MidLand

У меня на драйве и так вроде доходчиво расписана суть модернизации. Ну а если нет понятий в электронике и радиотехнике хотя бы на среднем уровне, то обижаться смысла нет. Скрутить два провода на динамики это база и не в счёт)) Для некоторых просто вывести провод AUX с платы - большая проблема и стресс, а тут целый блютус с питанием и гальванической развязкой! Ишь чего придумал, демон окоянный!

Хоспаде, а причём тут вторая строчка? Главное индекс из трёх цифр, что идут за JC5 ХХХ Вторая строка это что-то типа серийного номера коробки (но это не точно).

Решил не плодить темы, т.к. у меня похожая проблема. У меня F3R троит после торможения двигателем и последующем нажатии педали газа, причём даже не резком, но чем резче, тем более ярко выражен эффект Т.е. прёшь по трассе, отпускаешь газ не сбрасывая передачу, через секунд 5-7 снова нажимаешь педаль и движок начинает троить и колотить пока слегка не отпустишь газ, потом снова норм едет. На сколько я знаю при торможении двигателем отключаются форсунки. Потом при нажатии педали газа как-будто не схватывает искра при прогазовке. На холодную запускается без проблем, холостые работают ровно, зазоры в движке в пределах нормы, разгоняется нормально, провода на свечи менял, свечи сами сухие, чистые. Подкинуть другую катушку, свечи? Ваши мысли, господа.

Сделал сегодня аналогичную операцию на левом заднем мортёре. Уж очень сильно било по кузову. ВАЗовские втулки 2101-2906231 встали как родные.

Я недавно переделал по красоте свой блютус в эспайсе. Минимальное вмешатьельство в схемотехнику. Звук отличный, никаких шумов и помех. https://www.drive2.ru/l/625705130406184090/

Мужики, я понимаю, что родные чашки стоят дороже, чем от сценика или лагуны, но они меняются практически один раз за всю жизнь эспайса. Тут уже собрались борты доваривать, пружины гнуть под чашки ... Купите родные и не занимайтесь уйнёй чесслово, тем более все из РБ. Безопасность важнее. Вот за $60 на бампере в идеале продают. Это не дороже одной шины.

Ладно, убедил. Ради интереса попробую утеплить. В в городе с кондеем жару расход улетает под 15л./100км.

Толстая трубка будет холодной т.к. это отвод отработавшего (испарившегося) фреона. Если на испарителе будет очень низкая температура, то это приведет к намерзанию на нем конденсата (инея), в следствии чего эффективность снизится, а нагрузка на компрессор увеличится. Если перестараться, то можно вообще получить гидроудар т.к. неиспарившийся фреон, попав в компрессор, просто выведет его из строя. Не надо ничего изобретать, для нормальной работы кондея всё уже посчитано инженерами. Грамотное обслуживание и всё будет работать как положено. Любители острых ощущений могут рискнуть))

Мужики, вы серьёзно? Это же резиновая трубка на низкое давление, т.е. отвод отработавшего фреона. Рабочий фреон идёт по металлической трубке под высоким давлением. Даже не представляю как это могло помочь в работе кондёра. Разве что отработавший фреон сейчас имеет температуру чуть ниже (чем без кожуха из трубок) и более эффективно сжимается компрессором. Нужны точные замеры температуры до и после. Я вот озадачился функцией проветривания испарителя кондиционера после выключения двигателя. У меня нет желания в пекло выключать кондёр за 3-4 минуты до конца поездки что б он просох, а просохнуть он обязательно должен, т.к. холодный испаритель покроется влагой, а это рассадник всяких грибков, микробов и последующих запахов ссаных тряпок в салоне. В общем нужно что-то придумать что б после заглушки двигателя вентиляторы печек работали ещё 3-4 минуты и сами автоматически выключались. Может кто-то что-то подобное уже реализовывал на третьих эспайсах? Какие будут мысли?

Если на баке и под копотом контакты нормальные, то проверяйте контакты на самой панели приборов. Я в своё время уже на говно изошёл пытаясь выяснить причину плавающих показаний топлива. Оказалось проблема была в клемнойй колодке на панели приборов. Просто немного увеличилось сопротивление. Пропаял - стало всё чётко.

Подшипник вторичного вала менял. Коробочник убеждает, что с подшипниками дифа всё в порядке, да и мне скидывать коробку не охота, машина нужна каждый день. Посоветовал залить присадку Xado EX120 для МКПП. Эта присадка якобы кратно снижает шум в старых коробках, но начинает действовать через 1500 км пробега. Попробую, хуже не будет. Может кто пользовался этой примочкой? Отзывы противоречивые.

Можно использовать DC-DC преобразователь с гальванической развязкой и понижением напряжения с 12 до 5 Вольт. Например тот же Mornsun B1205LS. Удобно подключать сразу в цепь 12 Вольт.

С "Москвичом" не удачный пример, согласен) Подшипники дифа скорее всего не менялись. Коробрчник лишь мимолётом сказал, что с ними всё ок и больше о них речь не велась. Хотя, действительно, почему бы их заодно не поменять, если уже коробка разобрана. Не вижу логики. Сегодня выяснил, что гул идёт именно внизу по цетру авто и точно в коробке. Значит диф 100%. Снова коробку снимать... да ну на...

Коробку поставил. Всё чётко работает, но автомобиль при наборе скорости или при торможении двигателем (т.е. при работе под нагрузкой) в районе КПП (или двигателя, не понятно) появляется высокочастотный гул похожий на звук быстровращающейся зубчатой передачи как в раздатке у старого "Москвича" или электрички/троллейбуса на разгоне. Типа "Уииии". Гул не зависит от номера передачи, только от скорости движения. Гул идёт на скорости даже с выключеным двигателем. Т.е. разгоняюсь до 60-70 км. Выключаю движок, включаю 4 передачу, отжимаю сцепление и начинается "Уииии" Не могу понять откуда точно этот звук. Коробку перебирал толковый спец. Дело скорее всего не в ней. Трипод гудит, подшипник(и) ступиц? Или может какой-то ролик гудит в ГРМ, ремень не натянут?. Такое было и раньше. Заметил это после замены роликов и ремня ГРМ. Совпадение? ЮМБР приговорил подшипники дифа. Может это всё норма и нужно просто поменять автомобиль подушку двигателя и всё пройдёт. У меня гидроопора STC из дубовой резины. Какие мысли по этому поводу?

Пардон, не Sasic а STC T404183, но сути не меняет. Сорта *овна...

У меня родная чутка просела и начала тереть об отбойник, поставил гидроопору Sasic, а старую сразу выкинул. На сасике началась ощутимая вибрация, грешил на то, что новая, "приработается", но нет. Наступили холода и салон на холостых просто гудел как трактор. В общем пожалел я об этом ремонте. Не зря за оригинал берут почти 200 баксов. Лучше бы шайбу подложил и ездил дальше на родной. Оригинал есть оригинал. Тоже буду искать с разборки

Кстати, поменял на днях комплект сцепления. Брал LUK. Педаль сцепления стала чуть туже педали газа. Можно рукой легко выжимать. Меняйте вовремя сцепление. Пожалейте свою левую ногу

Алюминий и эпоксидка в таком высоконагруженном узле это ненадолго. Да и сама конструкция твоего ушка слабенькая. Смотри как надо было. Арматура и шплинт из калёного сверла. Седьмой год пошёл. И да. Ломается у тебя наконечник из-за старого сцепления. Педаль, небось, туго ходит?

Не. Трещинка со стороны колокола. Выдавило роликом подшипника промежуточного вала со внутренней стороны, ребро жёсткости не повреждено. Посадочное место в норме. По сути главное что б масло с неё не текло. Да и вариантов особо нет. Заипался обзванивать разборки. Сегодня запаяли корпус и откапиталили мне мою коробку. Заменили целиком дифференциал с сателлитами, промежуточный вал, подшипник промежуточного вала, шток и все сальники, вроде всё. Вложился в 200 вечнозелёных. Надеюсь ещё походит.

Да, автор немого в кучу намешал Итак. Под F3R-728 на разборках ещё можно найти JC5024 и JC5032. Ставились они на первых лагунах. Теоретически должны подойти и к эспайсу с таким же движком. Может кто пробовал их ставить на космолёт? Каекие есть мысли по этому поводу? Я просто стою перед выбором: или варить мелкую трещину в отливе подшипника в бушной КПП с родным индексом 026 и капиталить её или продать этот сарай на запчасти подбирать похожие коробки/колхозить кронштейн как писали выше.

Если пойти от обратного, то для двигателей F3R 722, 723, 728, 729 подходят КПП со следующими индексами: JC5004 JC5016 JC5022 JC5024 JC5032 JC5033 JC5044 JC5045 JC5-S-05 JC5-S-07 JC5-S-11 JC5-S-12 JC5-S-15 JC5-S-16 JC5-S-24 JC5-S-25 Инфа найдена на странице одного лагуновода. Возможно не совсем применимо к эспайсам, но всё же. Тот же F3R-728 со скошеным колоколом ставился на наши космолёты в 96-97 году.

Да, блок модернизировали. На то и ревизия мотора другая. Собрались переделывать привод маслонасоса? Ну удачи. Я не совсем понимаю цель Ваших сообщений в этой теме. У вас сломалась редкая коробка JC5 026 или вы просто решили подискутировать на тему как присобачить прямую коробку к эспайсу в домашних условиях без регистрации и смс? Так эта тема уже разжёвана, предоставлены ссылки на возможные варианты решения. Что ещё Вам не понятно?

Ещё раз коротко и по существу для тех, кто в танке: Простого решения нет. Поддон не взаимозаменяем. Блоки двигателя разные. На 19 и 20 страницах этой темы всё разжевано.

К сожалению при замене косой коробки на прямую нет готовых решений от производителя, кроме как заменить мотор под прямой колокол. На счёт "всё и не дорого" это смело сказано. На третий много дизельных коробок по бросовым ценам, но бензиновых в пять раз меньше с ценником под 200$. Из этих бензиновых с косым колоколом в лучшем случае будут 1-2 штуки либо, как в моём случае КПП JC5026, не будет вобще. Это реальные данные с сайта bаmper.by При установке КПП с прямым колоколом на движок под косой колокол коробку нужно подрезать и колхозить/наваривать к КПП крепление под болты. Где-то в середине этой темы обсуждались варианты установки прямой коробки с надпиливанием корпуса, и вроде кто-то даже так ездит. Если корпус твоей КПП целый - отвези коробочникам и перебери свою. Это лучший вариант по цене времени и деньгам. Один хрен покупая бушную КПП нужно вскрывать и смотреть её состояние. С косым колоколом КПП ставились на первые модели третьих эспайсов - это 97 год. На 2021 год на этих машинах пробеги уже под 500 тыс. и я более чем уверен, что даже если повезёт найти такую коробку, то вряд ли она будет живая за 24 года эксплуатации.