Усилитель (iv)

[ZoVen 34]

во многих постах уже не раз подымалась тема усилителя, но все как-то кусками и расплывчато, хочется свести все к одному. Для меня музыка в машине-оч важная составляющая, и усь нужен полюбому, и самый главный для меня вопрос - это "КУДА?". Куда ж его вляпать, чтобы он не мешался, да и под рукой был ежели чего. Кооче, братья, те кто уже поставил, поделитесь опытом, с фотами желательно :)

[CANNIBAL 10]

во многих постах уже не раз подымалась тема усилителя, но все как-то кусками и расплывчато, хочется свести все к одному. Для меня музыка в машине-оч важная составляющая, и усь нужен полюбому, и самый главный для меня вопрос - это "КУДА?". Куда ж его вляпать, чтобы он не мешался, да и под рукой был ежели чего. Кооче, братья, те кто уже поставил, поделитесь опытом, с фотами желательно :)

тема как-то не продолжилась, или народу лень делиться своим вариантом, или никто не может дать дельный совет. Тогда я подхвачу разговор и возможно, подбросив дрова в топку, получится продолжение обсуждения.

На прошлой неделе купил себе усилитель, до того как приобрести усилок... изучал азы автозвука(планируется моя первая самостоятельная инсталяция усилка). Расставлял все точки над "i", выбирал, какой же усилок всетаки взять, 4-х канальник для салона + 2-х канальник для саба или сразу 5 канальник. Проблема двух усилков заключается: 1) в громоздкости 2) где взять 2 дополнительный линейных выхода с штатной магнитолы на сабовый усилок(обдумывал даже такой вариант: выбирать 4-х канальник имеющий входы высокого уровня, а на сабовый подключаться через линейный выход- но я не очень сильно доверяю процессу, когда берется усиленный сигнал, который ослабляется, а потом обратно усиливается, т.е. на выходе звук проходит через 2 УНЧ, поэтому решился на гибридный 5-канальник с номиналами 4 канала по 90 ватт(класс усилка A/B) + 1 сабовый канал на 300 ватт(класс усилка D)- то, что нужно, причем у усилка имеется функция разделения низкой частоты, т.е. кнопка(отжатая-нажатая) в одном положении низы валят на 4 канала, в другом, низы на 4-х каналах обрезаются и подаются на 5-й канал. В наше, нелегкое с финансами время, хотелось бы избежать ненужных затрат, при этом хотелось бы получить хорошего качества звук и сделать все грамотно. Усилок я покупал не для озвучки улицы, а для того, чтобы очистить искажения в звуке, штатник КАБАССЕ неплохо играет, но хотелось бы сделать игру еще чище + додать игре хороший и приятный бас. Т.е. цель, на небольшой громкости, получить отчетливый компонентный звук.

Итак:

Усилок - Kicx Quality Sound 5.300 - http://www.kicx.ru/russian/catalog/usilite...s/qs-5-300.html

Сейчас нахожусь на стадии размышления, куда же, всетаки можно установить усилок с габаритными размерами(мм): 228 x 53 x 383, чтобы 1) пионеры не унесли; 2) чтобы не путался "под ногами"- (12 вольт всетаки, питание должно быть намертво зафиксировано) и усилок не мешал. Имея вечную проблему в виде запаски в багажнике из-за установленного ГБО, в багажнике место итак уменьшено. Вот придумал несколько вариантов мест, для крепления усилителя:

1) Под средним сидением 2-го ряда.

-Тут еще 2 варианта: 1) прятать под пол наглухо; 2) прорезать "нишу" в поле, для лучшего охлаждения (при этом варианте придется нарушать целостность обшивки пола, и после демонтажа, в случае продажи автоса, заделывать нишу.

Осуществление варианта 1: снимаем сидухи, откручиваем полозья сидух, поднимаем обшивку пола и шумку. Берем вибропласт м1, и обклеиваем всю площадь днища. Берем лист фанеры 10мм, кладем обшивку пола, переносим на фанеру, и вырезаем. Т.к. я еще не мерил высоту пола, могу предположить, что необходимо будет поднимать его см на 2(т.е. подкладывать не 1 лист фанеры а 2... но это выяснится на месте. Кладем листы фанеры, сверху кладем шумку с родным полом...вставляем полозья и метим места для отверстий. просверливаем отверстия, далее размечаем посадочные места для усилка с запасом для коробки и инсталяции проводов , и посадочное место для конденсатора. Верезаются в фанере эти места, складывается коробка и ставится в прорезанные места. в коробке с торца прорезается отверстие для воздуходува(обогрев 3 ряда там проходит) вставляется труба воздуходуйки и прорезается отверстия для кабелей, с обратного торца прорезается аналогичные отверстия. Далее делаем прорезь в шумке, кладем на фанеру, всерху родной пол..прикручиваем полозья, если не зватает длины болтов, делаем болты у токаря,прикручиваем(все то же параллельно делается с кондером рядом только обдуйки там не будет, может поставлю компутерный вентилятор и сделаю отверстия для вдува выдува .

осуществление варианта 2, после проклейки шумкой, вырезается прямоугольник в поле и шумке, делается ящик(см вариант 1), и укладывается усилок в ящик, все тоже как и в 1-м варианте, но при этом усилок торчит на 1,5 см над уровнем пола.

2) усилок вешать на боковую панель багажника вдоль салона, при этом делать ящик для усилка, а кондер прятать в нишу под вещевой ящик левой боковой панели. Ящик придется поднимать на 1-2 см от лежащей в багажнике запаски. Что тоже не совсем удобно, но как вариант можно рассматривать, ну и на запаску пожно поставить ЗЯ с сабом, преимущество данного варианта в том, что недалеко вести межблочные провода, что исключит возможность появления "наводок" но силовые провода будут висеть в воздухе.

3) Делать конструкцию из фанеры в виде ящиков и устанавливать на пол в багажник, т.е. можно сделать ящик для запаски высотой ок 20 см с открывающейся крышкой, и вдоль левой боковой панели плоский (высотой 10 см) и шириной под размеры усилка с кондером, и прикручивать к ящику для запаски. при этом поднимется только пол с левой стороны багажника а правая остается как и была. в правую сторону можно класть чемоданы, также можно будет класть вещи на ящики, или на ящик с запаской поставить ЗЯ с сабом(который всегда легко можно демонтировать).

Как вариант, к данной конструкции можно приделать "новую" боковую панель, с некоторым заворотом к ящику запаски, т.о. получится ЗЯ из панели и вставить туда головку саба на "бублики" и направить головку саба в нужное место(например в сторону задней двери, защитив головку саба от случайного продавливания посторонним предметом защитной конструкцией.

На данный момент по месту расположения саба у меня устались только эти варианты, остальные были отметены.

Провода

Много читал о проводах, маркетинговых ходах при продаже проводов, физических и электрических законах. Пришел к выводу, что силовой кабель должен быть хорошим. С самого начала было решено тянуть и плюс и минус от аккума к усилку, Сечение кабеля было выбрано 2GA - 33 кв.мм, тем более, что гнездо для питания усилка принмает 8мм провод. После того, как я узнал о стоимости силовых кабелей, решил более углубленно поизучать эту тему. итак мы имеем 4х90 ватт + 1х300 ватт как номинальные параметры, в сумме получаем 660 ватт мощности, пусть мы будем слушать музыку на номиналах(не представляю себе как это будет происходит и как быстро я оглохну) ну на пики добавим 50% мало ли, что.. итого 1 квт суммарная мощность, высчитываем потребляемую силу тока не знаю как правильно брать напряжение у бортовой сети автомобиля 13,+ в или 12,+ ну берем к примеру 13,4(тем самым уменьшим ампертраж) в итоге получаем 74ампера. По рекомендации американцев 65-85 ампер, до 4-х метров подойдет провод марки 4GA(21-25 мм2) свыше 4 метров - 2GA(33-35мм2), но учитывая, что клемы проводов буду обжимать по возможности с максимальной отдачей+ подпаивать(что даст меньшую просадку на проводах за чет лучшего контакта), и вести буду 2 провода от аккума, и не буду выкручивать громкость на максимум, решился на провода марки 4GA. После того как определюсь с окончательным местом для усилка, сразу же приобрету провода из безокисной меди(OFC) ну и соответственно колбу для предохранителя и клемы.

По поводу аккустических проводов, решился не экономить, буду брать поперечной площадью сечения не менее 8мм2.

По поводу межблочников, еще не решился, но думаю спаять их из коаксиальных проводов.

Расположение проводов планирую такое:

силовой по левому порогу...аккустические еще не решил, но планирую все провода вести в гофре или аналогичных трубках

Аккустика

т.к. имеются неплохие кабадясовские штатники, усилок планирую подключать на них. Если они усилок не выдержат, буду думать о замене, на перед тогда возьму уже трех-компонентную аккустику, на тыл двушку.

По поводу саба, еще не решил, нахожусь в раздумье. ЗЯ или врезать головки в боковые панели багажника переделывая их и разворачивать в какую либо сторону(почему в множ.числе, думаю над вариантами либо 1 саб 12" в левую боковую панель, либо 2 саба 12" подключить к саббовому каналу, и расположить в боковых панелях багажника с разворотом. единственное, что в случае с 2-мя головами, подключать их на 8ом или на 2ома, у каждого варианта свои плючы и минусы, 2 ома мощность но искажения, 8 ом наоборот меньше мощность но чистота. короче нужно слушать на месте.

Вместо замены динамиков, планирую потратить деньги на шумку и вибру в поле, дверях и задних крыльев с арками.

Вот пока и все, мысленно настраиваю себя на поездку в гараж, сниму обшивку пола померяю усилок ну и посижу помыслю с расставлением плюсов и минусов. Хотелось бы услышать обоснованные мнения одноклубников, приветствуется инфа от людей, которые уже имеют установленные усилки в IV Космолете, и опыт их установки.

Изменено 6 мая, 2010 пользователем CANNIBAL (смотреть историю редактирования)

[Гость Александр 2]

тема как-то не продолжилась, или народу лень делиться своим вариантом, или никто не может дать дельный совет. Тогда я подхвачу разговор и возможно, подбросив дрова в топку, получится продолжение обсуждения.

1. Считаю что добиться хорошего звучания в минивене без больших переделок салона не реально, особенно в задней части. Установить хорошу акустику можно только пожертвовав третьим рядом сидушек - ставить жесткую полку из ДСП толщиной не менее 20 мм, подиумы для акустики ставить с подъемом области излучения к передним пассажирам. На такую полку снизу можно присабачить и уселок, да и САБ.

Но добившись состояния "хорошего музыкального ящика" потеряем привлекательность минивена, т.к. задняя часть будет практически потеряна как для пассажиров, так и для перевозки грузов.

2. Усилитель высотой в 53 мм можно жестко закрепить на самом кресле - снизу на родную арматуру с ног на гоову - обдув будет сохранен, но можно и кулер от компа присабачить, а питание завести от усилителя.

3. Ставить трехполосники с усилителем кощунство - это как на феррари поставить колеса от "горбатого". Нужны хорошие кроссоверы и уж как минимум отдельные пищалки.

4. Хороший музыкальный ящик и стоит хорошо: сама аппаратура, проверка корпуса на места оптимальной установки и настройка = подержанный минивен 200? года. Такие бабки следует вкладывать в авто с кузовом купе - когда ты, она и музыка.

Изменено 6 мая, 2010 пользователем Александр 2 (смотреть историю редактирования)

[CANNIBAL 10]

1. Считаю что добиться хорошего звучания в минивене без больших переделок салона не реально, особенно в задней части. Установить хорошу акустику можно только пожертвовав третьим рядом сидушек - ставить жесткую полку из ДСП толщиной не менее 20 мм, подиумы для акустики ставить с подъемом области излучения к передним пассажирам. На такую полку снизу можно присабачить и уселок, да и САБ.

Но добившись состояния "хорошего музыкального ящика" потеряем привлекательность минивена, т.к. задняя часть будет практически потеряна как для пассажиров, так и для перевозки грузов.

2. Усилитель высотой в 53 мм можно жестко закрепить на самом кресле - снизу на родную арматуру с ног на гоову - обдув будет сохранен, но можно и кулер от компа присабачить, а питание завести от усилителя.

3. Ставить трехполосники с усилителем кощунство - это как на феррари поставить колеса от "горбатого". Нужны хорошие кроссоверы и уж как минимум отдельные пищалки.

4. Хороший музыкальный ящик и стоит хорошо: сама аппаратура, проверка корпуса на места оптимальной установки и настройка = подержанный минивен 200? года. Такие бабки следует вкладывать в авто с кузовом купе - когда ты, она и музыка.

Александр, по поводу полки в багажнике исключено,... от 3-го ряда я отказался при установке ГБО, и мне лишь 1 раз понадобилось 6-е кресло, оно прописано в гараже. На аудиофильныхфорумах, написано, что в типах кузова хетч, вен, джип, проще инсталировать звуковые системы и настраивать их, чем в седанах и купЭ.

По поводу трехполосников я не писал, я писал про трехкомпонентку НЧ-16,5см СЧ-10см + ВЧ(писчалки)-1,88 см все на кроссах, чем это кощунство не понимаю.

трехполосники ровно как и двухполосники это коаксиального типа динамики, а здесь имеется в виду 3 динамика(компонента) в раздельной форме например как на картинке http://catalog.onliner.by/hertz/esk163l/

по поводу крепления усилка на арматуру сидух, они часто двигаются туды сюды, спинка ходит туды сюды, и при перевозке крупногабаритных грузов переодически снимаются, аналогично при очередной уборке салона, поэтому этот метод не подойдет, нужно стационарное крепление

касательно саба, я еще думаю, я не аудиофил, поэтому аппаратура за 15тыщ$ мне не нужна

[Гость Серый]

Ели осилил прочитанное.

Жаль не знаю ваш салон, по этому рекомендации будут общего плана.

У самого усилитель Kicx KAP 44, брался из расчета, что влезет под переднее пассажирское сидение и будет работать по канально на фронт. http://www.kicx.ru/russian/catalog/usilite...ier/kap-44.html

Мощность под акустику в 50 Вт. самое то. На полной громкости нет искажений и акустика на входит в клипинг. В салоне очень громко, на улице не много слышно. На саб отдельный усилок.

Ладно я не об этом, поговорим про усилок.

Что понравилось, очень хорошая защита на КЗ. Очень хорошо работает на середину и низкие. При долгой работе на максимальной громкости не греется.

Что не понравилось. Ни какой кроссовер на ВЧ, он их сильно режет. Какая либо регулировка не возможна. Пришлось использовать кроссовер АС. А хотел подключить Ас поканально с регулировкой через кроссовер усилителя. Высокие резкие. Очень долго возился с регулировками, что бы смягчить. Плохой контакт микропереключателей, пропадал один канал из четырех. Пришлось заменить по гарантии.

Провода.

На питания достаточно будет 21 мм2. Лучше прикупите конденсатор, гораздо больше толку. Посмотрите, что у вас продается и потом в поиск тестов на конденсаторы.

На фронтальную акустику не стоит брать 8 мм2 это перебор. Достаточно 2.5 мм2, на ВЧ динамики достаточно 0.5 мм2. И не ищите посеребренные провода, испортите звучание. Только медь.

Про акустику.

Не смотря на то, что вам кажется, что штатники играют приемлемо, меняйте. Это бубнилки, четкости звучания от них не добьетесь.

Как вы будите размещать фронтальные динамик это вам решать. Но растаскивать динамики фронта на большое расстояния друг от друга, не советую. Вы потеряете целостность звуковой сцены.

А вам позволяет место разместить трех компонентники в первом ряду сидений? Если нет, то не беда. Двух компонентная АС ни чем не хуже звучит. По крайней мере целостней. У HERTZ есть достойные варианты.

Место под динамики обязательно акустически подготовить. Что это значит? Сделать как можно жестче посадочное место под динамик С/НЧ. Это, как писал Александр подиум из ДСП и шумка. На это не жалейте сил. Не сделаете сразу, не сделаете ни когда.

У того же HERTZ есть хорошие динамики для саба. Если хотите четкий и хлесткий бас, то делайте ЗЯ. Тем более это динамики позволяют делать маленькие объемы без ущерба для мощного баса.

У меня сейчас нет под рукой форток, как я делал саб который вмонтирован в заднее крыло. Если найду выложу. А так, если вас этот вариант заинтересует, то расскажу, как сделать не потеряв пространство багажного отделение.

Низкочастотные динамики не надо ни куда разворачивать или доворачивать. Низкие частоты не имеют направленности. Они боятся только стоячей волны. Но в салоне автомобиля это не реально.

Блин тут можно об этом много говорить. Лучше давайте по этапно.

Начнем с питания.

Если у вас есть вопросы, задавайте.

[CANNIBAL 10]

Серый,

спасибо за ликбез. Может перейдем на ТЫ? проще общаться.

Я видел фотки внедренного в багажное отделение саба. Первым делом я попробовал найти в нете инсталяции для эспасов, поэтому уже все изучил.

Касательно питания,

была идея вести 2 кабеля по питанию + и - от аккума. Окончательно и безповоротно выбор пал на силовой провод 4GA, это как раз 21мм2 поперечного сечения. Свободных фин средств сейчас немного, поэтому решил всетаки вести только один силовой провод для плюса, массу питать от кузова. По поводу кондера, да, он планируется, по моделям продающимся у нас, это Prology и Velas, их я сразу отметаю, но не хочу этим сказать что полное г-но, т.к. однозначно ничего про кондеры не знаю. Также продаются кондеры Stinger, Varta - эти 4 марки, самые доступные.

Понравились кондеры Stinger SC201(60$) и Varta C1.1(70$). Вот не знаю, какой из них мне выбрать. Меня бы больше устроил кондер плоский но широкий, чем круглый или квадратный. На сколько я понял, толщина около 10 см, многовато, нужно опять думать куда его поставить.

По поводу шумки, шумку я планирую делать по всей машине- днище, двери, крылья и арки багажника. Потолок не получится из-за панарамной крыши.

Но судя по тому, что при закрытых стеклах, с улицы нифига не слышно, шумка в 4-м эспасе достаточно хорошая. Ну будет дополнительная шумка + вибра, хуже не будет.

По поводу штатных динамиков, не знаю на сколько их качество может быть хуже компонентов, предлагаемых у нас на рынке, но они стоят как компонент в штатной аудиосистеме, которая поставляется под брендом CABASSE Auditorium Thronic, от ведущей европейской фирмы, производящей Hi-Fi и Hi-End аудио-аппаратуру, а это уже много значит. Я смотрел штатные динамики, на уровне герцев и хеликсов, особых различий не нашел.

вот по приколу АКУСТИЧЕСКИЙ ШЕДЕВР 4-ПОЛОСНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДИНАМИК QC55 http://www.avcafe.ru/Cabasse_La_Sphere_system_Black.html - за 4,796,320 российских рублей(165000+$)

http://www.cabasse.com/ - офсайт

По поводу проводов аккустики, есть разные интересные мнения по поводу использовании меди и других проводников в проводах, их сечении и т.д, кому верить, уже и не знаю.

по сабу, скорее всего буду делать ЗЯ, но опыты показывали, что ящик нужно направлять головкой в заднюю дверь а не в боковую панель.

[CANNIBAL 10]

вчера поехал в гараж, снял сидухи, поднял салазки, пол, и шумку. В общем..... усилок поставить под центральную сидуху второго ряда... не получится. Как раз в этом месте находится люк бака с проводкой для датчика. и данное место немного поднято над общим уровнем пола.

Теперь остался вариант вешать на левую боковую полку багажника, или делать ящик для запаски и усилка... и ставить в левую половину багажника.

Александр2,

закрепить усилок на арматуру сидения не представляется возможным, он туда просто не влезет, по габаритам длины 40см и ширины 25см. + усилок не должен контачить своим корпусом с металличискими частями кузова, арматура металлическая, катается в салазках, которые прикручиваются болтами к кузову автомобиля.

и еще вопрос, как можно померять сопротивление динамика? а то на динамике не написано его сопротивление.

Изменено 8 мая, 2010 пользователем CANNIBAL (смотреть историю редактирования)

[Гость Серый]

По поводу АС CABASSE Auditorium Thronic я тебя огорчу. К сажалению от того, что делает CABASSE в Hi-Fi и Hi-End и то, что она делает под брендом CABASSE Auditorium Thronic не имеет ни чего общего кроме названия. По некоторым сведениям заказ на автомобильное аудио размещено на производственных мощностях VDO.

По сути это маркетинговый ход.

Потом, давно известно, что на конвейере устанавливают АС начального уровня. От сюда посредственное звучание. И при всей привлекательности бренда не забывайте, что штатная АС установленная у тебя в салоне слабо-мощная 15-20Вт, ну в пике пусть будет 50Вт. Купленный тобой усилок порвет их. Не говоря уже о качестве звучания. Все познается в сравнении.

С учетом дороговизны проекта к заветной мечте можно двигаться постепенно и на начальной стадии пользоваться штатной АС.

Я к стати, так и поступаю. Домашнюю аудио систему собирал пять лет, постепенно докупая компоненты. А что делать? При не достатке финансов приходиться чем то жертвовать.

А усилитель можно спрятать под декоративную панель заднего крыла? Или для него мало места?

По поводу шумки, что бы не разбрасываться средствами, в первую очередь примените в местах где будут стоять динамики.

Как все это дорого!

[Гость Александр 2]

усилок не должен контачить своим корпусом с металличискими частями кузова, арматура металлическая, катается в салазках, которые прикручиваются болтами к кузову автомобиля.

и еще вопрос, как можно померять сопротивление динамика? а то на динамике не написано его сопротивление.

На корпусе усилителя вполне допустимо присутствие минуса (т.е. контакта с корпусом авто)

Сопротивление головы измеряется простым Ом-метром (это позволяет сделать любой измерительный прибор) - величина сопротивления головок (если они не многополосные - в этих содержатся элементы частотных разделительных фильтров, включающие емкости и их измерение нужно проводить раздельно по каждому излучателю, затем по формуле высчитывать, включая сопротивление фильтров) обычно 4 или 8 Ом.

В большинстве случаев для усилителя сопротивление головы не критично - допускается нагрузка по каналу от 2 Ом и выше

чем меньше сопротивление - тем выше выходная мощность канала.

Изменено 8 мая, 2010 пользователем Александр 2 (смотреть историю редактирования)

[CANNIBAL 10]

Серый, все верно, все познается в сравнении, но однозначно могу сказать, то что играет в обычной комплектации Эспасов 4-го поколения(т.е в дешевых комплектация) и в комплектации Initiale(максимальная комплектация) играет по-разному, я слышал звук и там, и там. Также я сравнивал аккустику из дешевой комплектации Эспаса, со своей, динамики разные. Я не спорю, что усилок просто их порвет, если врубить на 50% мощности усилка, но я ведь не для этого решил поставить усилок, я хучу получить более чистый звук на небольшой громкости, кабасс кстати неплохо выдает, но на пороге громкости 28, идет срез частот, и УНЧ не справляется со звуком, хотя TDA 7560 заявлена как hifi класса УНЧ с выходной мощностью в 50 ватт на канал при сопротивлении динамиков в 4 ома и 70 ватт на канал при сопротивлении 2 ома, Но явно в магнитоле имеется ограничение мощности, т.к. для выхода полной заявленной мощности необщодимо питание 14,4 вольта. Я слышал как играет мастеркитовский усилок на этой микросхеме, по сравнению с штатным усилителем небо и земля, т.е. частоты так не срезаются + данный УНЧ имеет уже Д класс а не АБ.

Со временем я конечно поменяю аккустику, но для начала мне нужно грамотно поставить усилок и начать пользоваться, ну а потом все остальное.

Усилок внутрь левой боковой панели обшивки багажника не поместится, там будет мешать арка. Только снаружи(в самом багажнике) но я думаю все таки ставить фальш пол для запаски и усилка, на половину багажника.

Александр2, на форуме магнитола ру были описаны случаи, когда устанавливали усилки путем врезки в пол, и усилок тупо стоял на жестянке кузова, следствие повышенный фон, после того, как под усилок подкладывали кусок фанеры 3-5 мм, фон уходил. Аналогично, многие советуют подключать землю от кондера усилка и головы по возможности в одну точку, в некоторых автосах этот вариант давал сильный фон, из-зп собирания электромагнитного поля в одной точке, советы о отдалении кондера и усилка и их заземление в разных точках с расстоянеием не менее 15 см, давали положительный эффект ..фон уходил. поэтому методом проб и ошибок можно добиться многого.

[Гость Александр 2]

в некоторых моделях авто (они далеко не бюджетные) в аудиосистему уже входит усилитель и саб, соответственно там и головы будут более качественные плюс более качественное оформление мест установки, как правило собственные ( магнитолы сделаны ведущими фирмами по заказу изготовителя авто) головные устройства большинства автомобилей очень качественно воспроизводят весь слышимый звуковой диапазон, и в большей степени разница в качестве звучания будет зависить от излучателей (динамиков) - весь комплект приличных раздельных по частотам головок (тыл и фронт) и кроссоверы потянет на 350-400 $

Модернизацию аудиосистемы при недостатке средств я лично начал бы с замены излучателей, которая непременно выльется в переделку мест их крепления, в том числе укрепление внутреннего каркаса их крепления, шумоизоляции.

И еще штатные излучатели наверняка 8-ми омные, а следовательно полезная мощность усилителя еще упадет процентов на 50 от заявленной при 4 Ом.

И еще - одно и тоже усилительное устройство может совсем по разному воспроизводить музыку в зависимости от источника (носителя) информации, а если брать сжатые форматы WMA или МР3 то очень многое зависит от степени сжатия.

Мастер-КИТ продает наборы или собранные схемы весьма посредственного качества (хотя цену на наборы они задирают очень сильно), в которых регулировка усилителя в процессе сборки практически сводится к нулю, а следовательно и звучать они могут громко, но посредственно.

И еще не нужно уповать на то, что внешний усилитель меньше искажает звук - любое дополнительное устройство в цепи воспроизведения влечет потерю в качестве звука - нужно смотреть характеристики (которые сейчас большинство производителей прячет от потребителя) искажений при различных режимах работы, собственные шумы устройства и т.д.

Изменено 9 мая, 2010 пользователем Александр 2 (смотреть историю редактирования)

[CANNIBAL 10]

в некоторых моделях авто (они далеко не бюджетные) в аудиосистему уже входит усилитель и саб, соответственно там и головы будут более качественные плюс более качественное оформление мест установки, как правило собственные ( магнитолы сделаны ведущими фирмами по заказу изготовителя авто) головные устройства большинства автомобилей очень качественно воспроизводят весь слышимый звуковой диапазон, и в большей степени разница в качестве звучания будет зависить от излучателей (динамиков) - весь комплект приличных раздельных по частотам головок (тыл и фронт) и кроссоверы потянет на 350-400 $

Модернизацию аудиосистемы при недостатке средств я лично начал бы с замены излучателей, которая непременно выльется в переделку мест их крепления, в том числе укрепление внутреннего каркаса их крепления, шумоизоляции.

И еще штатные излучатели наверняка 8-ми омные, а следовательно полезная мощность усилителя еще упадет процентов на 50 от заявленной при 4 Ом.

И еще - одно и тоже усилительное устройство может совсем по разному воспроизводить музыку в зависимости от источника (носителя) информации, а если брать сжатые форматы WMA или МР3 то очень многое зависит от степени сжатия.

Мастер-КИТ продает наборы или собранные схемы весьма посредственного качества (хотя цену на наборы они задирают очень сильно), в которых регулировка усилителя в процессе сборки практически сводится к нулю, а следовательно и звучать они могут громко, но посредственно.

И еще не нужно уповать на то, что внешний усилитель меньше искажает звук - любое дополнительное устройство в цепи воспроизведения влечет потерю в качестве звука - нужно смотреть характеристики (которые сейчас большинство производителей прячет от потребителя) искажений при различных режимах работы, собственные шумы устройства и т.д.

Александр2, я уважаю ваши познания в радиоэлектронике, но информация полезна, когда она свежая, а не взята с пыльной полки. Судя по той инфе, что владеете вы, могу предположить, что вы не особо владеете нынешней ситуацией на рынке. Технологии на месте не стоят, и постоянно развиваются.

Мастеркитовский усилок стоит порядка 20$ http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=43963, а у нас в минске, можно найти за 13$(из старых поставок). Я подключал такой усилок у себя в машине, звук сильно отличается при сравнении от игры от штатного усилка. По поводу штатных систем элитных автосов согласен, даже в ряде случаев комплектаций колеос'а, аудиосистема комплектуется усилком и компонентами от фирмы BOSE. Видел также похожую систему на Q7 и прадо LC120. Честно говоря находится внутри машины с такой аудиосистемой очень приятно, очень чистый звук. Что касается сжатия аудио битрейта, то мой минимум эжто МП3 с битрейтом в 320кбита, максимум лослесс формат с битрейтом 1000+/- кбит. Имею возможность прослушивания лосслес в машине, либо можно писать СД аудио диски. Также на ГУ имею полноценный эквалайзер с оптимизацией звука.

[Гость Александр 2]

Александр2, я уважаю ваши познания в радиоэлектронике, но информация полезна, когда она свежая, а не взята с пыльной полки. Судя по той инфе, что владеете вы, могу предположить, что вы не особо владеете нынешней ситуацией на рынке. Технологии на месте не стоят, и постоянно развиваются.

Мастеркитовский усилок стоит порядка 20$ http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=43963, а у нас в минске, можно найти за 13$(из старых поставок). Я подключал такой усилок у себя в машине, звук сильно отличается при сравнении от игры от штатного усилка.

/quote]

понятие владения ситуацией на рынке относительное - все маркетинговые уловки производителей, а так же продавцов радиоаппаратуры не для меня - не сильно я доверяю рекламе: хороший продукт в ней не нуждается.

технология производства сейчас в основном направлена на выкачивание денег из потребителя любым доступным способом: масса усовершенствований и разработок никогда не используются потребителями продукции.

в основном о каком то фантастическом усовершенствовании заявляют фирмы-скороспелки типа пролоджи, мистери и им подобные, в то время как действительно ведущие фирмы весьма осторожно подходят к изменению содержания внутреннестей - ограничиваются усовершенствованием дизайна.

микросхема TDA 7560 в рознице стоит в районе 200 рублей + все входящие в сборку: плата, емкости - еще не больше 50 рублей = итого по розничной цене 250 рублей - сборка доступна любому ПТУшнику, т.к. ничего настраивать не нужно, тупо спаял и если при включении микросхема не вылетела(такое слючается не редко) то будет работать. А в отношении наслаждения от качества звучания огромный вопрос - микросхема была разработана под автоаппаратуру с выходной мощностью 18-20 вт на канал (при 80 вт на канал в хороших аппаратах ставят достойные радиаторы - а здесь как в мультике и так сойдет), частотные характеристики явно задраны за пределы: ниже 50 Гц выдает только шум, свыше 16 КГц - искажения несовместимые с качеством.

Не знаю с каким штатным усилителем сравнивалась эта сборка.

Могу сказать одно - если критерий звучания мастеркитовская сборка, то усовершенствовать штатную аудиосистему не советую - увеличения звукового давления на барабанные перепонки добиться можно, качества звучания никогда.

[CANNIBAL 10]

Александр2,

ну мы уже спорили по вопросу выбора ГУ в теме автозвука, и вроде бы пришли к нейтральному мнению. Если ты аудиофил, то башляй по 100000 за компонент, если нет, то и пролоджи достойно сыграет.

Единственное, что мы не обсуждали, это то, что в любом салоне автомобиля, даже если и применять аудиофильную аккустику, всеравно не достигнешь высокого уровня и баланса для всех присутствующих в этом авто, всеравно найдутся недовольные, не водитель, так пассажир. Тогда зачем платить больше? Тем более давно доказано, что старые магнитолы были лучше сегодняшних. Но сегодняшние зачастую лучше штатников, но чтобы не лишаться пульта на руле, выбор реношника зачастую остается за штатник. Я вот имею идею подключиться к штатнику не по линейному аудиовыходу, а по SPDIF'у, вот сейчас и думаю, как лучше сделать сумматор SPDIF сигнала, и подключить его к входу штатника от выхода ченджера(т.е сделать чтобы ченжер пахал и внешнее устройство)

[ZoVen 34]

как то давно заморачивался с темой проводов и вообще мощности, по физике вроде бы все прально, но токи всеравно пугают, на тот момент решил, что мощность, обозначенная на усилках да на колонках - какая то спецефическая и имеет непрямое отношение к электрической мощности, пришлось поверить на слово короче и забить на это все...

Но блин 33 квадрата меди - это ж пипец, это ж можно запитать целое здание, дачный дом, например 6 квадратов меди или 10-16 квадратов алюминия. У меня на даче вход 6-ка, все работает да паре колонок по 100 ватт хватает. Да и 25 на мой взгляд много, да и сомневаюсь, что в усилке токоведущие части будут с таким же сечением. А на колонки 8 - это вообще просто перебор . Повторюсь - я тут не спорю, просто ужаснуло немного.

И по делу немного. А никто не примерял - сколько высвободится места, если убрать сидюк? Так визуально небольшой то усь точно войдет, но нужно всетаки снять да померить поточнее. Я пока на этом варианте остановился.

[CANNIBAL 10]

как то давно заморачивался с темой проводов и вообще мощности, по физике вроде бы все прально, но токи всеравно пугают, на тот момент решил, что мощность, обозначенная на усилках да на колонках - какая то спецефическая и имеет непрямое отношение к электрической мощности, пришлось поверить на слово короче и забить на это все...

Но блин 33 квадрата меди - это ж пипец, это ж можно запитать целое здание, дачный дом, например 6 квадратов меди или 10-16 квадратов алюминия. У меня на даче вход 6-ка, все работает да паре колонок по 100 ватт хватает. Да и 25 на мой взгляд много, да и сомневаюсь, что в усилке токоведущие части будут с таким же сечением. А на колонки 8 - это вообще просто перебор . Повторюсь - я тут не спорю, просто ужаснуло немного.

И по делу немного. А никто не примерял - сколько высвободится места, если убрать сидюк? Так визуально небольшой то усь точно войдет, но нужно всетаки снять да померить поточнее. Я пока на этом варианте остановился.

у меня сидюк в приборной панели, рядом с экраном навигации, в багажнике тюнерусилитель, и аккумулятор на 12Ah, правда аккум я буду переводить вперед, ближе к экрану навигатора. Вместо сидюка, который в багажнике, реально поместить усилок размером 30см на 20 см, на этом место в отделении закончится. От пола, до верхней части, боковая панель около 38 см.

Вчера купил силовые провода, 5AG - 16мм2 поперечное сечение, по каталогу, данный провод выдерживает токи до 105 ампер, выбор толстого провода обусловлен тем, что рекомендуемый минимальный предохранитель усилка должен быть 80 ампер, и в случае КЗ, первым должен сгореть именно предохранитель, а не провод. Думаю понятно объяснил. Предохранитель в усилке ставится из расчета пиковой мощности, т.е. номинальная мощность + 50%, иначе в случае зашкаливания громкости предохранитель с меньшей выдерживаемой силой тока будет просто перегорать. Т.к при уменьшении сопротивления, возрастает и мощность, выдаваемая усилком, то производитель тоже подстраховывается, а вдруг найдется дурик, который захочет иметь в номинале (при 2омном сопротивлении) 120вт х4+500 ватт, а в пике?

На аккустику, решил брать диаметр 2,5 мм, это около 6-6,5 квадратов по площади. По аккустике палка с двух концов, если верить прениям аудиофанатов(не аудиофилов)в отдельном случае, при сильных наводках лучше брать толстый провод, но и толстый провод зачастую является проблемным. К примеру отрезок из одной статьи, написанной человеком, который раньше имел студию аудиозвука....

Сечение

Однажды, еще в то время, когда я занимался установкой аудиосистем в автомобили, зашёл в мой инсталляционный центр наш местный электрик, в советские годы работавший связистом. Увидев силовой провод 2Ga, который мы протянули в багажник автомобиля для подключения усилителя, был реально ошеломлён. Его слова: «Мы таким кабелем подключали радиостанции, вещающие на полмира». С тех самых пор у меня появилась поговорка: нельзя к такой тонкой теме, как звуковоспроизведение, подходить с законом Ома. Вернее, правда, будет сказать так: нельзя только с законом Ома...

Должен отметить, что в последнее время необходимость в качественном питании усилителей понимают даже начинающие свой путь в автозвуке. Это произошло благодаря тому, что на всех автозвуковых форумах даются рекомендации по сечению питающих проводов, а в магазинах есть в наличии комплекты для подключения усилителей с хоть и не очень толстыми проводами, но все же достаточными. А вот использовать толстые акустические провода не желает никто. При этом если новички покупают то, что им предлагают в магазинах, то звуколюбы «в теме» просто считают, что провода сечением 2,5 кв. мм вполне достаточны для любой фронтальной акустики, ведь мощность динамиков намного меньше утюга, который также подключен проводом 2,5 кв. мм. И действительно, если оперировать единственно доступной и понятной простому потребителю величиной — мощностью, то с этим и не поспоришь. Однако я берусь поспорить и даже рассчитываю этот спор выиграть (а иначе бы не брался). И буду в своей доказательной базе использовать электрические параметры, понятные и знакомые гипотетическому электрику, подходящему к звуковоспроизведению с законом Ома. Никакой эзотерики, никаких наездов, типа «раз ты не слышишь этого, значит, ты глухой...»

Итак. Электродинамическая головка по своей сути является электродвигателем переменного тока, который преобразует электрический сигнал в механические движения диффузора с возбуждением звуковых волн. Чем точнее диффузор повторяет электрический сигнал звуковой частоты, тем точнее звук, который мы слышим, будет соответствовать своему эталону, то есть живому звуку, который записали. Это всё теоретически и если не учитывать искажения электронного тракта. Для нашей нынешней темы отправной точкой будет точность механических колебаний. Фактически подвижная часть динамической головки имеет какую-то массу, а значит, имеет инерционность при колебаниях. И для того чтобы точно контролировать движения, усилитель должен иметь достаточный для этого коэффициент демпфирования (КД). Ещё часто применяют термин «демпфинг-фактор». Значение, которое далеко не все производители приводят в технических данных своих изделий. Вычислить значение коэффициента несложно, нужно сопротивление нагрузки разделить на выходное сопротивление усилителя и получить искомую цифру. Нам как раз надо это сейчас проделать. Выходное сопротивление я ни разу не встречал в декларируемых характеристиках усилителей, да и не константа это вовсе, сопротивление меняется от частоты, то есть это импеданс. Но для наших целей это непринципиально, ибо, даже если допустить погрешность в 100%, выводы, к которым мы придём ниже, не изменятся. Давайте возьмём среднестатистическое значение выходного сопротивления транзисторного усилителя — 0,02 Ом, а сопротивление нагрузки 4 Ом. Получаем коэффициент демпфирования, равный 200. Очень хорошее значение, хотя бывает и больше.

Теперь-то можно перейти непосредственно к доказательству необходимости применять толстые акустические провода. Искомый коэффициент мы получили, не учитывая сопротивления соединительных проводов, а оно таково, что его учёт в этой простейшей формуле даёт совершенно другие результаты. Пробежав по сайтам производителей кабельной продукции, я нашел значение сопротивления медного акустического кабеля сечением 2,5 кв. мм — 0,0075 Ом/м. Но это сопротивление одного проводника, а в цепи используются два, значит, умножим на 2. Обычно усилители располагают в багажнике автомобиля, и средняя длина кабеля до фронтальной акустики равна 4 м. Считаем сопротивление акустического кабеля такой длины: 0,0075 х 2 х 4 = 0,06 Ом, то есть в 3 раза больше выходного сопротивления усилителя! С учетом этого фактический коэффициент демпфирования становится равным не 200, а… считаем: 0,02 + 0,06 = 0,08, 4/0,08 = 50. Это уже малый коэффициент, а с учётом того, что современные автомобильные динамики имеют тяжёлую подвижку, становится ясно, что ни о каком разборчивом воспроизведении речь идти не может. Диффузор динамика будет «пролетать» по инерции точку остановки, так как усилитель не сможет контролировать колебания из-за большого сопротивления между ним и динамиком. А попробуем увеличить сечение акустического провода до 10 кв. мм и тем самым снизить сопротивление в 4 раза. Получаем уже совсем другие цифры: 0,06/4 = 0,015, а новое значение КД равно 114, а это в 2,3 раза лучше, чем в первом случае. Теперь понятно, что чем толще акустический кабель и чем он короче, тем лучше звучание. Это касается не только низкочастотного диапазона, на котором происходит большая амплитуда колебаний, но и средних частот, значительно выигрывающих в разборчивости. Толстые провода довольно проблематично протягивать в двери автомобиля, но такая сложность вознаграждается качественным звучанием. Опираясь на проделанные расчеты, сабвуфер просто необходимо подключать толстыми проводами, да и сделать это гораздо проще, чем протянуть провод в двери.

По собственному опыту скажу: разница в звучании между акустическим проводом 4 кв. мм и таким же сдвоенным — 8 кв. мм прекрасно слышна, нужно только каждому, кто желает в этом удостовериться, взять и провести этот простой эксперимент. В своей домашней системе я подключил колонки самодельным акустическим кабелем сечением 40 кв. мм и ни разу об этом не пожалел.

....хочешь верь, а хочешь не верь, так кому верить, маркетингу или приведенным доказательствам?

Изменено 10 мая, 2010 пользователем CANNIBAL (смотреть историю редактирования)

[ZoVen 34]

прикольно))) вообще непонял физического смысла КД (как отношение сопротивления нагрузки к выходному с уся влияет на пральное движение диффузора). Но тут я могу тока слушать и верить. Но почему сопротивление провода прибавляется к выходному сопротивлению а не к сопротивлению нагрузки?? Если сопротивление провода считать сопротивлением нагрузки (что как мне кажется более логичным), то это только повысит КД.

[CANNIBAL 10]

прикольно))) вообще непонял физического смысла КД (как отношение сопротивления нагрузки к выходному с уся влияет на пральное движение диффузора). Но тут я могу тока слушать и верить. Но почему сопротивление провода прибавляется к выходному сопротивлению а не к сопротивлению нагрузки?? Если сопротивление провода считать сопротивлением нагрузки (что как мне кажется более логичным), то это только повысит КД.

как начинающий в автозвуке, склонен тоже слушать, и верить, тому, чему говорят. А когда народ отвечает, что это всего лишь реклама, и маркетинговый ход для высасывания денег, то абсолютное большинство людей всеравно не купит те провода, того производителя, который пытается разрекламировать, или один производитель проводов решил разрекламировать провода, и помочь конкурентам перенести кризисное время, причем возможно самому загнуться.

[Гость Серый]

Александр2, на форуме магнитола ру были описаны случаи, когда устанавливали усилки путем врезки в пол, и усилок тупо стоял на жестянке кузова, следствие повышенный фон, после того, как под усилок подкладывали кусок фанеры 3-5 мм, фон уходил.

Фон повышался не от контакта с землей, а от вибраций передаваемым железом кузова. Для этого и делаются подиумы. Вибрации злейший враг для аудио.

Аналогично, многие советуют подключать землю от кондера усилка и головы по возможности в одну точку, в некоторых автосах этот вариант давал сильный фон, из-зп собирания электромагнитного поля в одной точке, советы о отдалении кондера и усилка и их заземление в разных точках с расстоянеием не менее 15 см, давали положительный эффект ..фон уходил. поэтому методом проб и ошибок можно добиться многого.

Рекомендация подключения земли в одной точке нужна, что бы избежать земляной петли. Вот она через межблочные кабели создает слышимый фон. В автомобиле иногда этого не получается возможно из-за того, что точек подсоединения земли другими потребителями рассредоточены по всему автомобилю. По этому, как выход, лучше всего подсоединить усилитель двумя проводами на прямую от аккумулятора.

Как зарядить конденсатор?

Подключается + клема к кондёру. Далее от минусовой клемы на лампочку. Далее от лампочки к массе. Когда лампа погаснет, она из схему убирается и масса идёт на клему. Лампочка подключается последовательно.

На аккустику, решил брать диаметр 2,5 мм, это около 6-6,5 квадратов по площади. По аккустике палка с двух концов, если верить прениям аудиофанатов(не аудиофилов)в отдельном случае, при сильных наводках лучше брать толстый провод, но и толстый провод зачастую является проблемным.

На акустические провода в автомобиле, как впрочем и в быту, не может быть наводок.

Наводки могут быть, только на межблочные кабели, при условии, что у них слабый экран или они проходят вблизи силовых проводов. Причина того слабые токи. В акустических проводах токи гораздо больше.

К примеру у меня стоят межблочник собственного производства без экрана. Наводок нет, потому, что уложены так, что не пересекаются с силовыми проводами.

В выдержке поста, автор привязывает качество звучания к электрическим параметрам провода и не разу не упомянул о частотной составляющей. А по мне это куда важнее.

Для саба я еще соглашусь, что 8 мм2 не плохо. Но для С/НЧ динамика это ни к чему. А для ВЧ твитера и подавно. Даже женщины знают, что толстый и длинный не имеет значения, самое главное игривость. :)

прикольно))) вообще непонял физического смысла КД (как отношение сопротивления нагрузки к выходному с уся влияет на пральное движение диффузора). Но тут я могу тока слушать и верить. Но почему сопротивление провода прибавляется к выходному сопротивлению а не к сопротивлению нагрузки?? Если сопротивление провода считать сопротивлением нагрузки (что как мне кажется более логичным), то это только повысит КД.

Именно так.

У динамиков есть еще такой параметр, как чувствительность. Чем выше цифра, тем громче. Такой динамик легко раскачать и хорошая детальность при низком уровне громкости.

как начинающий в автозвуке, склонен тоже слушать, и верить, тому, чему говорят.

Верить нужно только своим ушам. А все новое сказанное подвергать сомнению.

Вообще парни мы отклонились от темы.

[CANNIBAL 10]

Серый,

причем тут вибрация и фон? не пойму

по поводу частот, я эту часть статьи не вставлял в свой пост, итак громоздко написано.

все остальное, у меня нет денег на эксперименты (чтобы верить ушам), поэтому изучаю прения сторон, на основании полученной информации и делаю выводы.

Мне не с чем сравнивать, последний усилитель в моей машине был 15 лет назад, и то, машина была куплена с ним, и из-за него.

зарядка кондера, судя по данным из форума и инструкции по эксплуатации можно осуществлять без сопротивления, т.е это касается современных кондеров с эл индикацией и управлением, если используется обычный кондер, тогда нужна нагрузка, т.к при разряженном кондере если подключить к аккуму, будет равнозначно КЗ.

в инструкции по эксплуатации к кондеру написано ни в коем случае не подключайте минус кондера к аккуму, подключение должно быть через массу кузова, хотя многие советуют тянуть минус от аккума, и то..в случае фона, т.к металлический кузов хороший экран эл. магнитного поля

Изменено 11 мая, 2010 пользователем CANNIBAL (смотреть историю редактирования)

[CANNIBAL 10]

измерил сопротивление штатных динамиков, 3.2 ома однако.

[ Эспасовод с 1995 191]

измерил сопротивление штатных динамиков, 3.2 ома однако.

к вопросу о толщине проводов на динамики могу добавить: на любой профессиональной усилительной аппаратуре ус-ли располагают как можно ближе к динамикам, и ссоотв с подключением как можно более коротким проводом. В вашем случае- саб+низ+ середина динамики должны быть как можно ближе к ус-лю, провода -максимально короче и разумно большего сечения начиная с саба и НЧ. ИМХО, подтвержденное 30-м стажем в музыке

[Гость Александр 2]

измерил сопротивление штатных динамиков, 3.2 ома однако.

такого стандарта нет - скорее всего сопротивление 4 ом - нужно более точно измерить или другим прибором.

Изменено 14 мая, 2010 пользователем Александр 2 (смотреть историю редактирования)

[CANNIBAL 10]

такого стандарта нет - скорее всего сопротивление 4 ом - нужно более точно измерить или другим прибором.

на форуме магнитола.ру встречались разноомные динамики, не обязательно 2 4 8 и т.д

у меня нет причин не доверять тестеру, более менее новый и продвинутый в своем роде.

Еспасовод с 1995

полностью согласен, но к сожалению на фронты придется тянуть не менее 4-х метров, поэтому и хочу взять бОльшим сечением.

а по поводу написания нашими коллегами про сечение на аккустику, тогда зачем менять провода на динамики? пусть остается штатная..

[CANNIBAL 10]

Сегодня разобрал водительскую дверь, как оказалось, жгут из проводов, для эл.оборудования в дверях, со стойки идет через контактный разъем.

разъединил разъем, в центре 2 контакта не используются, аккуратно разсверлил канал в разъемах для провода(2х3мм диаметр), первый блин всегда комом, но сделал аккуратно, провод для динамика уже в двери, пропущен через разъемы и гофру, и второй провод проведен от стойки двери до пищалки(пока использую штатные динамики, подключу их по штатной схеме, если поменяю, провода пойдут в кроссы). Завтра буду делать оставшиеся двери по такому же принципу.

Огорчило то, что шумка в двери, что на липучке, немного имеет форму, уходящую внутрь двери, по ходу не получится закатать полностью жестянку. Но судя по виду штатной шумки, достаточно серьезная. Порадовало то, что в штатное место динамика, можно устанавливать динамик с любым магнитом, но придется немного подпилить пластиковую часть обшивки, но глубины там, до самой жестянки. На след. неделе буду обклеивать шумку на наружной жестянке дверей, вибропластом сильвер,