Замена Прокладки Гбц

[Гость fantomas]

Здравствуйте.После того как стало булькать в расширительном бачке и выдавливать охлаждающую. Было решено снять голову(делаю в первый раз).Открутил всё согласно книжке, снять саму голову пришлось звать помощь.В двигателе уже ковырялись, обнаружен везде красный герметик, шпильки все три разные(самопал,одна вообще сварена из двух частей.резьба верхняя у всех разная).Буду их менять, не могу выкрутить среднюю, как выкрутить?нужно ли её греть? В книжке ещё говорится о трёх центрирующих втулках, их не обнаружено. Что за втулки и где они должны стоять? Прокладка имеет страшный вид с трещинами и местами разбухла. Головка вся в копоти и в отложениях.Отмачиваю керосином и оттираю.

Повреждений на головке и блоке не замечено. Какую прокладку покупать? Спасибо.

[Гость Svoyak]

О-о-о! Вопрос риторический! У тебя же дизель, значит прокладку надо поставить той, толщины, которая была или мерять всё по новой.

Есть прокладки толщиной 1.6, 1.7, 1.8 мм. Всю технологию описывать мне влом, т.к. она подробно описана в тех. нотах "Руководство по ремонту. Двигатель (Дизель) (852, J8S) скачать 2.03mb ". Скачай с сайта и прочитай http://www.club-espace.ru/index.php?pid=8.

Я поставил прокладку Victor Reinz. Аналогии со старой прокладклй провести не удалось. Производил измерения, как написано в инструкции. Намерял, что у меня должна быть прокладка 1.7 мм. А найденный мной Victor Reinz толщиной 1.75. Меня это устроило.

Нашел в Московской фирме по ремонту моторов "Механика". Прокладка внешне очень качественная. Блестела, как под лаком! Похоже, что покрыта тонким слоем силикона.

[Гость fantomas]

по поводу толщины всё ясно,маркировка сохранилась 3отверстия = 1,8мм

а по поводу шпильки и втулок как?

Спасибо

[alfei 0]

Голову обязательно на проверку,там её подстригут а уж потом покупать прокладку.напровляющии втулки ставятся по диогонали(по краям блока)для центровки прокладки ну и головы.(можно и без них)Шпильку попробуй накрутить две гайки законтрогай и пробуй потиху круттить (чуть откр.,закр.)Старайся не крутить коленвал а то подымишь гильзы.Ну и я бы подкинул новые колечки.

[Гость Svoyak]

По поводу шпилек ничего не могу сказать. Надо по месту смотреть. Возможно там резьба в блоке потянута была и шпильку вклеили на какой-нибудь супер-пупер клей. По хорошему надо делать нормально. Пробовать выворачивать и вкручивать новые.

Как выворачивать? Любыми возможными способами. Можно погреть её газом. Главное блок не сломать. Если обломишь в блоке - можно остаток выжигать кислотой. Какой не помню, но при необходимости выясню. Лучше избежать такой необходимости.

Голову обязательно на проверку,там её подстригут а уж потом покупать прокладку.напровляющии втулки ставятся по диогонали(по краям блока)для центровки прокладки ну и головы.(можно и без них)Шпильку попробуй накрутить две гайки законтрогай и пробуй потиху круттить (чуть откр.,закр.)Старайся не крутить коленвал а то подымишь гильзы.Ну и я бы подкинул новые колечки.

На проверку можно сдать. На счет "постригут" - не уверен что следует это делать без крайней необходимости. В нотах написано, что шлифовать башку категорически запрещается! По результатам моих бесед со спецами можно безболезненно снять 0.1 мм.

Я думаю, это связано с полным отсутствием как таковой камеры сгорания. Всё горение происходит в форкамере внутри готловки и поршень фактически вплотную к башке приближается. Тут надо, чтобы утопание клапанов относительно плоскости башки сохранилось в допуске, иначе может поршень достать клапан.

По поводу втулок центрирующих не помню уже. Помоему там одна втулка со стороны радиатора между башкой и блоком постоянно, а вторая от моторного щита через ухо блока временно вставляется для центрирования, а потом вытаскивается. Это уже доп. оснастка. Я вместо неё голвку на 8 или 10 использовал. А когда башку протянул, то вынуть "оснастку" почему-то не смог. Зажало. Так и осталась она там... :rolleyes:

А вот, чтобы "подкинуть колечки" надо разобрать ещё и картер, чтобы открутить шатуны и вынуть комплект шатун - поршень - гильза. А картер состоит из 2-х частей: жестяного поддона и аллюминиевого картера. Чтобы их снять, надо открутить масляный насос. При снятии гильзы настоятельно не рекомендуется повторное использование её резиновых уплотнений в блоке. Новые проклаки поддонов нужны. А там и новые вкладыши можно "подкинуть" и "колено шлифануть" :D (и чтобы мотор перебрать уже не так много осталось ;) )

[slavyan 205]

Голову обязательно на проверку,там её подстригут а уж потом покупать прокладку.напровляющии втулки ставятся по диогонали(по краям блока)для центровки прокладки ну и головы.(можно и без них)Шпильку попробуй накрутить две гайки законтрогай и пробуй потиху круттить (чуть откр.,закр.)Старайся не крутить коленвал а то подымишь гильзы.Ну и я бы подкинул новые колечки.

Немного поясню и добавлю, под направляющие сделано спец. отверстие, т.е. оно чуть больше чем обычное под болт на пару мм. Служат для облегчения установки прокладки и ГБЦ, а точнее что бы прокладка при монтаже ГБЦ не сдвигалась. Перед тем как отдать в шлифовку, найди кусок метала L=50-60 см.(принцип линейки), 1-на из поверхностей должна быть идеально ровная для измерения плоскости головки(измеряется в 5-ти положениях, край, середина, край, диагональ, диагональ) . Если эта штука покажет что плоскость имеет отклонения, тогда в шлифовку и проверку на герметичность. Что касается шпилек, то можно сделать как описано выше или поиметь спец инструмент для выкручивания шпилек, перед тем как выкручивать, не помешает погреть область вокруг шпильки. Так же не помешает проверить и кольца, в верхней ВМТ пошатываешь поршни поперечно ДВС, если зазор больше 0,75мм., лучше бы поменять(данная процедура не очень точная проверка, но по крайней мере даст приблизительный ответ на вопрос, в каком состоянии кольца), так же проверь выработку в верхней части гильз, если будет ступенька и собираешься еще прилично ездить, то лучше бы поменять.

[Гость Svoyak]

Немного поясню и добавлю, под направляющие сделано спец. отверстие, т.е. оно чуть больше чем обычное под болт на пару мм. Служат для облегчения установки прокладки и ГБЦ, а точнее что бы прокладка при монтаже ГБЦ не сдвигалась. Перед тем как отдать в шлифовку, найди кусок метала L=50-60 см.(принцип линейки), 1-на из поверхностей должна быть идеально ровная для измерения плоскости головки(измеряется в 5-ти положениях, край, середина, край, диагональ, диагональ) . Если эта штука покажет что плоскость имеет отклонения, тогда в шлифовку и проверку на герметичность. Что касается шпилек, то можно сделать как описано выше или поиметь спец инструмент для выкручивания шпилек, перед тем как выкручивать, не помешает погреть область вокруг шпильки. Так же не помешает проверить и кольца, в верхней ВМТ пошатываешь поршни поперечно ДВС, если зазор больше 0,75мм., лучше бы поменять(данная процедура не очень точная проверка, но по крайней мере даст приблизительный ответ на вопрос, в каком состоянии кольца), так же проверь выработку в верхней части гильз, если будет ступенька и собираешься еще прилично ездить, то лучше бы поменять.

Эх, Славян! <_<

По проверке плоскости всё так. Но это не кусок металла и не штука :) , а металлическая линейка и зазор между линейкой и головкой меряется щупом. На сколько мне известно, искривление не более 0.1мм.

А вот по поводу указанного метода проверки колец - пустое, неграмотное, необоснованное мнение... Так состояние колец не проверишь никогда!!!

Зачем советы давать, если нет понимания сути процесса? Во первых кольца постоянно прижаты к поверхности цилиндра, и между ними и цилиндром вообще нет зазора. Есть зазор поршень - цилиндр. Опытный спец, покачивая поршень может определить износ цилиндра. И опять же Slavyan, ты видел как изнашивается цилиндр? В верхней части цилиндра, куда не доходят поршневые кольца, цилиндр практически не изнашивается (сам же пишешь про ступеньку). Самый сильный износ в поперечной плоскости (как ты и описал) но в центре цилиндра. В ВМТ покачивание поршня даже в изношенном моторе минимальнее всего. Если уж и смотреть, то поршень должен быть ниже. И как на глаз можно определить больше или меньше 0.75 мм? Если ты такое можешь, то я приклоняюсь перед тобой. Ты МАСТЕР с большой буквы !

[slavyan 205]

Эх, Славян! <_<

По проверке плоскости всё так. Но это не кусок металла и не штука :) , а металлическая линейка и зазор между линейкой и головкой меряется щупом. На сколько мне известно, искривление не более 0.1мм.

А вот по поводу указанного метода проверки колец - пустое, неграмотное, необоснованное мнение... Так состояние колец не проверишь никогда!!!

Зачем советы давать, если нет понимания сути процесса? Во первых кольца постоянно прижаты к поверхности цилиндра, и между ними и цилиндром вообще нет зазора. Есть зазор поршень - цилиндр. Опытный спец, покачивая поршень может определить износ цилиндра. И опять же Slavyan, ты видел как изнашивается цилиндр? В верхней части цилиндра, куда не доходят поршневые кольца, цилиндр практически не изнашивается (сам же пишешь про ступеньку). Самый сильный износ в поперечной плоскости (как ты и описал) но в центре цилиндра. В ВМТ покачивание поршня даже в изношенном моторе минимальнее всего. Если уж и смотреть, то поршень должен быть ниже. И как на глаз можно определить больше или меньше 0.75 мм? Если ты такое можешь, то я приклоняюсь перед тобой. Ты МАСТЕР с большой буквы !

Svoyak, ты когда нибудь перебирал мотор? Искривление на 0,1 мм. может пропускать газы в сис. ОЖ, а уж тем более в дизеле.

Никогда щупом не мерил, если свет проходит между линейкой и ГБЦ, то в шлифовку. А ты когда нибудь после капитального ремонта КШМ, пробовал пошевелить поршень, причем в ВМТ? Попробуй и сравни с теми, которые были. Замерить можно всегда и все, были бы мозги на месте.... Что касается проверки колец, то я не утверждал что это верный способ проверки, а всего лишь предположительный. Ступенька, показатель износа цилиндров, колец(снашиваются быстрей, чем другие детали поршневой группы) и поршней. Если кольца и цилиндры под ношены, то они не создают нужной компрессии+ болтание поршня в цилиндре, а знаешь ли ты что поршень имеет форму конуса, т.е. к днищу заужен?,так вот, кольца, по мимо своего прямого назначения еще служат для удержания днища поршня в цилиндре на равном расстоянии к стенкам цилиндраЦитата "При работе двигателя поршень, нагреваясь, расширяется. Если между ним и зеркалом цилиндра не будет необходимого зазора, возможно заклинивание поршня в цилиндре и прекращение работы двигателя. Однако большой зазор между поршнем и зеркалом цилиндра также нежелателен, поскольку это приводит к выходу части газов в картер двигателя, падению давления в цилиндре и уменьшению мощности двигателя. Чтобы поршень не заклинивался при прогретом двигателе, го-ловку поршня выполняют меньшего диаметра, чем юбку, а саму юбку в поперечном сечении изготовляют не цилиндрической формы, а в виде эллипса с большей осью в плоскости, перпендикулярной к поршневому пальцу. С этой же целью на юбке поршня выполняют разрез"(ты представляешь какие удары испытывает поршень когда взрывается смесь?), соответственно это сказывается на устойчивости работы ДВС+повышенный пропуск газов в картер двигателя(соответственно повышенное кратерное давление, отсюда всякие течи масел, а если еще и сапун забит?)

А вот по поводу указанного метода проверки колец - пустое, неграмотное, необоснованное мнение... Так состояние колец не проверишь никогда!!!

Тогда предложи свой вариант, если он у тебя есть и будет грамотный и обоснованный.

Изменено 4 декабря, 2009 пользователем slavyan (смотреть историю редактирования)

[alfei 0]

проверку на герметичность делать в обязательном порядке,там и плоскость проверят. больше 10микрон стрич не буд ут.Прокладки для того и имеют разные толщины.

В нотах написано, что шлифовать башку категорически запрещается!А ещё про спец ключи,а мы с матом и кувалдой спровляемся.И ещё лично я ниразу не видел снятую дизельную голову с нормальной плоскостью.

[Гость polkmn1]

Мужики! Вы тут спорите,еще бы подрались(горячие финские парни).Что бы определить изношенность цилиндра,можно конечно качать пальцами,засовывать щуп между поршнем и гильзой но проще проверить инструментом специально для ентого сконструированного,называется микронометрический нутромер.Всю гильзу на собранном двигателе промерить нет возможности,но иметь представление об изношенности гильзы можно поиметь.Опустить поршень в нижную мертвую точку и замерить деаметор с верху в низ и посмотреть какая выроботка,отсюда уже и делать вывод-какой предпринимать ремонт.Насчет проверки плоскости головы-всегда проверяли линеикой,а лучше метрвым штангемем(у него штанга пожеще) на просвет в нескольких плоскостях.На знаю,может быть методика сейчас изменилась,а раньше делали примерно где-то так.

[Гость Svoyak]

Послушай, Slavyan! Ты опять начинаешь гнуть свою линию. Ни кто не спрашивает, как проверить состояние поршневой. И зачем тогда писать, как "на глаз" определить износ. Прочитай ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО самое первое сообщение.

Спорить я с тобой не буду. Но вводить других в заблуждение не позволю. Свой мотор я собирал сам. Мотор такой -же. По этому я немного курсе что там и как... ;)

[артурка 2]

нужен совет бывалых по замене прокладки гбц на спайсе3 ф3р

[Гость Александр 2]

нужен совет бывалых по замене прокладки гбц на спайсе3 ф3р

писать нужно в тему 3-х, но вторых такой двигатель не ставили

[viktor2000 9]

А подскажите сколько примерно будет стоить заменить прокладку ГБЦ? Не в тот раздел написал.

Изменено 24 декабря, 2015 пользователем viktor2000 (смотреть историю редактирования)

[артурка 2]

в Екатеринбурге 6-7 тысяч рублей, т.е. около 100 баксов )))

[ne_prosto 11]

в Екатеринбурге 6-7 тысяч рублей, т.е. около 100 баксов )))

Ничего себе у вас ценники

[viktor2000 9]

А в Беларуси сколько примерно стоит?

[артурка 2]

Ничего себе у вас ценники

это удивление или восклицание?

[Sanchik 75]

как то не дорого ))

[lucky 3]

На днях возникла та же проблема: выгнало ОЖ из бачка. Но меня успокаивают, что возможно просто залёг термостат. Очень хочется надеяться!

[Sanchik 75]

огорчу...термостат скорее не причем..машина либо не греется до нормы либо наоборот перегреевается (видно по стрелке температуры)

а когда ОЖ именно выгоняет то причина как правило в избыточном давлении в системе.

[призрак 969]

огорчу...термостат скорее не причем..машина либо не греется до нормы либо наоборот перегреевается (видно по стрелке температуры)

а когда ОЖ именно выгоняет то причина как правило в избыточном давлении в системе.

Почему же? Термостат заклинило в закрытом положении - малый контур не справляется - избыточное давление в системе - выплевывает ОЖ через клапан.

Диагностика примитивна. Проверить греются ли шланги радиатора верхний и нижний, проверить герметичность крышки расширительного бачка и в каком состоянии патрубки системы ОЖ. Если каменные в прогретом состоянии, то наверняка повышенное давление из-за того, что в систему ОЖ дует из цилиндров.

[Гость Tax67]

Почему же? Термостат заклинило в закрытом положении - малый контур не справляется - избыточное давление в системе - выплевывает ОЖ через клапан.

Диагностика примитивна. Проверить греются ли шланги радиатора верхний и нижний, проверить герметичность крышки расширительного бачка и в каком состоянии патрубки системы ОЖ. Если каменные в прогретом состоянии, то наверняка повышенное давление из-за того, что в систему ОЖ дует из цилиндров.

Скорее всего прокладка.