Да любой, наверное брать можно

Небольшой отчет о прошивке ЭБУ f4rt 2.0T 797. Покупаем на алиэкспрессе, или авито кабель galleto 1260, ставим на бук драйвера и программу. С кабелем идет диск, на котлром драйвера для ХР и Win2000. Элементарно скачиваются с инета. Пограмма для прошивки тоже есть на диске, она работает с этим кабелем, но можно саачать и с инета, но не все программы работают с кабелем, пока не отредактируешь серийный номер проги. У меня 1 программа работала, другая нет. Подключаешь кабель в диагностический разьем. Я предварительно подключил зарядное к аккумулятору, он слабый и на всякий случай, т.к. сбой записи может привести к смерти ЭБУ. Оживить потом сложно. Когда все подключено, нажимаем кнопку Пуск без нажатия на тормоз и держим 5 секунд, пока лампа иммо не мтпнет часто мигать. Насколько я понял,это режим, когда зажигание может долго держаться и машина не заснет. Нажимаем на кнопку ЭБУ Инфо и считываем идентификаторы ЭБУ. Они нужны, чтобы достать прошивку. Идентификаторы новой прошивки должны полностью совпадать. Мои : 8200665636 8200444583. Если у кого-то совпадают, в личку. После этого сливаем калибровки ЭБУ, нажав на Читать ЭБУ, файл 64 кб весом. Я скачал несколько раз и сравнил на всякий случай. После этого запросил прошивку в нескольких местах. Откликнулся только Алексей Графов ( RSW). Купил у него прошивку и залил обратно. Для этого нажимаем на Открыть bin, выбираем нужный файл и жмем Запись ЭБУ. Минуты три жизни на бешенном пульсе и прошивка встала. Там она скажет выключить на 10 секунд зажигание и опять включить. Все делаете и прошивка закончена. Итого, мне заряжали 18 тысяч в Лаборатории скорости за прошивку Евро2 + тюнинг, я получил это за 3000 файл прошивки и 700 р кабель. Основная цель была избавиться от показаний второй лямбды, которая давала ошибку пропуск зажигания в первом цилиндре и я этого добился. После этого ЭБУ не видит отключенную лямбду, но нужно сьездить на комп и сбросить ошибки, т.к. ошибка по лямбде висит, пока ее не сбросишь после перепрошивки. Что касается тюнинга, то машина значительно активней реагирует на педаль в первой половине нажатия и слабо во второй половине, вероятно сделан некоторый буст педали, когда педаль нажимается на 20%, а компу передается показание, скажем в 30%. Но это мои предположения. Т.е. по ощущениям машина стала намного живее, но увеличения мощности на высоких оборотах явно не заметил, может есть, а может и нет ). Но я откатываю еще бак 92 бензина, на более высокооктановом бензине возможно будет лучше. По расходу, показания компьютера дают позитив мыслям, но реально по баку еще не мерил.

Сегодня купил и прошил свой ЭБУ галетой 1260. Проехал только от гаража до дома 2 км. На педаль реагирует активней, тяга больше, но, возможно, просто в прошивке педаль-бустер стоит. Мотор, вроде, порыкивать стал, но думаю причина в 92 бензине. Я всегда на нем ездил, хотя для f4rt от 96-го. Залью высокооктановый, посмотрим. Впереди время тестов и жду решения главной проблемы, для чего это все и делалось, самоадаптации АКПП.

Возможно и так, хотя в интернете видел форсировку на лагуне f4rt до 205 сил с графиками. Правда под 98 бензин. Но главное, это Евро2. Форсировка только бонусом, и не нужна на самом деле.

Поднимем, слегка. Нужно перевести бензиновый 797 2.0Т на Евро2, и, как бонус, может чуток форсануть. Кто-то знает проверенных людей, которые мою слитую галетой прошивку корректно модернизируют?

Автонейтраль не отключали, только сделали сброс адаптации. Масло я привозил свое Мобил 3309. Уровень проверил через 1800 км по трассе, нормальный. На ходу, кстати, тоже есть небольшие рывки. Буду кататься, может прикатается )

Да, выполнили. На ходу едет хорошо, плавно переключает, все в порядке. Волнует режим при начале движения, там рывки и нет автонейтрали. Ладно, покатаюсь, посмотрю.

Поменял правый привод в сборе, вибрация ушла. Для f4rt с Айсиновской коробкрй 55-50sn купил SKF VKJC 6029 на amazon.de. У меня вышло почти в 2 раза дешевле, чем заказывать у себя в городе, менее 14 тысяч вместе с доставкой. https://www.amazon.de/gp/aw/d/B0068MLDSM/ref=oh_aui_i_d_old_o0_img?ie=UTF8&psc=1# При отправке в Россию автоматически вычитают VAT, итого вроде 177 евро, плюс 18 за доставку. При заказе не пользуйтесь встроееным амазоновским конвертером валют. Покупайте в евро, сбербанковский конвертер, в котором у меня Виза, намного выгодней. У меня разница в 700 рублей вышла.

Забрал машину с ремонта АКПП. Ремонтировали капитально, гидроблок, с тестированием на специальном стенде, бублик в Москву отправляли, все втулки, сальники, фильтр и три пакета фрикционов. Отвозили дилеру на адаптацию. И вот, машина ездит, спору нет, но ездит хуже, чем до ремонта, рывки на старте, при переключении, когда трогаешься без газа, довольно слабо трогается и как-то рывками слабыми. И главное, пропала автонейтраль. Когда забирал машину, ремонтники говорили, что будет дергаться и на самоадаптацию уйдет километров 700. Это правда? Но почему тогда машины с конвейера ездят сразу нормально? Или мне херово сделали машину за 105 т.р. ? Больше всего беспокоит автонейтраль, уж она точно не появится от адаптации. Может быть забыли разьем какой воткнуть ?

Делов там немного, на вечер не торопясь. А лучше вообще вывести переменник в салон, а еще лучше восстановить оригинальное решение, но очень дорого. 1 2 3 4 5 6 Если смотреть на разьем сверху, 3,5 крайние концы переменника, 6 средний конец через резистор.

Переделал неисправный датчик положения на переднем рычаге. Убрал внутренний потенциометр, срезал ось и часть корпуса. Немного рассверлил внутри втулку, чтобы внутрь зашла резьбовая часть стандартного потенциометра из магазина. Использованы 2 детали : переменный резистор 1кОм, постоянный резистор 1.3 кОм, подключенный к среднему отводу переменника. Все работает отлично, но придётся лезть под колесо, если нужно подрегулировать свет. Но это лучше, чем свет под нос и ничего не видно.

Кто-нибуть знает параметры переднего датчика положения ? Сопротивление общее и в каких пределах обычно находится рабочее сопротивление третьего подвижного контакта? Я свой датчик похоже доконал неудачным ремонтом и измерить не могу, показания скачут, верить им нельзя. Думаю в корпус датчика поставить обычный переменный резистор с выводом наружу оси.

Клип говорит о сопротивлении в цепи подушки? У меня тоже периодически загорается, и клип говорит о 5 Ом сопротивления, при вроде максимальных 4,3. Проблема в разьеме, который находится под декоративной накладкой сверху справа приборной панели, через который переднюю правую стойку откручивают.

Там нет встроенных сопротивлений, тупо дорожки припаяны к проводам. Охота Вам тратиться на переключатель, когда в руках он есть. В Диалоджисе есть раздел по этому выключателю, там маркировка выходов на разьеме указана и какие выходы должны быть замкнуты при определенных передачах. Все, нужно добиться хорошего контакта дорожек с проводами, почистить скользящие контакты на всякий случай и будет рабортать, куда денется, если правильно потом установить.

Для Андрюхи - Вы сняли переключатель? Нужно его аккуратно разобрать ( внутри пружинки и мелкие детали). Для этого аккуратно рассверливаешь крепеж, приготовив заранее для него взамен болтики и гайки ( размер не помню, но в стройматериалах нашел под размер запросто, можно потом купить, как измеришь диаметр и длину), вскрываешь и прозваниваешь дорожки и кабель. Каждой дорожке должен соответствовать определенный кабель. Если остается пара, которая не звонится, вот он косяк, который нужно устранить, а для этого найти где обрыв. Почти наверняка он скрыт в компаунде, куда уходит пучек проводов. Тут включаешь режим экстрасенса и сверлишь компаунд. Есть другие методы, читайте гугл, как убрать эпоксидный компаунд. Вообще логически можно прикинуть где примерно может находиться вывод с дорожки по их размещению, я например почти сразу попал. Обьясняю еще раз, вот смотрите на компаунд, это прямоугольная ванночка, так вот выводы с дорожек идут вдоль внутренней ( ближе к дорожкам, чем к краю переключателя) широкой стороны этой ванночки, на расстоянии примерно 5-6 мм от внутреннего широкого края. И на глубине около 5 мм. Аккуратно дремелем или шуруповертом рассверливаете, пока не наткнетесь, а там все понятно, у контактов дорожки вид рогатки, обращенной вверх, внутри которой и вложен провод. В этом месте и обрыв. Звоните тестером выводы, до которых добрались и ищите свой обрыв. Потом пропайка, проверка и заливка герметиком. С устанрвкой обратно все просто, нужно поставить все на ровно свои места, иначе придется регулировать - двигать переключатель на посадочном месте.

Сначала для Гудвина - сверху нажимаешь на правый край разьема немного в сторону и он поворачивается, гнется лепесток защиты, на котором он закреплен, потом отвертку там вставляешь, отгиная язычек и сдергиваешь разьем, пропуская под кожухом. Будет проблемнее потом ставить обратно, разьем под кожухом пропускать.

Андрюха, у тебя вероятнее та-же проблема с многофункциональным переключателем. Метод лечения указан выше. Все несложно, даже для рукожопа. В инете на drive2 было с фотками. Там на Лагуне вроде ремонтировали.

И зачем сразу чистить, неужели не прозвонили дорожки и провода сперва? В диалоджисе есть инфа по разьему, но она и не нужна, просто нужно прозвонить и найти обрыв, а там дело техники.

Я ответил в теме покупки. Не торопитесь менять, у них болезнь разрыв контакта внутри компаунда. Аккуратно рассверливаешь по линии вдоль широкого участка в 5 мм от внутреннего края и на глубине 5-6 мм находятся эти соединения дорожек с проводами. Прозвоните, пропаяйте и все. И герметиком потом залить. У меня была проблема, еле из отпуска в аварийном режиме приехал. Все сделал и отлично. Когда будете ставить обратно, постарайтесь попасть точно так, как стояло раньше, по чистым отметкам сориентируетесь, и надеюсь каретку с троса не снимали, ничего не крутили, тогда и настраивать не надо, все сразу работает.

225\60\17 - думаю предельный размер без доработки арок и подвески. Вообще в разделе есть пару тем с обсуждением размеров резины. Визуально 60 профиль на Эспасе выглядит хуже 55-го. Вот 18-й диаметр с 50-55 профилем было-бы совсем прелестно.