Эспасовод с 1995

Часть 4-Я. Любые Вопросы По Мотору 2,2 Dci G9T Xxx Для Эспас-4.

В теме 727 сообщений

Уважаемый AlexSk,просвятите пожалуйста на счёт управления геометрией.

Управление геометрией зависит от оборотов или от давления наддува?

 

 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Непосредственно, ни от того, ни от другого. Там все намного сложнее.

Сначала разберемся для чего нужен наддув.

У двигателя объемом 2200см3 один цилиндр это 550см3. При атмосферном давлении и температуре 70-80С масса этого воздуха чуть больше 600мг. Для того чтобы дизель не дымил соотношение воздух/топливо по массе (AFR) должно быть 17 или выше. Для 600мг воздуха получаем при AFR=17 что можно впрыскивать не более 35мг топлива. В реальности меньше, потому, что в цилиндре топливо и воздух не идеально перемешаны и не весь кислород воздуха оказывается там где топливо. При таком раскладе с 2200см3 рабочего объема можно снять 50-60 л.с. мощности. Чтобы получить больше мощности надо сжечь больше топлива, а для этого требуется больше воздуха чем способен дать самовсасывающий мотор. Вот тут и нужен наддув заталкивающий в цилиндры больше воздуха чем они могут вместить при атмосферном давлении. При абсолютном давлении 2атм в цилиндре будет в 2 раза больше воздуха чем без наддува (1 атм от атмосферного давления + 1 атм добавленного) и можно впрыснуть в 2 раза больше топлива получив примерно вдвое больше мощности. Отсюда вывод - давление наддува (то самое положение геометрии) должно зависеть от требуемого количества впрыска топлива.

Вроде бы все просто, но проблема в чудовищно большой инерционности турбины. Давление в рампе от 300 бар на холостом ходу до 1350 бар на максимальном впрыске можно поднять буквально за 10 оборотов коленвала а то и быстрее, форсунки вообще могут перейти от минимального впрыска до максимального за один цикл. А вот турбине надо времени на порядки больше. Поэтому управление наддувом в эбу сделано довольно сложно, из нескольких петель регулирования и кучи условий. И на выходе всего тот самый "грибок" управляющий геометрией. Проблема ведь в том, что держать высокий наддув постоянно экономически не выгодно. Не нужный, не используемый при сгорании топлива воздух в цилиндре на такте сжатия бесполезно тормозит двигатель увеличивая расход топлива.

Вот так как то, если "на пальцах" ))

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А почему машина падает в аварию при низком либо высоком наддуве?

Почему ЭБУ впрыска не может изменить скважность на "грибке" дабы увеличить/уменьшить наддув?

Например,если турбина не отрегулирована

 

 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

..видно не хватает диапазона регулировки грибка)

 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 24.09.2021 в 15:17, 2244979 сказал:

А почему машина падает в аварию при низком либо высоком наддуве?

Почему ЭБУ впрыска не может изменить скважность на "грибке" дабы увеличить/уменьшить наддув?

Например,если турбина не отрегулирована

Так скорее всего скважность доходит до пределов а давление все равно не соответствует заданному в картах для этих режимов. Вот тогда и появляется ошибка тянущая за собой падение в лимп мод.

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Привет всем!
Приехал я на стружку в поддоне. Стружка магнитится. В связи с этим вопросы:

  1. В Москве кто-то делал колено? Можно-ли наварить съеденный металл?
  2. Гильзовка - сколько ходит двигатель после нее?
  3. Подскажите нормальные конторы по продаже контрактных двигателей. Так чтобы до 150к пробег можно было поискать.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Контракт из Европы с пробегом до 150? Обычно дизельная легковуха там проходит этот рубеж за 3-4 года. Потом мотор был как то изъят из молодой ещё машины, и где-то хранился лет 13. Потом заботливые руки Поляков передали его через братьев Белорусов в Московский офис крупной компании с непоколебимой репутацией. И вот она нарядная ждёт продажи на складе в Москве? Так вы себе это представляете?

G9T когда перестали выпускать, Лет 15 назад?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 30.09.2021 в 12:31, Anton Anisimov сказал:

Привет всем!
Приехал я на стружку в поддоне. Стружка магнитится. В связи с этим вопросы:

  1. В Москве кто-то делал колено? Можно-ли наварить съеденный металл?
  2. Гильзовка - сколько ходит двигатель после нее?
  3. Подскажите нормальные конторы по продаже контрактных двигателей. Так чтобы до 150к пробег можно было поискать.

Гидьзовка ходит,колено лучше в стандарте найти

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 26.09.2021 в 21:51, _eagle_ сказал:

..видно не хватает диапазона регулировки грибка)

 

У меня "грибок"не регулируемый

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сегодня взял в автостронг-м контрактник.

Сразу смутило то, что он весь на герметике. Крышка шестеренок, поддон, клапанная крышка. Договорился, что если в поддоне будет стружка - верну.

Привез домой - скинул поддон (вел видеозапись процесса), а там в масле "почти пластилин" магнитом нашел металлические фрагменты различных размеров. Не много (грамм-два), но пугает сам факт наличия.

Сам двигатель чистый (без подтеков), но качество "прокладки" поддона сильно напрягло. Поеду в понедельник, отвезу обратно. Вроде, договорился либо поменять либо вернуть деньги.

Изменено пользователем Anton Anisimov (смотреть историю редактирования)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

1 час назад, 2244979 сказал:

У меня "грибок"не регулируемый

Там кроме регулируемой тяги на грибке есть еще стопор на турбине. Можно регулировать минимальный наддув.

Тяга регулирует максимум, стопор - минимум.

Сгоняй к кому-нить с клипом - там в стоп-кадре есть причина ошибки. Можешь ко мне в подмосковье - я уже знаю где искать :-)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну клип у меня есть ещё с 2013 года)

Про Упорный винт я знаю.Все это понятно.

И ни минимальный наддув,а наддув максимальный до того момента,пока геометрия не начнет раскрываться)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На ХХ у тебя грибок втянут по максимуму. Когда мозги хотят добавить мощи - они гибок отпускают.  Следовательно, упорный винт у тебя регулирует минимальный наддув, а винт на тяге от грибка к геометрии - максимальный наддув.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У меня появился вопрос по форсункам: в контрактном двигателе болты форсунок имеют какой-то нестандартный шаг резьбы. Обычные М6 шаг 1мм вкручиваются туда на полоборота, и дальше не идут (по крайней мере, рукой дальше не ввернуть шпильку). Или я зря очкую, и там нормальная резьба?

Изменено пользователем Anton Anisimov (смотреть историю редактирования)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Берешь спичку, вставляешь в отверстие под шпильку и прижимаешь к резьбе. Вынимаешь, прикладываешь линейку и считаешь сколько отпечатков резьбы уложилось в 10 или 20 миллиметров. Находишь шаг резьбы в отверстии. А дальше по результату.

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
21 час назад, Anton Anisimov сказал:

На ХХ у тебя грибок втянут по максимуму. Когда мозги хотят добавить мощи - они гибок отпускают.  Следовательно, упорный винт у тебя регулирует минимальный наддув, а винт на тяге от грибка к геометрии - максимальный наддув.

Грибок мозги отпускают для того,чтобы не было передува при повышении оборотов двигателя,соответственно выхлопные газы атакуют турбинное колесо под острым углом.И мозгам нужно этот угол 'раскрыть"дабы сильно турбинное колесо не разогнать

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
21 час назад, Anton Anisimov сказал:

У меня появился вопрос по форсункам: в контрактном двигателе болты форсунок имеют какой-то нестандартный шаг резьбы. Обычные М6 шаг 1мм вкручиваются туда на полоборота, и дальше не идут (по крайней мере, рукой дальше не ввернуть шпильку). Или я зря очкую, и там нормальная резьба?

Мой тебе совет завтулить все отверстия под форсунки,как сделал я.Ибо момент затяжки в 6нм обычным динамометрическим ключом не выставишь и есть ооочень большая вероятность сорвать резьбу

Изменено пользователем 2244979
Добавление текста (смотреть историю редактирования)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, 2244979 сказал:

Ибо момент затяжки в 6нм обычным динамометрическим ключом не выставишь и есть ооочень большая вероятность сорвать резьбу

Ровно такая же вероятность как и при затяжке свечей накала, рокерных валов и других случаев резьбы М6 в алюминии. И что необычного в динамометрическом ключе под квадрат 1/4 на 5-25нм? Их полно везде где торгуют инструментом.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

там на винту стоит втулка,которая не дает винту войти дальше положенного.Винт входит в резьбу на 1.5 см.

Вот и срываются они на раз,тем более туда не раз уже лазили

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1.5см при шаге 1мм это 15 витков. А у резьбы первые 5 витков держат 90-95% приложенной нагрузки. Из них 70-75% приходится на первые 3 витка. Т.е. имеется фактически тройной запас.

Срывают резьбу когда не меняют медные шайбы под форсунками при каждом снятии как положено, а пытаются зажать старые посильнее не понимая, что распорные втулки на винтах не дадут этого сделать. Или когда вместо вместо требуемых шайб толщиной 3мм которые не очень распространены ставят более тонкие и распространенные, считая, что зажмут и тоже не понимают, что этого не дадут сделать распорные втулки. Из под форсунки начинает сечь, ее пытаются подтянуть посильнее. Еще срывают когда за установку форсунок берутся люди не знающие как это делается на этом моторе, не читавшие технот и не видевшие что зенковка есть только на одном отверстии с резьбой и не понимающие, что только этот винт можно доворачивать благодаря тому, что распорная втулка утапливается в эту зенковку. Подводя итог, сорванная резьба крепления форсунки это результат безграмотных действий когда то произошедших в истории мотора.

2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

вот по этому и нужно ставить ввертыши.Ну или на худой конец шпильки,что производитель и сделал в конце 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В результате:

1. Резьба с шагом 1мм. Обернул на мелкую отвертку T1 кусок кальки, прошел внутри, померил линейкой. После этого прошел парным метчиком по резьбе - все начало заворачиваться.

2. Поставил шпильки на красный фиксатор резьбы. Вывернуть, и уж тем более сорвать практически невозможно - проверено на старом двигателе. Шпильки нарезал по 7 см из метровой закаленной 10.9 прочность (боюсь, длинноваты получились, как-бы не пришлось срезать по верху). Шпильки "от производителя" по 2.5к совсем не радуют. 10к отдать за шпильки, ИМХО, перебор.

3. Ввертыши ставить тот еще секс. Пока есть родная резьба, предпочитаю без них обойтись. На старой голове пробовал футорку - вылетала, потом поставил шпильку м8, оставил внутри головку (вытащить гайку на 11 не получилось), потом плюнул, рассверлил под м12, в куске шпильки по центру сделал м6, и на фиксатор резьбы засадил в голову - хрен вырвешь, хрен выкрутишь :-)

Влкадыши Glyko, которые бились по каталогам как заменитель оказались меньше наших и с замками. Не берите. Купил родные вкладыши (рено) у дилера. В коробке были только верхние, ну, мне не жалко, они крепче нижних, думаю, проблем не будет.

PS: Ключ динамометрический 5-25 Нм я купил сразу как собрался менять свечи накала на X-Trail (несколько лет назад) - штука очень нужная и полезная во всех алюминиевых двигателях, много раз выручал меня уже..

Изменено пользователем Anton Anisimov (смотреть историю редактирования)
1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сегодня на практике подтвердилось, что для того, чтобы переставить маховик (открутить с одного двигателя, и поставить на другой) не надо снимать корзину. Я боялся этого процесса больше всего. Все прекрасно через щели в корзине откручивается и закручивается. Завтра буду ставить коробку и закатывать двигатель.

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

вот про маховик полезная инфа.Спс

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый ден. Нужен совет. Рено Эспэйс 2003 г. G9t 742. Спустя неделю простоя не заводится. Даже не пытается схватывать. По системе впрыска ошибок нет. Форсунки проверили на стэнде - все отлично. регулятор давления насоса рабочий, проверялся подкидыванием на другую машину. При прокрутке давление в рампе сначала растет до 380-320 бар (во всяком случае таки цифры проскакивают), затем начинает падает вплоть до 40. Также на форсунки приходят импульсы при заводке. Но, повторяюсь, даже попыток схвавить нет.  На плаке работет. Датчик давления на рампе тоже подкидывался другой. Ошибок синхронизации нет. При снятии фишки с датчика на насосе, появляется ошибка. Клапан сброса давления на рампе тоже пробовал глушить, результата нет.

Что еще можно проверить?

У меня тока два варианта - либо мозги, либо ТНВД.

Может кто подскажет осцилограмму управляющих импульсов на форсунки.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!


Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти