Что делать? Радиатор промыл, прокладку заменил и все равно закипаем :(

[jonson635 2]

Жень он уже поменян))) Старый очень поздно открывался))))

да новое тож бывает с браком просто без термостата посмотри будет выкидывать ож.а вообще лучше глянуть в живую а то только флуд разводим))))))))

[Ayrsenn 11]

Про флуд да))) Придёт Призрак или Эспасовод и отправит нас на штрафку)) а термостат уже проверили... Ладно Пока тормозим проверю крышку и тггда буду дяльше думать...

[призрак 969]

Про флуд да))) Придёт Призрак или Эспасовод и отправит нас на штрафку)) а термостат уже проверили... Ладно Пока тормозим проверю крышку и тггда буду дяльше думать...

А чего её проверять? На старом космосе не кипел? Переставь оттуда, да и всё. Но, если есть желание приложить руки: http://www.club-espace.ru/forums/index.php?showtopic=374

[Гость Svoyak]

Ребят так чито никто больше ничего не подскажет?? Андрей (Свояк) ты где???))) Ты самый здесь опытный с дрыгателем))

Да здесь я. Вчера не заходил на форум.

Из твоих фото непонятно, откуда идет шланг обратки, который в бачок? У меня возле 3-й гайки крепления головки (ближе к печке) стоит штуцер. Т.е. обратка с самого верха движка. (башка с Сафрана). У тебя там заглушка...

Крышка тут не при чем. Когда у меня расширительный бачок треснул, я ездил с открученной крышкой, чтобы давлением в системе не выдавливало антифриз. Ни каких отрицательных изменений в температурном режиме замечено не было.

Изменено 23 июня, 2011 пользователем Svoyak (смотреть историю редактирования)

[Ayrsenn 11]

Андрей обратка идёт из крышки термостата вот - http://www.club-espace.ru/forums/index.php?showtopic=4400# фотография идёт 13-й по счёту от начала темы))) такм видно что обратка с крышки термостата ..

Изменено 23 июня, 2011 пользователем Ayrsenn (смотреть историю редактирования)

[Гость Svoyak]

Все. Увидел. А мне в начале показалось, что на этой фотке шланг снят с какого-то штуцера.

Буду думать. Вечером посмотрю у себя, как циркулирует жидкость. Одно могу сказать точно. Из обратки идет струёй, но не сильной. Ничего не хлещет...

[Ayrsenn 11]

А чего её проверять? На старом космосе не кипел? Переставь оттуда, да и всё. Но, если есть желание приложить руки: http://www.club-espace.ru/forums/index.php?showtopic=374

Это я и хочу сделать

[Гость Svoyak]

Посмотрел я контур циркуляции жидкости...

По идее через шланг обратки должен уходить весь воздух, т.к. он приходит в саму высокую точку - расширительный бачок. У меня по крайней мере завоздушивания ни когда не наблюдалось. Просто сливал, заливал антифриз и всё работает без дополнительной прокачки. Тем более печка греет. Значит система заполнена.

Я бы снял термостат как советуют.

Если проблема не уйдет, то склоняюсь на 90% к пробою прокладки. К этому все предпосылки. Термостат был неисправен, ты сам писал. Мотор перегрели и повело башку. Машину продали.

Если посмотреть конструкцию мотора, то вокруг гильз нет никаких масляных каналов. Гильзы омываются только тосолом. Давление антифриза и масла не превышает 3-х и 5 атмосфер соответственно. А вот давление в цилиндре при сжатии около 30 атмосфер. А при воспламенении вырастает ещё больше. По этому при недостаточно плотном прижатии прокладки головкой, масло и тосол в цилиндр не попадут, а вот небольшой прорыв газов из цилиндра в рубашку охлаждения - запросто. Газы горячие. Они перегревают тосол и добавляют воздуха, разбавляют антифриз, он кипит, расширяется и через шланг обратки с силой выталкивается в расширительный бачок. В нем появляется пар, пена и избыточное давление, которые выходят через крышку бачка. Если продолжать ездить при таком раскладе очень скоро дожны появиться другие признаки (тосол в цилиндрах после стоянки - гидроудар при запуске).

Конечно вероятность другой причины есть. Например при неисправной крышке расширительного бачка в системе охлажения не создается давления и возможен подсос воздуха до помпы (в блоке и головке при работающей помпе всегда давление). Но тогда где-то из патрубков и сочленений дожно сочиться на заглушенном моторе. А это уже надо смотреть и удаленно советовать бесполезно.

В общем начни с простого. Померяй компрессию (только спец. компрессометр для дизилей с клапаном во ввертыше). Сними термостат вообще. Поезди. Приглядись. Дай просраться мотору, погоняй под нагрузкой на оборотах близких к максимальным. Только не перегрей! Глядишь - нормальный стук себя проявит.

[Ayrsenn 11]

Ну в общем выходные всё покажут)))) Надо с проблемой разобраться, а то надо ставить на учёт,а машина фактически не на ходу))...

[Ayrsenn 11]

Посмотрел я контур циркуляции жидкости...

По идее через шланг обратки должен уходить весь воздух, т.к. он приходит в саму высокую точку - расширительный бачок. У меня по крайней мере завоздушивания ни когда не наблюдалось. Просто сливал, заливал антифриз и всё работает без дополнительной прокачки. Тем более печка греет. Значит система заполнена.

Я бы снял термостат как советуют.

Если проблема не уйдет, то склоняюсь на 90% к пробою прокладки. К этому все предпосылки. Термостат был неисправен, ты сам писал. Мотор перегрели и повело башку. Машину продали.

Если посмотреть конструкцию мотора, то вокруг гильз нет никаких масляных каналов. Гильзы омываются только тосолом. Давление антифриза и масла не превышает 3-х и 5 атмосфер соответственно. А вот давление в цилиндре при сжатии около 30 атмосфер. А при воспламенении вырастает ещё больше. По этому при недостаточно плотном прижатии прокладки головкой, масло и тосол в цилиндр не попадут, а вот небольшой прорыв газов из цилиндра в рубашку охлаждения - запросто. Газы горячие. Они перегревают тосол и добавляют воздуха, разбавляют антифриз, он кипит, расширяется и через шланг обратки с силой выталкивается в расширительный бачок. В нем появляется пар, пена и избыточное давление, которые выходят через крышку бачка. Если продолжать ездить при таком раскладе очень скоро дожны появиться другие признаки (тосол в цилиндрах после стоянки - гидроудар при запуске).

Конечно вероятность другой причины есть. Например при неисправной крышке расширительного бачка в системе охлажения не создается давления и возможен подсос воздуха до помпы (в блоке и головке при работающей помпе всегда давление). Но тогда где-то из патрубков и сочленений дожно сочиться на заглушенном моторе. А это уже надо смотреть и удаленно советовать бесполезно.

В общем начни с простого. Померяй компрессию (только спец. компрессометр для дизилей с клапаном во ввертыше). Сними термостат вообще. Поезди. Приглядись. Дай просраться мотору, погоняй под нагрузкой на оборотах близких к максимальным. Только не перегрей! Глядишь - нормальный стук себя проявит.

Андрей одно маленькое "но" термостат был неисправен, но не в "клине" он просто оч медленно открывался. Ладно продолжим тему в понедельник, хотя надеюсь что можно будет её закрыть))

Пы сы ну не хочется в мотор лезть))

[Ayrsenn 11]

Последний вопрос помпа не может быть???

[jonson635 2]

Последний вопрос помпа не может быть???

если циркуляция идет то скорее нет

[Ayrsenn 11]

Ну значит сегодня проверяю термостат ещё раз , меняю крышку бачка если нет, то полезу под башку)) Млин лишь бы трещин не было и не была поведенной.. Хочется быстрее уже ездить на нём..

[Гость Tax67]

Последний вопрос помпа не может быть???

В моей практике был один раз случай, мотор грелся а все системы работали. И в радиаторе движуха была. Объехал всех спецов, только один (и то не сразу)велел менять помпу. Оказалось крыльчатка на помпе отслоилась от основания. На холостых толкала ОЖ, а на оборотах основание крутилось быстрее крыльчатки. Автос Волга.

[Ayrsenn 11]

Итак продолжим за сегодня восстановлена проводка карлсонов работают чётко и тихо, сгнила фишка общая и сгнило соединение которое из восьми проводов переходит в четыре, поменял крышку бачка, думал ну всё должно пойти радиатор норм провода норм термостат норм крышка норм воды залил(знаю нельзя, но антифриз жалко если не сработает) в общем ключ на страт и вперёд ждёмс температура поднялась термостат открылся продолжаем ждать срабатывания вент-ов и тут бац , пробило радиатор левый нижний угол ( по ходу движения), что подтвердило опасения не работающей крышки бачка, но авто уже начало закипать венты всё ж сработали на следующем после среднего делении, но в бачке уже в тот момент всё бурлило, в связи с чем всё таки констатируем факт пробоя прокладки, ибо уровень в бачке поднимается когда даёшь газу с эффектом бульбочек из патрубка по которому ОЖ идёт к помпе, потому всё ж частично опять не уверен, что прокладка ибо давления в системе сняли ибо сильно течёт радиатор, во вторых залита вода Т кипения ниже чем антифриза, но в тот же момент врывающиеся пузыри в бачок из патрубка к помпе и этот эффект лишь на повышенных оборотах, на холостых ничего такого нет, вентиляторы срабатывают всё равно.

Жду ваших комментариев и предположений утверждений, брать прокладку или всё же сначала залечить( или поменять ) радиатор снова проверить уже с антифризом и лишь тогда менять?? Не хочется делать гемморойную работу по снятию башки в холостую..

Изменено 26 июня, 2011 пользователем Ayrsenn (смотреть историю редактирования)

[Гость Александр 2]

температура кипения воды и иной охлаждающей жидкости (тосол или антифриз) одинакова, точка закипания поднимается в "герметичной" системе охлаждения при наличии в ней давления (крышка расширительного бачка поддерживает давление в районе 1 атм.). При пробитой прокладке вода в системе охлаждения напротив будет более долго держать удар газов против антифриза - причину не могу сказать, но вывод сделан на собственном опытерадиатор потек из-за ветхости - давление в исправной системе охлаждения даже с неисправным клапаном крышки его не порвет, вначале будут раздуваться соты. А вот прорыв газов в систему охлаждение многократно повышает давление в системе охлаждения и в тонком месте может порвать систему охлаждения.

по крышке - клапан на ней разборный, где то на форуме этот вопрос обсасывался, крышка подходит один в один от Москвича с двигателем рено. В принципе лучше иметь крышку которая отказывается поддерживать давление чем полностью герметичную.

[Ayrsenn 11]

Нет Саш вы чуть не поняли мой монолог)) Да радиатор там подтекал крышка исправна, потому радиатор не выдержал давления и потёк.. Меня волнуют пузыри из патрубка (который идёт от расширительного бачка до помпы) при увеличении оборотов двигателя..

[Гость Александр 2]

Нет Саш вы чуть не поняли мой монолог)) Да радиатор там подтекал крышка исправна, потому радиатор не выдержал давления и потёк.. Меня волнуют пузыри из патрубка (который идёт от расширительного бачка до помпы) при увеличении оборотов двигателя..

не знаю мощности помпы на дизеле, но на 2,2 помпа зверская и струя в обратке довольно мощная и как там рассмотреть пузыри не знаю - в бачке просто все бурлит.

в помощь - мои приключения с перегревом на 2141 - где то в районе 270000 км пробега от времени (кто и когда проводил ТО на Москвичах не знаю - я лично вспоминал о такой операции только при возникновении неисправности) пробило прокладку головы, заменил на новую которую нашел в ближайшем магазине. По-русскому обычаю заправил систему водой (на всякий случай) - покатался так по городу и на дачу в рязанский край - вообщем пробег после замены прокладки перевалил за 500 км и решил залить тосол - всегда эксплуатировал авто на дзержинском тосоле - залил тосол, все вроде нормально. На следующий день поехал за стройматериалами - пробег верст 30 - при загрузке обратил внимание, что потекла помпа (стояла от рождения и решил поменять) заменил уже с тасолом в системе - вроде все нормально. Пришла пора возращать домой дней через пять - авто загружено до предела + 5 взрослых, проехал верст 150 без нареканий, а затем резкий выброс тосола из расширительного. Остановился, долил, и доехал еще 80 км без проблем, т.е. не кипел. После этого неделя нормальной езды и началось 3 или 4 раза через 100-200 метров пути выброс тосола. Нашел новую прокладку с нанесенным герметиком, заменил ее и болезгь навсегда исчезла.

[Гость Svoyak]

Жду ваших комментариев и предположений утверждений, брать прокладку или всё же сначала залечить( или поменять ) радиатор снова проверить уже с антифризом и лишь тогда менять?? Не хочется делать гемморойную работу по снятию башки в холостую..

Более предположений нет. Будешь менять радиатор - сними на всякий случай помпу. Хотя очень слабо верится, что причина в ней.

На сколько мне известно, пузыри воздуха в системе охлаждения - прокладка или кривизна головки блока... Что тебе даст проверка с антифризом?

Делай всё вместе. Вскрывай и смотри. За одно оценишь состояние клапанов и сёдел. У меня до гидроудара хотя мотор и работал при разборке увидел, что фаски клапанов были изношены на всю ширину и имели полукруглую форму вместо ровной линии под 45°. Направляющие выпускных клапанов тоже изношены. Я менял направляющие, клапана, отфрезеровал сёдла.

Прокладку головки обязательно такой же толщины, как и стояла! В тех. нотах по ремонту J8S есть информация как определить её тип. (см. мануалы файл MR-MOT-J8S.pdf).

[Ayrsenn 11]

Да видел в книге там метки разные ставятся)) Ну процесс из-за денег (точнее их отсутствия) затянется (((

[Гость alextsum]

Привет всем! Перечитал много тем, но так и не нашел как мне кажется, моих симптомов. Ситуация такая. Ехал по трассе, скорость под 100, на улице +30. В один прекрасный момент стрелка с середины шкалы пошла вверх. Остановиться возможности не было, выкрутил печку на максимум, и о чудо, стрелка снова стала на середину, а я стал думать, где взять веник попариться. При первой же возможности я залез под капот. Радиатор почти весь холодный, только со стороны патрубков горячий. Уровень ОЖ в бачке поднялся с 1/3 до 2/3 объема. Система вроде герметична: у+течек нет, давление не падает минут 20. Из тонкого шланга обратки в бачек течет тосол, при увеличении оборотов напор увеличивается. Отвернул пробку для стравливания воздуха на верхнем патрубке радиатора - ждал минут 5 пока пойдет жидкость. После этого радиатор нагрелся. Снова поехал - километров через 20 тоже самое. На обратном пути вспомнил что в городе подобного не наблюдалось. После очередного стравливания поехал 80 км - обороты 2000 +-. Проехал 30 км- все ОК. 50 - все ОК. Поехал опять ближе к 100- стрелка поползла вверх. В итоге всю дорогу ехал 80 км. Вопрос собственно в том почему так может быть?

[призрак 969]

Патрубки не раздувает случаем до состояния невозможности сжать рукой? У меня нехорошее ощущение, что у тебя прокладка ГБЦ где-то травит или микротрещина в голове.

[Гость alextsum]

Патрубки не раздувает случаем до состояния невозможности сжать рукой? У меня нехорошее ощущение, что у тебя прокладка ГБЦ где-то травит или микротрещина в голове.

Патрубки упругие от давления, но не сказать чтобы дубовые. Сдавить рукой так чтобы сокрикоснулись стенки вполне реально. Прокладка менялась зимой - пошел тосол в цилиндры - из -за коррозии на голове образовались неглубокие ямки около каналов для ОЖ и одного из цилиндров. Голова шлифовалась на 0,2 мм, если не ошибаюсь, ямки были убраны, На трещины тоже проверяли - на тот момент проблем не было.

[Zerg 108]

Патрубки упругие от давления, но не сказать чтобы дубовые. Сдавить рукой так чтобы сокрикоснулись стенки вполне реально. Прокладка менялась зимой - пошел тосол в цилиндры - из -за коррозии на голове образовались неглубокие ямки около каналов для ОЖ и одного из цилиндров. Голова шлифовалась на 0,2 мм, если не ошибаюсь, ямки были убраны, На трещины тоже проверяли - на тот момент проблем не было.

А бачек родной ?? Может Крышка ?Помпа не клинит ? Может шкив КВ проскальзывает на демпфере ? Ремень проверял ?

Изменено 8 июля, 2015 пользователем Zerg (смотреть историю редактирования)

[rdovnar 4]

термостат не клинит?