Admin

Вопросы и Проблемы С Аккумулятором: быстрая разрядка, применимость по версиям двигателя

В теме 664 сообщения

1 час назад, s5ff сказал:

А я подозревал ведь, что французы что-то там хитрое нахомутали с электрикой. Как прогреется хорошо, до 5 тыщ оборотов раскручивал и ни фига - больше чем 13.5 на прикуривателе не фиксируется. Осталось только выяснить, на пуркуа они так нахулиганили?

я же уже про это написал.  Потому, что в стоке идут не кальциевые аккумы.  И даже подчеркнул это.  Но наверно шрифт был мелкий))))))))    У некальциевых аккумов напряжение заряда чуть ниже. И им хватает.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А некальциевые аккумуляторы это какие? 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

которые изготовлены по технологии, не использующей кальций.

Как узнать кальциевый ли акум?  Посмотреть на этикетку. Если там есть надпись Ca-Ca или Са\Pb или Pb\Ca Или просто Са - это кальциевый акум

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
7 часов назад, Юмбр сказал:

Не выше 13.5В при всех нагрузках независимо от оборотов. Напомню,гена - мицу 210А.

На 2.0 dCi гена воздушная. Зимой до 14.4 летом обычно 14. Может от чего-то ещё зависит и не все Эспасы одинаковы?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. проверь вольтметр

2. проедь по жаре полчаса, чтоб под капотом хорошо прогрелось.

3.. включи кондей, вент на 5 палок и фары и померяй напряжение на акуме.

вполне вероятно, что увидишь 13.5-13.6В.  Кальциевому акуму это как раз чтоб не заряжаться

 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Андрей-Юмбр, за банки-проценты-вольты отдельное спасибо.

Шрифт нормальный, просто тёмные без разжёвывания не всегда способны уяснить ситуацию.

Но, если банки соединены последовательно, почему у одного из последних АКБ, которую я сдал, плотность электролита в третьей от минуса банке была ниже 1.20, при том, что остальные держали 1.25? Это пробита банка или "закоксованы" пластины? Если одна банка не фурычит, откуда напряжение на последующих?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я своей фразой имел ввиду что не надо было наверное такой аккум покупать. Кстати гляну что в 5м стоит и сколько напругу дает. Для интереса. И кстати аккумулятор поменян. Наверное система старт-стоп выжрала и заменили.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
12 минут назад, s5ff сказал:

 плотность электролита в третьей от минуса банке была ниже 1.20, при том, что остальные держали 1.25?  Если одна банка не фурычит, откуда напряжение на последующих?

с чего ты решил что банка не фурычит?  Не фурычит или полностью разряжена - тогда плотность 1.0

При плотности 1.20 на банке будет около 1.9-2.0В

Если в остальных банках 1.25, напряжение в них около 2.10

Итого 2.1х5+1.9=12.4   вот и получится на батарее 12.2 -12.4В(на полностью заряженной)

Это пробита банка или "закоксованы" пластины? закоксованы, а правильнее сказать - засульфатированы.

если банка пробита, то на полностью заряженной батарее будет около 2.1х5=10.5В

Почему я пишу около - полностью заряженная и исправная банка дает 2.11-2.17В, плюс у каждого свой индивидуальный вольтметр, как правило китайский.  А что такое поверка средств измерений - знает может 1 из 10. А может и из 20...

Изменено пользователем Юмбр (смотреть историю редактирования)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
16 минут назад, Юмбр сказал:

1. проверь вольтметр

2. проедь по жаре полчаса, чтоб под капотом хорошо прогрелось.

3.. включи кондей, вент на 5 палок и фары и померяй напряжение на акуме.

вполне вероятно, что увидишь 13.5-13.6В.  Кальциевому акуму это как раз чтоб не заряжаться

 

1. Вольтметр, Клип, мультиметр совпадают.

2. не меняется.

3. 13.8-13.9

 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
7 минут назад, VladimirXM сказал:

Я своей фразой имел ввиду что не надо было наверное такой аккум покупать.

хаха 3 раза. Идешь в магазин и видишь там только кальций. Хочешь не кальций - платишь вдвое. Но по результату получаешь тот же срок службы.  Ну в лучшем случае на 30% больше.

смысл переплачивать вдвое?

И еще, нету сейчас качественных з\ч, в т.ч. и акумов. Один маркетинговый хлам.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот же блин, значит ту батарею можно было "поднять".

Можно было бы?

Сульфатация от чего случается?

Изменено пользователем s5ff (смотреть историю редактирования)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Только что, SerMel сказал:

1. Вольтметр, Клип, мультиметр совпадают.

2. не меняется.

3. 13.8-13.9

100% трындишь. По пункту 2 трындишь.  вот доказательство

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Из смешного, когда помирал шкив коленвала зарядка поднялась при всех равных летом до 14.3, странно.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 минуту назад, Юмбр сказал:

100% трындишь. По пункту 2 трындишь.  вот доказательство

Я что месяц назад на нём не ездил что-ли? :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 минуту назад, s5ff сказал:

Сульфатация от чего случается?

от глубоких разрядов.  А особенно от длительного хранения в глубоком разряде.  И от длительной  эксплуатации.  Если все банки засульфатировались, то можно пытаться продлить агонию, хоть и не очень успешно.  А если одна - можно возиться очень долго - но на выходе получишь пшик. Это брак заводской.

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 минуты назад, SerMel сказал:

Я что месяц назад на нём не ездил что-ли? :)

ты месяц назад не мерял, а если и мерял, то в других условиях и вряд ли помнишь цифры.  Просто подожди жары и померяй еще раз.

Я не исключаю тот факт, что тебе повезло с геной и в твоем экземпляре термокомпенсация еще не козлит. Но все же склоняюсь к мысли, что ты недомерял.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

"возиться очень долго" - это заряжать в разных режимах, или механическое воздействие есть какое? типа выдрать старую и впаять новую банку?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 минуту назад, s5ff сказал:

"возиться очень долго" - это заряжать в разных режимах, или механическое воздействие есть какое? типа выдрать старую и впаять новую банку?

выдрать банку - мало реально. Корпуса теперь неремонтопригодные.

А возиться - это  .... если она замкнута - то слить электролит, промывать "кривую" банку дистилятом под давлением в положении "вверх ногами". Заменить электролит. Пытаться зарядить только эту банку.

Даже если промоется, то через месяц-два она опять осыпется. И во дворе мочало.

а если она засульфатирована - то заряжать ассиметричным малым током только ее. Что оч непросто. 

Как по мне - то весь этот трах не стоит $80

 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тогда хорошо, спокойно спать буду.

 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У меня вольтметр перед глазами, раз в минут 5 глаза цепляются. Стоит над магнитолой в среднем бардачке, езжу в открытым бардачком постоянно, у меня там смартфон стоит. :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
10 минут назад, SerMel сказал:

Из смешного, когда помирал шкив коленвала зарядка поднялась при всех равных летом до 14.3, странно.

это не смешно. Ты просто недомерял.

У меня вольтметр в левом верхнем бардачке. Перед глазами.

14.3 я вижу каждый день.  Летом каждый день. Сразу после запуска. Минут 3-5. Пока не начинает греться подкапотка.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

второй вариант - дизель намного холоднее бензинки. Летом бензинка прогревается за 3-7 минут до 95. А дизель наверняка намного медленнее.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

включенный на полную кондей, ускоряет "прожарку" подкапотки в несколько раз.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

пару слов о термокомпенсации.  Для тех, кто не знает что это и кому это интересно.

Дело в том, что плотность электролита полностью заряженного акума 1.27 должна быть такой только при определенной температуре.  Если память не подводит, то при +15С. А при другой температуре - плотность будет другой. Опять же, если не подводит память - то изменение температуры на 1С дает изменение плотности на 0.002г\см куб.  Иными словами, тот же самый полностью заряженный акум при +5 уже будет иметь плотность 1.27+10х0.002=1.29.  Утверждать 100% достоверность написанного не берусь. Лет 20 назад вбивали в голову). Уже не помню подробностей, надо поискать книжки 80-90-х годов.  В инете этой инфы нет, только мусор.  Но смысл приблизительно такой.

Опять же,  не помню механизма , но суть в том, что чем выше температура электролита, тем меньшее нужно напряжение заряда для зарядки. Иначе "закипит". А это не есть хорошо.

По уму - надо чтоб в акуме был датчик температуры электролита и подключен он был к реле-регулятору генератора. Тот бы знал температуру и правильно бы регулировал выходное напряжение.  А вообще по уму - еще бы и датчик напряжения на самом аккуме, чтоб окисление клемм не вносило свой негативный вклад.

Но это по уму, а не по маркетингу.    Если раньше (лет 50 назад) это было конструктивно сложно, то теперь(когда в каждом утюге с чайников вай-фай) это как 2 пальца.  Но не по маркетингу.

Поэтому, еще лет 30 тому решили, что достаточно мерять температуру под капотом. Мол, акум там не утеплен и небольшой и от мотора быстро прогревается. К тому же тогда коротких поездок особо не было. И кондеев особо не было и т.д.

Так с тех пор и повелось, что датчик температуры электролита встроен в шоколадку в гене. И меряет температуры шоколадки гены.

А что по факту? а по факту мотор жарит, кондей жарит, гена сам по себе греется и жарит. Датчик в шоколадке думает, что он на экваторе и напряжение на выходе гены валит вниз, бережет, так сказать акум. А получается наоборот.

А поскольку датчик внутрях шоколадки, доступа к нему нет и его не обманешь, то я думаю обманывать не датчик, а всю шоколадку.

 

 

Изменено пользователем Юмбр (смотреть историю редактирования)
1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
10 часов назад, Юмбр сказал:

второй вариант - дизель намного холоднее бензинки. Летом бензинка прогревается за 3-7 минут до 95. А дизель наверняка намного медленнее.

Медленнее, у моей ещё ЕГР вырезан, выхлоп греет только улицу, а не охлаждайку. Но зимой прохладно бывает.

Из отличий F4RT и M9R - у моей температура термостата по Клипу, около 84. И два вентилятора радиатора, большой - напротив генератора.

У F4RT насколько я знаю один вентилятор.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!


Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти