Вопросы и Проблемы С Аккумулятором: быстрая разрядка, применимость по версиям двигателя

[Юмбр 633]

в двух словах - что убивает аккум раньше срока:

-долгая прокрутка стартером (более 10 с) - коробит пластины, активная масса осыпается и короткое замыкание внутри аккума

-малая пауза (менее 5 мин) между прокрутками, особенно долгими - та же беда

1-е и 2-е при низких температурах - та же беда

-глубокий разряд(ниже 10.5В) - начало сульфатации

-длительное хранение (более 3 дней) в глубоком разряде - потеря емкости и пускового тока из-за сульфатации

-низкое напряжение генератора (14.0 и ниже) - постоянный недозаряд, перегрузка при старте, опасность замерзания

-отсутствие полного заряда сторонними зарядными - та же беда.

[Иван66 0]

да , сульфатация уже пошла, электролит уже черный , я его менял но должного эффекта не принесло.

[Dogfeb 30]

Много раз был свидетелем того, как меняют электролит, и ни разу не видел, чтобы кому то помогло.

[Иван66 0]

)))) и мне не помогла замена , когда стоит выбор , что надо покупать новый акум или элекролит то выбор падает на электролит , потому что он дешевле , а человек устроен так что любит дурняк)))

[Milocer 0]

Всем привет!

Авто: Renault Grand Espace IV, 2005 г.в., 2,0 турбо/бензин, АКПП.

Проблема: на панели приборов вылезли красные значки аккумулятора и STOP.

Года три назад была аналогичная ситуация, меняли диодный мост в генераторе.

Аккумулятор на 60Аh (610A), езжу с ним тоже года три.

При появлении вышеуказанной проблемы, авто проехал еще пару-тройку км. и начал потиху "затухать": отключился кондиционер, на приборку начали вылазить ошибки, отключились: магнитола, спидометр, показание положения АКПП и пр.

Машину заглушил.

Снял аккумулятор.

Проверил напряжение 10,5v. Дома зарядил его до FULL - 14,2v.

Вставил аккумулятор в авто, ошибок нет, авто завелось, поехал.

Через 20-30 минут езды проблема повторилась!

У знакомого взял аккумулятор с аналогичным объемом, вставил, машина завелась, ошибок (на приборке) нет.

Доехал до сервиса - около 40 км. всё Ок.

Машину оставил в сервисе.

На сервисе электрик подключил комп к машине, удалил порядка 18 ошибок, с подсоединенным компом мастера проехались на авто около 10 км., все системы работают штатно, генератор на ходу выдает 14+v.

Был вынесен вердикт - мой аккумулятор умер и надо просто купить новый.

Сел в машину поехал домой - 40 км. от сервиса.  

Практически подъезжая к дому на приборке опять ошибки: красные аккумулятор и STOP, машина стала "затухать", с трудом припарковался, машину заглушил.

Снял аккумулятор, проверил напряжение 12,4v. 

Вставил его опять в авто, красные аккумулятор и STOP загараются секунд через 5-10 после запуска.

При увеличении оборотов до 2000 красные аккумулятор и STOP исчезают, при снижении оборотов появляются!

Вопрос: что делать?

P.S. прошу прощения за многобукв ;)

 

 

 

Изменено 2 июня, 2017 пользователем Milocer (смотреть историю редактирования)

[awsey 35]

1 час назад, Milocer сказал:

генератор на ходу выдает 14+v

На холостом ходу?

По симптомам я бы грешил на генератор, а умирающий аккум - как следствие...

Изменено 2 июня, 2017 пользователем awsey (смотреть историю редактирования)

[Milocer 0]

Нет, 14+ не на холостом ходу, а в движении по дороге общего пользования:)

[awsey 35]

Ну, аккум, по большому счету, нужен в принципе для заводки ДВС. Дальше всю работу на себя должен брать генератор, плюс еще и заряжать АКБ. На холостых должно быть 14+. Так что в любом случае разбираться с генератором или регулятором, а потом уже покупать АКБ. 

[Milocer 0]

Ещё два вопроса по теме:

1) а может быть разрыв в цепи Генератор-Аккумулятор и соответственно из-за которого и вылазит такая проблема?

2) почему при наборе высоких оборотов двигателя ошибки уходят с панели приборов?

[awsey 35]

1. вряд ли

2. генератор выдает 14

Начни с самого простого - проверь щетки.

Изменено 2 июня, 2017 пользователем awsey (смотреть историю редактирования)

[VladimirXM 109]

Простым вольтметром посмотри сколько вольт до заводки машины и во время работы на холостых. 14 должно быть на холостых. И особенно при ошибках на панели померь.

[Иван66 0]

Все неисправности решились заменой акума.

 

[Milocer 0]

В 02.06.2017 в 16:52, VladimirXM сказал:

Простым вольтметром посмотри сколько вольт до заводки машины и во время работы на холостых. 14 должно быть на холостых. И особенно при ошибках на панели померь.

Сегодня зарядил аккумулятор до 13,0v.

Вставил в машину, завел, через 10 секунд ошибки - красные "Аккумулятор" и "STOP". 

Поехал, через 5 минут езды ошибки исчезли. Доехал до мастерской - 20 км. Ошибки не появились. Померяли вольтметром напряжение на холостом ходу - 14,1v.

Есть смысл лезть в щетки генератора или где-то отходит провод?

[VladimirXM 109]

Надо было померять когда ошибки выскочили. Это тебе бы и указало на щетки генератора. Но повода надо в первую очередь смотреть.

[Milocer 0]

Когда были ошибки было 12,8v.

Но я решил ехать на сервис.

Проехал 5 минут ошибки исчезли. Через 20 км., в сервисе, померяли напряжение на холостом ходу - 14,1v.

Значит генератор во время пути работал нормально!

Но, почему он периодически отключается пока не понятно.

Сейчас прозван всем провода.

[s5ff 6]

Отцы, просветите тёмного: если бы Miloser при визите на сервис настоял на прозвонке клипом, были бы видны

1. те ошибки, которые периодически выскакивают ?

2. и сама проблема, выталкивающая эти ошибки ?

Просто, по-моему, наобум искать можно очень долго. это только когда болгарка перестаёт жужжать, самое очевидное это щётки. А в космолёте всё намного сложнее.

На шамаде аналогичная симптоматика вылечилась ремонтом генератора - распаялся диодный мост. Мог неделю без проблем ездить, а мог завестись и через 15 км по городу стать с высаженным аккумулятором. Так под этот шум сперва щётки поменяли (им тоже оказалось срок пришёл), а после дальнейших танцев с бубнами отдали гену в ремонт. Так тож шамада - минимум электрики, и то мозг выняла. А тут целый Эспэйс.

 

[s5ff 6]

поднял глаза выше - так ему клип подключали получается? Или у них там возможны ещё какие варианты диагностического оборудования?

[VladimirXM 109]

Ну раз было 12.8 значит зарядки не шло. А это более вероятны щетки. Ну или вернее генератор.

[kamikkk 4]

Есть ли смысл брать на наши авто аккумулятор с технологией EFB? А то заманчивая цена у TOPLA EFB STOP&GO 80Ah EN760 о.п. (315х175х190). Дороже обычного кальциевого на 500-1000р.

 

 

[mva 27]

Если верить производителям, то есть. Они заявляют об ускорении процесса восполнения заряда на 30 процентов и устойчивости к полным разрядам с технологией EFB. Есть и другие плюсы. 

[mystic 0]

В 2011-02-08 в 15:16, jackuzik сказал:

Большое человеческое спасибо mva, который помог выяснить утечку тока моего авто, утечка найдена осталось усторонить, проблема за малым. Как оказалось потеря в 14 ампер уходила на тены, скинул провод с плюса аккума который идёт на тены всё гуд. Осталось проверить или залипло реле или плюсовой провод сидит на корпусе. Ещё раз спасибо!

..на тены?  што за тены..подскажите  плз.

Изменено 24 августа, 2017 пользователем mystic (смотреть историю редактирования)

[viktorio170577 83]

Всем привет. АКБ начал высасываться временами.Причем конкретной закономерности нет. Может на утро не завестись, а может и 2-3 дня постоять и заводится.Решил проверить на утечку,АКБ был заряжен. Заглушил авто,подождал 40 минут и подключил в разрыв тестер.Тестер поставил  на 20А. Утечка на стоячем авто с просто закрытыми дверями составляла 0.15 Ампер. На протяжении некоторого времени до этих замеров начал барахлить замок водительской двери. При постановке на сигналку замок закрывается нормально, а при открытии начал жужжать как то интересно. При закрытии всех дверей или отдельно -  лампы в салоне гаснут как положено. Решил посмотреть замок, снял его и разобрал, скинув пластмассовую крышку. Причина жужжания - пластмассовая пластина с зубами под моторчиком,который ее двигает взад-вперед. Она сломалась(на фото показано где) и моторчик не поджат зубами,-проскальзывал. Но дверь открывается и закрывается центральным замком. Склейка этой хреновины не привела ни к чему-все равно отходит в месте склеивания. Проводка в двери(у меня 1 фаза) идет к замку, а конкретно - только к моторчику.Получается моторчик дает показания на мозги о закрытии или открытии двери. Так вот есть вопрос,-может ли замок быть причиной утечки тока? Если скину колодку с замка двери,-можно ли так мерить и определить утечку, минуя замок?

[bel 133]

Питание от замка отрубается при достижении определенной силы тока.тогда цкбс сбрасывает.

Если усилие не достигли..но не отрубается.

Что сложного?

[viktorio170577 83]

получается если усилие не достигнуто,то на ЦКБС идет команда о не закрытии замка и авто не уйдет полностью в спящий режим,так как не него не перекрыто питание от ЦКБС? Плафоны то гаснут с временной задержкой....значит команда о закрытии двери прошла...Кстати, авто закрываю всегда поставленной сигнализацией,так как кнопки на карте не работают уже года как два...

В первую очередь при проверке утечки тока клейму на тены откидывал и сигнализацию отсоединял. Так как сначала на них грешил,но и без них утечка тока идет какая то блуждающая, то 0.5 А то 0.15А...Это очень много, почти в 10-15 раз выше нормы.

Изменено 25 августа, 2017 пользователем viktorio170577 (смотреть историю редактирования)

[kamikkk 4]

Взял себе Tab EFB STOP&GO 80Ah EN760 (315х175х190). Захотел с технологией efb попробовать, много плюсов против обычного кальциевого, а по цене не намного дороже. Бош отслужил 5 лет, зиму бы уже с ним не пережил. С завода ставится высотой 190 мм., но одна из клемм плюсовых с натягом надевается, но надевается. С бошем высотой 175 мм., такой ситуации не было.