MidLand

Пользователи
  • Публикаций

    38
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

1 Обычный

Информация о MidLand

  • Звание
    Капрал
  • День рождения 18.06.1986

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Интересы
    IT-технологии
  • Имя
    Дмитрий
  • Город
    Брест
  • Авто
    Espace III
  • Двигатель
    F3R 2.0 728
  • Кузов
    JE0A
  1. Бегите с этого сервиса как можно скорее не оглядываясь!!! Спросите у знакомых где в вашем городе есть нормальные мотористы туда и едте. Замена ГРМ это не замена масла, стоек или шаровых, это не тот узел где можно сэкономить на профессиональном ремонте. Заломают движок (тьфу, тьфу) - будете локти кусать. Мне сайлентблоки меняли на задней подвеске, такое ощущение ,что первый раз видят сайлентблок со смещённым центром. Думали, что бракованный, а это оригинал и в тех ноте чётко сказано, что это норма и как его правильно ставить. И сервис вроде не первый месяц работает.
  2. Походу это "семейная болячка". У предыдущего хозяина моего авто была похожая история. После длительного простоя ключ отявязался, привязать назад он так и не смог. Нужны были специальные коды иммобилайзера, которых он не знал.. Я тоже сколько ни пытался - ничего не получалось. Уже и коды вычислял Trantir'ом, подключал CAN-Clip для диагностики цепи замка - показывает, что сигнал на ИК приёмник приходит, но с замками всё глухо. Платить сумасшедшие деньги за регистрацию ИК-ключа не вижу смысла. Планирую ставить ЦЗ по радиоканалу. Пока закрываю механическим ключом.
  3. Да это типовуха. Неудачная конструкция разъёма на топливном баке. Окисляются контакты в разъёме и начинают барахлить показания. Снимай бак и чисти разъём
  4. Я армировал проволокой и усиливал эпоксидкой. Пару недель - полёт нормальный. Посмотрим как переживёт зиму. В очередной раз убеждаюсь Эспас - уникальный автомобиль с уникальными ценами на запчасти.
  5. Нужно пользоваться центральным замком. В нашем Космолёте ключ рассчитан на авариные случаи, когда сел аккумулятор и нет возможности открыть с конпки. Уж очень там большое усилие идёт на язычок при открытии и закрытии двери. Личинка сделана из силумина - износостойкого, но хрупкого материала. Я уже вторую личинку меняю, благо на разборе есть доноры. Хватает на полтора года.
  6. Проще и дешевле вывести шнур AUX и подключать плейер или телефон по проводу
  7. У меня в движении при сильном ускорении (педаль в пол) потом периодически пропадает спидометр, но потом восстанавливается, АБС работает нормально. Пока так и не выяснил "где собака порылась"
  8. Без специнструмента лучше не лезть. Был нехороший опыт - нужно было срочно менять правую шаровую опору. Менял с товарищем с помощью домкрата, лома, кувалды и такой-то матери. В общем мудохались три часа с "выпрессовкой", в добавок коцнули родной внешний пластиковый пыльник ШРУСа, который почти вечный, что вообще, мягко сказать, раздосадовало. Уже и сам не рад был, что полез делать без съёмника. В итоге шаровую поменяли конечно, но сейчас нужно покупать новый пыльник снова разбирать ступицу и снимать уже целиком весь привод ШРУСа для его замены. Такие дела. Выводы сделаны. Скупой платит дважды, тупой - трижды - святая истина.
  9. Двухкомпонентная эпоксидка для пластмасс от Mannol весьма хороша. Клеил ей корпус воздушного фильтра F3R (вырвало защёлки). Ни один клей не хотел склеивать. Главное хорошенько зачистить место склейки по периметру и обезжирить ацетоном.
  10. Что-то барахлит в цепи тормозной системы. Проверь уровень тормозной жидкости, патрубки и шланги, датчик уровня тормозной жидкости. А лучше заехать на CLIP-диагностику, прочитают историю ошибок и станет ясно куда копать.
  11. О, коллега, это целая процедура, почти шаманство с бумном и заклинаниями. Для начала нужно знать код имобилайзера (4 цифры). Он либо будет написан на бумажке внутри ключа, либо придётся вычислять самому по серийному номеру ключа через программу trantir. Если нет ни того ни другого, то регистрация только через сервис. Общий порядок такой: Входите в режим регистрации ключей (удерживаете 5-6 сек. в салоне клавишу закрытия дверей) Ввоите код имобилайзера, отсчитывя моргание лампочки имобилайзера. Если код верный - лампочка имобилайзера перестаёт моргать. Нажимаете на ключе кнопку закрытия/открытия дверей. Регистрации ключа ЦЗ завершена. У меня то машина без блока BII 1997г., с управлением ЦЗ по инфракрасному каналу. Пытался регистрировать, обчитался кучей форумов и мануалов, пол дня дрочился с этим центральным замком, потом плюнул и решил ехать в сервис, однако после озвучивния стоимости этой процедуры, решил тки себе ставить нормальный ЦЗ с управлением по радиоканалу. Овчинка выделки не стоит.
  12. В общем да, вопрос решён. Вывод - не ездить на 10 литрах в баке. Кстати, лючок для бензонасоса меня отговорили делать, мол чё машину резать, если бак снимается открутив два болта крепления хомутов по центру машины.
  13. Снял бак, достал блок насоса с датчиком уровня топлива. Внешне никаких следов засорения. Вынул сам насос и на кончике насоса обнаружил плотный слой налёта янтарного цвета, напоминающего желе. Я так и не понял что это за налёт и как он мог просочится сквозь первую сеточку с меньшим шагом сетки, чем на кончике насоса.
  14. В ходе общей первичной диагностики датчиков был внезапно обнаружен дохлый ДТОЖ (который белый с двумя контактами). По 200 кОм звонился по ногам и на корпус, хотя внешне выглядел как новый. В виду отсутствия времени на покупку нового, датчик был немедленно вскрыт, разобран на составные части, вымыт растворителем, высушен, собран в обратном порядке загерметизирован и протестирован. В результате заводские параметры были восстановлены - 8 кОм при 0 градусов Цельсия. На корпус конечно не бесконечность - 400 мОм, что в принципе не критично. Позже поменяю на новый. На очереди проверка насоса.
  15. Я тоже склоняюсь к тому, что всётаки дохнет бензонасос, ибо и показания топлива тоже давно пляшут - то пол бака, то по нулям. Есть какой смысл чинить старый, или это дурная затея?