Max-Belarus

Дёргание двигателя на малых оборотах.

В теме 106 сообщений

Проблема такая. На малых оборотах ДВС работает крайне нестабильно, такое ощущение что троит, но потом вдруг опять работает нормально. Не двигаясь тахометр всегда показывает 1000 (это правильно?), стрелка не дёргается. Нестабильность работы повторяется циклически, как бы провалами такими. Ну а если начать ехать, то "это уже не езда, а ёрзанье". А именно начинает вся машина дёргаться шо бешеная. С повышением оборотов до 2500 дёргания начинают исчезать, как тока переключил передачу - опять дергаться. От скорости не зависит, от температуры вроде тоже. Думали фильтр топливный - заменили (11$, сказали фирменный, но пластиковый). Падушку на коробке тоже заменили старую (на неё рейка текла), остальные вроде норма. Бензин 92й, газа нет. да, дёргается как с полной нагрузкой, так и пустая (с водителем). Что бы это могло быть. Или это свечи, или это электроника+инжектор. А не может ли быть причиной всего этого лямда-зонд? А впринципе его можно вихуально или как-нить в домашних условиях проверить? Ну там чтобы чистый был или каким он там должен быть. А может его вообще можно "изъять" из конструкции, ну а на провода сигнал како-нить подать. А может у кого-то было похожее. Буду благодарен за любую полезную информацию.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Проблема такая. На малых оборотах ДВС работает крайне нестабильно, такое ощущение что троит, но потом вдруг опять работает нормально. Не двигаясь тахометр всегда показывает 1000 (это правильно?), стрелка не дёргается. Нестабильность работы повторяется циклически, как бы провалами такими. Ну а если начать ехать, то "это уже не езда, а ёрзанье". А именно начинает вся машина дёргаться шо бешеная. С повышением оборотов до 2500 дёргания начинают исчезать, как тока переключил передачу - опять дергаться. От скорости не зависит, от температуры вроде тоже. Думали фильтр топливный - заменили (11$, сказали фирменный, но пластиковый). Падушку на коробке тоже заменили старую (на неё рейка текла), остальные вроде норма. Бензин 92й, газа нет. да, дёргается как с полной нагрузкой, так и пустая (с водителем). Что бы это могло быть. Или это свечи, или это электроника+инжектор. А не может ли быть причиной всего этого лямда-зонд? А впринципе его можно вихуально или как-нить в домашних условиях проверить? Ну там чтобы чистый был или каким он там должен быть. А может его вообще можно "изъять" из конструкции, ну а на провода сигнал како-нить подать. А может у кого-то было похожее. Буду благодарен за любую полезную информацию.

У меня такая же ерунда. На бензине, если медленно ехать на 1 передаче и случайно попасть колесом в ямку - начинаются дерганья. На газе все нормально. Значит остаётся система питания: бензонасос, регулятор давления и форсунки. У меня, точно знаю, форсунки загаженные. Так что, возможно, из-за них.

Кстати, 92-й бензин все-таки не зер гут. Мозгам не хватает диапазона регулирования угла опережения - идет детонация.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Проверка лямды подручными средствами производится на полностью прогретом двигателе. Для этого понадобится мультиметр, в народе цифровой тестер или вольтметр. Можно про диагностировать при резком нажатии на педаль, показания должны зависать около 1В. После этого при сбросе газа показания должны упасть практически до 0 Вольт. Но такой тест лишь косвенно подтверждает его работоспособность. Считать, как вышедший из строя датчик, когда показания при проделанной процедуре не меняются "замерзший" датчик. Его показания постоянны в диапазоне 0-1В. А вообще это проверяется на осциллографе.

Датчик положения дроссельной заслонки. Симптомы, потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, неустойчивые холостые обороты. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но пасует перед "плавающим" сигналом. При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси. Поэтому езда "с педалью в полу" приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями.

Выход из строя катушки зажигания. Симптомы, провалы при разгоне, потеря мощности, неустойчивые холостые.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. Ну 95 мы заправлять всё равно не будем, да и с педалью в пол не ездим особенно. А вот про форсунки - это конечно спасибо, надо будет тоже проверить. Машина то ещё не долго у нас. А не могут ли причиной всего это быть залитые ссвечи, вроде троит больше на холодный.

2. Спасибо за совет, так и поступим, проверим обязательно тестером, но вот вопрос, а куда его подключать. Разъёма то нас аж три (вроде), да и корпус ещё. А вообще осциллограф у нас есть, и проверит осциллографом проблем не составит. Вот только что проверять, каким должен быть сигнал? И тоже, проверять на лямбде или на диагностическом разъёме. И ещё, цифровой то зависнет на каком-то значении, а как должен себя повести стрелочный? (тоже имеется).

3.А почему при больших нагрузках комп не получает должной информации? Так вот можно ли обмануть комп, чтобы сэкономить на топливе, например подать на провода от датчика какой-то сигнал (Кстати, я так уже делал на мобилке, там чтобы гарнитуру определить как стерео на пару контактов надо было послать 100Гц 0.5В, что я и сделал)?

А вообще симтомы как и выхода из строя катушки зажигания так и датчика положения дроссельной заслонки.

4. А у катушкки какая типичная неисправность? Если перемотать обмотку - тоже не вопрос. (Было дело, перематывал двигатель в микроволновке проводом 0.07 мм, перемотал, работает, крутит тарелку)

P.S. Болшое спасибо за оперативные и дельные ответы.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2. Спасибо за совет, так и поступим, проверим обязательно тестером, но вот вопрос, а куда его подключать. Разъёма то нас аж три (вроде), да и корпус ещё. А вообще осциллограф у нас есть, и проверит осциллографом проблем не составит. Вот только что проверять, каким должен быть сигнал? И тоже, проверять на лямбде или на диагностическом разъёме. И ещё, цифровой то зависнет на каком-то значении, а как должен себя повести стрелочный? (тоже имеется).

4. А у катушкки какая типичная неисправность? Если перемотать обмотку - тоже не вопрос.

1. Подключать к черному (если не путаю, там два провода идут на подогрев и один сигнальный) проводу от лямбды. Стрелочный должен показывать качание от 0 до 1 В. Чем больше обороты, тем больше частота. Осциллограф там же покажет тебе синусоиду. Должна быть ровная.

С диагностического разъёма ты без сканера ничего не считаешь.

2. Насколько я помню, катушка залита компаундом.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2. Спасибо за совет, так и поступим, проверим обязательно тестером, но вот вопрос, а куда его подключать. Разъёма то нас аж три (вроде), да и корпус ещё. А вообще осциллограф у нас есть, и проверит осциллографом проблем не составит. Вот только что проверять, каким должен быть сигнал? И тоже, проверять на лямбде или на диагностическом разъёме. И ещё, цифровой то зависнет на каком-то значении, а как должен себя повести стрелочный? (тоже имеется).

Осциллограф подключается к сигнальному проводу лямды. Обычно он черного цвета, остальные белые. Графики можете посмотреть здесь. http://www.agson.net/diagnostika/datchik-k...ambda-zond.html

Почему цифровым, а не стрелочным? Да по тому, что удобней точно установить показания.

3.А почему при больших нагрузках комп не получает должной информации? Так вот можно ли обмануть комп, чтобы сэкономить на топливе, например подать на провода от датчика какой-то сигнал (Кстати, я так уже делал на мобилке, там чтобы гарнитуру определить как стерео на пару контактов надо было послать 100Гц 0.5В, что я и сделал)?

Можно. Для этого нужно изменить угол опережения зажигания. Электронным способом. Такая фишка практикуется на Опель Омега. Как сделать у нас не знаю.

Знаю, что при использовании ГБО, некоторые умельцы ставят резистор и при необходимости из салона плавно изменяют угол опережения зажигания.

А вообще симтомы как и выхода из строя катушки зажигания так и датчика положения дроссельной заслонки.

4. А у катушкки какая типичная неисправность? Если перемотать обмотку - тоже не вопрос. (Было дело, перематывал двигатель в микроволновке проводом 0.07 мм, перемотал, работает, крутит тарелку)

Катушка пробивает на корпус. От сюда потери.

Не думаю, что Вам удастся разобрать катушку.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Большое спасибо, пока вопросов по лямбде болше нету, поедем на выходных проверять.

С углом опережения наверно заморачиваться не буду, пусть работает хоть с нормальным расходом.

Катушку пока ещё в глаза не видел, даже не знаю где она стоит. Если что, буду искать под замену.

А вот что за сканер для диагностического? Не K-L адаптер ли это? Так может кто-то уже делал его сам, ну ведь схем то много в нэте. А то у нас диагностика 25 баксов стоит, а схемки по конструктивчику вроде не сложные. Было бы очень даже интересно что-нить по этому поводу разузнать.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У меня это раз в год, а то и в два бывает, лечится так. Называется вроде клапан холостого хода, расположен рядом с воздуханом, фишка на нем с двумя проводами, входной и выходной патрубки, верхний патрубок ведет к большому патрубку который идет от воздухана к впускному коллектору. Снимаешь его и брызгаешь в него аэрозольным очистителем карбюратора, аккуратно отверткой проворачиваешь сам поворотный клапан, который перекрывает отверстие. Из него вытечет много гадости, когда он перестанет заедать холостой ход восстановится.

А при не исправной лямбде, у меня только расход увеличивался и больше никаких болячек.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сегодня смотрел лямбу тестером цифровым. Поствил переменуки, предел 2В, подключил к чёрному проводу и на массу один. Завели двиг, газуем, а напруга тока до 400 мВ поднимается, да и то редко, обычно не больше 200 мВ. А так если не газовать, то вообще почти ноль показывает. Скоро ещё форму сигнала посмотрю. Вот счас тока сообразил что на постоянке тож проверить надо было. Ладно, осциллограф покажет.

Тока вот вопрос, что делать потом, если окажется что лямбде вилы?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Причем тут Лямбда??? Если она не работает - загорается пила на приборке, и мозги переключаются в стандартный режим работы без нее. Лямбду вообще можно отключить. Лишь слегка возрастет расход бензина.

Распределитель зажигания (в т. ч. уголёк) и бегунок на предмет пробоя проверял?

Изменено пользователем Nikson_KA (смотреть историю редактирования)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Net, ne proveral. A kak?

P.s. Na priborke pila ne gorit, no i bli}l{nij ne gorin. V priborke u}l{e kto-to koviralsa((

Изменено пользователем Max-Belarus (смотреть историю редактирования)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

на свечах какова цвета нагар?а лямда у меня от тазика 10 стоит уже 2год пока без особых проблем но по вашим симтомам яб форсуны попробовал поминять похоже подливают

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

P.s. Na priborke pila ne gorit, no i bli}l{nij ne gorin. V priborke u}l{e kto-to koviralsa((

Я уже писал на форуме, что в электронном блоке управления двигателем ( в мозгах) на J7T отсутствует выход для индикации неисправностей на приборной панели.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Net, ne proveral. A kak?

P.s. Na priborke pila ne gorit, no i bli}l{nij ne gorin. V priborke u}l{e kto-to koviralsa((

Снять крышку распределителя, бегунок. Протереть от загрязнений и внимательно осмотреть. В случае пробоя на крышке появляются тонкие прогоревшие черные полоски между угольком и контактами, через которые искра может уходить не на ту свечу. Если пробит бегунок - то искра пробивает на вал, на котором бегунок крутится.

Ну и свечи, конечно, должны быть в порядке.

В темноте поднять капот и проверить высоковольтные провода. Вокруг них и катушки не должно быть "северного сияния".

Проверь кондер на катушке.

А ближний - отдельная тема: предохранители, релюшка, исправность переключателя на руле, разъёмы и провода. Еще советую поставить на фары релюшки, чтоб питание на лампы подавалось напрямую с аккумулятора. Об этом писалось на форуме.

Изменено пользователем Nikson_KA (смотреть историю редактирования)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ближний сам горит, не горит индикаторная лампа не приборке. А распределитель - посмотрим на досуге, пока вот пружины заменить надо, пусть пока подёргается. На приборке лампа с пилой никогда не гарела,

на J7T отсутствует выход для индикации неисправностей на приборной панели.
а можно его поствить, или это большой польза не принесёт? Изменено пользователем Max-Belarus (смотреть историю редактирования)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ближний сам горит, не горит индикаторная лампа не приборке.

Ну эт, скорее всего лампа на приборке.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
на свечах какова цвета нагар?а лямда у меня от тазика 10 стоит уже 2год пока без особых проблем
Нагар на одной свече чёрный, а один провод не звонится (пока все не снимал). Вопросы

1. видел в магазине лямбду на десятку, так там же четыое провода, два белых, чёрный и серый. Как такая лямда подходит к нашему авто?

2. какое сопративление у проводов высоковыльтных? Как можно проверить провод не только тестером? Есть ли внутри провода металлическая жила? И ещё тут в магазине был, там говорят что у настоящих бошевских не должны насадки на свечу резиновые по проводу ездить, это вообще прадо, а то мало ли , магазин всётки. Чувствую придётся менять все провода, есть какие-то критерии выбора кроме как католожный номер?

3. Свечи. Какое колильное число у нас, какой марки надо ставить по правилам? Предлагали бош и валио, пока не взяли. Как правильно выбрать. свеча должна звониться, ну я так думаю, а та которую я достал не звонилась. Как провеятся свечи, если нет нагара.

Спасибо.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нагар на одной свече чёрный, а один провод не звонится (пока все не снимал). Вопросы

1. видел в магазине лямбду на десятку, так там же четыое провода, два белых, чёрный и серый. Как такая лямда подходит к нашему авто?

2. какое сопративление у проводов высоковыльтных? Как можно проверить провод не только тестером? Есть ли внутри провода металлическая жила? И ещё тут в магазине был, там говорят что у настоящих бошевских не должны насадки на свечу резиновые по проводу ездить, это вообще прадо, а то мало ли , магазин всётки. Чувствую придётся менять все провода, есть какие-то критерии выбора кроме как католожный номер?

3. Свечи. Какое колильное число у нас, какой марки надо ставить по правилам? Предлагали бош и валио, пока не взяли. Как правильно выбрать. свеча должна звониться, ну я так думаю, а та которую я достал не звонилась. Как провеятся свечи, если нет нагара.

Спасибо.

С 4-мя проводами датчик будет работать более корректно и он долговечнее ( серый провод это масса датчика, остальные как у нас: черный к черному, белый у белом, серый на корпус в удобном месте), Я заменил разъемы на жигулевские и нет проблем.

В/вольтные провода по сопротивлению практически никто не проверяет, т.к. величина мизерная и на работу двигателя не влияеет. Просто проверяешь провода на целостность и пробой, и конечно резиновые колпачки на проводах должные сидеть мертво.

Свечи нужно проверять на приборе под давлением, в окошке видна корона искрообразования.

В принципе при конструкции системы распределения в/вольтного напряжения у нас, можно тупо проверить каждую свечу на работающем двигателе путем снятия с нее в/вольтного провода.

Характеристики свечей смотри в в мануалах мастерской, а все по проводам на сайте - все неоднократно обсуждалось

Я лично пробовал: NGK - около месяца исправной работы

Бош - то же самое

Denso T20EP-U - отъездил 4 месяца - около 7000 км., пока нареканий нет.

Изменено пользователем Александр 2 (смотреть историю редактирования)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В/вольтные провода по сопротивлению практически никто не проверяет, т.к. величина мизерная и на работу двигателя не влияеет. Просто проверяешь провода на целостность и пробой, и конечно резиновые колпачки на проводах должные сидеть мертво.

Denso T20EP-U - отъездил 4 месяца - около 7000 км., пока нареканий нет.

Насчет величины мизерной не соглашусь. Мизерной она была на наших отечественных проводах с контактной системой зажигания. Нынешние провода имеют сопротивление от 1кОм до 5кОм в зависимости от производителя и длины провода. Какие взять - посмотри на сайте тема обсасывалась.

По свечам, сейчас тоже использую Denso T20EP-U, но на газе у меня и предыдущие Боши отходили 60тыщ и поездили бы еще (Карабас подтвердит) - поменял в целях профилактики.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Насчет величины мизерной не соглашусь. Мизерной она была на наших отечественных проводах с контактной системой зажигания. Нынешние провода имеют сопротивление от 1кОм до 5кОм в зависимости от производителя и длины провода.

контактная или безконтактная система зажигания ни коим образом не влияеет на величину (мощность) искры - это система создает и управляет частотой разрыва напряжения в первичной обмотке катушки или модуля зажигания. Мощность искры зависит от выходного напряжения вторичной обмотки катушки зажигания (количества витков и сечения провода обмотки). Все в/провода изготовитель делает из одного куска провода, длина проводов по горшкам может отличаться друг от друга до 100%, однако ни изготовитель двигателей, тем паче не изготовитель проводов никаких мер к уравниванию сопротивления между разными свечами не принимают.

Рост сопротивление в современных в/вольтных проводах связан с использованием в качестве проводника менее дорогих, по сравнению с медью, композитных материалов.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Александр 2 - не могу согласится.

B) Рост сопротивления связан с "помехоподавляющим резистором" распределенным по длине провода. Так же как и свечи - есть без резистора, есть с резистором. В бегунке резистор ставили и т.п. И от помех избавляться стали, т.к. много электроники появилось в современных авто, которой помехи вредны и могут приводить к сбоям. В качестве проводника испльзуются углеволоконные нити. Тестером проверять провода бесполезно. Т.к. даже при разрыве проводника искра на свечи поступать будет. В некотором смысле разрыв даже полезен (отдельная тема). А изоляцию тестером не проверить там более 10 КВольт напряжение проходит. Чё толку от тестера. Просто ЗАМЕНИТЬ, если есть сомнения. Ну или от грязи очистить. Иногда помогает.

B) У электронного зажигания искра мощнее, т.к. нет потерь на сопротивление контактов и катушка зажигания идет другая, с другим отношением трансформации (более мощная). На контактную систему такую не ставили, т.к. быстро выгорят контакты. За счет более мощной искры стали воспламенять обедненные смеси. Моторы стали экономичнее....

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для проверки проводов, я уже писал, нужно в темноте открыть капот. Если провода плохие - вокруг них при работе в местах пробоя будет "северное сияние". Второе - проверить состояние контактов в проводах. Они должны быть чистые, без окислов. Так же окислов не должно быть в гнездах проводов на крышке распределителя. Так же советую снять крышку распределителя. Там тоже могут образоваться окислы. Может рассыпаться уголек. Подходит от девятки.

Про свечи. NGK тоже не понравились, дерьмо. 4-х контактные Beru отходили два года. Неплохо, но не понял, зачем столько платить? Сейчас около года стоят какие-то российские по 70 р. от 16-клапанного ТАЗика. Претензий пока нет. Движок работает ровно и устойчиво.

Еще один способ проверить провода - помыть движок, или просто хорошо облить водой. Если сразу завелась - значит провода в порядке. ;)

Изменено пользователем Nikson_KA (смотреть историю редактирования)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Рост сопротивление в современных в/вольтных проводах связан с использованием в качестве проводника менее дорогих, по сравнению с медью, композитных материалов.

Дело не в стоимости меди, у многих вон газопровод на медных трубах :)

Сопротивление вв-проводов увеличивают для снижения высокочастотных радиопомех, насколько я знаю

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Max-Belarus, я так понимаю Вы пользуетесь Бошевскими проводами. Внешняя оболочка мягкая и колпачки ерзают. Это дрянь из дряни, с которой когда-то пришлось столкнутся. Прослужили пол года. Из комплекта, три провода перестали работать. Не! Не пробило. Просто перестали работать. Стал замерять сопротивление. Оно отсутствует. Через кожу рук показывает сопротивление. Через провод нет. Выкинул я их и купил комплект Бодикорд. Нарадоваться не могу.

Критерий проверки; тестером на сопротивление. Чем меньше длина, тем меньше сопротивление.

Свечи от Бош с "+" не берите, редкостная гадость. Если попадутся Бош российского производства с зеленой каймой на изоляторе, вот эти хорошие. А так пользою Denso T20EP-U. 60 тыс пробега.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Denso T20EP-U - отъездил 4 месяца - около 7000 км., пока нареканий нет.

в инете инфа что вроде как на j7t 772 нужно T22EP-U? или T20EP-U тоже катят? и почем они? на газу как работают?

з.ы. я про свои "дергания" уже писал, помогла промывка топливной системы, правда хватило ее на 2 месяца, симптомы такие-же.

Изменено пользователем shvah (смотреть историю редактирования)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!


Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти