mva

Реле Регулятор, Диодный Мост Генератора Эспайс 4

В теме 331 сообщение

51 минуту назад, mva сказал:

У нас нет трёх диодов для питания ротора, в генераторах для 4 эспасов

и на этом спасибо!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

...етож не Мега (для Мега пишется с большой буквы М)....а милли ом...то вполне вероятно.......но ето оооч малая величина

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

и чем измеряли сопротивление предохранителя?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

токовые клещи - показывали ток, микровольтметр - падение напряжения. делим напругу на ток - и получаем сопротивление. Повторяем замеры при разных значениях тока - чтобы определить влияние (не)нагрева на характеристики предохранителя- нифига там ничего не нагреваеться и сопротевление не меняеться, В итоге - имеем идеальный шунт: маленькое падение напряжения (мах. - 0,2 В) и неизменность характеристик в диапазоне измерений.

кстати - провод на массу (тот, который на корпус, а не на двигатель) имеет схожие характеристики с предпхранителем, только через него течет ток на потребители. В случае, если ген справляеться с нагрузкой, через этот провод течет ток меньше, чем приходит от гена - часть тока уходит на зарядку аккума, часть - на потребители. Если на потребители уходит больше чем приходит с гена - значит разницу дабавляет аккумулятор (разряд). Собственно для наглядности пришлось посмотреть параметры предохранителя, так как токовые клещи у меня всего одни. Клещами смотрел ток на потребители, а микровольтметром на предохранителе - ток, приходящий от генератора. И сразу видно - заряд/разряд, и сколько он, этот заряд или разряд.

 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Никто не захотел поделиться распиновкой РР. А мне - нежалко. Так как РР имеет выводы на одну обмотку статора, то, предоложительно, РР внутри имеет 2 диода для питания схемы. Ротот, одна щетка, имеет постоянное подключение к земле, а РР коммутирует +12 на вторую щетку. Судя по падению напряжения (0.2-0.5В) на силовом элементе РР - это биполярный транзистор структуры п-н-п.

Падение напряжения на щетках (ток гена - около 60А)- порядка 0.1В, что достаточно мало.

Ротор, имеющий сопротевление 2.2 ом, при рабочей температуре имеет сопротевление на 1 Ом больше- 3.2 Ом. Я уж подумал, что не контакт где то в роторе, но после, посмотрев характеристики меди, подсчитал, что это - нормальное увеличение сопротевления при нагреве на градусов 100... Из чего следует, что рабочая температура ротора - выше 100 градусов... Так что - если кому казалось, что на холодную ген выдает чуть больше - не казалось, так оно и было на самом деле...

Для пробы сделал вольтодабавку на ротор - обрыв щетки на землю, а на щетку - -12В на прямую от запасного аккумулятора или через лампу ближнего/дальнего/вместе света. Удвоив ток через ротор в 2х (6+ Ампер) мог заставить на холостых выдавать 75 А. В принципе, без обогрева на заднее стекло, фары+вентилятор на любую мощность тянет. Но это не выход.

Если что еще успею посмотреть до демонтажа генератора - отпишусь.

Буду ставить 210А воздушный от движка 2.0 после 2008 от лагуны или эспейса....

IMG_20191111_121419.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Поставил МИТСУБИШИ 210А воздушный 8200654785 (с выводом com), так как с встроенным регулятором б/у сразу не удалось найти. А в соседней ветке (генераторы) во всю разсказывали, что 4785 - не пойдет! Вот именно поэтому отписываюсь в этой ветке. Значит: генератор взял, подшипники поменял, кольца шлифанул, РР (что на самом деле вовсе не РР) - после установления факта, что это не просто силовой ключь с выводом на разъем "com" - разобрал. К сожалению оказалось, что одна щетка постоянно подключена к "+", и силовой элемент коммутирует массу... У родного гена - на оборот. А поэтому - у 210А генератора пришлось оборвать все выводы РР (как - это другой рассказ), и одну щетку подцепить к земле. Далее - сделал выводы наружу от двух контактов рабочих обмоток статора и от второй щетки, штепсель расположил прямо на задней крышке генератора. Ну а далее - дело техники. К родному РР (схему см. предодущий пост) подключаю статор 1, статор 2, щетку, +, землю, и - поехали. Единственная заминка - пока все весело на соплях (длинная проводка), напряжение чуть мерцало, но мощности явно хватало. Перенес всю байду (родной РР) на коротких проводах на заднюю крышку гена - и все! На холостых сколько требуеться, столько и току дает. 50-150-170А. На больший ток у меня потребителей не оказалось (машина без тэнов). Напряжение стойт 13.9, и меняеться чуть в зависимости от температуры, а не нагрузки.

Тосольные трубы пока заглушил, так как похоже (на ночь глядя не стал разбираться..) что те стоят парарельно печке, а значит - сбрасывать поток, вырабатываемый наосом - ни к чему, пусть жрет печка....

Может напечатаю 3д принтером заднюю крышку, чтобы РР закрыть. Когда перенес РР на корпус гена, удолось отказаться от проводов + и земля : в остаток резьбы на 5, где из внутренней стороны гена вкручиваеться болт, вкрутил болт на 5 и законтрил гаикой -вот к этому болту через вывод массы прикрутил РР. Через маленький переходник (косок жести с дырками на 8 и 5)  к "+" РР подключил + гена.

Первые 200 км - полет нормальный, про меры ограничения потребления тока (вентилятор в первую очередь) уже начинаю забывать.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
21 час назад, vovciks сказал:

Тосольные трубы пока заглушил, так как похоже (на ночь глядя не стал разбираться..) что те стоят парарельно печке, а значит - сбрасывать поток, вырабатываемый наосом - ни к чему, пусть жрет печка....

 

насколько я помню устройство системы охлаждения 4-го эспейса, то шланги на генератор не параллельно печке. Скорее, последовательно и с байпасом. Поэтому при ампутации генератора с водяным охлаждением шланги от него необходимо соединить трубкой подходящего диаметра. Желательно не уменьшая внутреннее сечение. Если шланги заглушить, то сечения байпаса будет недостаточно для нормальной работы печки.

2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если кому понадобиться - выкладываю схему подключения РР от "водяного" гена к MITSUBISHI 210А с "com" выходом. MITSUBISHI взял за 50 евро, когда с встроенным РР по близости вообще неоказалось...

IMG_20191119_181733.jpg

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 11/18/2019 в 21:25, Гомофоб сказал:

насколько я помню устройство системы охлаждения 4-го эспейса, то шланги на генератор не параллельно печке. Скорее, последовательно и с байпасом. Поэтому при ампутации генератора с водяным охлаждением шланги от него необходимо соединить трубкой подходящего диаметра. Желательно не уменьшая внутреннее сечение. Если шланги заглушить, то сечения байпаса будет недостаточно для нормальной работы печки.

забыл поблогодорить - как то тосол выплеснуло раз, выплеснуло два..... на место заглушек в проводе идущщего на ампутированный генератор водяного охлаждения поставил байпас из п-образной трубы - и как рукой сняло!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

MVA, а Ваш модифицированный реле-регулятор включает в себя повышение напряжения зарядки?

Почему интересуюсь: у меня "мокрый" генератор (2003 года f4rt), на клеммах акк. замерил 14.2 - 13.8 - 13.5 В (в режимах без нагрузки, с частичной, с полной) - то есть гена вроде в порядке, РР тоже - по крайней мере, от оборотов напряжение совершенно не зависит. Но при этом короткие поездки зимой высадили новый акк полностью за 2 недели - это проблема. Врезал вместо прикуривателя зарядное уст-во юсб с индикацией напряжения и увидел, что на холодную акк даёт 12.1-12.3 В - то есть недозаряжается, несмотря на мои попытки ему помочь выключением печки, фар и тенов. Ну, ещё где-то на пару десятых врёт прикуриватель в минус. Сейчас, пока машина не прогреется, держится 14.5; через полчаса езды уже 13.9. Токи не мерял.

Тены отключил снятием клеммы, контакты на клемме зачистил и протянул, на корпусе и кузове пока не трогал. Кстати, греется машина действительно ощутимо быстрее (судя по жопометру), чем Зафира. Менять гену не планирую, хочу его заставить работать как надо ("добровольно и с песней"). Поможет ли мне в этом модифицированный реле-регулятор (ну и мост превентивно усилить не помешает, до кучи).

Изменено пользователем Mikle (смотреть историю редактирования)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Признаться, акк не брендовый, но не третий сорт, и новый же. Бензинка даже на морозе заводится легко, стартером не маслает подолгу. Сейчас минус небольшой, -3-5 градусов, но всё равно акк понемногу просаживается - надо что-то делать помимо оборудования уличной розетки...

Сегодня обратил внимание: утром напряжение 14.5 В держится первые 5-10 км пути. Когда поездил днём, то даже после простоя 2-3 часа, быстро опускается до 13.8-13.9 В.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Искать утечку. Аккумулятору не нужно все время напряжение 14.5, только когда нужно дозарядиться. Бортовая сеть у авто 12 вольт.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
16 часов назад, Mikle сказал:

Сегодня обратил внимание: утром напряжение 14.5 В держится первые 5-10 км пути. Когда поездил днём, то даже после простоя 2-3 часа, быстро опускается до 13.8-13.9 В.

Соглошусь с Voditel: ищи утечку! Судя по всему, генератор работает исправно. Падение напряжения до 13.8-13.9в на моем дизеле связанно с  падением напряжение на проводке при больших токах (тэны) - выше 100А. Если ток на уровне 200А - до аккумулятора доходит около 13.6, при том на генераторе (и РР в том числе) - 14,1-14,5в. Пользуюсь падением тока на проводе от гена до аккума для индикации в салоне тока, идущего от генераторе.  Померь прямо на генераторе, и картина проясниться. Летом напряжение немножко падает, также при нагреве в пробках - это связанно с зависимостью максимально допустимого напряжения акумулятора, которое уменьшаеться при повышении температуры. Индикация тока в салоне (+напряжение прямо на клеммах) дали возможность разобраться в логике РЕНО - когда включаються тэны. И гадать не надо - если напруга ниже 14,2, то и ток выше около 70А.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Mikle - вопрос насчет тэнов: говоришь, что отключил. Не знаю, что с тэнами на бензиновых машинах, поэтому спрашываю: отключил тэны тосольные или воздушные? Не в курсе, как работают тосольные - у меня их нет. Зато воздушные есть на всех эспайсах. Если у тебя вдруг комбинация, что и те и те, то напруга у тебя нормально падает из за воздушных тэнов, которые, возможно, остались подключенными. К примеру: едешь зимой, остоновилься, открыл дверь. Действия  эспайс: в радиатор немалых размеров печки из улицы поступает холодный воздух, чего достаточно, чтобы уменьшить температуру тосола в двигателе. Эспайс врубает в зависимости от падения температуры нужное количество воздушных тэнов. 1 кВт нагрузка на генераторе = 1 кВт нагрузка на двигателе на холостых. Двигатель начинает греться и на холостых 1) из за появившийся нагрузки 1 кВт 2) для механической мощности 1 кВт сжигаеться топливо столько, что тепла в трубу вылетает  в 2 больше, что непосредственно греет тосол. У меня тэны не вырубаються вплоть до прогрево до 4-го деления датчика температуры!

Кстати - повышение напруги на РР проблемы с недозарядкой (если такир имеються) не исправит: ток зарядки более менее  течет первые минуты (у меня индикация тока в салоне). Потом - 13,6 или 14,5 в - величина тока от генератора говорит о том, что весь ток идет на потребители, а не на аккумулятор. Т.е. - стойт 14в или 14,5 на акумуляторе, но тока зарядки НЕТ, акумулятор стойт сам по себе ток не забирает!

И еще: только ПОЛНОЕ выключение вентилятора салона по логике РЕНО запрещает включение тэнов. Когда врубаешь вентилятор, это не он жрет ток, а тэны!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

с генератором там будет все в порядке....просто там машина работает даже хуже чем в "режиме таксиста"...за короткие поездки не успевает АКБ набрать свой заряд, плюс холод и расслоение электролита - можно долго теорию рассказывать но главное его не засульфатировать, ибо даже по гарантии не сможете его вернуть.... Надо оставить гену в покое если он выдает заряд на ХХ и в движении

...

п.с. а какой емкости у вас кстати АКБ?

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

и ТЭНы, которые в климатической установке стоят, не включатся, если двигатель прогрет выше 50 градусов.  мне так помнится..

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тэны скинул воздушные, вместо тенов тосола у меня диоды генератора работают:) Обогрев я включал/выключал и на холодную, и на горячую - 1, много 2 десятых вольта просаживает, если на полную не жарить. На горячую ток утечки намерял 50 мА, буду ещё мерять на уснувшей машине, ну и 220В вывел из подъезда - зарядку на ночь включил, теперь полегче будет. Акк на 72 А*ч, какой-то вроде южнокорейский нонейм, точно не помню.

Может, действительно зря паникую, но ведь зафира такие же точно издевательства стойко сносила вплоть до 5 февраля с.г. - там стоял Tudor на 72 часа, тоже недозаряжался конечно, но вот чтобы не завестись - это было ЧП, а не житейское дело...

10 часов назад, vovciks сказал:

но тока зарядки НЕТ, акумулятор стойт сам по себе ток не забирает!

По мере заряда у аккумулятора растёт сопротивление, это понятно. Поднимая напругу на недозаряженном аккуме, мы поднимаем ему зарядный ток и быстрее восполняем разряд - из-за этого, как я понимаю, и гоняемся за десятыми вольта. На заряженном, понятно, без разницы 13 или 15, главное чтобы не кипел.  Хотя, добавка в полвольта - даже ампера лишнего не даст, наверное... ну и фигли тогда гену гонять, действительно...

Изменено пользователем Mikle (смотреть историю редактирования)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

из личных наблюдений.

3-й эспейс с F4R. Генератор(130А) исправно выдавал 14.4В. На акуме (вольтметр был подключен к аккуму) всегда было от 14.2В (зимой больше, бывало и до 14.8-15.0 в мороз -20С). За 5 лет эксплуатации никогда не возникало никаких проблем. Даже зимой с ежедневными поездками дом-работа-дом по 3-5км.   Заряжал акум вне авто за все время несколько раз - после длительных стоянок в отпуске.

4-й  с F4Rt. Генератор (210А) исправен (на хх снимал с него 180А, просадки напряжения не было), но по мере своего прогрева снижает напряжение на выходе. Плюс при включении ТЭНов салона напряжение просаживается еще и на проводке. В итоге на акуме 13.6-13.7, при выключенной печке 13.9-14.1. Зимой короткие поездки дом-работа-дом. Раз в 2-3 недели приходится снимать акум, нести в тепло, отогревать и заряжать.   Теперь интересный момент.  При предъявлении акума в гарантийный контроль(летом) выяснилось, что он полностью разряжен. Дали подменный, мой забрали на неделю. Проверили и зарядили. Плотность 1.27. Поставил в машину и уехал в отпуск.  За пару дней около 2000км. То есть о коротких поездках говорить не приходится. Постоянно работающий кондей, под капотом пекло, напряжение на акуме 13.4-13.6.  За 2 дня  акум разрядился.  Насколько сказать не могу(плотность нечем  померять в отпуске), но глазок утонул к вечеру первого дня.

Это я к чему. Десятые вольта имеют огромное значение на самом деле. Поэтому я за ними и гоняюсь.

Касаемо вот этого -

В 21.03.2021 в 22:22, Mikle сказал:

Хотя, добавка в полвольта - даже ампера лишнего не даст, наверное...

есть пара моментов.  На морозе акум заряд брать не хочет. И первые 10-15 мин вся "вдуваемая" в него энергия(там бывает и 50А, бывает и больше0 уходит не на заряд, а на прогрев электролита. После чего акум уже мало-помалу начинает заряжаться.  И тут опять важно напряжение....

 

 

В 21.03.2021 в 20:24, Эспасовод с 1995 сказал:

и ТЭНы, которые в климатической установке стоят, не включатся, если двигатель прогрет выше 50 градусов.  мне так помнится..

я не могу сказать за дорест, но во 2 фазе климат включает ТЭНы(именно салонные) независимо от температуры двигтаеля. Основной критерий включения и количества включённых - разница между заданной температурой на черепахе и фактической в салоне. То есть, если на черепахе 20 и в салоне 19 при прогретом полностью моторе - ТЭНы будут выключены.  Если в этот момент выставить на черепахе 25, то 2 или 3 ТЭНа включатся, а если 26, то все 4.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 21.03.2021 в 11:48, vovciks сказал:

И еще: только ПОЛНОЕ выключение вентилятора салона по логике РЕНО запрещает включение тэнов. Когда врубаешь вентилятор, это не он жрет ток, а тэны!

ты немного не прав.  Исправный  электродвигитель вентилятора печки потребляет прилично. 80А в момент раскрутки, 30А на 4 палках на черепахе.

Вопрос на засыпку - чем ты меряешь ток заряда акума, сидя в салоне?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

50 минут назад, Юмбр сказал:

За пару дней около 2000км....  За 2 дня  акум разрядился

Вот у меня почти так же получилось: когда перегонял машину после покупки, отъехал от города километров 400 по зимней трассе, и на заправке не смог завестись. Тогда ещё не было вольтметра и стоял старый акк, на него грешил.

В общем, придётся учиться, про DF-сигнал надо почитать... амперметр где-то валяется, придётся и его подключить, хотя бы временно. Чёт хранцузы перемудрили в 4 еспейсе, я согласен в морозы ежемесячно акк дозаряжать, но уж на трассе недозаряда быть не должно ни при каких условиях. Даже в мороз, за день на трассе акк всяко прогреется под капотом.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

....чтото вы какие то ужасы расскаываете про 210А.....я зимой один раз потренировал свой АКБ после лета и все..короткие поездки и всегда тены включены ибо стал любит тепло...и все пучком

...

Андрей, ты проверял реальную емкость своего АКБ пусть даже кетайской цацкой?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 вот прав Орел

и охрененно странная у меня тогда автосина была, и АКБ на ней. Как купил в 2009 году, так ездил и ездил, и зимой и летом, и на дальняк, и перебежками по городу, не вспоминая про АКБ года до 2015-2016 наверное, как и про гену. Потом гена жидкий на 150А сдох, я не подумав повелся и взял у MVA восстановленный, с "Супермостом" и "пожизненой" гарантией, у которого жизни хватило на 2000 км, поставил сухой  210А, заодно сменил АКБ (чай 7 лет, под зиму как-бы че не вышло), и опа!!! опять забыл про АКБ, и гену в т.ч.  так и продал в 2019, наездив около 150 ТЫК. наверное нынешний владелец на этой АКБ и гене и ездит,  наверное до сих пор....

Более того признаюсь честно: у меня нет зарядки, у меня нет ареометра...(((  только на всяк случай провода лежат.... и так и лежат....лежат... лежатттт.....

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 3/21/2021 в 19:24, Эспасовод с 1995 сказал:

и ТЭНы, которые в климатической установке стоят, не включатся, если двигатель прогрет выше 50 градусов.  мне так помнится..

нашел здесь где-то алгорифм, как включаеться вентилятор радиатора - соответствует действительности на 100%. А тэны - все в тумане. Насчет 50 градусов - уверен, что на моей машине не так! Имея индикацию тока в салоне, точно знаю, что врубатються и при открытии двери в холодную погоду, а также - хотя бы минимальное количество тэнов после холодного запуска машины - вплоть до 4 деления, что, думаю наверняка больше 50.

 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
12 часов назад, Юмбр сказал:

ты немного не прав.  Исправный  электродвигитель вентилятора печки потребляет прилично. 80А в момент раскрутки, 30А на 4 палках на черепахе.

Вопрос на засыпку - чем ты меряешь ток заряда акума, сидя в салоне?

После Великой битвы с водяным (светлая память ему...) генератором в салоне осталься китайский откалиброванный вольт-амперметр. Вольтметр получет напругу по отдельной праоводке прямо от акумулятора, а амперметр - в качестве шунта пользуюсь силовым проводом от генератора к акумулятору. Подобрал провода нужной толщины (если память не изменяет - медной диаметром 1мм) до салона от ген "+" и аккумулятор "+" и - амперметр (диапазон 10А) показывает 1,23А - значит это 123А+30% (не устраненная погрешность амперметра, там трудно что то менять). Просто - уже знаю, при каких показаниях амперметра потребителй нет (т.е. вентилятор, впрыск, дневные ходовые), когда - все тэны и вентилятор, когда - 1 тэн

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
12 часов назад, Юмбр сказал:

ты немного не прав.  Исправный  электродвигитель вентилятора печки потребляет прилично. 80А в момент раскрутки, 30А на 4 палках на черепахе.

Вопрос на засыпку - чем ты меряешь ток заряда акума, сидя в салоне?

если действительно интересно - могу пойскать/вспомнить схему, по которой все это собрал и сфоткать исполнение. Но только - если действительно интересно, так как при исправном генераторе/аккумуляторе информация лишняя.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!


Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти